3Dプリンター個人向け@電気・電子板その47

**774ワット発電中さん** · 2018/08/27(月) 13:40:05.83

個人で買えそう・作れそうな3Dプリンタの情報の交換やその他雑談スレです

過去スレ
その46　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1531320631/
その45　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1528544367/
その44　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1525263502/
その43　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1522066946/
その42　https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1518347331/

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 02:10:28.64

>>860
プリント時にノズルとベッドの間が1mmも空いてしまうと言う状態でしょうか
その場合はまともに造形されない事になるので困りますね
まず各部の機械部分に不具合が生じていないか調べて見てください
Zリミットスイッチの動作や固定位置は正しいか
直接的な原因ではないにせよXYベルトプーリーのゆるみ、ベルトの張りは正しいかなど

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 02:42:08.71

終了ボタンってなんだろう？
それはそれとして

何となくソフトウェア側の終了位置とかそういった設定がおかしいような気もするねぇ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 08:22:13.06

>>859
あー
それって、ノズルとかのねじから
漏れてくるヤニ見たなヤツなんじゃないの？
ちゃんとシールしとかいと上から垂れてくる

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 08:43:53.49

>>860
マニュアルで0点調整したのに印刷始めるとノズルが浮くってのはたいていはZプローブ用のオフセット設定が間違っている場合
i3 megaの商品写真みるとホットエンドハウジング内に誘導プローブが内蔵されているのとそうじゃないのがあるけど、プローブ無しのモデルにプローブあり用のファームが焼かれてるとかじゃない？
買ったやつの商品説明にプローブついてますとかあった？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 08:52:26.39

>>860
ベッドとノズルのクリアリングしましたか？
ベッドの調整はシャフトを回すんじゃなくて、左右のエンドスイッチに当たるネジを回して調整します。
調整した後はちゃんとホームに移動させてからノズルのクリアリングです。
もし、シャフトを回して調整する動画を見たなら、それは初期製品用です。

あと、Z軸移動用のステッピングモーターとネジ切りされている棒とをつないでいるカップリングのイモネジが緩んでいると変な動作になるので、そこも確認したほうが良いです。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 08:59:37.83

>>864
それ初期製品で今はついていないです。
今年の３月以降のファームだとそもそもG29を認識しないですし。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 12:57:40.95

左右にあるz軸のリミットスイッチは同時に作動させるタイミングに調整するのが正解ですか？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 15:32:25.73

どっちか1個でいいんじゃないの？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 15:44:05.84

あったなあi3 megaのキャリブレータ
新発売当初はセールスポイントにしてたのにすぐオミットされた
そんなに不具合があったのかね

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 15:47:02.89

>>865
Anycubic製品のイモネジってどれか1つは緩んでるイメージ
ここ覗くような人なら基本だろうけど確かに全部チェックした方が良いね

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 16:17:14.86

>>867
正解というか、左右の位置は独立しており、それぞれのエンドスイッチが入った場所がホームポジションになる。
この時、台座と水平（平行）になっていないとノズルとベッドとのクリアリングが面倒になる。

>>869
なんか役に立たない状態だったらしい。
クレームが多かったのでプローブ自体が外されたみたい。
ただ、配線はそのままなのでBLTouch等を接続する時にサーボ制御の配線をするだけで動くようになっている。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 19:15:48.68

>>869
i3メガもってないけど、ウルトラベースと相性最悪だからABL
G26とかやったら、もう大変
クリアランス攻めすぎると、剥がれなくなるし、ヘラ使ったり
ノズルでうっかり擦ったらコーティング剥がれるし
２枚もダメにした
しかも、ヒートベッドと両面テープでくっついてるから、剥がすの大変だしさ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 20:00:26.83

>>872
ULTRABASEなら、常温になれば小指で突っついただけで剥がれるが？
スクレーバなんて使う必要もない。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 20:26:02.88

scraper

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 20:35:22.93

>>873
そりゃクリアランスがばがばならね
G26って1層だけ印刷して、ABLの確認するコマンドだよ
印刷物を握るとこもないし、押し付けすぎると剥がれないんだよ
ABSがすぐ剥がれるから、いろいろやってみてたんだよ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 22:16:09.84

>>875
おれ、ベースの水平見るときの仕上げに一層分のテストモデル造形してマイクロで測るってことやってんだけどヘラでスルスルーって剥がれるよ？

ちな、0.2mm

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 22:39:56.68

>>875
いや、印刷直後はスクレイバーでも剥がれない。
でも温度が下がると簡単にはがれる。
それがULTRABASEの売りだよ。
まあ、最初は若干高めにしないとダメだけどな。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 22:53:16.05

>>876
やっぱヘラ使うでしょ？
BLタッチのコピー品の誤差が酷いときは0.1mmもあるから
1層目は0.15mmにしてんだけど、調整するときは印刷してみて
Zプローブのオフセット0.02とか0.03まで積めてる
もうウルトラベースじゃなくて素のガラスベッドにしてるけど
おかげで、ABSも剥がれなくなったし
定着悪いからって温度あげて、像足になったりオーバーハング
でダレたりとかも少なくなった

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 22:57:27.57

>>877
売りっていうけどさ
素のガラスベッドもおんなじだよ
ベッドの温度が下がると簡単に剥がれる
まぁくっつきすぎて剥がれないときもあるけど
ヘラでごしごしできるし、割れない限り繰り返し使える

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 23:26:51.20

>>878
摘まむキッカケの為だけだよ？
最初摘まめればあとはペローっていく。
一層の時はね。

ふつうに造形したときは剥がす動作なんてせずつまみ上げるだけ。
というかほぼベースの上に置いてあるだけみたいな状態

**774ワット発電中さん** · 2018/10/17(水) 23:30:06.36

>>880
だから
素のガラスベットも温度下がると簡単に剥がれるよ
というか、印刷し終わったあと、剥がれて位置が動いてるときあるが
あるぐらい
だってツルツルだから

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 00:05:20.81

ホムセンにセメント買いに行ったら4kg410円て値段だった 10kgもあったけど値段未確認

用途限られるけど、複製材料としては糞安いな

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 00:47:48.83

>>881
造形時の張り付き力が段違いなのにガラスと同様に取れるって機能じゃん。
言っとることは同じでしょ？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 04:35:24.35

Ultrabaseは急ぐ人には向かんね、出力直後は全然剥がれない
数分後に自然にパリッと剥がれるまで待ってるけど、送風して急冷してもいいのかな

>>871
>>872
箱型の4MAXでも最初から付いてないし、まあそう言うことだったんでしょうね
Airgapとか層厚とかの設定自体は狙ったように決まるんですが不思議なものです

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 07:33:04.45

持って無いからよくわからんけどultrabaseってガラスに特殊なコーティングがしてあるだけだよね？
そりゃクレームの嵐になるわ
誘導センサーはガラスやコーティングには反応しないもの

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 07:50:36.64

>>885
i3 MEGA のプローブがついている初期バージョンはULTRABASEじゃないぞ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 08:34:53.57

>>885
メッシュ状になってるんで設置(吸着)面積が段違い。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 08:53:43.49

>>863
いわゆるヒュームが蒸着・凝固したと思ってた。

造形容積に応じて周囲から徐々に漂ってきてるし。
いつも不織布で拭き拭きしてるけどね。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 09:27:10.37

>>883
だから張り付き力が、段違いだったら困ってないんだよ
PLAはいいけど、ABSが反って剥がれて祭りだったんだから…
もう、やになって両面テープ必死に剥がして裏返して
ケープ吹いてABS印刷したらあっさり解決した

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 09:31:09.12

>>889
ケープなんか使わなくても十分張り付く
まあ、これ以上言っても平行線だから終わりにしない？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 09:40:07.27

>>890
十分？
ABSくっつかないってレビューだっていっぱいあるじゃん
やったこないけど、ウルトラベースにケープ吹いたら
どうせ、コーティング剥がれて、もっとくっつかなくなるんでしょ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 09:47:11.44

>>891
そのレビューってどこ？見たこと無いんだが・・・
あと、ケープ噴いたぐらいで剥がれるようなコーティングじゃないぞ。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 10:05:17.93

話の腰折って申し訳ないんだけど、教えてくださいm(_ _)m

パソコン用のATX電源を流用する場合って12Vの配線をぶった切って、プラスマイナス注意しながらプリンタ側の入力側のとこにぶっ刺して、24ピンの緑の配線ショートさせればそれで完了？
手元に古いATX電源が余っててAnet A8で使い回ししたいんだけど、12VがPeakで18Aなんだけどヒートベッドとノズル他に使うのに足りるかな？
スレ読み返したら、rockminerの基盤とか買った方が良い。って意見もあって、ちょっと迷ってる。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 11:40:01.79

>>893
ベッドが何ワット使うかによるなー
ATX200wじゃ駄目だと思うよ
500w位ないと。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 11:44:25.42

>>893
足りない
HB 120W 10A / ホットエンド 40W 3.3A / モーター1基1Aｘ4or5 / ファンやマイコン等1A弱
全部が同時に動いたらピーク時に18A超える可能性ある
そうでなくても負荷は電源容量の5～7割に抑えないと発熱や不安定出力につながる
古い電源ならなおさら性能を100%発揮できないだろうし、ATX化が目的なら素直に500WくらいのATX電源を買ったほうがいい

それとブレークアウト基板が必要なのはATX電源で使われているケーブル1本に10A流すのが危ないから
100W前後のグラボでも補助電源は+12V3線GND3線の6ピンでしょ
HBの電源ブロックに単純に1本だけツッコんだらケーブルが発熱して、最悪の場合被覆が溶ける可能性がある
かといって複数本をまとめて電源ブロックにねじ込むのも脱落したり接触不良の原因になるから危ない
だから一回10本以上の+12V線をブレークアウト基板に繋いで、そこからあらためて太い線でコントローラーの電源ブロックと繋ぐのが安全

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 12:16:56.37

>>895
素直にATX電源ってw
すごい勧め方だなw

そこは親切にATXじゃない電源って教えてあげなよ。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 12:17:41.87

>>896
AT電源？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 12:18:01.76

>>889
大変だったね。

うちはＰＬＡでもABSでも問題ないから何とも言えんが。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 12:25:46.52

>>896
>ATX化が目的なら
10回とは言わないけど2回くらい声に出して読んで

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 12:29:20.98

>>899
読んでみた。
ごめんなさい。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 13:39:45.88

>>894-895
なるほど、ありがとうございます。
ちなみに、手持ちのATX電源は450W、標準のスイッチング電源は230Wの20Aらしいです。

ブレイクアウトボードの必要性も理解出来ました。
確かに18Ａと言うと普通はそれなりの太さの線を使いますね。
ATX電源から出る黄色の線2本を束ねてプリンタの基盤に繋げてる海外の動画を見ましたが、そう考えると恐ろしいですね…

ブレイクアウトボードを購入して配線してみようと思います。
他の電源の購入を勧められますが、現状の電源が使えればそれに越したことはないので、もう少し悪あがきしたいところです。

例えば、2系統に別れたペリフェラルから＋12Ｖ向けの変換コネクタ（EPS8ピンやPCIE8ピンや6ピンなど）がありますが、
これらを利用してブレイクアウトボードを経由し、プリンタへ送電した場合、通常の12Vの18Ａ＋変換した5VのＡ（未確認）を利用する事が出来るのでキャパとしてはクリアされそうな気がするのですが、考え方としては間違ってないでしょうか？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 13:45:16.20

>>896
本体標準の電源の評判があまり良くない感じなので、
ファンもついてるし、450Wならいけるんじゃね？って安易な考えから手持ちのATX電源を使う術を模索してる感じです。
いい感じの電源ユニットが有るならば、もちろんそれでもOKです。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 14:04:57.18

>>889
ヘルパーディスクをつけてもダメかね

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 14:05:30.77

あ、もう解決はしてるのか失礼

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 14:29:22.14

>>901
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B0085Q4QUQ
↑みたいなのを言っているなら変換コネクタは電圧の変換なんかしないぞ
ペリフェラル4ピンの+12VとGNDをCPU用やグラボ用のコネクタ形状に変換してるだけ
+5Vは未接続

18Aで安定して動かせるHBは100mm角50Wくらいの小型プリンター用しかないんじゃない
古い電源だから+12Vが少ないのはどうしようもない
最近の電源なら400Wでも+12Vが30Aくらいあるからもっと+12V容量の大きいATX電源を用意するか、COSELとかの300WのPSUを買うしか中華電源不安に対する選択肢はないよ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 15:11:36.21

>>905
もう、ホント…何から何までありがとうございますm(_ _)m
頭では黄色は＋12V。と分かっているつもりでも根本的な部分で理解が浅い…
ピーク時の消費電力は>>895の説明で腑に落ちてしまっているので、手詰まりですねぇ
ブレイクアウトボードを使った運用も面白そうでしたが手持ちのATX電源の使い回しは諦めて、別のスイッチング電源の購入を考えようと思います。

しかし…MADE IN JAPANは高い。下手すりゃ本体より高い。
これが安心という名前の商品価格か…_(┐「﹃ﾟ｡)__

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 15:14:16.82

Original Prusa i3　MK3を購入予定です
ｆｅｃｅbookなどにも入り色んなＱ＆Ａ見て勉強してます
フィラメントですが温度や印刷速度以外でもその機種との相性みたいなものもあるのですか

ここ最近もフィラメントの名前は出てきますが、どの機種使って上手くいってないのかがわかりません
高いの買えばどの機種も全て良しって感じでもなさそうなので・・・・。

よかったらみなさんのお使いの機種とおすすめフィラメントを教えてくれませんか？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 15:30:36.59

Ultrabeseって注意する点が結構あると思う。

・表面が少しでも汚れてるとダメ
手脂とか残りカスが少し付いただけで剥がれの原因になるからエタノール等で綺麗な状態を保つ。
・無理に剥がしちゃダメ
前々々スレあたりでスクレーパでこじったりガリガリやっちゃって結局壊した人いた。
どうも冷めるまで待つのが前提っぽい。

割と安定したベッド環境を保てるんだけど、その代りに何やっても定着しない現象が一度起きるとずっと続くね。
ノズルの先端がダメだったり、クリアランスが狂ったりとかが原因だった。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 15:36:28.12

ふうん、ガラス板の方がよほど優秀だな。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 15:44:09.23

>>908
それってULTRABASEに限らないんじゃないの？
テープの上にケープ散布しても、その上に手脂とかあったらくっつかないでしょ。
コーティングしているものに対し、それを削るような事したら効果が薄れるのは当たり前。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 15:48:44.52

>>908
おまえ買う買うって半年以上もそんなことやってないか？ｗ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 15:49:29.00

>>911
そまんこ>>907な。
フィラメントは何だって良い

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 16:54:57.99

>>907
フィラメントとプリンターに相性なんてないぞ
直径の公差がおかしいとか気泡だらけとかの製造不良を除けば、基本的にうまく印刷できなかったらフィラメントの側ではなくプリンターの性能限界や設備不足、又は自分の知識・技量不足を疑ったほうが正解に近い
つまり買うつもりならさっさと買ってPDCAを回して経験と知識量を増やすことに時間をつかったほうがいい
自由にフィラメントを選べる組立て式プリンターは使う本人の経験と技術・知識量が安定した出力に直結する

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 17:07:26.55

情報もらってばかりではどうかと思うので、

Anet A8でPLA

外箱は作ったけど、他の素材はまだ試してないです。
オススメ素材なんて俺が聞きたい(笑)

でも、この手の情報って、まず最初に印刷してみて、その素材の欠点が出てきてからの方が具体的な聞き込みができる気がしますね。
PLAで表面処理がめんどくさいから別の素材に…とか、
ABSで海老反りだから別の素材に…とか。

同じ部品使っても↑みたいな平行線議論になるんだし、気温や湿度の環境によっても違うだろうからまともな回答は得られない気がします。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 17:59:53.97

>>912，913
ありがとうございます

Original Prusa はアマゾンで再販がなかなか決まってないから自分も未だにおあずけ状態です

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 18:54:40.58

>>892
あまぞん

>>909
まったくその通り
素のガラスベッドにケープ吹いて、200×200ぐらいの大きい折り畳み
バスケット20時間ぐらいABSで印刷してるけど、剥がれる様子ない
あと10時間もかかるけど…
オープンだからダメかもって諦めかけてたけど、そんなことなかった

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 19:40:20.13

>>916
そのアマゾンに、くっつかないというコメントが霞むほど、くっつくってコメントがあるのは見えないのかな？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 19:54:08.13

＞そのレビューってどこ？見たこと無いんだが・・・
＞くっつかないというコメントが霞むほど
見たことあるんじゃんｗ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 20:24:49.34

>>918
アマゾンにあると言われて見てきたんだが？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 20:25:43.64

>>917
見えてるから買ったんだよ
２枚も
しかも両面テープ剥がすの大変だから２枚目はヒートベッドつきで…
クリアランスが一定にならないから、ガラスにしよう
って思ってあまぞんで買おうとしたら220×220のが、ウルトラベースしかなくて
それにしたんだけど、今は素の耐熱ガラスうってるからそっちにした

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 20:32:30.99

>>920
なら製品自体には問題ないのがわかるよね。
それとも、くっつくって書いているのは全部サクラだと？

基本的にくっつかないのは温度が低すぎ。
自分は最初シートを上に貼っていたからPETGで60度くらいでくっついてた。
同じ設定でシート無しでやるとまったくくっつかなかったから、少しづつ温度を上げていった。
ブリム無しで剥がれないようにするには90度近い温度にするしかなかったけど、それだと造形物が歪みやすいのでブリムを2mmに設定して2層目以降は75度にすることで剥がれず、かつ歪まないようになった。

まあ2つ買って失敗しているからもう2度と買う気はないだろうけど、使う機会があれば90度ぐらいでやってみな。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 20:42:02.32

>>921
ん？
ABSはベッド温度100℃にしてるよ
100℃までって機種だから…
あと、ガラスが厚いと良くないってのもどっかで知った
ウルトラベースは4mmだけど、素の耐熱ガラスは3mm
その辺の違いもあるかもしれないけど
どっちにしても、繰り返し使えるから
って宣伝を信じてても、うっかりノズルで擦ったら
もうダメになるんだからリスクは超たかい
定着良くするにはクリアランスきっちり摘めないとダメなんだし

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 20:48:25.66

結局、ガラスにケープが最強さ。
２枚1400円くらいで、ケープはカーちゃんのだから無料ｗ
PETやるときはまじめに吹くけど、それ以外は時々でいい。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 20:49:05.48

×PET
○ABS

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 20:56:35.28

>>921
あ
あと
素のガラスベッドとケープで剥がれないから、ブリム使わなくて良くなって
底面はツルツル品質になったよ
1層目の温度むりくりあげなくてもしいいし
PLAでもフィラメントによって反るのもあるけど
ケープなしでも剥がれないのもある
ABSで、どうやっても剥がれちゃうって場合の奥の手で
アセトンにABS溶かしてたアセトンジューズって方法もあるけど
素のガラスベッドにしてからは、使ってない
困りはててウルトラベースでやったら、コーティングだけじゃなくてガラスまで欠けて剥げたけど…

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 21:12:42.01

ttps://www.amazon.co.jp/gp/product/B07FS8BWSX/ref=ya_st_dp_summary?ie=UTF8&psc=1
このヒートベッドパワーモジュールなんですが
この通りにつなげたらリード線がメチャクチャ熱を持ってしまったので接続を切りました。
線はDC12V-60Wの物ですがこれでも駄目だったんしょうか?

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 21:22:40.62

熱を持つ理由は様々。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 21:22:51.26

>>925
底面があれるのはラフトじゃね？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 21:28:20.86

>>928
あれ
ラフトかぁ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 21:34:40.73

>>927
もしかして長い線は熱を持ちますか?
パワーモジュールの置き場所が無かったんで
50センチくらいコントロールボートと電源から離してます
デルタの上に付けました。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 21:44:09.00

>>930
長いとか関係なしに
細い線に電流流しすぎると発熱するんだよ
だから、その発熱に耐えられるような被服にしてますよ
ってのが許容電流
これ豆ね

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 21:44:10.78

>>930
経験から言うと、長さより接続部の締め付け不足とか、線の端の処理がまずい場合が多い。
もちろん、短いに越したことはないけど…。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 21:49:08.73

>>926
線の規格が意味不明
20A程度を流すならAWG12以上の太さを使う
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B07BWC5H4X/
大電流扱うなら最低限それに必要なだけの知識つけてからやれよ
最悪の場合火事が起きるんだぞ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 21:53:08.04

みなさんアドバイスありがとうございます
70度に温度を上げたら手で掴めなくなる位熱くなりました
明日規格に合った太さの電線買ってきます。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 21:58:23.75

事前にケープ2本セットと耐熱ガラスも買っておいたんだけど
結局開封する必要すらなかった
Ultrabaseはそのくらい優秀

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 22:11:20.01

>>935
そんな意地はってないで
素のガラスベッドとケープにしなよ
ラフトもブリムも必要ない世界がまってるよ
今回はじめて、24時間キープって宣伝文句の
3Dエクストラケープ試してるけど
24時間越えてるけど、剥がれる様子にない
完成は明日だから、できたらうpしてあげる

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 22:37:01.37

そもそも定着補助剤の類がもう不要なんですが
ガラスにあれこれ塗ったり吹いたりしてた頃の人たちは苦労してたんですね

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 22:42:48.13

>>937
不要？
じゃぁコーティングだって要らないってことになるけど、いいのそれで…
科学は先人の知恵の上に成り立ってんだよ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 22:48:22.24

花王の回し者？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 22:48:23.27

Ultrabaseの物性や特性の詳細は良く知らないからAnycubicが公開してる情報でも調べてください

定着が問題ないならそこに起因したノズル汚れとかも皆無に近くなるし手間はどんどん減る
見えないくらい細い糸引きとかそう言う類の発生はあるけど

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 22:50:56.03

>>939
ぶっちゃけ
個人的には花王は大嫌い
だから、検証が済んだからVOPにしようと思ってるよ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 22:54:00.24

花王デモとかその手の話すか、イデオロギーはよその板でどうぞ
ビオレuとか使ってるけど別に変える気もない
余ったケープとガラスどうするかな
セットでメルカリで売るか3Dプリンタ保守部品みたいな感じで

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 22:59:47.92

>>942
花王がイデオロギー？
反日だから嫌いなだけだけど…
ねらーなら常識

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:03:28.14

頭のおかしい子っぽいからもう相手するのやめた

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:05:27.49

>>944
自分のあたまが大丈夫かどうか検証した方がいいよ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:10:32.55

ANYCUBIC Ultrabaseってのの話題で持ち切りみたいだけど、
＞【注意点】ヒートベッドの温度が室温に下げてから造形物を取って下さい。
＞ノズルはホットベッドと直接に接触しないでください。
って書いてあるね。
ガラスなら２枚交換しながら使えば待たなくて済むし２枚でも千円台。
ガラスならノズルが当たったくらいじゃ傷すらつかない。
Ultrabaseは表面が弱いので、傷ついて劣化する一方のようだね。
ガラスにケープは時々洗って吹き直せば元の状態に戻るし、
もちろん毎回吹かなくていいのは知ってるよね。

結局、Ultrabaseのメリットは何？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:17:22.83

>>946
メリット？
何となくかっこいい
検証の結果は、それだけだった

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:18:34.24

ヒートベッドあっためれば普通に定着するじゃん
なんも塗る必要ないわ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:20:21.99

>>946
簡単な手入れをしていたらケープやらテープやらを必要としない。
あと、ULTRABASE自体は強化ガラスにコーティングだから、ガラスと同じようにクリップで止める形にすれば、2枚交互にって使い方は可能。
ノズルが強く当たれば跡が残るけど、印刷品質にさほど影響は無い。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:21:24.47

>>948
だから、上限の100℃まで上げても
反って剥がれて祭りだったっていってんでしょ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:25:18.40

>>949
＞簡単な手入れをしていたらケープやらテープやらを必要としない。
ケープは毎回吹いてるわけじゃないのは知ってますよね。
＞2枚交互にって使い方は可能。
２枚でおいくらという話ですが？
＞ノズルが強く当たれば跡が残るけど、印刷品質にさほど影響は無い。
はあ、傷はつく、影響はあるで、メリットは？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:31:15.96

>>951
値段もそうだけど
ウルトラベースって最初から両面テープ張ってあるから交換しようと思っても
できない

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:36:04.22

>>951
それらがメリットだけど？
つか、そこまで突っかかるのはなぜ？
ANYCUBICに恨みでもあるの？

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:39:29.02

>>953
え？
宣伝文句通りなら文句なんかないでしょ
そうじゃなかったから、文句いってるだけ
嘘はよくないし
騙される人がかわいそうってだけ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:39:54.34

>>953
＞それらがメリットだけど？
それらとは？
話をぼかさずにもっと具体的にどうぞ。
＞つか、そこまで突っかかるのはなぜ？
事実を書いただけだけど、そう思い込むのはなぜ？
＞ANYCUBICに恨みでもあるの？
あるわけないじゃん、意味のない高い買い物をする人が増えないように情報提供してるだけ。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:44:55.68

いつまで続くんだこれ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:47:25.67

他のネタが振られるまで。

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:48:29.00

>>956
3Dプリンター使ってる
みんなが幸せになるまで…
なんじゃないの？
つまり永遠におわらないw

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:52:29.93

>>956
もう終わりだと思うよ。
＞つか、そこまで突っかかるのはなぜ？
＞ANYCUBICに恨みでもあるの？
こういう捨て台詞は敗北宣言に等しいからね。
ちなみに、使ってるガラス２枚はAliのAnycubicで買ったんだけどねｗ

**774ワット発電中さん** · 2018/10/18(木) 23:53:05.55

>>955
【取りやすい】複合コーティングの材質で印刷時に、優れた接着力を展示できて普通のシートより印刷後の造形物を外すのは易い
【手入れ簡単】防水・防塵で汚れたら水・アルコールだけでプラットフォームをきれい清潔可能

メーカーが謳っている、これらがメリットだと思うけど？
意味があるかないかは利用者の考え方次第。
自分は最初から付いてたから意味があるなし関係ないけどね。
プラットフォームシート貼っていた頃よりは楽だよ。

3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その47

3Dプリンター個人向け@電気・電子板その47