【温調ｺﾃ/ガス鏝】ハンダ作業について語るｽﾚ No9 [転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ハンダごてとハンダをメインに、ハンダ作業にまつわる話題を扱うスレ
コテ：安価だけど扱いに慣れを要する通常型コテと
相対的に高価だけど扱いやすい温調コテがあります。
予算が許すなら温調コテで高くない物をオススメ。
予算が潤沢ならN2システムなど業務用の作業環境だってアリだよ
でも、上を見たらキリがないのでどこかで妥協する必要あり。
Metcalとデンオンというのは禁止用語です
ハンダ：RoHS対応の無鉛ハンダで作業性の悪さや銅食われに悩むのも良し
従来型の有鉛ハンダで作業性を優先するのも良し
HAKKO 白光株式会社 ttp://www.hakko.com/japan/products/soldering_iron/station_type/
goot 太洋電機産業株式会社 ttp://www.goot.jp/product/
HOZAN ホーザン株式会社 ttp://www.hozan.co.jp/catalog/Soldering_Tools/Soldering_Station.htm
ENGINEER 株式会社エンジニア ttp://www.engineer.jp/products/solder
Weller Electronics ttp://www.weller-toolsus.com
前スレ：【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】 NoX
No8 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1429015128/
No7 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1400506041/ >>222
ライター用ガスでいけるのか。
それだったらうちで扱ってるから入手は楽だけどその東海のガスってえらい安いな。うちの仕入れ値より安いわｗ 純正ボンベもホムセンであつかっているところが多いかな。通販でも買えるしね。
http://www.amazon.co.jp/dp/B001WHCXZU/
1回充填して1時間くらいは持つので、補助的`にガスコードレスな使い方だと、使い切れない >>225
> ●容量(ml):265●質量(g):150
150g入りで713円は異常に高くないか。
同等品質でターボライターにも使える東海ガスボンベ130g入りで通販でも242円である。
http://item.rakuten.co.jp/kaigo/4904650003298
1本 242円 5千円分まとめて買えば送料無料。
http://item.rakuten.co.jp/at-zakka/4904650003298/
1本 260円 送料無料。 わかって使ってる分には良いでしょ。
tokaiのを否定するわけではないけど、非純正ガスつかっててダメにしたことある。
数百円ケチってコテ買いなおすハメになるなら素直に純正使うという考え方もあるかなと。 >>224
俺もﾗｲﾀｰのｶﾞｽ使ってるよ。
ｱﾏのﾚﾋﾞｭｰにはつまるからﾗｲﾀｰｶﾞｽおすすめしないって人もいたけど、とりあえず今のところ使えてる。
新品だから当然だけど、火力も安定してる。
喫煙者なんで100均じゃない普通のﾗｲﾀｰｶﾞｽ(ﾒｰｶｰ忘れたけどｶﾞｽﾗｲﾀｰも出してる会社の物)で使えてます。 プリンタみたいに本体を安くしてサプライで儲けるビジネスモデル
なのかな ＿＿＿
／ ⌒ ⌒＼
／ （⌒） （⌒）＼ コテライザー71ミニを注文したお。
／ ///（__人__）///＼ コンパクトガスこて最強なるか。
| u. `Y⌒y'´ |
＼ ﾞー ′ ,／
/⌒ヽ ー‐ ｨヽ
/ rｰ'ゝ 〆ヽ
/,ﾉヾ ,> ヾ_ノ,|
| ヽ〆 |´ |
商品価格5,527円 3千円以上で送料無料・土日祝で5％割引。
http://www.monotaro.com/p/1000/9222/ FX600買ったー！
みなさん2.54mmピッチで電子工作する位の内容の時は何度位に設定していますか？
370でやりやすいけど、もうちょい低くしようかな…と思っています。 Pｂフリー？ 共晶なら320℃くらいでも十分だと思う。 
>>220
ならFX-901も良いかな．D型のこて先も用意すればなお良し！
以前あきばお〜で安く出てたみたいだけれど…
>>230
おめ！
>>232
はんだの組成やこて先(*)にもよるけれど，370℃はちょっと高いかなあ．
鉛フリーでも350℃ぐらいで十分だと思うよ．
(* 細い物だと標準のB型に対して-10℃，太めの物で+5℃程度になる．) >> 233
共晶です。320…結構低くてもいいんですね。
一度試してみます。
>234
フリーでもそんなものなんですね。
>>235
参考になります。
みなさんありがとうございます。 FX600がほしかったのだが、血迷ってコレを買った
ttp://www.banggood.com/CXG-US-Plug-110V-High-Precision-936d-LCD-Adjustable-Temperature-Digital-Electric-Soldering-Station-p-1019307.html
普通に使える。コテ先はHAKKO T18/900M互換なので、FX600の代替だね。
ヒーター連動LEDがなく液晶のみがちょっと難かな。回復がはやいのでそんなに気にしなくても良いけど、連続で作業するとき適温かどうか判り難い デジタルコテか
そのうちHAKKOも出すだろう
ステーション型は既にデジタルなんだから、やる気が無いわけではないはず 俺的にはgoot設定温度固定式はんだこて「PX335」と
goot替こて先 4D型「PX-2RT-4D」が最高の組み合わせ。 yihuaの853AAA買おうかと思ったけど110Vの奴が見つからなくて
トランス買うと高くなりそうだったので
puhuiのT862買ったんだ
そしたら900M/T18系使うコテがついてた
FX888持ってるから使わないかな?とは思ったけど
hakko soldering iron controllerとかでぐぐると
結構コントローラ自作記事とか基板販売とか多いんだな… 一昔前は900M互換だけど、最近はT12互換も増えてるよ 中華リワークステーションの世界にようこそ
良いの買ってるなー >>242
3in1とは言え、コテはオマケなんだ
きっとw
>>243
BGA半田付け、リボール考えるとね
動画見るとヒートガンタイプでも大丈夫みたいだけどIRの方が楽かな?ってのと
Yihua 853AAAは$150切るトコもあるけど送料入れると$220近くだし
トランス考えると割高になるのがね
PUHUI T-862、$200切って安かったが
3in1リワークステーションが送料込み$220切るってのはマジ凄いわw 5050サイズのLEDチップのハンダ付けが必要になり、耐熱キャップがあるgootの調温コテ、
PX-201の購入を考えています。（今は同社のCXR系列を使っています）
高温設定でグリップが過熱しやすい、付属コテ先の交換が必要という点以外で長所・短所が
ありましたら教えて下さい。
なお、調温でもハンダはもっぱら共晶を使う予定です。 チップ部品前提なら CXR→PX201だと結構長く長くなるので使いにくいと思う
ならFX600で良いんじゃない？ コテ先もCXRのが使いまわしできるのと
耐熱キャップはないけど、別売りのこてカバーがあるので。 電子タバコ用にUDのセラミックピンセットを買ったんだが、
割と造りが良いので、ハンダ付け時に部品を押さえるのにも使える。
非磁性体だから小さなチップパーツがくっついてこないのが凄く良い。
値段も海外通販だと500円ぐらいで買える、ただ時間がかかるけど。 チップコンやチップ抵抗、電極のニッケルメッキ層がピンセットにくっ付くのが嫌だよね。 どうせセラミック使ってもフラックスでベタついてひっつくから(ry FontaxのTaxal製ピンセットを使っているけれど快適だよ
>>237
おめ！
>>238
面白そうだねえ！
>>250
IPAとか遅乾性のパーツクリーナー置いとくとええで．
>>252
わしもTaxal愛用しとったけれどもう無いらしいので，最近はなるべくジルコニアの使うようにしとるなあ． TS100のコテ先７本並んでる画像に1800円程の価格表示記載
危うく騙されるところだった はじめての ハンダ付け です
まず基板からコンデンサ 抜きたいです
どうやんの？ ぜったいに か？
なにが いちばん しょーがいに なるのか？ >>259
片面基板ならば簡単
両面や多層基板(特にアースパターンが広い基板)だと面倒
熱容量の大きなコテが必要になる >>261
質問するときはできるだけ具体的に書く方がいい。
>>262は、いろいろなパターンを想定して書いてくれているけれど、質問が漠然としているからそういう手間をかけさせてしまう。
>>260は、パソコンのマザーボードから電解コンデンサを抜くような作業を想定したのかもしれない。
それだと、>>262の2行目のパターンになって、俺も大変だと思う。
で、具体的にどんな基板からどんなコンデンサを抜こうとしているの?
そのコンデンサは後から使うの?捨てるの? >>263>>262
ありがとうございました。
＞質問は具体的に
モニターのことで ひじょうに困りきっており おじゃましました
19インチの私の大切な nec のモニタですが、点滅して使い物に
なりません どんどん目も悪くなります
http://www.support.nec-display.com/dl_service/data/display_j/manual/lcd73_93vxmv.pdf
これでございます
かといって買い換えるお金もない ネット検索すると、コンデンサの交換で
なおったという記事を多く見かけました
http://www.geocities.jp/ybbtom_ono/page017001080.html
中古で4年前に買いました ７００円でした 最初から電源入れてから5秒程度
しかつかない というシロモノ
野性のかんで、これは使えるとはんだんし、帰宅後カバー、基板を覆っている
金属製のシャーシを外して、むき出しにしますと、使えるようになりました
点滅というのは、画面下部についてるスイッチのとこ、スタンバイ状態で
オレンヂ色に点灯してるとこ、2秒間隔で、，，
電源が入ったり途絶えたり。とにかくもう限界です！！！き狂いそうです
電源が2秒間隔で入ったり消えたり、です。ね
ハンダごてセット、吸い取りせん など持ってます
しかし いまだかって 成功したことない
基板を見ても、コンデンサの異常を確認できないです
電気の知識ゼロです しかし有利の点として 電気街のすぐそばに住んでおり
必要物はすぐ準備できます
それと 次の症状もあります
マシンを起動させてない、モニタがスタンバイ状態のところで
モニタがオンになったりオフになったり、冷陰極管というのですか？それが
ついたりきえたり してるのです。。。
＞そのコンデンサは後から使うの?捨てるの?
もちろん捨てます！ 失礼で申し訳ないけど、もっておられる予備知識から考えるととてもハードルが高そう。
取り掛かるならダメ元のつもりでないとつらいよ。
俺がモニターを修理したときも電解コンデンサの置き換えで直ったけれど、それは明確に
うっすらと丸く膨らんでいた。
電解コンデンサを交換の要点は、
・同じ容量(μF)、同じ電圧(V)のものを選ぶことになると思うけれど、お店で「低インピーダンス品」と指定すること。
(場所によっては普通のでもいいけれど、見て判断できないと思う)
・基板の電解コンデンサを外すときは、電解コンデンサの胴体をニッパーなどで切っていって、
2本のピンを単独で外せるようにすると楽。もし、コンデンサから汁が出てきたら、口や目に入らないように気を付けて。
本当にハードルが高そう。うまくいくことにあまり期待しないように。 ありがとうございました。YouTubeの映像と詳細に照らし合わせて、
勉強します
＞ダメ元のつもりで
別のモニターを調達してから、やります
＞もっておられる予備知識から考えるととてもハードルが高そう。
電気の基礎を学びます
現時点では、乾電池の＋−、高圧危険しか しりません
＞お店で「低インピーダンス品」と指定すること。
お店の人に、一点の疑問もなくなるまで、相談してからやります
＞・基板の電解コンデンサを外すときは、電解コンデンサの胴体をニッパーなどで切っていって、
2本のピンを単独で外せるようにすると楽。もし、コンデンサから汁が出てきたら、口や目に入らないように気を付けて。
動画参照および店員さんに基板を見てもらって、この文のテクニックを習得したく
おもいます
丁寧な回答ありがとうございました！！ 作業中に感電したり、作業後に本体が燃えたりしても
ここにいるだれも君を助けられないことは忘れずに。 ありがとうございます リスク対策。。。とにかく慎重にゆきます
それでは >>268
低インピーダンスのコンデンサなら、ここが安い(ステマではないよｗ)
ttp://www.pken.net/ish_mm/parts02.htm
一番下にあるSUNCONのWGがおすすめだ
耐圧と容量以外に直径も重要だから気をつけて(太いと入らない) 19型液晶丸ごと持ち込んで店員さんに徹底的に相談して基板全部確認してもらって
コンデンサ一個買うとかはやめてあげてｗ 最初からパーツショップのオヤジに相談すればよかったんじゃないかなとか、言っちゃだめかな？ pcのマザーボードからコンデンサなど使えそうな部品を外そうと思ったのですが、、、手強い
コテは２０Wを使用やっとはずしました（はんだは吸い取り器バネで動くやつで吸い取ってます）
何ワットぐらいが良いでしょうか？
逆にマザーボードに部品を付けるときは20Wでも良いでしょうか？ 取り外しには各社が出しているリワーク用のハンダステーションが最適だよ。
さらにプリヒート用の温風器などを併用すると捗る。 コテ先をC型4mm以上に変えるだけでも
結構違うぞ >>274
マザーボードから外した部品は経年変化が大きいから正常な状態とは思えないな
どうしても外して使いたいのなら、はんだポットが一番簡単だ その部品を使って(1000μ10v一本)一応修理は成功しています、なにかの機会に新品を注文できればと思います
ホームセンターで買えるのは円錐型、C型は面で接しているので使いやすいのではと思っていました
上の2,3にいきなりのアドバイスもありますので今度は通販ですね >>280
溶かしたはんだは表面張力で盛り上がることができるから、部品(この場合はコンデンサ)の
脚が浸かればとりあえずOKだよ。 こういう小さなポットもあるんだよ
何も基板全部をポットに入れる必要はないだろ
ttp://uk.farnell.com/weller/w101h/soldering-pot-miniature-euro-100w/dp/800685 基板どうでもよくてコンデンサ生かすだけなら
ヒートガン使ったほうが楽。チップ部品吹っ飛ぶけどｗ
マザーボードのコンデンサ交換で一番面倒なのは
抜いた後のスルーホールのハンダ埋まりの除去なんだよね・・ すれ違いですが こんばんわ！
ここは電気の上級者が集うスレということで、よろしくおねがいします。
ある usbデバイスを それは前面usb にささってたのですが、
むき出しのマザーでして、使用中のまま、活線挿抜で
別のマザー上のusb コネクタ まちがいた
マザー上の 別のusb コネクタにさしました
それから 壊れました、そのデバイス
−−−−−
マザーには、低電圧しか流れてないとおもいます、
これだけで まちがいなく 壊れたのでしょうか？
諦められません！！ 機械翻訳みたいな文章だが英語のフォーラムのほうが答え出てくると思うよ 1.27ミリピッチ SOP-32pin の亀の子実装(4段/繋ぎ変えジャンパあり)は
「コテ台のスポンジに水を染み込ますのを5年目にして初めて知った」僕でもできますか？ よく機械翻訳みたい いわれます
どーゆーところが そう思われる原因でしょうか？ 持ってないが適当に解釈し書いてみると
この手の温度温めるUSB系ってPC付属の
USBだとパワー足りず普通ACアダプターを
使う専用増設USBボックスを使うのが一般的
言われるように本来の使用電力以上のものを
かかりマザーボードのヒューズかどこかの部品が
逝ったのだろうな
個人的にはガスや普通こてのほうが古く腐りきった
技術故薦めるけどな USBデバイスを作動中のまま抜き差ししたら壊れたって話じゃないの？
壊れたんなら壊れたんじゃないの？ USBはポリスイッチで過負荷対策をしているから、過電流で即故障は考えにくい HAKKOとgoodどちらが良いですか？
はんだはgoodコテはHAKKOなんてのもあるかも知れないけど
ホームセンターでラインナップ一新すべてHAKKOからgoodになりました!!
こんなの初めて >>292
あくまで自分の使った感想
HAKKO・・・はんだとグリップ感がしっくりくる〜・ちょい高い
goot・・・・・つけに慣れるまで難しい・どこの店でもある
初心者にもやさしいgootが勧めるが、こいつばっかりは
個人個人の使い方もあるので一概に言えない Aliexpressでの購入予定
・FX600関連 で「T18鏝先シリーズ」
・「FX-951」と「T12鏝先シリーズ」
・「TS100」 と「鏝先シリーズ」
買い漁ることに意味がある。 現代のホームセンターって端末で商品管理してるから
売れないと置かなくなるね
なんか偏った当たり障りない商品ばっかｗ
通販でいいよね usb認識がおかしいってフロントパネル外したままだったやつ
思い出して見つけてみた
ルーペでみたらはんだがヒビ入ってました（2端子とも）計6箇所
発熱があるのか、抜き差しの時の力加減かな
色んな要素が原因の経年劣化か
修理するとしたらどんなハンダ使えばいいでしょうか？
一般的な60%40%,多層基盤なら共晶,それ以外ですか 今、基板上にあるハンダを極力除去してから、新しいハンダを使った方がいい
基板に残ったハンダにはランドの銅が含まれているから融点が高くなっている
だから共晶ハンダが無難だと思う 303さん
そういう事があるんですか、有難うございます
手持ちの材料で修理できそうです 共晶とフリーが混ざるのもあんまり具合が良くなかったように思う >>290
>>291
久しぶりに ここ開きました。ありがとうございました。
デバイスは usb wifi 子機 です。ネット接続中に
抜き差ししました。
テスタで、完全に壊れてるか、わかるものですか？ 新しく入った会社で小手先温度を３８０度とか馬鹿みたいに高くしてるんだけど。
頭狂ってるとしか思えない。
どんなに高くても３００度でしょ。 >>308
Pbフリーなら350℃以上でも驚かないけど。
というか、HAKKO FX-100 のこて先は350℃、400℃、450℃しか存在しない。
頭狂ってるとしか思えないっていうぐらいだと、Pb有半田をお使いで? >>310
ヒーター温度？
そんなもの規定して何の意味がある。 >>311
コテ先の先端部分に温度センサーがあるハンダゴテがあるのか？
あるなら、メーカーと型番を教えてくれないか 必要なのは半田を溶融する小手先の温度だよ。
温調ハンダこての表示も、どこにセンサーがあるかに関わらず小手先の温度に換算して表示してる。
ヒーターの温度なぞ表示されても困るだろ。
温調ハンダこての校正は小手先で溶かしたハンダの温度を測定する温度計に温調ハンダこての表示を合わせるようになっている。 現状ではどんなコテでも、センサーの温度でしか制御できないし、対象物が大きければ接触部分の温度は下がる。
温度を校正するセンサーは、たいていがとても小さいものだから、実際のはんだ付け時にはその温度にはならんよね。
ヒーターとコテ先が一体化しているものでもなく、かつ、コテ先を交換するたびに校正するわけでもなく、
かつ、メーカー出荷時そのままで使っている場合は、
温調コテの温度設定は、メーカーが想定している標準コテ先(たいていはB型だろね)での温度かヒーターの温度のどっちか。
いずれにせよ、>>308の 300℃ は低めだなあ。 あ、ちょっとわかりにくい。
>現状ではどんなコテでも、センサーの温度でしか制御できないし、
このセンサーはコテに内蔵されたセンサー
>温度を校正するセンサーは
このセンサーは測定器としての「コテ先温度計」のセンサー 昔会社で、こて先がすぐこげるのが嫌でスライダックとデジタルテスターを繋げて
出力電圧を85V前後にして使った事がある >>313
ボンコートの温調こてはこて先にセンサーが付いてる 表面実装で小型部品しか扱わないとか
ハンダも0.6mm以下とか条件絞れば
鉛フリーでも270度ぐらいまで下られるけど
スルーホールだときびしー 温調使っている人、普段は何度設定？
はんだの融点+何度が美味しいとかあるのかな？ >>321
他人に渡すやつとか24時間運用する回路は部品の仕様書に記載の温度以下
大体350℃かそれ以下だな
そういうのじゃない時は大体370℃ 仕様書に記載の温度ってリフローの温度だよね？
>>321が言ってるのって温調のはんだごてなんじゃないのかな。
俺は330〜370℃ぐらいの設定が多い。相手の熱の逃げやすさで変える。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
