3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その26 [無断転載禁止]©2ch.net
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https://fabcross.jp/news/2016/20160916_lightning.html >>9
これ良いな
ノズルまでしっかり覆えるからファンをガンガン効かせても温度安定しそうだ >>12
http://e3d-online.com/Socks-Launch
300度まで劣化無しでいけると
そこのリンク先に面白い記事があった
ファンのシュラウド形状とオーバーハングテスト
http://www.desiquintans.com/coolingtests
結論はオーバーハング対策には40mmファンではなくブロアファンを使えと >>11
買う手間考えたらカプトンテープを念入りにぐるぐる巻きにしてもいい気がするけど
俺はそうしている。というかそう習った。
あえて適当に巻いて空気の層を作る感じで巻くといいよ 俺の経験ではヒートブロックを断熱しすぎると
ノズルは冷えてるのにブロックは冷えない現象が発生する
むしろサーミスタとブロックをしっかり密着させて熱伝導することが大切 前スレでFlyingBear買った人の影響受けて俺も買うことにしたよ。
macユーザーだけどマニュアルをaviで提供してくれることがわかったし
動画のマニュアルが結構わかりやすいことがわかった。(step1を見る限り)
組み立てる上で先に知っていたほうがいいことがあったら教えてほしいかも。
とくにBoxの直角な組み方ってどんな方法でやるの？ 優勝試作金100万円 第2回【3D-Business Digging Festival】プレゼンテーション大会 《主催：中野区産業振興...
2016/09/17(土) 開場:12:57 開演:13:00
lv274398672 >>18
スコヤと定規を当てながら頑張る
同じ寸法で揃えたいなら基準になる物（フレームとか）を用意して当てて組んで当てて組んでする Ultimakerの動きがカッコよくてそれっぽいの自作してる途中だけどこの手の自作初めてでどこまで凝ったらいいかわからん
z軸に寸切り一本+サポート2っていうのが堪らなく気持ち悪くて台形ネジ2とか買っちゃったけど剛性がボトルネックになるのって相当にソフト側を詰めた後だったりする？ >>18
正確な長方形を作るときは、2つの対角線の長さを計る。
例えば、600×400の長方形の対角線の長さが2mm違っていたら
角度は0.2度くらい狂っている。
1度狂っていれば12mmも差が出る。
0.2度の誤差を目視で確認するのは無理だが、2mmは楽勝。
もちろん辺の長さが正確に出ているのが前提。 >>21
機体の剛性が何より大事だと思う。
正直ソフト側で頑張っても剛性が低いとブレブレで再現性が低くなるし
Ultramaker系ってBOX型だから剛性は高めになるのかな >>22
なるほど。参考になります。どういう治具を作ればやりやすいかな
紐をつかえばいいのかな。 >>21
Z軸はあまり重要じゃない
造形時は１レイヤー毎に１回しか動かない、しかも一方通行だ
そんなとこのネジなんて何だっていい >>23
高めではあるけどちゃんと作って固定したkossel型と比べるとどうだろうね
ヘッドの高さが一定だから上に行く程ズレるって問題にはたぶん強い気がする
>>25
それもそうか… >>25
リトラクトやZリフトのいらないモデルばかりならそうだけどさ 台形ネジ使ったって剛性上がる訳じゃないから無駄といえば無駄
Zリフトは関係ない FlyingBearのマニュアル届く前に見てるんだけど
Extruder周りの説明がないのが気になってる。
組み立て済みで来るの？それとも非公開なだけ？ >>18
最大で0.5mm長さ誤差と切断面が若干直角からズレてたりで四角く組むには苦労したよ。
フライスで挽こうかと思ったけれどそこまで酷くは無いからそのまま組んだけれど。
フレームの溝が6.3mmだから、ダイソーで6mmのMDF板6枚のセットを買って三角形に
半分に割って、シム代わりに食品パックを切って挟んで組み立てたよ。
今は出先なので戻ったら組立途中の写真うpするわ。 エクストルーダ部分は組立済み。
ホットベッドのハンダ付けもしてある。
フレームだけを慎重に組立れば後はプラモデル感覚でした。 >>30
>>31
情報どうもです。エクストルーダ組み立て済みは嬉しいけど
後々のメンテナンスを考えると組み立てて手順がほしいね。
そんな複雑でもないのかな。
ダイソーのMDF版をスコヤ代わりに使うってことかな。
いいこと教えてもらった。 肌色のTPU（やわらか）フィラメント届いたよ
（揉みがいのあるモデルあったら教えて）
何かないかな？ これを胸像にしようか・・
http://www.thingiverse.com/thing:980315 >>33
やっぱりこれじゃない?
Woman Torso Sculpt **Nudity** by MeoWorks - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:151251
サインインすれば画面上の方に「どうしても見る? Yes/No」の
選択肢が出て「Yes」すればダウンロードできるよ kosselを制作中なんだけど、塗り潰しの最初らへんだけ吐出がすかすかで困っている
ドライブギアはMK8で100mm送るとちゃんと100mm吐出するように設定済み
今使ってる直交型と勝手が違いすぎて、どなたか知恵を御貸し願えないだろうか >>38
ベッドに擦ってはないです
外壁はきちんと吐出するのに、 >>37
押出機が滑ってるもしくはトルク不足で材料でてないんじゃね？ 途中で書き込んでしまった、すみません
外壁はきちんと吐出するのに、内側を塗りつぶす時に初めの方だけ樹脂の送りが間に合っていない時のようにすかすかになるんです >>40
最初以外はきちんと均一に吐出するので滑りはないように思いますが、素人判断なので危険ですね
トルク不足はどう判断したら良いのでしょうか >>41
一層目だけがその状況ですか？
二層目、三層目を印刷するときに正常に出るようであれば、
台の水平が怪しいか、台がデコボコしているか、
もしくはRadiusの値が正確じゃないのかもしれません。
どの層でも同じ症状であれば、
Infillの設定をいじってみてどう変化するかをみれば原因が掴めるかも。
あと、ヘッドが移動するときに、フィラメントの引き込みを
設定で強烈に行ってたりしませんか？
後考えられるのは、ノズルの温度かなぁ・・ >>42
俺の時はモータが使ってる最大ロード時の電流量テスタではかってそれに見合った出力をドライバーが出来てるか確かめて出力調整して治ったけど。
4988のトリム回す定番の調整。
製造元によって微妙に違うみたいとからねぇ、設定値。
あげすぎるとだっちょーするし。
これでもトルク不足ならモーター変えるしかない。
モータートルクが原因ならね。
あと押出機のスプールに噛み込ませるさせるギア(？)を強く押し当てすぎってのもある。
押しつけ強すぎてモーター回れなくなる。
>>43
の言ってる設定だとしたら頑張って設定詰めてねとしか言いようがないけど(^^;) トルクとか押し出し力不足なら
塗りつぶしの開始じゃなくて終盤になりそうなもんだけどな
とりあえず塗りつぶし速度落としてみて改善するかどうか見てみては フィラメント送りが滑ってるから締め付けるとよい。とエスパー。 単にベッドとヘッドが近すぎるか、移動が凹か凸で水平に動いてないだけかと思うけどね
試しに1層分ぐらい高さを高くしてみたら
それで出るならエクストルーダの問題ではない
張り付かないかもしれないけど >>37
とりあえず速度落として簡単なテストパターン印刷してみれば？
外壁と塗りつぶしの速度を同じにして症状が治まるようであれば
エクストルーダーの押し出し速度の変化に対するヘッド内部の射出圧力の変化が
ノズルの移動速度に追従できていない >>43
2層目以降もずっとです。
塗り潰しの開始位置が1層毎にあっちに行ったり戻ったりするので完成しても該当部分はスカスカ状態です。
infillを多く出しても少なくしても同じ症状です。
de-stringをオフにしても変わらないです。
ノズルは190℃から215℃まで試しましたが、あまり変化はないようです。
>>44,>>46
DRV8825で、規定値1.5Aのモーターがとても熱くなるため、0.55～0.6Vに設定しています。
スプールは強く押しすぎていたので、モーターがオフの時だけ手で押せるくらいまで緩めました。
それでも変化がないです。
>>45,48
ちょっとやってみます。
>>47
張り付かないです…。
実はそもそもプリント中のフィラメントの吐出量が少なくて、スライサーでフィラメントの直径を1.75>1.4とかにしています。
smoothieboardのconfigはきちんと設定したつもりですし、pronterfaceやコントローラーで指示した量はフィラメントを送り込むのですが、プリント中だけ吐出量不足になるんです。
ノズル径が違うのかと思って0.3ミリを別に購入してkisslicerの設定も0.3にしているのですが、吐出量が安定して少ない為、苦肉の策でフィラメント径を小さく設定すると安定してプリントできるようになりました。
この辺に問題があるのでしょうか…。 >>48さんの仰る様に外壁と塗りつぶしを同じ速度にしたところ、塗り潰しの最初のとこだけのスカスカはなくなりました。
ということは、
>エクストルーダーの押し出し速度の変化に対するヘッド内部の射出圧力の変化が
>ノズルの移動速度に追従できていない
という事ですよね。
これってやっぱりトルク不足由来でしょうか。 >>49
原因を探らずに対処療法やってる典型的なアレやね
怪しいのはMK8のドライブギアだろうな >>49
0.6Vってエクストルーダーにしては低すぎない？ >>52
電流検出抵抗次第じゃん。良くあるのは100mΩだから仮にそれなら1.2A流れる
十分だろ >>51
アレですみません。
しかしコントローラーでは指示通りに吐出するのにプリントではスカスカになるのでスライサーを疑うしかないのですが、
slic3r・kisslicer・curaの3種類ではどれも吐出不足でスカスカになってしまったのです。
ネットをいろいろ検索したのですが、同様の事例が見つからなくて、思い切ってその場しのぎを行った次第です。
>>52
定格ギリギリまで上げて解決しなかったので、常用可能な温度で収まる程度に電流を落としています。 >>54
>しかしコントローラーでは指示通りに吐出する
造形時と同じ負荷かけての計測？ エクストルーダーの空回りや脱調の確認とか、
ノズルの温度グラフとか、
ろくに原因探らずスライサーしかないとか、何だかなぁ スライサはノズル径、移動量、層の高さで機械的に送り量決めてるだけなんだから
そんな極端な補正が必要な時点でおかしいと気付けよ・・・ PIDのパラメーターとか適正値出して設定とかしてんのか？ 移動の時若干フィラメントを巻き戻して移動後に押し出すんだろうけど、
その時に樹脂が出てくるまでのタイムラグがあるっていう感じかな。
ノズルの先端部分が冷えてしまっているとか？ >>49
俺も似たような症状になったことがあるけどノズルの清掃をしたら治った。
エクストルーダーを使わずに手動で押し出してフィラメントがノズルから
スムーズに出るか確認してみて。
手動でなかなか出ないならフィラメントがノズルにつまりかけてる可能性がある
その場合はノズルの交換か清掃を行う。 >>49
設定は間違ってないのならメカの問題の可能性が高いから、
ココから先は写真でもうｐしないと
エスパーvsエスパーになるのでサポートむりぽ
ざっと考えられるだけで以下の様なケースがあるお
・Kosselということはボーデン型だよねフィーダーからホットエンドまでの長さは極力短くしてね
・ワークファン使ってる場合はノズル先端が冷えすぎて押し出し圧が高くなる場合があるからとりあえずOFFな
・E3Dタイプを使っている場合はバレルクーラーはちゃんと設置しろ。ヒーターブロックに風が当たらないようにシュラウドつけるの忘れずに
・あと、意外なところで6角形の対角が小さいノズルだと、通過するフィラメントの保温が十分でなくて必要以上にホットエンドのヒーター温度を上げる必要があるためバレル内で融けるフィラメント量が増えて追従が悪くなるケースがある。対角6mmとか小さいやつはお勧めしない ・フィラメントが湿気ててノズル内で水蒸気が発生して押し出し圧が上がる
・ドライブギアの過減速の際に歯の食い込みが十分でなくてフィラメントが滑ってる
とかもあるお
大事なコトなのでもう少し噛み砕いて基本を列挙すると
・ホットエンド内部でフィラメントが融ける量を可能な限り少なくする
・適切な温度でノズル先端から押し出す
・フィーダーの押し出しトルクをフィラメントを通してちゃんとノズル先端に伝える
ということだお >>44
トルク調整（電流調整）はモーターの温度で管理するといいよ
長時間のプリントでもモーターを手で触れるぐらいの温度なら大丈夫だよ
さらに気を配るならドライバーの放熱フィンの温度も確認するといいよ
計算上は適正値でも中華製品だと放熱しきれない事だってあるから
データシートに基いて算出した電流はあくまでも暫定値と考えて
最終的には各自が五感を使って調整・確認してね（臭い・音の変化などにも気を配る）
モーターやドライバが焼き切れない範囲で電流を多めにするとメリハリ出るけど音は大きくなるね
電流を少なくすると静かになるけど機敏な動作をさせると脱調するかもしれないね 100均で売ってるガラスのまな板でホットベッドに使えたよ
うらのシール剥がして両面テープで貼り付けた ヘアスプレーとスティックノリ試したけどイマイチでテープ類も試したけど、ABSについてはパイプ用接着剤をガラスに塗ると調子がいいわ
ただサポートから上が剥がれて反る対処法ないかな >>65
箱で覆う、内部温度を50度ぐらいにすりゃ大物でも楽勝
温度上げすぎると部品や基板やモーターがやばくなるから注意 32bit化しようと思って安いdue買ったら、
クローンじゃなく検品で刎ねられたオリジナルっぽい・・・
どんな半田付けしたらソケットこんな斜めになるんだよ、ボード刺さらねーよｗ >>66
まじですか。
それって、ベッドに接着剤で？ >>64
ベッドの大きさとどう揃えたの？
ガラスのプレートを個人輸入しようかと思ってたけど
１００均で買えるなら検討したい >>69
塩ビパイプ用の接着剤の主成分はアセトンやからな
アセトン100%にABS溶かしたABSジュース塗るのが一番いいけどな、大抵いけるようになる >>71
なるほど、アセトンジュースですか。
うちでは匂いの問題があるんで、ここぞというときにためしてみます。ありがとう。 昨日は来れなくてすみません。
たくさん助言頂きありがとうございます。
>>55
同じ速度で吐出するかは確認しました。
同等の負荷ということになると思い付きませんでした。
テストするとしたら、Gコードで書いて読み込ませて…といった感じでやったら良いでしょうか。
やって見ます。
>>56
空回り、脱調については疑ってますがどうやって判断したら良いのでしょうか。
目視での空回り、ノック音は無いです。
温度グラフも±2度程度です。
>>58
PIDのパラメータはオートキャリブレーションに頼っています。
より良い方法があれば御教示頂けると幸いです。
>>59
自分でも最初はそう考えていて、Destringとwipeをオフにしたのですが、解消しないのでその線は消えたかと考えています。 すみません、また途中で書き込んでしまいました。
>>59
しかしながら、樹脂の送りが間に合っていないのは間違いないので、何に起因してるのか試行錯誤しているところです。
>>60
今日も途中で2度ノズル掃除をしてみましたが、変わりはありませんでした。
>>61
ボーデンチューブをギリギリまで短くしたら多少改善したように思います！
それでもこのような感じです。
ttp://i.imgur.com/ITIS7Aj.jpg
ワークファンはノズル冷却の可能性を考えて取り外し済みです。
バレルクーラーは付属のものを使っています。小さいでしょうか。
ttp://i.imgur.com/uYB0NfA.jpg
ノズル対角7㎜です。小さいですね。 >>62
フィラメントの湿気はあるかもしれません。
フィラメント滑りについては手で持ってる感じでは滑っていないように思いますが、それが0.1ミリ以下の話になると可能性はあると思います。
バレルクーラーが小さくて冷却が足りず、急加速にリニアに付いていけてないというのは本当にあるかもしれません。 >>75
>>>56
>空回り、脱調については疑ってますがどうやって判断したら良いのでしょうか。
>目視での空回り、ノック音は無いです。
>温度グラフも±2度程度です。
印刷前、印刷後にgcode直打ちで指定の座標に移動できているか確認するとかかな
脱調が起こっていれば移動位置に大幅なズレが出るはず >>78
あ、エクストルーダの方か
間違えました。でもgcode直打ちでエクストルーダの挙動を観察してみたらいかがでしょうか？
それと手動で押し込んで負荷を確認してみるのも有効かもしれないです
ノズルの清掃は二回したって言ってましたが押出負荷はどれくらいです？
結構軽く推してもノズルからフィラメントが押し出せると思うけど
詰まっていると結構頑張んないと出ない感じになるので
もしそうなら清掃方法を見直したほうがいいかもです 一度230度くらいで試してみな。
それで改善されるならトルク不足。 トルクに負けて、エクストルーダーのギアが空回りしてしまう線はどうだろう？
芋ねじを増し締めしてみては？ うちの場合だと吐出しはじめがスカスカになるのは、
出力中にボーデンチューブ内のフィラメントに圧がかかっていて、
送りを止めてもその圧が抜けきるまで吐出が止まらず
再開するときは十分な圧がかかるまで吐出量が不足する感じかな。
Slic3rのPressure Advanceってのが、これの対策だと思うけど
前に試したとき全然上手くいかなくて使ってないな。
https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/3187
こんな感じの症状だよね？ マジかよお前らびっくりするな
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