ハンダ作業について語るｽﾚ No16
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耐熱手袋だとアラミド繊維350℃とか、セラミック繊維1000℃とか
スペックはすごいのがいろいろあるね。 >>106
コテ先交換じゃだめなんか。
温度の立ち上がりが悪かったころには、2本差しステーション+大型のコテみたいな
こともやってたことがあるけど、とっかえひっかえしてたら絡むんだよな。
あれ、なんとかならんかな。 >>108
掃除機のコードみたいに巻き取り機を付けるとか >>108
2セット使ってた事があるが左右に分けて置かないとやっぱり絡む
2本刺しステーションがあるならコテのケーブル長にも依るが、
ケーブルの根元付近を机の左右に固定してこてを戻すとケーブルが机の向こう側に垂れる様にすれば絡みにくいと思う ステーションには何種類かのコテ先だけがセットできて予熱がかかるようになっていて、
片手ワンタッチで、それを交換して使い分けられるようになっていれば良いのかも。
と思うけど、最近のコテの立ち上がりって早いしね。
俺自身、複数コテは使わなくなったし。 gootの電池式はんだごてを使えばいい
乾電池4本で9Wしかでないけど
乾電池ではなくリポにすれば30Wくらい簡単に出せそうなのに売ってないのはなぜだろう テンプレにあるような機材を揃えてるものです。主にパソコンやスマホのリペアをやりたいのです。
でお聞きしたいのは、練習は最初から鉛フリーはんだでした方がいいですか？また、はんだは0.8と1.0を購入予定ですが0.6と0.3も必要でしようか？ 鉛フリー半田使うの？大変だよ。
1mmはスマホ部品付けるには太すぎ。0.6メインで細かい作業に0.3でいいと思う。 >>118
ほぼSMD部品のリワークなんで難易度高いと思う
しっかりと練習して慣れるしかないかな >>118
最終的に鉛フリーを使うのであれば、最初から鉛フリーで始めた方がいいと思う。
というかわざわざ共晶で始める意味がない。
Φ1mmは使える場所が限られるのでなくてもいいと思う。
Φ0.8mmとΦ0.6mmがあればいい。
慣れればΦ0.8mmだけでたいていのことができるが、Φ0.6mmもあった方がいいだろう。
もっと細いのもあった方がいいことはいいが、意外に使うのが難しい。
フラックスもあった方がいいというか、ないと無理。 ありがとうございます。言葉は初めて知りましたが、おっしゃるようにSMDの換装をやりたいです。また小さい子供がいるので、鉛は避けたいので鉛フリーの0.6と0.8をまずは揃えたいとおもいます。 鉛はほとんど蒸発しなくて、問題なのはヤニの煙と聞いた
だから無鉛にしても一緒じゃね？ >>126
それぐらいは調べてみてはどうでしょう。 >SMDの換装をやりたいです
1608より小さいチップだったらφ0.3のはんだを使うことが多いなあ。 今年から電子工作始めました。
有鉛ハンダΦ0.6mmの場合、コテの適温は何度ですか？
350度にするとハンダがコテ先に集まって、基板の銅箔や部品のリード線に流れません。 鉛ありだと350℃は少し高めかな?
でもそれ以上にコテ先の状態は悪いようなきがします。
先端がはんだで濡れる状態になっているでしょうか。
対象に当てたとき、コテ先本体より先に、その濡れたはんだが当たるような
状態になっているでしょうか。
コテ先はなんという型式(あるいは形状)でしょうか。
コテ先を対象に当てて間をおいた時点でハンダを当てがえば、自然にハンダが
ながれるのが良い状態たと思います。 >>132
ハッコーのFX951-51とT12-BC1Zです。
買って初めて使いました。 >>134
先端がはんだで濡れる状態になっているでしょうか。
基本は(実作業では基本から外れることもあります)、
１．ほんの少しコテ先の先端にはんだが乗った状態で、
対象に、その乗って、とけているはんだをあてがいます。
２．少し(1〜3秒ぐらい)待ってから、対象とコテ先が接触しているところに
はんだを当てます。
パターンや部品のリードがはんだがとける温度になっていないと
うまくはんだ付けできません。
はんだを当てる前に温度を上げるようにして。 自分はD24かBC2で共晶だと320℃でやってる
基板パターンや部品が加熱出来てないかな？
コテ先の先端の面をしっかり接触させるよう意識するのと
Φ0.6だとフラックスが少ないから追加したほうが良い >>132
リード線ってことはチップじゃなくてスルーホール部品だよね。
だとするとBC-1だと細すぎるような。
私は320〜330℃でBC2を使ってます。 俺は、かつて仕事でも使っていた慣れもあって鉛フリーなので事情が違うかもしれないけれど、
はんだ付けの8割ぐらいが面実装品ということもあって、常用がφ0.3で、スルーホール部品がφ0.6です。
おもにT12-D12を使っています。
当初、350℃で使っていたのですが、
φ0.3はフラックスが少なく使っているうちにコテ先がカサカサになってくる、φ0.6はフラックスが潤沢だ、
と感じていました。
しかし、コテの設定温度を330℃ぐらいに下げることでφ0.3でも潤いのあるはんだ付けができています。
(QFPやTSSOPを付けるときはコテ先はもっと大きいもので、フラックスも追加しています)
通常のはんだ付けで、糸ハンダのフラックスが足りないように見える場合は、もしかしたらコテの
温度が高すぎるのかもしれません。
コテの温度が高すぎて、コテ先がカサついていたり、濡れていない状態になっていると、
対象に熱が伝わりにくくなり、余計に温度を上げたくなるような悪循環にもなります。
コテ先や対象、周囲温度によっては、コテ先の温度測定時の温度と、実際のはんだ付け時の温度の差が
大きくなりますし、適切な温度はケースバイケースで選ぶのが良いと思います。 T12-BC1Z は長寿命タイプですが、T12の長寿命タイプは鉄メッキが厚く、
扱いが少し難しいと感じたことがあります。 長寿命ってそう言う事なのか
T12かD12でSMD用に最初に買うならどれ？ T12はシリーズ名でD12は形状とサイズなのではなかろうか。
SMDとひとくちに言っても、サイズは千差万別なのではなかろうか。 >>141
3216, 2012などで。
1608は俺には無理だと思う。 T12-D12は>>141さんが書いている通りで、T12シリーズのD12型だよ。
3216までならT12-D12でも大丈夫。もしかしたらD16でもいいかもしれない。
ところで1608だと何が難しくなるんだろうと思うけれど、心理的障壁は人によって違うでしょね。
俺は1005だと難儀になってきて、0603は無理って思ってる。
1005だと抵抗を表向きにそろえるのが嫌。
テープからぱらぱらと部品皿に移したら、確率的に半分が裏返るよね?
指先でトントンしても裏返らないことがある。つまんで裏返そうとしてもうまくつまめない。
ピンセットは非磁性でも、テープの糊が移るのか、軽い1005はくっついてしまう。
みんなどうしてるんだろう。 部品が密集してなければ、慣れればどのコテ先でもイケルと思うけど
スマホ基板並みに密だとI型とか必要かな 何個も付けるときは吸着でやるわ
Aliとかで安いロータリポンプ売ってるので意外と安くできるよ >>143
1608メインで使ってるけど抵抗裏返るよね。面倒くさいから文字の方向は揃えない。
コンデンサは向きがなくて楽。 >>145
むむむ、大胆ですな。
抵抗ならともかくSOD723ぐらいのダイオードだと捨てるのは惜しい。
>>146
テープから出さずにピックアップですかね。
先端のツールはバキュームピンセットの改造? 探してみます。
>>147
向きは揃えないですね…。っていうか、抵抗でも無刻印なのもあるし刻印はもういいか、と。
リード抵抗のカラーコードは揃えたんだけどな。
さすがに、抵抗なんか裏返ったままでもいいんです、っていう意見はでてきてないな。 バキュームピンセットってQFPのそっと置きぐらいにしか使わなかったので
・1005以下の部品をどうやってピックアップするんだろう、
・先端のゴムに隠れてしまうよな…、
と思ったのだけど、
アリエクスプレス /item/4001174547225.html
もしかして小さい部品だったら、ゴムなしで吸い続けて吸着なのか。 >>143
>ところで1608だと何が難しくなるんだろうと思うけれど、心理的障壁は人によって違うでしょね。
コテだけでなく使うルーペによっても違うと思う >>150
年を取ると手が震えるとかもある。
若い時でも作業の前日は禁酒した。 >>151
>年を取ると手が震えるとかもある。
正確には手が震える人が増えるだな
俺みたいに酒は飲まないタバコも吸ったことがないの人間は全然震えない人が多い 「全然震えない」とか言っている時点で頭が劣化していることがわかる >>154
こんなところで学術的厳密さでも要求する気か
今要求されている課題に対して言ってることが分からないとは！
自分の頭の悪はわからないようだな 年取って手足震えるのは日本人特有の病気
発症する人は病院で処方してもらうしかない >>156
本態性振戦は年取って起こるものでは無いし（高齢者の方が多いことは確かだが）日本人特有のものでも日本人に多い訳でも無いよ >>156
こういうどんな嘘でもさらっと言ってのけるのはどんな病名ですか？ >>157
俺はなってないからフーン程度にしか知らないけど
日本人特有だと世界的に認知されてるとだけは覚えてる
それが書かれている名称なのかはわかんないけどね リフローでクリームはんだを塗布した基板に部品を置く作業では、手が震えると非常に
困る。
ステンシルを使ってきれいに塗ったクリームはんだがにじんで、はんだボールの原因に
もなる。
はんだごてを使った手はんだ作業で1608くらいならそれほど困らないが。 外科医が殆どタバコを吸わ無いのは、
喫煙すると50歳前後で本態性振戦になり手術不可により外科医としての生命が終わる、
と言われているため
同じ理由により飲酒し無い人も多い ツイッターで見かけたけど外科医は手先の訓練の為にピンセットで小さい鶴の折り紙を折るらしい
はんだ付けの訓練とかあるんかな 軽く動きすぎるのもダメなんだよな。
俺の場合、本体重量もばねも軽すぎても重すぎてもピンセットの先端の震えが発生する。
抑制する方法があればなあ。
https://nazology.net/archives/44918 >>164
神経を刺激する薬物はどんなものでも日常的に摂取してると体おかしくなるわな
最たるものが麻薬類
現在は麻薬例外項目になってる酒タバコだもんな フラックスにろーじんおおすぎると半田づけあとに茶色のぶつぶつがいっぱい >>168
年を取ると病的に震えるのでなくても、細かい位置が決まらなくなる。
ピン間0.5mmを1回で置けなくなる。若い人はこれが1回で決まる。
吸着ピンセットは吸着が便利なのでなく、ピンセットが重いから位置が決まりやすい
面もある。 >>174
若くても状況によっては震える
昼休みに力仕事（テニスとか）をした後に細かい仕事をするのは無理 テニスした後に、ドライバー1本でデーモンコアを弄る >>177
ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ!! もう言うことなしｗ アマゾンなどでT12コテ先の互換品
安く売っているけど問題無く使えるの？ SMD部品を手で半田付けする場合
Ｒ、Ｃ、ＩＣなど、どれを先に付けると良い
などの順番はありますか？ >>181
原則は背の低い部品から。
だけど、臆病なので、電源まわりを実装して電圧が正常かどうかを確認してからほかの
部分の実装をしています。 >>181
リード部品なら裏返してハンダ面ではんだ付け作業するから、背の低い部品から
先につけるが、SMDだとあまり関係ない。
うちは手リフローだから軽くて動きやすい抵抗を後で置くかな。 >>179
ヒーター特性がバラバラでマトモに温度制御できないのとかチラホラある。
尼でなくてAli購入品だけど、似たようなもんでしょう。
>>183
手リフローって、ヒートガンであぶること？ ICとICのスキマのパスコンは先に付けないとやりにくい。 ICのギリギリに付いてる部品を先に付けるとICが置けなくなったりするぞ メーカー違うと微妙にパッケージ大きかったりするな。 >手リフローって、ヒートガンであぶること？
「手」はマウント行為のことだと思った。リフローは炉かブロワかホットプレートかはとりあえず関係なく。 シナ通販の吸い取り線のせいでプリント基板の線がもげておじゃんになったわ
届いてた当時はちゃんと吸ってたのにさっき使ったらなんも吸わんし弾いてる始末
銅編みだけでも普通なら吸うのに異常極まる低品質！
結局安物買いで余計大損すんだよな〜…はーぁ今年も運気ダダ下がり中だわ >>193
個人でリフロー炉を持っている人は多いと思う。手が出ないほど高価でもないし。
手で部品を置いてリフローしたら手はんだより作業が早い。うちはそうやっている。
通販でステンシルを安く買えるようになったのが大きい。 >>194の方に質問させてください。
私も部品を手で置く方法でリフローを考えていますが、部品の中に0.5mmピッチのQFP
があり、これを手で正しい位置に置くのは至難の技ではないかと躊躇しています。
そちらでは面実装のICパッケージなど、どのようにしていますか？
少しぐらいズレていても問題ないのか、あとからやり直ししているのかなど。
また、部品を置くのに使うピンセットなどの工具でおすすめの物があれば、型式など教えてください。 ダイソンの電池の基盤を修理し最後に電池部分ハンダしたら
火花が出て ハンダ出来ないのですが
ACのハンダこてだから ショートするのでしょうか
電池式 ガス式だと 同様なことおこりませんか >>196
コテは関係無いでしょ。電池がショートしてるんじゃないの？ 電池がショートしてなくて、単に電極にあたるだけで半田付けできないほどに
火花が散るなら、その半田ごてが盛大にリークしてる。壊れているといっていい。
半田付けしているところの写真をアップした方が良いよ。 >>194
>個人でリフロー炉を持っている人は多いと思う。
日本に何万人もいるかな？
せいぜい数百人じゃね？
それを多いと言うのかな？ >>199
その世界に浸り混んでるオタクにとっては数人でも多いんだろ https://imgur.com/T27Pec2
この太い部分
ハンダコテをくっつけると火花が
最後にくっつけたから
電気が通ったからですかね
火花が出ても着ければいいのかな >>202
仮にハンダごてがリークしてるとしてもダイソンの方をAC100V
などにつないでいないとすればリークは関係ないですね。
こてを当てたときに電池と回路がつながって内部のコンデンサ
に電流が流れて火花が見えたんじゃないかな。
つながっていて動作すれば問題ないんじゃないの。 >>192
フラックスに浸して乾かせば復活するんじゃね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
