【ビスポーク】靴のオーダーメイド30
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ビスポーク（オーダーメイド）靴に関する話題を扱います。
このスレッドで対象とするビスポーク靴の定義は以下です。
1 個々人にあわせたラスト（木型）を使用する
（ベースラストが存在しても構わないが、マイナス補正ができること）
2 デザインがある程度自由に指定できる
（技術的制約や職人のこだわり等で100%自由ではないこともある）
上記に合致しないオーダー靴はパターンオーダーとします。
パターンオーダーに特化した話題は専用スレがあるようです。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1433697542/
特定の靴所有者に関する話題はスレ違いなので、こちらへどうぞ。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1475245745/
個人の価値観を押し付けるような書き込みがしばしば見られますが
非建設的な話題はスルー推奨です。
前スレ等は>>2-10あたりに。
【ビスポーク】靴のオーダーメイド29
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/shoes/1542426778/ 木型製作は学校で習っても経験を積んでも、センスみたいなものがないとダメな分野なのかもね。
海外で採寸～木型製作する立場までたどり着いた元フォスターの松田さんとオーベルシーの塩田さんはその辺り優れたものがあるのかも。 そもそも松田さん世代のときに国内でラストメイキングを教えられる人なんていたの？
ようやっと海外で学んで現役バリバリやってる職人さん達が出てきたくらいじゃない。 オーベルシー高そう
日本人いる工房だと色々相談しやすいだろうけど 海外修行組は底付け専門のアウトワーカー経験者がほとんど。
採寸、木型作成、仮縫い、納品の流れを海外で経験した職人はまだ日本にいないでしょ。
海外でラスト作り学んできました！っていう職人は何人かいるけど、実際顧客の足に合わせて木型作ってましたって人はまだいない。 海外工房持ち日本人もいたな
たまに日本でもトランクショーしてるけど高そう
去年スカウトされて海外工房いった数人は数年後楽しみ イギリスは完全分業制だから無理でしょ、ビザ取得も大変だし
イタリアだと１人で全部やってるような小さい工房があるから
深谷秀隆みたいに色々と経験できるだろうけど 大川さんラストメイクしてなくない？
経歴だけならフクダマーキス以上に売れっ子になれる可能性はあったと思うけど本人は教室がやりたかったのかな？ どこでどんな修業をしていようが、独立して経歴で商売できるのは最初だけだよ
経歴以上の才能が無ければ多数の支持は得られない 気になる職人多いからつい浮気してしまう
職人さんは受注安定させるの大変だろうな 大川さんはロブではアッパー関連の仕事だけだったみたい。
ラストメーカー兼パターンカッター兼ボトムメーカーの松田さんは異質。
分業よりも一人で全工程担当する方が顧客の望むものが得られるとの考えらしい。 会社にしても小工房にしても基本は分業だよね
ミシンはアウトワーカーも多いかな
じゃないと人入れる意味ないし 長年居て部署変わりしたら他の作業も出来るかな？
あとは本人のやる気と上の人に気に入られて教えて貰えるとか そういやフォスター＆サンにいた松田さんは辞めたみたいだけど
音沙汰がないよね >>891
正社員としての仕事はそうだけど下積み時代は木型もやってたことあるし弟子入りしてから辞めるまで全工程をポールに教わり続けてたって言ってたよ >>895
>>883の言ってることは、「工房の顧客に対して一連のラストメイクに関わる仕事をしたか」であって、その程度の勉強なら福田さん、川口さんだってしてるだろう。 >>897
聞いたことあるのは、日本の客はみんな「ロブのフィリップ2作ってください、ベベル、シームレス、ピッチド」でスタイルの違いとか尊重してくれないし、作っても一足だから儲けにならないんだと。
それでもイギリス組はいいけど、イタリアやフランスで修行してビザ取れたならみんな残るってさ。 全工程を自分自身で行なえて老舗工房をリードする、という松田さんのキャリアは、日本人に限らず超希少なんでしょうね。 松田さん今何やってるんだろうか。
業界から身を引いてるのかな？ 開業準備じゃないかな？ほぼ全工程できるのにボトムメイク専門のアウトワーカーになるとは考えづらいし。
年2回帰省のタイミングで受注会、VAT込み3500ポンド位と予想。 すでに始動してるかは知らないけどビスポーク職人は続けるはず ずっとサンプルシューズ作ってたみたいだし、そろそろ開業するんじゃね
最近退社したばかりのダニエルがもう個人で客取ってること考えると動きが遅いとは思うけど Annの人、元スタッフか関係者とトラブル起こしてるの
どっちの問題かは判断できないが 具体的な内容までは分からないけどインスタ見たらエライことなってた
もう垢削除されてそうだけど Annのアウトワーカーか関係者がブチ切れて今まで使ってたインスタ垢で色々晒した。 アウトワーカーなのか弟子なのか
靴業界あるあるかも
基本ブラックだから アイツはもう消した！
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ヽ＿_)ｲ ヽ /○ ノ｜/ どうせ指示が前と違ったのを自分のせいにされたとか、何度もやり直しさせられたとか、しょうもない愚痴だろ。
トラブルとか大げさな それだけ顧客に向き合ってるということだな。
Marquessよりannの方が好み。サンプルはMarquessの方がいいけど。 インスタのスクショでも上げてくれたらｗ
まあ上げないわな 関西の人気工房であるAnnの実態を示す貴重な情報だしタダで教えてやるわけにはいかないわ YouTubeで暴露したら稼げるんじゃないか
再生数100くらいはw 国内ビスポ（イギリス靴）で黒のセミブローグ・サイドエラスティックをオーダーする予定なのですが、
イミテーションレースの有無を迷っています。
皆さんならつけますか？ 仮縫い靴で片足ありもう片方なしとかで作ってもらって見比べたら >>923
つけないかな。
エラスティック部分だけでデザインがうるさくなるのでレースは取っ払って引き算したい。 サイドエラのイミテーション無しはウォーズマンっぽくて好きだけどな。わからんか 923ですが皆さまありがとうございます。
>>925
それは名案ですね。
加えてギンピングも有り・無しで左右分けてお願いしようかと思います。
>>926
紐が無い方が、全体的なバランスは良さそうですよね。
初エラスティックなので、見慣れないデザインで不安はあるのですが。
>>927
顔がブラックアウトしている＝紐無しというイメージですかね？
>>928
紐有り派なのですね・・・迷います。
ひとまずは上記アドバイス通り、仮縫い靴を工夫して検討したいと思います。 アンソニークレバリーのチャーチルが有名だけど、どっちかというとサイドエラスティックはレイジーマンのタイプの方が邪道ではあるらしい。
昔のクレバリーはやらなかったしロブロンもフォスターもみない。 >>930
たしかに調べていても、古い靴のレイジーマンはほとんど見つからないですね。
より王道なのはレース無しなのですね。勉強になります。 >>933
情報ありがとうございます。確かに仰る通りですね。
だいぶレース無しにしようという気になってきました。
トゥーシェックに憧れがあるので、装飾の入れ方は過去のトゥーシェックの作例も参考にしたいと思います。 >>932
そりゃ雇われの身じゃ一生給料は上がらないし 靴のコンクールでパトリックフライ氏が優勝した時は日本人数人は入賞してたけど
ガジアーノの職人さんが優勝した時は誰か日本人入賞してた？ ダニエル氏も「GSの2年目くらい」の破格もらってたみたいだけど独立しちゃったね。
ビスポーク一本じゃ独立しても無理だろう。既成量産してるフクダさんなら超えてるかもしれないけど。 4.5㎝くらいヒールありそう！
でも、ぼこぼこの模様はなに？る 確か今32万からに値上げしたよね。それでレンデンバッハ ()やシームレス、メダリオンに結構なアップチャージって正直かなり高いなって思う。 >>941
スキンステッチでイニシャルでも入れたんでないの うーん、このスキンスティッチは個人的には苦手だけど
逆にこれがいいって人もいるんだろうな ビスポークなのにやたらリーガル感強いのなんでだろう
茶アッパーに真っ黒のビーディングだからかなあ 作ったようなトウ形状とトウとソールの隙間が多いからじゃないの。 >>945
パッと見はいいけど、アフターケアがめんどくさいんじゃない
ハンドソーンもそれで敬遠してしまう 作るなら基本フルハンドだわ
実用的なら九分で十分だけどさ 遠藤氏もセイジマッカーシー氏もいつの間にか高くなったな
35万とか38万とかだし そこそこの靴修理店でもハンドのオールソールはやらないとか、やっても倍以上の値段とかありそう 海外遠征で作ったビスポークのオールソールは国内でいい職人見つけたほうがいいのかな >>961
DHLやFedExで送ってオリジナルのオールソールが一番
輸送費や再輸入時の関税(手続きすれば回避可能)分が追加コストになってしまうけど
国内だとハンドソーンやってるお店なら、お願い出来ると思うけど、店によるね
何足か作った顧客なら対応しても、新規で修理だけだと断られても仕方ない
修理業者に相談した方がいいかもね >>945
カッコわりいな
ブラックジャックの顔面靴やんこれ 国内ビスポ(イギリス系)で黒靴オーダーしようと思ってます。
出来る限り革質が良い方が嬉しいのですが、フクダマーキスなどの一流どころならどこも革は一緒ですかね？ メインにしてるタンナー違った気がする
持ってた雑誌に色々書いてた気がするし 黒ならどこもワインハイマーと思う。サンプル見て好みのメーカーを選べば良いかと。
フクダマーキスは納品が長いよ フクダは黒ゾンタじゃなかったかな。
国内の問屋仕入れと海外仕入れで違うのかどうかだよね。
あと白樫さんはわざわざペリンガーに特注してるらしいね 知名度高い所はもうその職人の靴というよりは弟子の作品やアウトワーカーとの共同作品になってて本人は監修程度とかもけっこうある？ 964ですが、回答ありがとうございます。
各所、タンナーは違うかもしれないにせよ、質的には大きな違いはなさそうですね。 ただ同じタンナーでも引きが悪かったり等級低いの使ってたりすると
駄目らしい。
ただこの頃はワインハイマーはつりこんではじめてトラがでたりするらしく
くじ引き状態だと
惜しげもなくそういうのはアウトにするメーカー選ぶなら
高いところに頼まざるを得なくなる フクダマーキスレベルになると、履き始めから柔らかい？サイズが馴染んでくるのはそれからだとして。
ちょっと、履き始めカチカチの靴がしんどい歳になってきたもんで… >>971
使うタンナーによるのでない
アノネイ、デュプイ系統なら固い ワインハイマーの黒、既成のロブやウエストンと比較すると上と言ってよい革ですかね？ フクダ、マーキスは既にスタッフ数名抱える工房。
自分の靴の製作に福田さん、川口さんがどれ位関わることになるのかは？
採寸、木型製作、ボトムメイキング全て1人の職人にやってもらいたいのであれば個人でやってるメーカーに頼むしかないね。 >>973
現行のロブやウエストンとビスポークに使われるグレードのワインハイマーには流石に差があると思う。
80年代のロブや大昔のウエストンと現行のワインハイマーであれば比較対象になるかもだけど。 できるものが良ければそれでいいわけで、その工房が期待に見合うクオリティを維持できている限り、特定の職人にのみ作ってもらいたいとは特に思わないな。 >>974
そこそこなシューメーカーなら、木型とクリッキングまでで、あとは外注では。
海外もそうだし、ボトムメイカーは日本にもたくさんいる。 接客とラストメイクに専念して欲しい。製甲や底付けは日本の職人さんみんなめちゃくちゃレベル高いだろうけらアウトワーカーで構わない。 歳とると誰でも目悪くなるから細かい作業の精度が落ちるしな レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
