3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その37 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>331
80度まで上げてカッターでつんつんしてたら外れました
60度じゃまだ低かったのか
有り難う御座いました ハンマーでどついたりして衝撃加えてないなら試すといいよ
あっさり外れる場合も多い >>333
それは買った当初得意げにゴムハンで殴って剥がしてたらタランチュラのアルミシートごと剥げた黒歴史を思い出すから勘弁しろ >>334
俺は壊れた経験ないなー
テーブルに貼ってるカプトンテープが浮いて空気が入ることはあるが
付け根に木のブロック当てて金属ハンマーで叩くわ
ゴムは衝撃逃げてまうし オートレベリングをした後のノズルとベッド間の距離って調整できるんでしょうか？
毎回GコードでG29を入力してオートレベリング機能を利用して印刷しているのですが
ノズルが近すぎるのかフィラメントの一層目が潰れているので少し距離を離したいのですが
repetierの項目やslic3rの項目にはそれらしく項目がないので困っています。
どなたかが知っていたら教えてくれないでしょうか？ うちもスタートコードでG29やってるけど、毎回結構ずれてる感じで
一層目の途中で中断してオフセット調整する事がある
のりの厚さの差なのかなぁ >>337
Slic3r:
PrinterSetting→General→Z Offset >>318
PETGメインで使ってます
9ドルだかのAliの包茎さんガラスですが無問題です
くっついたのを別たちでガシガシはがしても
熱々にウラから水ぶっかけてはがしても
キズも欠けもないです >>337
G28してからZ0に移動させるとノズルがベッドに接触しませんか？
であればZ軸オフセットの設定が大きすぎると思います
いったん
M851 Z0
M500
でリセットしてから再設定してみてください
そうではなく、G29でABLした時の結果がバラつくとかなら
また別ですが・・・ 飛熊P902
キャリブやってZの調整をしてブリム付きでテスト造型したら
向かって右が薄く左が厚いのでまた調整して造型・・また同じ?????
何か変だぞと思ってよーくノズルとベッドを見たら
ノズルの形が変になってる
そう言えばノズルに付いてるカスをヤスリで取ったよなーと思い出し
試しにヤスリで削ったらさーーノズルも削れていたよ
こいつが原因だった。 >>337
４角か丸でも適当な厚さのテスト造型してノギスで計測して
プラス0.1なら
Z01 Z0..100
Z92 Z0
マイナス0.1なら
Z01 Z-0.100
G92 Z0
このコードを追加する。 >>344
間違った
Z01
じゃなくてG01
Z92
じゃなくG92 >>341
貴重な情報ありがとう。PETGでほうけい使えるんですね。早速注文しました。 手芸用UVレジンを好きな形に垂らしてLEDで固めれば安上がり フィラメントより安くてそれなりに強度のある、3Dプリンタで型作って量産するのに
向いてる素材てある？
出力した物の重さ計って、フィラメントだけで一個うん十円に加えて電気代かーうーんと
悩む事がよくある >>351
それ自分もやりたいと思ったけど
型はやはりシリコンじゃないと無理と言われ諦めたのですが
ABSでも大丈夫なんですか? http://i-maker.jp/degital-mold-9783.html
型の表面処理と精度出しめんどくさくてSLAが最低ラインになったら選択肢ない気がする
形状の制約を覗けば型なら卓上CNCで削り出す方が幅あると思うし
模型方面だとCNCとウッドブロックで母型作って転写したシリコン型で量産やってるのは昔いたな
まあ言いたいのは成型物の方の素材なんだろうけどコールドキャストじゃウレタンかエポキシかホワイトメタルくらいしかそもそも思い浮かばん 皆さんありがとうございました。
色々知らない方法がある事が判って
とても助かりました。 >>352
小物なら現物出力しておゆまるで型取っても良い >>348
手動も日光もありえないけど安い液晶パネルうまく使ってできないもんかね おゆまるはやめとけ
本気で量産したいならCNC→射出成型だろうけど
反転母型出力してシリコンってのもFDMじゃ厳しいだろうな その考え方で完成品が4万ほどでいくつか出てるけど、
D7出してるwanhaoで液晶パネルにパネルドライバー、UVランプやレジンバッドとか
スペアパーツ売ってるからやってみればいいんじゃない？
実験的に安くすること自体が目的なら（解像度あまり求めないなら）
駆動部は中華ステッパのZ軸だけで済ませばパチンコ液晶とか利用で
1~1.5万くらいで作れるんじゃね？
つか、そんな俺も詳しくないんだけど、D7とかの中華DLP機って、
バット傾けたりスライドとかじゃなく、Z軸上下だけで剥がしてるの？ 巨大レンズで砂漠の砂を溶かして3Dプリントしたのあったなあ 雪や土をブロック上に固めて積み上げる巨像造形マシーンみたいなのは
誰か作って無いのかな >>359
>バット傾けたりスライドとかじゃなく、Z軸上下だけで剥がしてるの？
そうだよ。造形時はレジンバットは筐体にネジでがっちり固定されてる。
特許やら機構の複雑化やらで安価にできないからバット完全固定式になったんだと思う。
あと用語は正確に使おうぜ。D7とかの安いのはDLPじゃない。
SLAプリンタ = 光造形式プリンタ。（古くはレーザー式しかなかったため、レーザー式を単にSLAと呼ぶこともあるが正確ではない）
Laser-SLA = レーザー光源以外のSLAプリンタの登場でレーザー式を指す場合に使う。
DLP-SLA = DMD素子を使ったDLPプロジェクターを光源にしたタイプ。
LCD-SLA(UV) = モバイルデバイス用液晶とUVLEDをバックライトに利用した比較的安価なタイプ。（D7はここ）
LCD-SLA(Daylight) = スマホ等を光源にして可視光硬化レジンを使ったタイプ。（最も安価だがまともな製品を見たことが無い） FEPフィルム使った剥離ってLittleRP用のVATが最初かな 自動車会社とかがアルミ鋳造砂型用の3Dプリンタ持ってたよな PETGのクモの糸引きだけど
たまたまワーク冷却用のダクト外してプリントしたら
（ファンの風はベッドに吹き下ろす感じ）
かなり軽減した感じ
糸減ったからかダマダマも減った
オーバーハングは若干甘くなった
ノズルに直接風が行かない方が糸引きにくいのかも。 PETGはオーバーハングきついときくらいしかつけてないな
最初使うときに設定ぐぐった時も点けないか3割くらいで回すのが一般的っぽかった >>364
最後のやつだが405nmならスマホというか普通の液晶画面で硬化できる? >>371
405nmはUVLEDの類だからスマホ液晶じゃ無理
液晶画面のバックライトは青色の450nmがメイン 今時の液晶のバックライトがどう実装されてるのかさっぱりだけど
白色LEDを紫外LEDに置き換えたり出来ないんかね >>372
疑問なんだが405nmって可視光の紫の範囲なんじゃないのかね
バックライトの波長関係なく紫に光ってるもので硬化できない? colido repetier host
っていうスライサー？ソフト使ってるんだけど、印刷すると反転されて出力されちゃう
スライスした後の立体図は正常なままなんだけど、印刷されたた物は反転してる
これなんか設定があるのかな‥ >>377
スライサーじゃなくて
モーターの設定だろ ああ、反転ってそういうことか
RepetierHost標準のスライサにMold機能付いてたかな？と確認してしまったわ 前スレ早漏氏、Seeker氏はその後のP905は
調整追い込んだり改造とかしてんのかな？ >>380
特に不自由感じてないからそのまま
ワークファン付けないといけないのかと思ってたけどPLAでも特に糸引かないし
fbのfylingbearオーナーグループには色々付けてる人居る 必要無いけどワークファン付けてみようかな！
ブロアファン持ってないけど買うのも面倒だから普通のファンで >>376
405nm LED で検索すると判るけど引っ掛かるのはUV LEDばっかりだよ。
世間的には405nmの商品は近紫外線＝UVなんでしょう。
あと405nm対応レジンは最終的にUV-Aの領域のライトでポストキュア処理しないと完全硬化しないみたいだから、405nmでもある程度固まるといったほうが正しいと思う。
硬化する波長のピークがUV-Aのほうにあるとしたら、同じ紫でも450nmとかだと硬化に時間かかって造形時間が大幅に延びるか硬化不良起こしそう。 何スレ前か解りませんが、以前最初のノズルからの垂れを隅に設置した
金たわしか何かの上に移動して取るみたいな話があったと思うのですが、
画像か動画かありましたっけ？
どんな感じなのか見てみたいのですが これとか
デルタ型3Dプリンター出来るかな フィラメントクリーナー編 | Cafe Cappuccino
http://nefastudio.net/2015/07/17/4359.html >>389
点数付けて入力して判断してくれるんじゃないのですか?
そのサイトが無いのですけど・・ >>390
ttps://www.thingiverse.com/thing:533472
ここに投稿すりゃいいんじゃない
3年前ので反応もないだろうし何の意味があるのかわからんけど >>386
有り難う御座います 豪快にコスってますね
ステンレスと真鍮だとステンレスの方が大分硬いと思いますが
毎回こんなにコスってたら>>343の様にならないのかな >>392
真鍮ワイヤブラシを逆さに置いたがよくね？
柄が木製の奴なら少なくとも溶けはしないし毛先を掠める分には根元まで熱伝わらないだろうし >>394
真鍮でも合金の比率によって硬さ違いますし、何か柔らかくて耐熱性のある物…
もしかすると紙を折って作った様な物でも良いのかも？ https://www.monotaro.com/p/8886/9776/
耐熱300度あるけど多分ふにゃふにゃで硬さ足りないから毛足短く切ってノズル加熱済って条件ならこれで行けるんでね
つか注型用の耐熱シリコンで縦横のスクレーパの山(^^^^^)を作ればいい気がしてきたんだけど
好きに作れるから円状に作ってそのうえでぐるりを描かせれば全周落とせるし YouTubeで「auto nozzle cleaning」とかで検索すると色々と出て来るよ
例えばこんなの
https://youtu.be/mUeDcgkfJoQ
https://youtu.be/fbTuwtfOJpQ
https://youtu.be/jF4MmRxuiG0
交換が容易に出来るように工夫すれば、樹脂のブラシなんかでも良いのかもね >>384
安物のUVっていってるやつが400以下出てなかったりとかザラ
それでレジン固まらないって話がよくあった
モニターの出せる可視光の範囲で一応硬化すればいいわけで、405nmなら2000円もしないUVランプで問題ないはずだし
つーかUV硬化ではなく光硬化の話だしな
上手くできないもんカー reptier-hostのエリア設定でMAX＆稼働エリアを下げて範囲を狭めるとオートレベリングの計測点が
MAX側は元のMAX辺りの位置のまま、リミットスイッチのあるmin側の位置が上がって狭まる不思議
MAXを下げずに基準位置を上げて範囲を狭めるとこうなると思うんだけど、基準位置は0のまま
MAX側の値何処にも無いのに何で判断してるんだろう marlinのconfigで設定されてるんですね 眺めてたら発見しました >>404
あれにノズルとヒーターを付けるのかと思ったらその手前なのね 騒音がきつくなってきたので直交の軸にグリスアップしたいのですがクレ556なんかを吹いても大丈夫ですか？何かおすすめのグリスありますか？ anetの
A6かタランチュラにしようか迷っているけど
やっぱりアルミフレームのタランチュラが良いんだろうな。
>>406
まず使っている機種名を書くべきなんじゃね？ すみません、機種はKodama Trinusです。スライダーユニットになっていて分解するのは怖いので外から何かグリスを塗ればよいのかなと考えています 556でも色々あるから注意だな
一番安いのは洗浄剤だからおすすめしない よく556は灯油を溶剤とした油落としであって、その後油差さないと錆びるとか言うけど
錆びる心配は無くともグリスアップの意味も無いんじゃないのか KUREで出してる自転車チェーン用のチェーンルブ ドライはいいよ。 ワイはデイトナのテフロングリスを薄くぬりぬり。
なんでデイトナかというと少ししか使わんので
小さいチューブで売ってるの探したら安かった。 >>408
シリコングリススプレーを吹き付けてます、ただ、飛び散るのと、効果がそんなに長続きしません。
チューブのグリスを探したほうが良いのかな？ https://i.imgur.com/t46Vuf8.jpg
P905に付けるワークファンを設計したらなんだか異様な感じに
おとなしくブロアーファン買った方が良いのかな >>417
ロスでかすぎて禄に冷えないと思う
二重反転ファンとか静圧高いのでもちょっと厳しいレベル 色々あって3Dプリンターが手に入りそうだ
3Dモデルなんて作ったことがないけど
これを機に3Dモデリング始めようと思う
初心者なりにソフトやら何やら調べてるんだが、ここの意見も聞きたい
自分はどのソフトから始めたとか
参考書やサイトは何が良いとか >>417
一般的なプロペラファンだと精々口径の絞りは1/4程度が限界
結構そのタイプはThingiverseに有るけど、
角ファンでやるなら奇をてらわずに漏斗の様な吹き出しにしとかないと風量の九割以上ロスになるだけ
稼働中ノズルが凄い見難いというデメリットも有る
>>420
何を使うかよりも何を作りたいかを先に考えたほうが良い
そうすればそれを実現する方法をぐぐってれば勝手に解法は見つかる >>417
この手の構造は全く使えないって実験結果あったよ
特に改造しないブロアファンが一番強い >>421
そんな弱い物なんですか
流体力学さっぱりだけど、流れ悪くても最低ファンブレードで押し出す様な感じである程度は流れるのかと思ってました
根本的な話なのですが、吹き出し口は何所を狙う物なんでしょうか；
ノズルの先端から出た所を狙うのかヘッド周辺の造形物を適当に冷やすのか
http://makerslove.com/wp-content/uploads/2014/01/IMG_1571.jpg
ムトーのプリンタなんか↑の様に普通のファンで遠間から吹いてますけど、狙う場所なんて物は無く、
ノズルやヒートブロック関係成しに適当に吹くだけで良いのでしょうか >>423
ノズルとヒートブロックが冷えないようにカバーすればわりとどうでもいい こんどはP905Hとか。サイズ変えただけのバリエが増殖中。
モデルごとにボードとディスプレイなどの配置が違うのは、
ケーブル長による物理的原因でのレイアウト変更なのかなｗ >>417
むっちゃ凝ってるけど印刷方向が想像つかないな。
極力印刷しやすく設計するのも醍醐味の一つだから。
性能はなぁ。結局シロッコファンをつけたほうが手っ取り早かったよ。 >>423
そういう時はなんでワークを冷やすのか理屈を考えればいい
結論から言うとノズル先が直前にあったばかりのワーク点
但し、ピンポイントで狙うのは難易度が高い上に、直近のノズル自身が冷えてしまうと抵抗値が増えて射出不良を起こすんで、
ノズルーワークーベッドでワークの層の気温を若干下げて射出後のフィラメントが可及的速やかに周囲に温度を奪われるような環境にするのが望ましい
なのでその例にあがった写真の様に遠間から適当に吹いても効果は十分にある、ロスが大きいのも確かだけど
>>426
見た感じ三部品に分解できるように設計してあるみたいだし一番下の吹き出し口部品以外は出しやすい構造じゃないかな あんまり排出口が狭いと
ペラの狭い脇を通って逆流するんだよねー 一応>>427の言うようなピンポイントで冷やすのを目的にしたBerd AirっていうMODがあるけど、これ効果はどうなんだろうね。
うまい具合にアルミパイプに穴を開けられれば高効率で冷却できるんだろうか。 コンプレッサーみたいに圧がかかるブツじゃないと断面積絞っても流速は上がらない
漏斗に上から水を大量に入れても溢れるだけのと同じ >>429
これ？
http://www.themakerhive.com/shop/viewitem.php?productid=45
ポンプの性能次第だけどそこそこ期待できるんじゃないかな
過去スレには熱帯魚用のエアポンプでピンポイント吹付けをやってた人居たな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
