ハンダ作業について語るスレ No16
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>>177
グッジョブ!! もう言うことなしw アマゾンなどでT12コテ先の互換品
安く売っているけど問題無く使えるの? SMD部品を手で半田付けする場合
R、C、ICなど、どれを先に付けると良い
などの順番はありますか? >>181
原則は背の低い部品から。
だけど、臆病なので、電源まわりを実装して電圧が正常かどうかを確認してからほかの
部分の実装をしています。 >>181
リード部品なら裏返してハンダ面ではんだ付け作業するから、背の低い部品から
先につけるが、SMDだとあまり関係ない。
うちは手リフローだから軽くて動きやすい抵抗を後で置くかな。 >>179
ヒーター特性がバラバラでマトモに温度制御できないのとかチラホラある。
尼でなくてAli購入品だけど、似たようなもんでしょう。
>>183
手リフローって、ヒートガンであぶること? ICとICのスキマのパスコンは先に付けないとやりにくい。 ICのギリギリに付いてる部品を先に付けるとICが置けなくなったりするぞ メーカー違うと微妙にパッケージ大きかったりするな。 >手リフローって、ヒートガンであぶること?
「手」はマウント行為のことだと思った。リフローは炉かブロワかホットプレートかはとりあえず関係なく。 シナ通販の吸い取り線のせいでプリント基板の線がもげておじゃんになったわ
届いてた当時はちゃんと吸ってたのにさっき使ったらなんも吸わんし弾いてる始末
銅編みだけでも普通なら吸うのに異常極まる低品質!
結局安物買いで余計大損すんだよな〜…はーぁ今年も運気ダダ下がり中だわ >>193
個人でリフロー炉を持っている人は多いと思う。手が出ないほど高価でもないし。
手で部品を置いてリフローしたら手はんだより作業が早い。うちはそうやっている。
通販でステンシルを安く買えるようになったのが大きい。 >>194の方に質問させてください。
私も部品を手で置く方法でリフローを考えていますが、部品の中に0.5mmピッチのQFP
があり、これを手で正しい位置に置くのは至難の技ではないかと躊躇しています。
そちらでは面実装のICパッケージなど、どのようにしていますか?
少しぐらいズレていても問題ないのか、あとからやり直ししているのかなど。
また、部品を置くのに使うピンセットなどの工具でおすすめの物があれば、型式など教えてください。 ダイソンの電池の基盤を修理し最後に電池部分ハンダしたら
火花が出て ハンダ出来ないのですが
ACのハンダこてだから ショートするのでしょうか
電池式 ガス式だと 同様なことおこりませんか >>196
コテは関係無いでしょ。電池がショートしてるんじゃないの? 電池がショートしてなくて、単に電極にあたるだけで半田付けできないほどに
火花が散るなら、その半田ごてが盛大にリークしてる。壊れているといっていい。
半田付けしているところの写真をアップした方が良いよ。 >>194
>個人でリフロー炉を持っている人は多いと思う。
日本に何万人もいるかな?
せいぜい数百人じゃね?
それを多いと言うのかな? >>199
その世界に浸り混んでるオタクにとっては数人でも多いんだろ https://imgur.com/T27Pec2
この太い部分
ハンダコテをくっつけると火花が
最後にくっつけたから
電気が通ったからですかね
火花が出ても着ければいいのかな >>202
仮にハンダごてがリークしてるとしてもダイソンの方をAC100V
などにつないでいないとすればリークは関係ないですね。
こてを当てたときに電池と回路がつながって内部のコンデンサ
に電流が流れて火花が見えたんじゃないかな。
つながっていて動作すれば問題ないんじゃないの。 >>192
フラックスに浸して乾かせば復活するんじゃね すみません いい忘れてました 写真は分解する前なのでくっついてますが
今は外れててくっつけつところです。
長く火花が出ます。
壊れるの覚悟でやってますが
あまりの火花の量で、ビビリました
コンデンサに溜まってる量では無いかと
ACもアースに白線が落ちてるから
などと思いましたが
直流あんま経験が無いので
でもアースだからって関係ないですよね ちなみに 下の電池3.8vがつながって24vになりますが
たっぷり充電されてます。 >>206
>3.8vがつながって24vになりますが
意味不明
ここらあたりが火花の原因だとかは思うが すみません 4V(測定値3.8v)の電池を直列にして24vにして使う
バッテリーの基盤を交換してます。 基盤交換し電池と繋ぐ部分をハンダしようと
ハンダゴテを当てると 火花が出ます
何度行っても出ます
当ててる間 ずっと出ます。 電池から負荷にある程度大きな電流が流れていると火花が出る。
負荷がコンデンサなら一回火花が出るだけだが、持続的に流れていると何度でも火花が出る。
はんだごてが原因で火花が出る場合は電源を抜いて当ててみれば火花が出なくなるからわかる。 半田鏝のコード抜いても火花出るなら鏝先の金属部分でショートしてる
半田鏝じゃなくて割り箸とかで押し付けても火花出るなら繋ぐ線間違えてる、とか・・・? ボールペンのプラスチック部で出ず
ハンダコテ 栓抜き出ない
ACに入れても出ない
どーも壊れたかな
電池の電圧はある
昨日 いい色のLEDついたんですが
ショック! 2個目壊した
後2個あるので週末やってみます。 でも 絶対に通電でのハンダが必要なので
なにかアドバイスあれば下さいませ >>213
とりあえずその火花が出る端子間の電圧を測る
極性にも気をつけること 単純に電池の電流で火花が出ているのならスイッチに火花が飛ぶのと同じではんだが付けば出なくなる。
しかし接触させてはいけないところを接触させた結果火花が出ていたり、はんだごての漏電で火花が出ているのなら、壊す恐れがある。 ニクロムヒーター式のはんだこてはヤバイ、セラミックマンセー >>216
最高級品はセラミックのニクロムヒーターなんだが はんだごてが漏電していても装置がどこにもつながってなければ
電流は流れないんだが。
装置に通電しながらハンダ付けしてるわけじゃあるまい。 >>218
交流って聞いたこともないですか?
ここ電気・電子板ですよね? >>220
グッドwwココの連中でグッド使ってるやつなんていないだろ、みなハッコーだよハッコー、グッドww コテのヒーターとこて先の間の静電容量ってどれぐらいなんだろな。
50pFぐらいだとしても、60Hzならかなり高めの抵抗値での接地でも安全な電圧になると思う。 221は交流直流とアースの有無が関係あると思ってるんだよ >>222
グッドなんてコテメーカーないんだがそんなことも知らんのか はんだごてみたいな商品のブランドイメージがなぜHAKKOがgootより上なのかね。 はんだごて「みたいな」商品
「みたいな」は、どういうニュアンスを込めているのかな? >>228
あ〜ぐっとって言うんだ、興味ないから知らんかった
でもホムセンで見たな 太陽電器産業のgoot、昔はグートと呼ぶのだと思ってた。 やっぱGOODだのなんか知らんが日本の吸い取り線ポチって使ったらギュンギュン吸ったわ
チャイナのパクリ吸い取り線のゴミすぎる事よ、あれのせいで壊した基板許さんマジで…新吸い取り線でもう一回除去してしっかりボタンとかハンダ付けしてもなんか動作が狂っちまった
熱でメモリ部分イカれたかプリント配線の細いのが素人補修じゃ治りきらんのか知らんが… 中国のヒーター付きのスッポン頼んだから楽しみ。
110V用だから弱かったらトランス買わないと。 >あれのせいで壊した基板許さんマジで…
吸い取り線のせいなら基板は許してあげようよ・・・ >>239
温調コテに替えるか共晶ハンダにするかどちらか >>196 どこへ行ったんだろ
結局なんだったんだか知りたい >>239
吸い取り線で取れたとしてもスイッチの端子と
基板の隙間の半田は取れないから結局外れない。
端子4つを同時に加熱して外さないと無理。
コテを2本使うかヒートガン使え。 >>247
スイッチの尻用を望まなければ少しづつ抉りながら外せば難しくは無い >>248
オレは普通にコテ2本で外せるけど。
難しいかどうかは >>239 に聞けよ。 だからー
俺だってバカじゃない、ちゃんとハンダ吸い取りしたらこーやって余裕でハズせるの!
https://i.imgur.com/NgHkEuZ.jpg
シナの糞吸い取り線が吸わず、ハンダ残ってる時に無理に引っぺがしたから左っかわみたいに銅線ブチ切れて壊れたの!
失敗しようがなかったんだよこんなもん
数千円の損失だぞ死ね!! 何がグロだ死ね!!
https://i.imgur.com/MejhFAU.jpg
シナのこの吸い取り線は絶対買うなよゴミだぞ!!ちゃんとGOOTの使えば絶対失敗しねー こいつをメーカーの基盤修理工場に放り込みたいwww >>252
右上に引き出してる先の銀色の粒?ってはんだ?
この吸い取り線に予備はんだしようとしても弾くの? 吸取り線って古くなると吸わなくなりますよ。
だからあまり大量に買い込むとダメ。 >>254
https://i.imgur.com/UCQiliE.jpeg
何があろうと吸わなかった
変色してる先も10秒くらいコテ当てたはず
半年も保管してないのに瞬時に劣化したゴミ フラックス持ってないし
サンポールならあるけど…もう新しい吸い取り線買ったから不要だろ
フラックスも何年も使わず置いてたやつは黄変して捨てた 半田吸い取り線引っ張ってほぐしてなかったりとか?
それとフラックスべた塗りとかも大事だな >>258
それ見る限りほぐしてないよね
引っ張ってほぐさないと・・・ 吸い取り線の光沢の残ってる筋にはいくらか乗ってるみたいな感じするけど酸化しちゃってる?
もう剥いてすぐの撚り線とか同軸ケーブルの編組線拾ってくる方がマシな気がする >>260
リワークするなら吸い取り線より必要度は上だよ
基本がなってないから>>250みたいな下手くその見本になる パーツの付け替え・リワーク作業には、フラックスは必須と言っても良いな。 面実装品を吸い取り線でなんとかしようっていうことが、なかなか無理のあること。
数千円の損失の可能性がある作業を、数十円にもならない差の安いもの使って行うバランス感覚にびっくり。
フラックスをもってないのが奇妙。
吸い取り線は、エンドユーザーの手元に届く前でも、製造元〜販売店の保管が悪いと吸わなくなる。
(フラックスで使えるようになることはあるけど)
そういったものが、格安で放出されることがあるから、逆に、安いものは要注意だと思う。まさに安物買いの銭失い。 >フラックスも何年も使わず置いてたやつは黄変して捨てた
普通電子部品に使うフラックスって元々黄褐色でないの?
ステンレスとかに使う透明な塩素系のやつは電子部品には使わないし フラックス薄めてるIPAとか抜けて
色が濃くなってるって事じゃねJK フラックスが液体なのかグリスなのか固形なのかわからん 外人の動画見てると注射器みたいな容器で
透明のフラックス使ってるのが多いんだけど
あれはどこの製品?
日本のアマゾンだとステンレス用のフラックスが
にてるんだけど説明読むと酸化力が強いとか??
知ってる人いる? ここ電気・電子板ですよね?
ステンレス用フラックスとか言ってる奴は何なの? >>273
普通に昔から売られてる
フラックスはハンダに対して高性能になればなるほど基板ダメージや酸化性能が高くなるので
使用後綺麗に洗浄できる人は高性能なの選べばいいだけさ
俺は面倒だから程々性能ホーザンの刷毛付き小瓶使う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています