初心者質問スレ 157
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/ﾞﾐヽ､,,___,,／ﾞヽ
i ノ 川 ｀ヽ'
/ ｀ ・ ． ・ i、 初心者発 質問スレッドです。
彡, ミ(_,人_)彡ミ
∩, / ヽ、, ノ スレのルールをよく読んで
丶ニ| '"''''''''"´ ﾉ みんな仲良く教え合いましょう
∪⌒∪"￣￣∪
初心者質問スレのルール
・回答者のルール 初心者を笑うな。回答者にも同じ時期があったはず。彼らの気持になれ。
真意をうまく聞き出すのも先輩の能力だ。
・質問者のルール 他人にわかりやすい説明を心がけて。ここには「超人エスパー」は居ません。
回答をもらったら「ありがとう」と謝礼せよ。
× 華麗に放置される質問
・自分で努力していない ・「実は...」(後出し説明) ・「回路図をお願いします」(丸投げ)
・「宿題の解答が欲しい」(自分でやれ) ・マルチポスト(複数スレに同質問)
・専門用語や変な省略語の使用 (馬鹿丸出し) ・違法なニオイぷんぷんの質問 (犯罪はダメ)
こんな質問には、回答しません。全力放置されます。
◎ 必ず解答が得られる質問
1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問
2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→ ttp://www.google.co.jp/
3) 回路図や写真がUPされていて、
アップローダ→ http://imgur.com/ http://www.wazamono.jp/img/pc/
4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
そんな質問なら必ずレスがあります。
質問者は、質問逃げするな。ちゃんと礼を言って終わりにしろ。
回答者は、仲良くやれ。煽るな、ケンカするな。偉そうにするな。
前スレ
初心者質問スレ 156
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1663608718/
過去スレ
初心者質問スレ 155
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1659966559/
初心者質問スレ 154
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1655872805/
初心者質問スレ 153
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1651030631/
初心者質問スレ 152
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1646659234/
初心者質問スレ 151
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1642773462/ DCアダプタ 12V 1Aの配線を切って
プラスとマイナス線をそのまま12Vのバイク用バッテリーに繋いだら
上限の12V 1Aまで流れ続けるのか
それとも電流が上限を超えて流れすぎてアダプタかバッテリーが壊れるんでしょうか 充電状況で電圧変わるでそ、バッテリー。
だいたい12Vぐらいって感じで、
よわりゃ１２Vよりも下がるし
充電直後は13.6Vとか出てたようなきがするぞい しらんけど(■■■； >>2
鉛バッテリーは+1.5vくらいかけないと流れ込まんよ >>2
バッテリの残量による
残量が残っていればそれほど電流は流れないが、空に近い状態だと
アダプタの限界まで電流が流れて保護回路が働く
保護回路がない物なら過熱して壊れる 鉛バッテリーでずっと12V以下じゃあサルフェーションが進行して短命だな ありがとうございます。
3Vまで放電してしまって
持っている充電器だと7V以上でないと充電開始されないのですよね
安物充電器で強制充電はないので7Vまで復活出来ないかと考えました
前に電気屋さんが電気は機器が欲しがる分だけ引こうとするといったのを思い出して
バッテリーはいくらでも欲しがるんじゃ・・・と
12バッテリーは充電電圧14.4VがベストみたいですがそのくらいのDCアダプタは見つかりませんでした
7Vまで復活すればよいので
7V x1.2= 8.4V あれば十分かなと意味不明な計算です >>9
どうしてもその12V1Aアダプタで充電するのなら、電流制限しないとな
15Ω 15Wくらいの抵抗を直列に入れれば0.8Aに抑えられる
当然そのぶん時間はかかる そういや昔デサルフェーションとかいう機械が売ってたけど
控えめに言っても眉唾な感じでしたなぁ・・・しらんけど（＾□＾； ←マスク >>10
15Wの抵抗ですか・・さすがに持っていませんでした・・
充電器が一瞬でも7V認識すれば充電モードに入れるようなので
無抵抗で一瞬つなごうかとおかしなことを考えています。
機械も同じで似たようなことやってる人見つけましたが
この方はちゃんとした電源持っていますね（ここのコスト抑えたい・・）
https://youtu.be/D4PEIEtstww?t=109
今は9V電池で代用して充電器のスイッチさえ入れば
オッケイオッケイとか、おかしな思考になっています。 >>13
まー数秒くらいなら抵抗なしでも大丈夫じゃね
アダプタをバッテリに繋ぐ、そこへ更に充電器も繋ぐ、
充電器が充電を開始したらアダプタだけ外す
これを素早くやれば、上手くいけばそのまま充電が続くかもね
アダプタに過電流の保護回路がなければ、だけどな
さすがに3Vまで放電したバッテリでは、数10Aとか平気で流れる >>14
ありがとうございます
10Aだと感電死しますね
今マンガン９Ｖ電池でテストしたら認識と切り替えがうまく行きました
これなら一応100円で何とかなったということで・・
乾電池直列でも良さそうですね
最近はんだ付け動画見たら
スルーホールにリードを通した後、
半田をつける前にリードカットしてないとNGと知って
目が点になってます。
切った瞬間に応力が残って
一ヵ月後にクラックする場合がありますドーンとか言われて参りました。 >>15
大丈夫、車やバイクのバッテリ程度なら電圧は低いから
感電しないし死にもしない
そのはんだ付け前にリードを切る話は聞いた事がある
はんだごて握ってそれなりに長いが、クラックが入った事など今まで一度もない
どうせ良くある嘘マナー屋の話だろうから気にしなくて良いさ 量産品の多くが、片面基板＋端子挿入部品だった頃は、
はんだ付けしてから一気にカッターでカットするのが普通だった。
はんだ付けのあとでカットすることで心配するべきことがあるとしたら
応力が残って1か月後にクラックすることよりも、ニッパーでコジてランドが剥がれるようなことじゃないかな。
なんにしろ、ネットでも書籍でも学校の先生でも、程度の差こそあれ、情報は鵜呑みにせずに、
特に一次情報を含め、複数の情報をあたってから受け入れるべき。 >>15
一般的に感電というのは電圧が高いときに発生する、電圧は高くないが電流が多い場合に気を付けるのは「発熱」、「発火」、「パーツの破裂」などのほう >>16
＞大丈夫、車やバイクのバッテリ程度なら電圧は低いから
＞感電しない
わたしの算数能力が確かならば、９は１２よりも小さい筈だ・・・
１６は責任を持って、舐めてみるように（^p^)
https://o.5ch.net/1zp0v.png
ありがとうございます。
安心しました。
ゴム手袋着用で事故に備えます。
リードカットは工場とかで不良品出さないように一律にこうやれ！系な感じでした
半田付けのときに切ったリードの先まで半田が塗られていれば
半田前にリードカットしたことの証明になるとかなんとか・・
カットした後にぱぱっと塗ったらわからなそうですが
たぶん>>17さんのニッパーで切るときにやらかすの防ぐためな気がしました
私も切る場所と角度間違えなけれよいと思っています。 >>19
何で舌で舐めるん？
手で触ったら何にも感じないよ🤤 >>19
何言ってんだこいつ
誰も舐めろなんて話してないだろ
顔文字野郎はやっぱ頭おかしいな >>21
舌が感電しやすい敏感スポットだから。
皮膚だと乾燥時に５ｋΩ
湿っていると２ｋΩぐらいに低下するが
舌ならさらに低い。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/joralbiosci1965/22/2/22_2_326/_pdf
自動車やバイクのバッテリーならショートで火花でまくる電力がある。
電池舐めという儀式は、１２Vが実は危ない電圧であることを手っ取り早く体感できる。 この商品は詐欺なんですか？
ダイソーの「PD対応」USB付き電源タップ(1100円) PD対応ではなかった [神★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1667186253/ >>23
抵抗値数値うろ覚えだった奴、だいぶ間違ってるっぽいわ、すまん(^p^; 昔は端子露出状態な、315V乾電池がありましたね
315Vはnominalなので、初期はもっと高電圧だったでしょうね >>26
舌のネタは知ってたの。ナレッジとして共有しようかなぁと思ったのよ
細かい数値はいらんのよ。だいたいでええの https://i.imgur.com/TL5KihX.jpg
このタイプのソレノイドバルブは電源端子とどのように繋げるのでしょうか？
ワニ口クリップで挟むのが無難でしょうか >>21
それは皮膚が鈍感なだけで
抵抗値に応じた電流は流れているよ
舌の件も、後々まで響く怪我をするタイプの報告例は
たまたま電流に対して鈍感な経路を流れて
加熱による火傷が生じるまで通電を続けてもうた人のケースだと思うんよ;しらんけど(^p^; >>29
ファストン端子の圧着済み電線買ってくるのも手じゃね？ >>29
ファストン端子を使う
着脱不要ならはんだ付けでも良い タブ端子(ファストン端子)は
三つぐらい大きさにバリエーションがあるから
買う時は 大きさ間違わんといてな。 0.5tのファストン買ってタブが0.8tだったってオチだな どうして個人が買えるような小容量のペーストはんだは日本製のがないんですか？ モンタなのかモンデンだとおもってた
甘いとき はずむこころ～ 12Vは感電しても死ぬことはないってだけで、感電はするし痛い ペットボトルのお茶を昨晩コップに入れて少し飲んで、
そのコップの残りを翌朝飲んでも大丈夫？ >>42
iko-yo.net/articles/326 昔公衆電話ボックスの扉と、近くの電柱両方触るとビビビって感電したな
運が悪けりゃ死んでた 低電圧だと感電は少ないかもだけど
大電流だと、短絡での過熱や破裂はあるからね
中見える鉛バッテリの中が泡立ってる！とかは、そうそう見ないだろうけど
細い線が灼熱して、溶けた被覆ビニールが肌にくっついて火傷！とか怖いからね
十分に気をつけて 電柱の感電とかは海外のやつ見てると結構怖い
助けようとした人が次々感電死 充電状態の電線掴むと電流でつかむ筋肉が萎縮して 放す動作が
生理的に不可能になるから、握力が体重を支えられず離す方向に
わざと倒れるのが生きる知恵らしいで。昔とーちゃんから教わった(^p^)どやぁ TV中継でレポーターがバスに乗ろうとドアに手をかけたら
感電して手が離れずに苦悩してたのもあったな
誰もアース線とか棒とかもってねーし 接地(アースという意味じゃなくて足が地面に接触）してなけりゃ
ループが形成されないんだから、アナウンサーが弾き飛ばされるくらいに
フライングタックルすればええんかな・・・
電柱に立ちしょんして感電死した人は電柱さまの怒りに触れたのかもしれんな；しらんけど(^p^; >>50
つまり掴む動作で固定されないような扱い方で臨むと
電気師匠のとーちゃん生きてたんだ 人体を熱源にした炭化は防げても
鎖帷子を熱源にした重度火傷で死ねるんやな(^p^;
低抵抗でも大電流でI*I*Rで、一個目のIとRとで相殺しても
二個目のIが効く分、むしろ発熱が大きかったりしてな;しらんけど(^p^; USBシリアル変換アダプタというのがありますが、これでPCとマイコンをつないで、
スリープ中のPCにマイコンからデータを送ったらスリープから復帰させることって可能でしょうか？ TX/RX以外にもDTR,RTSといったハンドシェイク用のコントロール信号があるから
通信前にDTRをHiにしてマイコンを起こしすという方法が考えられる USBシリアル変換チップによるだろうけどFTDIのだと設定してwakeup用のピンにシグナル与えればできるらしい。USB remote wakeup >>57
マウスでPCの電源オンっていう機能があるから、出来るだろう 温室効果ガスって熱線を遮って宇宙への放熱を妨げるっていうけど、
温室効果ガスが熱線に対して不透明だというのなら
FLIRみたいな熱線画像撮像器で空を撮ると、何℃ぐらいに見えるもんなんですか？
熱線に対して不透明だというのならむしろ昼間には
地面の温度上昇を妨げて核の冬みたいな寒冷化をもたらさないのなんでなんですか？？ サーモグラフィーは物質の発光取ってるんだから温室効果ガスが赤外線を吸収するんだとしたら関係ないんじゃね
そして反射じゃなくて吸収だとしたらそれが無いよりも熱がこもるだろうし 撮ってるのが強度でなく波長だとしたら遮られて光量減っても関係ないし
温度はスペクトルがないと無理だろうし
知らんけど >>63
バンドギャップが該当波長に一致している構成は
受光吸収時の逆現象として逆経路でもアクセス可能だから
熱線を吸収する能力は、
熱線を輻射する能力でもあるんよ。
ある光子が飛んでいるとして、それが
反射によるものか、輻射によるものかなんて
弁別できるような要素を何か伴っているもんなん？
僕は浅学のせいか心当たりはないですががが； >>62
>熱線に対して不透明だというのならむしろ昼間には
>地面の温度上昇を妨げて核の冬みたいな寒冷化をもたらさないのなんでなんですか？？
地面の温度上昇が妨げられたとしてもその分は大気に吸収されているわけだから，地球というシステム全体で見たときの吸収エネルギー量が減っているわけではないんじゃないかな https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki_ondanka/p03.html
>地表から出ていく赤外線を温室効果ガスや雲が吸収して下向きに戻す
・・・てことは当然、吸収した後に再放出するのは当然入射時の上向きに「も」なんだろうから
これはいわば反射したのと同じ効果であって、これは 結果としては
保持しきれない成分については、はなから吸収できなかったことと
同じようなもんじゃないんかというか弁別する必要や価値は有るのかなぁ、と； 発光と吸収は同じ理論は黒体輻射する全ての存在に対しても当てはまるので温室効果ガスに限った話ではないだろ 12Vのソレノイドバルブ
https://i.imgur.com/TL5KihX.jpg
を動かすために同じく12VのACアダプタ
https://i.imgur.com/rF6quZZ.jpg
から電源を引っ張ってDCジャック
https://i.imgur.com/DJmBHkc.jpg
を通じてブレッドボード上で繋ごうと考えているのですが、必要な抵抗やリレー、Arduinoとの繋ぎ方などがよく分かっていないのでご教授願えれば幸いです
今このサイト
https://ameblo.jp/solcon/entry-12278991497.html
のこの回路画像
https://i.imgur.com/yFYD5LG.jpg
を参考に回路を組んでいるのですがトランジスタが熱くなるばかりでソレノイドが動いていない状況です >>69
＋とカソードが繋がっていてそこで断のように見えるけど？
UNOなら+5Vなので何も考えずに（プルアップぐらい入れるか）
リレーに入れたらいいと思うけど？ >>69
可能なら現状の状況を撮影してアップロードしてほしいの ＼(^o^)／
回路が、そのサイトの通りなら以下の項目を確認してみて
１．トランジスタのベースとGND間の抵抗を外してみる
（サイトの通りの470Ωなら低すぎるので無い方がまし）
２．Arduino - ベース間の抵抗値は変えてないか？
（ベース電流が低いと(抵抗値が高いと)トランジスタが半開きになる）
３．ブレットボードの配線等に断線や接触不良がないか？
（動作中に電源のGNDとトランジスタのE,C.B.の各端子の電圧を確認してみて）
※正しければ B-> 0.6~0.8V C,E ->0.5V以下だと思う
４．トランジスタの種類（選択）に間違いがないか？
（NPNとPNPを間違えてたり、トランジスタの型番によって端子の割り当てが違うので確認する）
５．ソレノイドと電源を直接つないだ場合に正しく動作するかの確認 >>69
物にもよるがソレノイドというものは動作させるのに案外多くの電流を必要とする場合がある点に注意すること。
ちょっとLEDを点滅するような感覚で適当にやってるとうまくいかないことがある。
・接続するワイヤーは細すぎないか？
・接続点の接触抵抗が高くないか？
・ソレノイドを駆動する電源は十分に電流を供給できるか？
・使用するトランジスタのコレクタは十分電流を流せるか？
その他… ソレノイドと電源だけで動作確認して1Aで足りる事をまず示すべきだなDCジャックなんてどうでもいい
覆面トランジスタの正体も明かさないとそれで足りるのか判定してもらえないぞ >>69
トランジスタのコレクタとエミッタ間をショートさせてソレノイドが動くか試してみては？ 部品や回路図の写真を見せられてもなぁ
自分が作った回路の写真を載せるべきでは
でなけりゃ何も判断つかない そう、最初 >>1 の3) に書いてあるんだけどね
◎ 必ず解答が得られる質問
1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問
2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→ ttp://www.google.co.jp/
3) 回路図や写真がUPされていて、
アップローダ→ http://imgur.com/ http://www.wazamono.jp/img/pc/
4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
そんな質問なら必ずレスがあります。 まー べつに 動くだけがすべての価値ってわけでもなし。
既にモジュール単体やブロックに区切っての
機能確認を促すレスは有るんだし
考え方・扱い方の学びの機会にはなっているわけで
なかなかの良スレやな 単体のテストは故障品かどうか確認できるほかに、かならずしも
故障品じゃなくても、ピンアサインとかの使い方の誤認で動かない場合も
問題解決への重大なヒントを発見させてくれる機会でもあるから
モジュールメーカがどれほど高信頼なところのであろうと
なにげに試す価値はあったりするんよな。 頭にアルミホイル巻くと５Gの影響受けなくなるって本当ですか？
https://i.imgur.com/Hpn4xjy.jpg >>80
中から発せられてる電波が反射して戻ってきます ミリ波の世界だろうからシールド目的なら波長よりも大きな穴を遺してちゃまずいんじゃね？
鼻の穴とかはメッシュにして凌いで、キッチリ頭部も胴体も手足も覆って、かつ、接地電極と結合や！ >>80
むしろパラボラ効果？で下方向からのデムパが松果体に集中照射されスピリチュアル覚醒します。あ覚醒済みかw はんだ用の作業台使う頻度はそんなにないので
折り畳めるアウトドア的なデスク買おうかと思ってます
そのテーブルはやめておけー普通の事務机にしておけーとか
先人様の経験談がありましたら是非 ウチのハロゲンヒーター弱２つあるうちどっちも上側が点灯するのだけど一方は上、一方は下になるようにしたい。
安めの丈夫素材にしとけ
傷ついてもハンダコテや溶けたハンダで焦がしても良い系で
ある程度明るい色の方が良いかも
下手なガラだと、机に部品落としたり置いて置くと
見えないと言うか紛れるw探すのメンドイw
あと、足折りたたみでも良いけど
揺すってガタガタするのは作業台としてNGじゃないかな？かな？ ありがとうございます。
安くて丈夫上部となると・・スチールかアルミ系でしょうか
明るい色は全く想像出来ていなかったので助かります。
チップ抵抗とかとんでいったら探せないですよね
煙のことで作業するときだけ廊下でやるルールになっているので
折り畳みになってしまいますね
実物売っている店がほとんどなくて博打ネットショッピングになりそうです 掃除機の集塵袋を新しいのに変えて、床を掃除機でスイープして
集塵袋の中から探せばいいんじゃね？ しらんけど;(^p^; 知らんけどって何故か流行ってるらしいな
流行語大賞にノミネートされてるし >>93
主に小学生の間でなｗ
うちの工作室じゅうたんやから毛埃の中からチップより分けなあかんねん とりま 開けてスイッチの観察とテスターさんで確認や！！ MOSFET並列でスポット溶接と言う物を試してみようと思っているのですが
タブに銅板をねじ止めしただけでは幾ら締めてもハンダ付けより接触抵抗大きくなりますかね？ >>96
それで接触抵抗が増大していたら、高圧や
車の配線なんてほとんどアウトになってしまうんだが 押しボタンスイッチをハックして回路でも制御できるようにしたいです。
リレーをかませればできることはわかるのですが、せっかくラズパイを使うので
リレー無し・プログラムだけでできないかと都合の良いことを考えています。
そのようなことは可能でしょうか？
https://imgur.com/a/ZTD3QDj ソレノイドでスイッチを押す
実際に現場で、プレス機に素材をセットしたり取り出しするロボットが
プレス機の起動ボタンも押してるのを見たことがある
金型の掃除もやってた >>98
単純にスイッチ入力をらずぱいのGPIOで受けて、他のGPIOに出力するだけ。
つまり、GPIO2こ使う。
あとはソフトウェアで入力監視してONになったらON出すだけでしょ
まあ、スイッチの絵しか書いてないからその周辺どうなってるか知らんが、場合により追加部品いるかもしれんがね。
考え方は先のとおり。 素早い回答ありがとうございます。
デバイスはボタンを押すと音が鳴る子供向けの玩具です。
>>99
人がスイッチを押す部分はきれいな形で残したいです。
というかソレノイドはリレーよりも難度が高いですね。
>>100
これは…私の解釈が間違っているのかな？
スイッチ入力を他に流用したいのではなく、
回路でスイッチをオンオフしたいという話です。
そのつもりで書いていただいているのでしたらごめんなさい。 >>101
そのON-OFFしたい側の機器の仕様や回路図は？ グランドが共通かどうか
スイッチ側の先、あるいはラズパイ側に、
違う電源からでんきがながれても大丈夫なのかどうか
リレー使うばやいは そういう問題をクリアしてると思うず しらんけど(^p^; >>98
フォトMOSリレーを使うのが許容できるなら使えばメカメカしくならずに良いのでは 回路というほどのものでもありませんが画像をアップしました。呼び込みくんミニです。
https://i.imgur.com/XURYh4V.jpg
タクトスイッチを信号によりオンオフさせたいです。 どうだろう・・・とりま提案としては、テスタを電流モードにして、黒を右下、
赤を右上にしてつなぐとなるのか、鳴る時何ミリアンペア流れているかを確認するんじゃ
そのピーク値が吸い込める電流値未満でGND共通なら、なら
GPIOピンの一つを 赤プローブの位置につなげて、
Hi-Z か LO出力か の制御で鳴らせられるかもですぢゃ
間違っとるかもしれんけど(^p^;
単に4ピンがHIになれば音鳴るんだから、
適当な抵抗通して直結しちゃえば？ そうなんけ？ てっきり LO入力で鳴るものとばかり思いこんどったわ；
ていうか、4ピンなのか8ピンなのかすら わしにはわからんのや・・・ さーせん(^p^;
電流過多なら 抵抗経由で落とすのもアリかと思いますた
分圧してもLO扱いしてくれる範囲で；
ピン出力のレジスタ値を０にしておいたまま、
ピン設定を出力にする：LO出力＝電流をそのピンに流し込む
ピン設定を入力にする：Hi-Z（ハイインピーダンス状態）、機械のスイッチが有効になって通常動作
という事でゴンス（^p^q^； 釈迦に説法かもだがねんのため。 >>105
俺は知識があるんだぞという人たちの、変に姑息なことはせずに、
フォトモスリレー1個、抵抗2個で、普通に、確実に、解決できるよ。 知識があるんだぞ自慢して へんに姑息な提案して さーせんした！！
そもそもの質問がリレー使わずに出来ないかという話だったのに
この言われ様www 穴があったら挿入したい＞＜； ぱこぱこ
閑話休題、ラズベリーパイのGPIOピンは、電気的仕様が公表されていないようだから
何ミリアンペア迄流し込めるか判らんずら・・・ FET使うなり、リレーや半導体スイッチ使った方が無難みたいやね；しらんけど(^p^; 「しらんけど」って今年の流行語大賞にノミネートされるみたいだけど
すごくキラいな語感。責任を回避して突き放すような言い草
深く考えずノリで使うんだろうが程度が知れるな
全関西圏を敵に回したかね？ おやおや、意図せずに ご不快にさせてしまったようで申し訳ない； ごめんごめん(^p^; ・Raspberry Piの駆動能力でしんどいようなスイッチ電流が流れる可能性は低いと思うんだ。
・マイコンの出力ポート直接でスイッチを操作できるわりと確実な条件は、スイッチの一方がGNDになっていることこの条件は成立していそう。
・電源電圧が違うと良くない場合がある。呼び込み君ミニがアルカリ電池2個で動くなら、ラズパイのポートがHになったときだけは注意。
>>109のR2の代わりにショットキーバリアダイオードを使うとか、トランジスタを挟むとか。厳密なことをいわないなら抵抗でも壊れることはないだろうけど。
・さいさい書かれているけれど、内容が不明なガジェットのスイッチをON/OFFするときは、フォトMOSリレー(FET出力フォトカプラ)が汎用的で安全。秋月でTLP175Aが65円。
「しらんけど」で
「責任を回避して突き放すような言い草」だから嫌い
ぐらいの勘違い低耐性の人はネットで情報集めない方がいいのでは?
情報を書くけど責任は持てないという宣言を含むレスよりも
いくらでも悪質なレスがあるだろうに。まずはそっちを敵にまわしたらどうだ?
顔文字とか知らんけどとか文末の癖とかに、病的に嫌悪感を示してやめろって言う人いるよな。
ちょっとおかしい。それって自分の感覚で嫌なものを嫌だと言ってるだけじゃないかな? マルが抜けてた。
>スイッチの一方がGNDになっていること。この条件は成立していそう。
リレーを使いたくない、というのは、ソレノイドを使ったメカニカルリレーを想定してるんじゃないのかな?
フォトMOSリレーを避けたい感覚がわからんです。
そもそも
>せっかくラズパイを使う「ので」リレー無し・プログラムだけでできないか
この考え方が変です。何かを動かすのにあたり、「ラズパイ」と「リレー無し」は考え方としてつながりません。
むしろラズパイはピンで直接何かを駆動するのには向いてなくて、なにかのデバイスを挟んで使う方がいいものです。 なるほどダイオードにすれば
出力モードのまま H/L切り替えればええんか！ くればーやな。
＞スイッチ電流が流れる可能性は低い
スイッチの裏のパターンがわからんので憶測なんだけど
チャタ(リング)防止用かしらんけどチップカパシタと
右上に電解っぽいのがぶら下がってるみたいなんよね。。。
スイッチ入れた時に電圧降下させるプルアップ抵抗のおかげで
チャージ速度はゆっくりなんだろうけれど、スイッチ投入直後に
チャージ済みの電荷が一気にGNDに流れ込む突入電流って
怖い事がありえんのかなぁ、と思ったんよ；(言い訳)
おいらの パターン読み間違いの可能性が濃厚なんかもですな、サーセン＞＜； 皆さんどうもありがとうございます。フォトMOSリレーでいこうと思います。
もう少し勉強にお付き合いください。
>>111
抵抗2個はリレーの入力側と出力側に付けるものだと推測します。
入力側はGPIO出力をLED発光に適した電流にするためだと思うのですが（なくていいんじゃねとも思いますけど）、
出力側は何のために付けるのか想像もつきません。出力側の目的は何でしょうか。
>>107
小学生レベルの質問で恐縮ですが、電流計は回路に直列につなぐんですよね。
タクトスイッチ周りの構造はこう↓なってるんですけど、
>>107 で電流が計れるものなんでしょうか？
https://i.imgur.com/BDISmHz.jpg
実際のところは…電流測定しようといろいろこねくり回していたら断線してしまったのでまた今度。 >スイッチの裏のパターンがわからんので憶測なんだけど
>チャタ(リング)防止用かしらんけどチップカパシタと
>右上に電解っぽいのがぶら下がってるみたいなんよね。。。
いやー。すごい読みです。なんとなくそういう気がしてきた。
だとしたらラズパイ直結はやばいな。
だけどラズパイもやばいけど、タクタイルスイッチだって、Cの直結放電は寿命を縮める。
だから本来は電流制限の抵抗が入っているべきなんだけど、
設計する側が「おもちゃだから寿命計算よりコストダウン」って考えてる可能性はあるよな。
やっぱりガジェットのスイッチを操作するならフォトMOSが安全。 >入力側はGPIO出力をLED発光に適した電流にするためだと思うのですが（なくていいんじゃねとも思いますけど）、
LED側は1kΩぐらいでいいので付けて。
>出力側は何のために付けるのか想像もつきません。出力側の目的は何でしょうか。
これはリレーと対象回路の保護じゃないですかね。意図しない大電流が流れないようにするために。 >>118
スイッチを押す代わりに、電流モードのテスターで
ショートさせれば測れるんでね？という
提案でした、が、先の突入電流が大きい場合
テスターの電流モードが微弱電流かつヒューズ付のものでしたら
その測定が原因で ヒューズを焼き切ってしまったかもしれませんごめんなさい＞＜；
自分が使ってるのは 大きい電流レンジだとヒューズが入っていないものでして
可能性を失念していました・・・
スイッチの向きが90度違っていて提案が意味のない物であったのは不幸中の幸いでした ほんとゴメンね なんで勘違いしたかというと、
電源側から追ってみようと思ってみていて、
長ランドが電池からの給電点で、丸いハンダが抵抗かなぁ、と読んでいましたんです；しつれいしました 初心者にわかりやすい解説ありがてぇ ありがてぇ
俺さまもフォトモス使える気がしてきた！！(^p^)ふひひ！ そもそもただの接点をONするだけの為になぜ
わざわざラズパイを使うのかが分からん
いらなくね？ >>123
ナイスGJ
丁寧すぎて惚れちゃう
説明にあるボタン側の極性に関しては>115さんの紹介してるTLP175Aを使えば意識しなくて使えると思う >>123
フォトモスリレーは、出力側は極性ないんじゃないの？ TLP175Aなら最大電流1mAなので1k以下だとちょっと流れ過ぎかも
あと初心者ならDIPの方が扱いやすいのでは >>130
1mAはトリガ電流だね。
それ以上流せば確実に出力がOnになる電流。
Ifの推奨値は2～15mAとされてるな。 >>128 129
その通りですね。
TLP175Aは、FETが向き合わせのタイプでAC信号もOKでした。
失礼しました。 みになんてあったんだ
792円か
こどものスーパーごっこ用？ >TLP175Aなら最大電流1mAなので
データシートの「結合特性」における
トリガーLED電流 0.2mA(typ) 1mA(max)
のことだと思うけど、これは出力をONするために「最低必要なLED電流の最大値」です。何を言ってるのかわからない、って人がいそう。
フォトMOSは「一定以上の電流」を流すとONになるけれど、これが「トリガー電流」。定格範囲でこれよりたくさん流せばリレーとして使える。
同じ型式のものでもばらつきがあって、少ない電流でONするもの、割とたくさん流さないとONしないものがある。
データシートのトリガーLED電流の項は、
「多くが0.2mAぐらいでONするけれど、中には1mA流さないとONしないものがある」
と読み取るべきです。
ついでに(室温で使うおもちゃの駆動なら気にしなくていいですが)
高温ではトリガー電流は大きくなるし、さらに長期的にはLEDは劣化していくので、設計上の初期値としては3～4倍ぐらいは流すことが
多いと思います。 フォトMOSリレーは、
・LEDを点灯して
・出力側のフォトダイオードに電流を流して
・出力側のMOSFETのゲート(というコンデンサみたいなもの)にチャージして
・FETのスレッシュを超えたらON
という構造なので、最低限のトリガー電流しか流さない場合としっかり流す場合とでは
ONになる時間が変わってきます。
といってもm秒前後のオーダーなので、対人インターフェースのスイッチの肩代わりなら気にするものではないですが。
トランジスタ出力のフォトカプラだと速ければμ秒オーダーで動作するので同じ時間感覚で使うとまずいね。 なんて親切なんだここの住人は…重ね重ねありがとうございます。
フォトMOSリレー、大須（名古屋）にあるかな？ どんどん店が潰れてるらしいけど。
進展がありましたら報告します。 私からも住人にありがとうございます。
こんな優しい☆センパイ☆がいたら
高校から電気科行ってたよ
いや高校生じゃ金ないから
ろくにパーツ買えなくて苦しそうだな
アリエクもなかったし・・ >>134
って言うかアドバイスする側で1mAをLEDの最大駆動電流と誤解するのが信じられない 頑張ってデータシートも読んでアドバイスに参加しようとする姿勢が、
彼自身が抱えていた誤解を解消する事になったのだから 喜ばしい限り
慶賀に堪えないですな♪ ふひひ！！ 丁寧な手書きの解説を書いてた人も、フォトMOSリレーは両極の物もあるって知らないような書きっぷりだったし、回答する側のレベルが低い レベルが低すぎて すまんのぅ すまんのぅ くやしいのぅ せつないのぅ はらへったのぅ
ところで、分解写真めっけた(^p^)ふひひ！
https://yuuuuuutu.seesaa.net/article/485396788.html
ボタン電池二個直列やったんやな・・・ >>136
OMRONなら、G3VM-xxxxx
Panasonicなら、AQV-xxxx AQW-xxxx とかです。
フォトモスリレーはPanasonicの商標のようです。
タケイなき大須でも売っていると思うし、上小田井にマルツもあります。
ヤフオクで探すのも、一つの手です。 半年くらい前にJQ6500に呼び込みくんのメロディ入れて遊んでたわｗ ごめん１４１のリンク先に回路図があるけどキャパシタは電池パラ。
スイッチはON時にIO端子に＋側につながり、オフ時はIO端子はフロート。
IO端子はキャパシタとは関係ありませんでした さーせん； 回路図があるのは
＞データシート入手しました。詳しくはこちら。
の「こちら」の先。
IC(のピンアサイン)が現行品のとは違っているようですががが。 amazonに
「uxcell タクトスイッチ 触覚押しボタンスイッチ モーメンタリ 触覚型 6x6x5mm DIP 四ピン 100枚入り」
というものがありますが、PINの中心間隔が、横6.5mm、縦4.5mmと書いてあるようですが、
普通のユニバーサル基板(2.54mm間隔)に合うのでしょうか？ >>150
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03652/
PDFには同じ寸法が書いてあるんですが、秋月によれば、
「基板取付用のタクトスイッチ(押しボタンスイッチ)です。2.54mmピッチの基板に使用できます。」
と書いてあるのはどういうことでしょう。 >>151
穴の径の分だけ余裕があるから。
径が1mmなら2.54㎜間隔でも1.54～3.54mmの間なら刺さる。 足の幅は手で広げたり狭めたり微調整できるからユニバーサル基板で使えるしｷﾆｽﾝﾅ 「スルーホール取付」
と書いてある意味はなんでしょうか？
スルーホール基板以外だとランドがめくれてしまうので向いてない、
ということですか？ ブレッドボードに差し込むと抜けなくなるときがあるんだよなw >>154
スルーホールってのは穴に挿すってこと
それ以外は面実装と言ってランドの表面に置いてハンダ付けする
背の高いパーツだと不用意に力かけたらランドがめくれる可能性はあるから
穴通すスルーホールの方がいいってだけのこと スルーホール実装 と スルーホール では 意味が変わって ことプリント基板に関しては
実装という言葉を伴わない スルーホール 単体で呼ばれてる時は
ドリル穴壁面の積層間導通層の事になるような・・・ スルーホールは、穴のこと
スルーホール実装 は、スルーホールに部品を挿すことで基板に取り付けること
意味が違うと思う。 PCB()/PWB(printed wiring board)みたいなかんじだね 新しく進出してきたどこかの常識によると、基板にただ貫通穴を開けただけでスルーホール
これなまでの日本の常識では、
スルーホールは内部にメッキなどの導電層があって面をつないでいるものであった
では業者にどのように指示すると希望のスルーホールが出来てくるのか ノンスルーって言い方があるんだよね、これって穴が開いてない事じゃない
プリント基板製造に関してはスルーホール、ノンスルーで通じるね スルーとビアの違い
ビアとマイクロビアの境
未だにわからない。 英語圏ではメッキ有/無はそれぞれPTH/NPTHで両方ともスルホールだね。でもわざわざnon-platedと言うぐらいだからデフォはメッキ有りっぽいね。
実装に関してはSMT/THTと言うからスルホールの意味はコンテキストで変わると
>>164
ビアじゃなくバイアね、I は イ じゃなくアイと発音するのだよ僕w >>152
穴の径1ｍｍ
ピンの径0.8mm
あそび0.2mm
「2.54mm間隔で0.2mm前後してもいい」じゃないのか 刺さるのは間違いない
タクトスイッチの足は取り付け時に絶対曲げるから
uxcellはたまにぜんぜん違うの送ってくるから信用してないけど
アルプスなら寸法どおりのものしか来ない 夏場の仕事帰りでのお楽しみと韻を踏んでるんだろ
BREWなんてもあったね >でもわざわざnon-platedと言うぐらいだからデフォはメッキ有りっぽいね。
まてまて。その論理はおかしくないか。
メッキ有でも、Plated とついているではないか。 その件でデフォルトは無いと思う。
デフォルトという決めつけが正しくない >>167
ごめんオシロスレのライゴル君をもじったんだけど
つまんなかったね、 最近お城スレ覗いてなかったけど そういう子が居るんか・・・
よーし おぢさんリゴル連呼してきちゃうぞ～(^p^*)ｸｸｸ ←やめろｗ >>165>>167
スルーホールが内面メッキありの挿入孔だけを意味するのは日本のカタカナ語だけ。
昔から工業系の技術屋は日本人の中でも更に語学が苦手だから仕方がないな。
元言語にはない特殊な解釈でカタカナにされることは多い。
他国では文字通り、貫通孔の意味で解釈してる。 多層基板だと穴はただ貫通だけでなく色んなのあるからな ANA・・・全日空
長穴・・・筐体とか電池ホルダーを止める
止め穴・・・貫通してない
やおい穴・・・二次元作品の男の娘あるとされる伝説の穴 >>172
冗談で言ってる事が伝わる様にしないと、冗談なのか異常者なのか区別がつかないので絡みにくいのよ アナルは形容詞形だから 尻穴の～ という用法の時に使う言葉や。 尻穴の名詞形はアヌス。
陰の実力者になりたくて、のあいあむアトミックという形容詞形で尻切れトンボやったが
なにが彼らを尻切れトンボにおいやるのだろうか そんなにお尻が大好きなのだろうか
ぼくはおしりよりもおっぱい、できればチッパイぐらいなのがすきなんだがなぁ・・・ぐぬぬ 下手なBCカップよりAAAカップの女性って貴重よね
デカいだけぢゃなくてちっちゃいのも特別視してあげてほしい ここ、初心者スレだよな
傾向とか言ってるベテランはスレチ だめだ・・・疲れてる・・・。このスレの書き込み全てが卑猥に思えてきた・・・
貫通孔・挿入孔・スルーホール・特殊な・穴はただ貫通 ←卑猥に思う
ビアも何かの隠語に思えてるくるし
両方→両刀・デフォルト→ディルドに見えたり >>189
最近だとおじさんにときめいて、その結果ロリコンが悪化した・・・
良い時代になったなぁ >>178
アナ・コッポラ - 帰国子女、日本かぶれだけど見栄を張って日本文化を知らないふりをしてる、英語も喋れない、名前のアナよりもコッポラのほうを嫌がってる 懐かしいな、ググったら いちごましまろ まだ連載しとるんか・・・
主要キャラも もう結婚適齢期迎えただろうが 世代交代しとるんかのぅ？ verilog HDLでの質問なんですが、シフトレジスタの例題で、else ifの中身を逆にしたら上手く行かないとあるのですがなぜですか？
ノンブロッキング代入なので同時に行われるので順番は関係無いと思うのですが
OK
https://i.imgur.com/hzu5UEH.jpg
NG
https://i.imgur.com/W3rv54t.jpg なんだっけ？
ノンブロッキングの場合
同じ変数への代入が複数ある時、最後の一つが有効になる…
じゃなかったかな？
つまり
Q[0]を0で確定させたいのなら
Q[0]への0にする代入文を最後にしとかなきゃダメ…とかじゃないかな？
HDLスレの奴だな でも「シフトを行わない」って書いてるよ？
最後だけ有効ならシフトを行うやんけ… >>195
q に値を入れることができないよ。
q は常に0だから、本当は0をシフトしてるけど、0でしかない。 物理的な配線とコードが対応付いてないからそんな疑問が出てくるんだよな
q[0]に入力の信号線を接続する記述と、q[0]に0を接続する記述を同時に書くというのは、物理的には2つの信号線を両方とも同じ端子に接続するということ
それはショートの可能性があるからできなくて後に記述したほうだけ接続されるのは当然の仕様
VHDLしらんけど(^O^) あくまでもシミュレータ用の言語仕様に過ぎなくて
回路構成がどうなるかなんて後付けだよ。
合成ツールはシミュレーション結果と同じになるハードウェアを合成するだけ。 論理と対応するような電子回路を組むから論理の矛盾は電子回路でも異常を起こすということやな Q[0]のD入力に、0を入れる必要がある?
Q[0]のD入力は、常にSIに繋がっていれば良いと思う。
D-FFを[ ]で表して回路図で書くと、
SI---[D Q0]---[D Q1]---[D Q2]---[D Q3]
となれば良いと思うけど。
なので、記述の順番が関係することは無いと思うんだけど。
CLOCKの↑の時点で、取り込みたいSIは届いているはずだし。 必要も何もシフト演算ってそういうもんだろ
単体で書いた時に0にしないで元の値のままにするとかしたら2倍とか1/2倍とかできなくなるがな >>201
>Q[0]のD入力に、0を入れる必要がある?
>Q[0]のD入力は、常にSIに繋がっていれば良いと思う。
そう思うならそういう記述をすればいい。
q<= q<< 1; と書いた時点で q[0]<= 0; という意味だからな。
本に書いてあることや他の人の意見を全否定する前に少しは考えろ。 勝手に0が代入されるコードが入るのが嫌なら
q[3]<=q[2]
q[2]<=q[1]
q[1]<=q[0]
q[0]<=si
みたいにすればいいんじゃね？
こうすれば順番は関係ないはず >>206
q[3:0] <= {q[2:0],si};
それ以外は、コードレビューでダメ出し さすが、年収450万円の伝説の派遣社員は違いまつね！ >>208
記述の順番で結果が異なるのは本当ですか? ＨＤＬのことはしらんが線形代数の講義で数学科のせんせーが、
「どうせ着るなら、ズボンをはいた後にパンツをはいても同じか？ （もちろんちがう）
順番が重要だって事象は この世で珍しい類のことでもない」って
行列式関連あたりの話題の単元で仰っとったで？ しらんけど(^p^; そういうことじゃなくて
順序が関係するしないを文脈から読み取らないといけないから難しいのよ。
おまけにツールによって解釈が違うとなるともうやってみるしかない >>213
Verilog の仕様で決まってるからツールによって違うことはない。
何で順序が関係しないって理解になるのかが分からない。 HDL楽しそう
買って放置してたやっすいFPGAボードで遊んでみるか >何で順序が関係しないって理解になるのかが分からない。
同じClockで駆動されるD-FFだから、記述順序は関係ない。 ノンブロッキング代入の記述順序は時系列ではなく回路の組立順序
同じ端子に接続する記述が複数あれば後に記述したもので上書きされる always @ (posedge ck) begin
if( res ) begin
q <= 4'h0;
else if( en ) begin
q[0] <= si;
q <= (q<<1);
end
end
なるほど、わかった。そういうことね。
じゃ、 q という「束で扱う書き方」をやめればいいのね。
q[3] <= q[2];
q[2] <= q[1];
q[1] <= q[0];
q[0] <= SI; のように。
それか、 q <= { q[2:0], SI }; で1発だね。 >>216
何でそんな根拠のない理解を力説するのか分からない。
ハードウェアの構成を書いてるんじゃなくて
ビヘイビアを書いてるだけだから。 >>181
名詞はエイナス、形容詞はエイナル
マウント取りたいのはわかるけど、あんた脇が甘すぎる ダイソーなど110円で売っているソーラーガーデンライトを暗くなったらスイッチをONにする光センサーとして流用したいです。
ソーラーガーデンライトの回路図はリファレンス回路図（圖1-2 太陽能電池控制使能）そのままです。
ttps://datasheetspdf.com/pdf-file/1146695/ETC/YX8050/1
どういう部品が必要か、また接続方法を教えてください。 訂正
スイッチが付いているので 圖3-1 推荐接法 1 になります。 >>221
おまえいい加減鬱陶しいわ。
言ってることは普通にわかるだろ。
そもそもびへいびあだろうがハードウェアだろうが性質は対応してるから同じ話だ。
ハードウェアをびへいびあにしたところで質問者の疑問は解決しない。 >>225
>同じClockで駆動されるD-FFだから、記述順序は関係ない。
なんて思っちゃうのは、ハードウェアの構造を考えてるからでしょ？
そんなのは関係なくて、最後に代入された値がソフト的に有効になるだけでしょ。 最後はハード上だよHDLなんだから
ソース上の記述行のそこここが同時に
動作するという概念は、ソフトやっていた人間にはどうも理解の範囲を超えたことであるらしい 順序の概念が出てくるのは論理回路やびへいびあでは許されないのに言語上は可能になってるようなパターンの部分だけ。
その部分を言語上に導入された順序の概念を使って許されるものに変換していくの。
びへいびあだからとか関係ないってw 意地でもハードから切り離したいという意気込みを感じる
どっちでも同じなのに 最近は電子工作の初歩でいきなりラズパイなんだな
ラズパイでは半導体の知識とか身につかなくない？
もうゲルマラジオとか非安定マルチバイブレータで
LED点滅とか作る人はいないのか ラズパイ電子工作なんて人気なくね
arduinoやろ んで興味ある奴はやってる
対して興味ない奴でもやるようになっただけ つっても昔のようにそれくらいしかオモチャがないとそれを極めるかもしれんけどマイコンボードの方が圧倒的に面白いからそういうの極める人はほぼいないか 今はプログラミングの方が面白いでしょ
電子工作なんておっさんばっか プログラミングは面白いとかどうとかじゃなくマイコン使うなら必須
その上で電子工作もできると性能が上がったり機能が増えたり新しいデバイスが追加できる >>235
電子工作わかんないから、
手を汚さずに済むプログラミングに逃げてるってことだね。 ハード作業を続けた後、プログラミング作業を始めると、
（なんかいかにも知的作業って感じがしていいなぁ、回りがちらからないし）と思うし、
プログラミングの後で、新しくハード作業を始めると、
（形あるものが出来上がっていくのは作っている実感がしていいなぁ）と思う。
ケースや操作パネルを作ったり文字入れするのもまた楽しい。 >>228
なんか、HDL がソフトウェアだって言われると気に入らない人もいるんだね。
ハードウェアは偉いみたいに思ってんのかな？
>順序の概念が出てくるのは論理回路やびへいびあでは許されないのに言語上は可能になってるようなパターンの部分だけ。
そこを議論してたんじゃないのかな。
元の質問はビヘイビアで許されるし、合成可能な記述だよね。
ハードウェアに変換出来るのは論理合成可能になってるようなパターンの部分だけだけど。 × ハードウェアは偉い
○ HDL 書ける俺様偉い >>241
僕はハード設計の仕事してます。
PCがあればできるので、今日は○○ホテルで仕事してます、
というFPGA書きがいた。
HDL書きは、ハード設計ではない。 そう思うのは勝手だけどね
それはビヘイビアとかで完結できるヌルい仕事 >>243
マクロライブラリを繋ぐだけの簡単なお仕事なんだろ？ >>245
FPGAもアルデーノと同じで、今では他力本願でやれるんですか？ >なんか、HDL がソフトウェアだって言われると気に入らない人もいるんだね。
↑このことと↓を結びつける必要はないと思うんた。
>ハードウェアは偉いみたいに思ってんのかな？
サツマイモをジャガイモだと言われたら気に入らないが、
サツマイモを偉いと思ってるわけじゃないのと同じで、
区別して認識したい、ってだけでは。
俺も別のものだと思う。
>PCがあればできるので、今日は○○ホテルで仕事してます、
>というFPGA書きがいた。
回路図だってパターン設計だってPCがあればできるわけだし。
往々にしてノスタルジーは前に進む人にとって邪魔なもの。
Arduino工作は電子工作じゃない、マザボ、ケースを買ってきて組むのはPCの自作ではない、みたいな。
自分の居場所を他人に押し付けているだけ。 入力に対して希望の出力されれば
中身がFPGAだろうとマイコンだろうと
74シリーズで組んであろうと関係なくない？
555 を PIC で実装するやつもいるしね。 カッパー（銅）ペーストやね
導通を補助しつつ酸化を防ぐ ニキシー管が好きな人って一定数いますがそんなに良いのでしょうか？
ツイッターで作品を紹介してるを時々見掛けますが。
７セグLEDやLCDじゃダメなん？ 想像だけど、ノスタルジック感と、光り方がLEDと違って趣があるとかじゃね？
電球の光線ってなんか暖かみがあるし 好き好きなんて人それぞれ
良いから好きなわけじゃない >>252
真空管の中で電極が光っているという感じや、
LEDなどにはない、書体などがそこはかとない
味わいになっているかな？
蛍光表示管なんかのちょっとザラついた
感じとかも好きよ。
まあ、寿命は短いし、電気食うし、高い電圧は
必要だしで、電気部品的には良いとこなしだけどね。 昔7セグ状に張った単線フィラメントで数字表示するのもありました
DIP形状で ニキシー管の丸みを帯びたフォント、薄ぼんやりしたオレンジ色の発光色、表示値で文字が立体的に動く様がレトロモダンなふいんきを醸し出す。 ニキシー管や真空管を使った最近のガジェットって
なぜかどれも下からLEDで照らしたりするんだよな
余計な事をといつも思う 液晶も2,30年後にはレトロデバイスの扱いだろうなぁ
「このコントラストの低さが落ち着くんだよ」とかいう奴現れそう 低消費電力だからなあ
電子ペーパーが安く普及すれば取って代わるんだろうけどまだそうなってないな 液晶はまだまだ全盛でしょ？
ドットマトリクスのディスプレイ以外はなくなりそうでもあるけど
時計とか低消費電力が必要な部分では生き残ってそう 電子工作なんてオッサンだけなんて言ってるやついたけど
今の日本の悲しい現実だね
若者の物作り離れは日本をアフリカみたいにしちまう コネクタ挿したりネジ絞める程度の事しかできなくなっちまうのか
カップメンとレンチンで食事済ます感じなのかな
もやしやキャベツ炒めてゆで卵トッピングするだけでラーメンが数段おいしくなるのにそれすらやらない人も多いみたいだし 趣味ではやらんだろうが学校や実務でやるだろうし何を心配しとるんだか ESP32でWebUIとか書いてるとITドカタやってた頃の辛い記憶が蘇ってちっとも楽しくないんだぜ ソフトウェアがモノづくりでないと考えるなら、あたま古すぎ。単に変革についていけてないだけなのでアップデートして。
海外からお金がもらえる産業があって(観光でもエンタメでも)
入ってきたお金が隅々までいきわたるようなしくみ(できれば、それはいろいろな能力レベルの人がそれぞれに働ける職場)があれば、
モノづくりでなくても良いんだけどな。
昭和の成功体験の時代と違って、今はモノづくりは知的能力の高い人の重要度がより高くなり大規模省力化が進んでる。
古いシステムを牛耳っている人たちが引退し始めれば、雇用もドライになって生産性も高くなり、経済格差の進行とともに、
日本のモノづくりも復活すると思う。(別の意味の悲しい現実も拡大しそうだけど)
少子化が問題だと言う人がいるけど、これから生まれる子供たちが大人になるとき、どんな職場があるんだろう。
国際競争力のあるモノづくりの国に脱皮していれば、モノづくりが必要とする労働者は今より少なくなっているか、
より低賃金のパートタイム組立工をたくさん必要とするようになっているんじゃないのかな。 ソフトウェア開発は別に特定の場所で行う必要がないからな。日本でやる必要ない。 逆にこのまま情弱だらけのほうがいいぞ。唯一のアドバンテージだからな。 細ピンのピンヘッダの端子とケーブルを繋ぐよい方法はありませんでしょうか？
ピンソケットの端子をコネクタのコンタクトを圧着して繋げて使用するつもりですが、強度的に不安です。
目的は、
ＤＩＰソケット（基板）＝＞ピンヘッダ＝＞ ピンソケット＝＞ コンタクト＝＞ ケーブル＝＞ ブレッドボード＝＞ ＩＣソケット（ＵＶＲＯＭ）
の順に繋げて基板を機械につなげた状態でＩＣの抜き差しするつもりです。
機械に繋げた状態だと、基板の上のスペースが無くてＲＯＭが外しにくいです。
ＤＩＰソケット
ttps://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-15763/
ピンヘッダ
ttps://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-06362/
ピンソケット
ttps://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-10073/
コンタクト
ttps://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-12265/
なお、「ピンソケット＝＞ コンタクト＝＞」を
「ピンソケット＝＞ユニバーサル基板＝＞ケーブル」にする事を考えましたが、
ユニバーサル基板の切り出しが必要なのと導通の確認が難しそうなのでやってません。 部品と干渉する問題なら、干渉しなくなるまでICソケット重ねるのも手よ。
抜き差し回数に制限があるから、その回数を稼ぐためにも使う手なんよ。
あと、引き抜きにはこれつかうのおぬぬめ。
https://www.monotaro.com/p/0658/8276/
結構便利なんよ、これ(^p^)
>>275
図を書いてみた
https://imgur.com/hwFQTAd.jpg
スタンプピンは、すぐ曲がる、接触不良など、いいことは1つも無い
でも相手がそれなら、それに合わせるしかない 空間的都合か、すまん誤読した＞＜；
・ICソケットには先の細い奴もあるからそれ使えばいいんじゃね？
・奇数しか使わない、偶数しか使わないという制約になるけど
圧着済みフラットケーブル使えばケーブル加工は回避できると思う。
（フラットケーブルの先は再びピンヘッダでブレッドボードなりに、というかんじで）
ピンヘッダの太さも各社まちまちなのでなんともいえんですが、もしも
丸ピン式ICソケットに ピンヘッダが太すぎて入らない、という事であれば
板ばねタイプのICソケット（秋月の安い方）にだと、入るかも知れないデス・・・ >>281
電子工作断ちすれば明るくなるというのなら考えなくもないゾ(^p^; レスありがとうございます。
わざわざ図まで書いていただき感謝しています。
>276
DIPに刺さるフラットケーブルは
ttps://nisho.ocnk.net/diary-detail/566
ぐらいしか見つかりませんでした。
入手性の良くないものなんでしょうか？
>>278の図を参考にブレッドボードに使うメス-オスのワイヤーを使って
自作ケーブルを作ってみましたが普通のピンとICソケットの径が
合わず、導通が安定しませんでした。
https://imgur.com/a/QRDcwN7
ROMを何十回か書き換えてテストするだけなのであまり高価なパーツ
は使用したくありません。
データシートを見ると
普通のピンヘッダの端子径は0.64で細ピンのピンヘッダの端子径は0.50になってました。
ICソケットの足の端子幅は0.58で丸ピンのソケットの足の端子径は0.50差し込み穴の内径は0.8±0.1となっていました。 何十回も書き換える(抜き差しする)なら
ゼロプレッシャーソケット使えば？
EEPROMにするという手も。 >>284
>>278では、再三「半田付け」と書いて置いたのに、
差し込んでホットメルトとは、作業が杜撰(ずさん)じゃないか?
スタンプピンのソケットは、ICのリードフレーム(厚さ0.25mmの板)用に出来ているのだから、
0.5mm径の丸ピンを差し込んで、上手くいくはずが無いよ。
また、
スタンプピンの先は、キンクされているのだから、ペンチで平らに延ばさなきゃダメじゃん。 参考になるか判らないけれども。
先週に秋月さんの超小型5x7RGBLEDをBreadBoardに繋げるハーネスのようなもの作ったので
https://i.imgur.com/G2C88vj.png
https://i.imgur.com/KfQZDom.png
https://i.imgur.com/HcLQRzY.png
ピッチが1.27mmだけど2.54mmなら部品も揃えやすいんじゃないかな?
LED板
↓
1.27mm 2x6P FFC
↓
6P x 2 Dupont male
↓
BreadBoard RSは存在自体知りませんでした、今のやり方でうまくいかなければIDCコネクタを試してみようと思います。
自作ワイヤーの直差しは、ICソケットの予備がなく、はんだごての熱がソケットの樹脂部を溶かしてブリッジができると心配したからです。
またスタンプピンにはんだが乗らないと思い込んでました。
当然接続部はガバガバなので気休めに導電性接着剤でクリアランスを埋めたのですがICを抜き差ししているうちに接点不良になりました。
予備のソケットが見つかったので試しにはんだを乗せてみたら問題なかったので、
https://imgur.com/gs80sax
部品を注文して>>279
の方法を試して見ようと思います。
２８ピンのゼロプレッシャーＩＣソケットも発注するのですが
もしかしたら、これを基板に直接載せるのが一番かもしれません。 半田付けすれば終わりの案件に、差し込むだけで済まそうと横着するから。
ブレッドボードなんて、接触不良の温床。
あの接触で1日潰して窓から投げ捨てて以来、半田付けで試作してる。
コテを380℃とか400℃とかにすれば、共晶と変わらない作業性。
「熱い温度でチャチャっと」 これがポイントね。 ラッピングワイヤ用のICソケットが売ってれば
ICソケットにピンヘッダはんだづけする必要もなんやけど・・・
先に紹介のあったような丁度いいサイズの部材を買わずに
「手持ちの部材だけで」済ますなら、
ぼくならこんな構成かなぁ；もっとうまいてあるのかもだけど。
フラットケーブルはIDEのHDDとかヒロセのHIFコネクタとかが
ちょうど2.54㎜ピッチだったような気がするんよね
>>291
ピンヘっだ と書くのは、わざとですか？ >>292
学会とかは、三文字を超える場合は“ー”無しでも大丈夫でしょ？ 電源を入れた数秒後にリレーをオンする回路
https://i.imgur.com/cjPcdrE.jpg
を考えて、ブレッドボード上で試作してみたのですが、5vを点けた瞬間にリレーもオンになってしまいます。
RC遅延回路？の計算では2秒後くらいにオンになるはずなんですけど、何が原因でしょうか？ ↑の追記です
リレーにかかってる電圧も3.77vで少し低いです >>294
>>296 さんのレスみたく、コンデンサの両端(トランジスタのベースとエミッタ間)に50KΩくらいの抵抗付けてみたら？ >>297
>コンデンサの両端(トランジスタのベースとエミッタ間)に50KΩくらいの抵抗付けてみたら？
付けてみましたが、やはりすぐにオンになってしまいます。
また、1.5kΩほどの抵抗で試してみたら、心なしか少し遅くなったような気がします。
なんか、コンデンサの放電というよりRC遅延がおかしいような気がしてきました… >>298
テスターでコンデンサの両端電圧が
0Vから始まっているか
実際に何Vになるか
を具体的に確かめてみるのが確実 >>294
とりあえずCを10倍くらいにしてみたら？ 5kと470uFに5VをかけてCの両端が0.7Vに達するまでがOFFと考えると、0.4秒ぐらいでは。
それとダイオードの位置がおかしい。ダイオードはリレーの両端子に。 >>301で書いたダイオードはリレーの逆起電力の吸収用。
電源OFF時のコンデンサの放電は別途考えないと。 >>299
1.5kΩの抵抗を付けた時は放電されて数秒で0vになりました。付けてないときはほとんど減らなかったので放電出来ていなかったようです。
>>300
10倍の4700ufで、約4秒ほどでリレーがオンになりました。
>>301
>5kと470uFに5VをかけてCの両端が0.7Vに達するまでがOFFと考えると、0.4秒ぐらいでは。
確かに470ufだと0.4秒くらいで付きますね…
自分の計算が間違っていたようです。
ちなみにですけど、v=i×t/cに先の回路図の定数を代入して計算したということで合ってますか？
>それとダイオードの位置がおかしい。
すいません、これは回路図のミスです。
ブレッドボード上では両端に接続してました。 二秒ぐらいほしいなら、５ｋΩのかわりに４０ｋΩぐらいにするとよさそうね >>300
再度測ってみたら5,6秒くらいでした。
コンデンサの放電をきちんと出来ていなかったようです。 格ゲー用のレバーレス式コントローラーを自作したいんですが
マイコンに使うラズパイピコと言うものを基盤にしたいんですけど
これハンダ付けなしで組み立てたい場合に、
ピンヘッダーハンダ付けずみって言うのを買ってコネクタをハメるか
ブレッドボードを用意してくっつければそのままファスト端子でボタンと接続できるのでしょうか？ >>303
5kと470uFの回路に5Vをかけて0Vから0.7Vに達するときの計算は
1-0.7V/5V=0.86
-ln(0.86)=0.15
5000×470u×0.15＝0.35秒
もっともこの場合は 0.7V<<5Vとみなして、
0.35Vのときの電流の (5-0.35)/50000=0.93mA でチャージすると考えて、
0.7V×470u/0.93m=0.35秒
とだいたい同じになるね。
だけど、Cに並列に1.5kΩを入れた場合は、0.7V<<かける電圧とはみなせなくなるので、定電流で考えると誤差が大きくなります。 >>307
回路図までありがとうございます。
ダーリントン接続…名前と何となくの回路構成は知っていましたが、きちんと見たのは初めてです。
正直まだよくトランジスタそのものが理解できていないので…わざわざ設計していただいたのは本当にありがたいのですが、動作はよく分からないです。すみません。
>>308
詳細に説明して頂きありがとうございます。
下の式は分かるのですが、上の式の-In何のことを指しているのでしょうか…（汗）
0.17ほどの数ですが…
とりあえずブレッドボードでいろいろ試してみた感じでは、
1.hfeの高いトランジスタを使ってベース抵抗を出来るだけ大きくする
2.コンデンサの容量や放電用抵抗の大きさは、スペースの関係やリレーの電圧を考えながら一番良さそうな値を決める。
という感じが良さそうです。
（1のhfeの点は、おそらく先程のダーリントン接続で解消できそうな予感がします…） >>309
307さんの接続方法だと5Vの電源にで動かしたときに
リレーに約4.3V前後しか電圧が印加されないと思うの
https://i.imgur.com/zO22VJY.png
307さんの回路を少し変更してトランジスタをこの様に接続すれば電源電圧に近い電圧がリレーに印加されると思うの
たぶん＼(^o^)／ >>309
ダーリントン接続で適当に書いた回路図ですが、
もし2SA1015とかの「PNPトランジスタ」を使っても良ければ、
インバーテッドダーリントンという接続方法があります。
そうすると、リレーon時のリレーコイルにかかる電圧が5Vにとても近くなり
嬉しいです。(しかし最低動作電圧以上の電圧がかかれば、4.3Vでも問題ありません)
あと、さらに可能なら、トランジスタをMOS FETに変えれば、性能が良くなります。
・コンデンサの値が小さくできます(抵抗の値を大きくできます)
・時間と抵抗とコンデンサの計算が簡単になります。
・リレー電圧が減るのを、ほぼゼロにできます
もし時間と興味があれば、74HC14などの「IC」+トランジスタを使った回路でも作れます。
FETと同じように綺麗に動作します。
このスレは 知見のあるいろいろな人が教えてくれるので、とても有益な場所です。
ただ、リレーがonした時に、トランジスタが焼けて壊れるような回路を教えてくれる人が
いるかもしれませんので、注意が必要です。 >>311さんありがとう ( 愛してる ♡ )
>310の方法だとhFEの違いの影響が多く無駄な電力(20~70mWぐらいか？)があり損失(発熱)になるので訂正しときます
https://i.imgur.com/vgdvkhb.png（抵抗を追加しました）
あと、↑上の方法だとOFF->ONの時に素早く電圧が変化せず微妙なので・・・
OPampを使った回路図も置いときますね＼(^o^)／
https://i.imgur.com/P0CLEQQ.png >>311
>>インバーテッドダーリントンという接続方法があります。
>>そうすると、リレーon時のリレーコイルにかかる電圧が5Vにとても近くなり嬉しいです。
まじか！！知らんかった・・・大変勉強になります m(__)m コンデンサの放電をしないと、OFF後にすぐONしたら期待通りに動作しないんじゃない？ >>309
ln は 自然対数のlog です。
Excelの関数でも =ln(A5) みたいな表記ができます。
>>314
そうですね。 ダーリントンを、インバーテッドダーリントンにしたとして、どれぐらい出力側の電圧ロスを低減できるのだっけか。
1段目NPN、2段目PNPの構成をする場合、2段目はエミッタフォロワになる。2段目のベース電圧が、1段目のVCEsatで0Vに近づいても、
エミッタ側電圧(出力側電圧ロス)は0.7Vにはなってしまう。
通常のダーリントンだとどうかというと、1段目のNPNのCE間は0Vに近くなるとして、結果として2段目のベース電圧≒2段目のコレクタ電圧となって、結果として出力側電圧ロスは0.7Vぐらいになる。
インバーテッドダーリントンにすることでメリットがあるとしたら、駆動側のON電圧が高くならないことじゃないかな。
1段目と2段目の出力側を共通にする必要がないなら、バイポーラを使う限りは、>>310の方法で良いと思う。 べんきょうになるわー ありがてぇ ありがてぇ(^p^) >1段目と2段目の出力側を共通にする必要がないなら、バイポーラを使う限りは、>>310の方法で良いと思う。
やべえ。>>310は抵抗入ってないね。>>312の訂正バージョンを。 キーボードを自作したいんですけど質問したい場合ってどこのスレッドで聞けばいいんでしょうか？
ここでもOK？ 音楽なら音楽系統の掲示板
パソコンならパソコン系統の掲示板 静電気がパチッとなるときどういう回路ができて流れてるんでしょうか
電気毛布に入りながら金属を触るとパチッとなるのですが、電気毛布を触れさせてもパチッとはなりません
電気毛布から出て触るとパチッとなりません 帯電した＋と－が互いに放電し合ってるだけ
電気毛布と体、衣服との摩擦で＋に帯電している時に
金属が?に帯電していればパチッとなる
電気毛布だけ触れさせても帯電していないのでパチッとしない
電気毛布から出た時に体に帯電した電荷が足→床と抜ければ
帯電がなくなるのでパチッとしない >>322
通常の回路は電子が出たら戻ってくるけど静電気がぱちってなるのは
マイナスに帯電(電子が余ってる)→プラスに帯電(電子が不足) に一方通行で電子が流れるだけ。
ここに
https://jeea.or.jp/course/contents/01107/
のように変位電流という考えをもってくると見かけ上の回路は出来る。 ホットガンでリワークを行いたい場合、設定温度は何度に設定すれば良いでしょうか？
試しにおそらく鉛フリーでつけられているPro MicroのQFNのATmega32u4を250度でやってみたところ、きちんと取り外せましたが、温風を当ててる時間がちょっと長い気もして適切なのかわかりません
使ってる機種は中華の数千円くらいのよくあるやつです 適当に300度くらいでやってるかな
気になるなら
K型熱電対のてきとーな温度計を用意して
対象付近にセンサー部分を持って来といて
温度測ってみる事
やってみると解るけど
ヒートガンに付ける口金アダプタや対象との距離、当て方でも温度が変わるので
ヒートガン側の設定だけに固執しても意味が薄い
温度が高すぎても、吸湿したパッケージが割れたりするので注意 >>328
ありがとうございます
とりあえず300度設定で感覚掴めって感じですかね
いろいろやってみます 超初心者的な質問で申し訳ないのですが、教えて下さい。
稼働中の家電製品をACタップを使って使用している状況で全体の電流を測定する方法ってありますか？
テスター類や消費電力チェッカー、クランプメーター等を買わないと無理だと思っているのですが
消費電力チェッカーとかは稼働している家電の電源を落とした上でACタップの根本にチェッカーを挟んで
稼働させないと測定出来ないと思っているので、電源を落とさずに電流を調べる方法があれば教えて下さい
ACタップの余っている口、根本に近い側に差して測定とかしても無駄ですよね？ >>330
消費電力チェッカーの入出力を入力2ほん
テーブルタップの中の2本の線を、
カッターナイフで中心から切って、バラバラな2本の線にする。 消費電力チェッカーの入出力を入力2本出力2本の線にする。
テーブルタップの中の2本の線を、
カッターナイフで中心から切って、バラバラな2本の線にする。
それぞれの被覆を５センチくらい剥く。
剥いたところに消費電力チェッカーの線をハンダだけする。
まだこの時点では、電気はタップ側の導体を流れている。
ここでニッパーを登場させて、テーブルタップ側の剥いた５センチの中央で切断する。
2本とも切断する。終わり。
感電とショートに注意。 >>330
いま現在稼働中の電源を落とさずに電流を測りたい、
あるいは、ワットチェッカーをつけるわずかな時間も、その家電の電源を落としてはだめ
ということだろうから
クランプメーターしかないと思う 安全ではないけど
平行コードなら通電状態で電線割いてクランプ
電線サイズがわかるなら、コンセント付近と機器付近の同じ極の線に針を刺してAC電圧測定
電源コードをシャントがわりにする。抵抗値は規格表から求める >>336
クランプする線をどうやって取り出すかが問題だな。 >>330
測定したい家電以外全部コンセントから抜いて、軒下の電力メーターで測るのはドヤ？
瞬間値じゃなくある程度の積算値から割り出す事になるけどね。 >>331-334
>>336-337
ご回答ありがとうございます。やはり既存のACタップとかだとまとめているコードを割いた上で単線化させないと
クランプメーターで計測する事自体不可能ですよね
正確な所で言いますと、PCを複数台稼働している環境で、ある程度の消費電力は計算した上でタップに差しているんですが
追加でノートPC類を差したい場合にどっちのコンセント環境が余力があるか知りたくて測定方法がないかご相談させて頂きました。
同様の環境が3か所位あって全部の場所にワットチェッカーとかラインセパレーターとかを差すとなると、
ACタップの個数分、ワットチェッカーとかセパレーターが必要とのイメージだったので、何とか簡単に
その場所のACタップで使っている電流が測定できる手段がないかと思いご相談させて頂きました。
現状はACタップを割いてクランプメーターで測定するか、ACタップの個数分ワットチェッカーかラインセパレーターを購入する
といった形しか測定方法は無いですよね？
落書きですが下記の様なイメージで、ワットチェッカーとかラインセパレーターを沢山買わなくて良い方法、可能ならばACタップも割きたくない
そんなわがままな質問です。何か提案頂けたら助かります。よろしくお願い致します。
https://i.imgur.com/t89LNwc.jpg 適当な解決策
ノートPCならバッテリー持ちだろうから、どこに刺しても、ノートPCは大丈夫じゃないかな
他のPCが無事かどうかは、10回ぐらい落としてみれば経験則でわかるようになるかもしれない
いくらかましな解決策
ノートPCなどの消費電力もふくめて、ACタップの割り振りをする
困難その１
PCの消費電流が一定では無い(クランプメーターで測定修了後に、じわじわ危険域まで上昇するかもしれない）
困難その2
どういう時にPCの消費電流が増減するか、測定データを自分で収集して、条件と電力の計算式を作らないといけない 訂正
× 他のPCが無事かどうかは、10回ぐらい落としてみれば
○ ACタップが無事かどうかは、タップの口でのAC電圧や、コードなどの発熱などをこまめに確認すればわかるかもしれない >>342
全然理解できていないんですが、壁コンセントからACタップを1本だけ引いていて
15A最大とした時に、テスターでAC電圧を測って、98Vとか下がってくるのがわかると電流の過剰負荷になっていると考えても良いものなんですか？ >>340
壁コンセントとタップに空き口あるならその間の電圧降下を見れば >>343
コンセントでの電圧が 機器動作時AC99.9V (無負荷時AC100V)なら、
ACタップ(最大15A)の口でAC98Vなのは、ACタップに問題があると思うよ
コンセントでの電圧が 機器動作時AC98.1V (無負荷時AC100V)なら、
ACタップ(最大15A)の口でAC98Vなのは、ACタップには問題ない 電線の断面積と長さ
断面積は規格あるから
それを参考にできるかな
というか線の温度で目安になるのでは >>343
346はポイントがずれていた
AC100V定格15AのACタップなら、15Aまでは過剰負荷ではない
力率など細かい条件は電気用品安全法を調べないと分からない
補足として、コンセントとの電圧差については 346 の通り PCの消費電力なんて変動するものを逐一測ってもなー。同時に高負荷になったらブレーカー落ちるとかじゃ意味がない。 >>340
その図のようにするなら、いったんPC類の電源を落とすということだろうから、
ACプラグ=====[2本バラにして]====ACコンセント という測定用の線を
測定したい箇所の数分製作して実際に使用。
気になるときにその測定用の線のバラしたところにクランプメーターを使えば
クランプメーターは1台で済むと思う。
電源落とせないなら、通電中だけど電線を2本に割って、クランプメーターで測定。
電圧降下云々より、何倍も直接的で良いと思う。 皆様ありがとうございます。
ACタップは出先の借物なのでたぶん割くと雰囲気的に良くないので
100均延長を割いてラインセパレーター代わりをいくつか作ってハメてクランプメーターを買って測ろうと思います。
PCを高負荷環境にして、余力どれくらいか測りたかったのと
PCなので何度も電源入り切するのが煩わしかったので
なんか簡単に電流わかる方法ないかなぁと思いご相談させて頂きました。
他サイトですがこんなケーブルを沢山作って持っていってみます。
https://i.imgur.com/Yj8DsNe.jpg 初めてはんだづけをしてキーボードを組み立て用と思っているのですが、
何もわからずかなり苦戦しています。
初歩的な質問かと思いますが教えてください。
各用語の意味もわからず調べているところなのですが、
ジャンパとは、「PCB上の各点？をハンダづけてしてワイヤによって繋げること」と理解しました。
しかし、今作ろうとしているキーボードのビルドガイドを見ると
「PCBの準備」部分でジャンパをしていますが、特にワイヤなど使わず
はんだを盛っているだけに見えます。
https://github.com/MakotoKurauchi/helix/blob/master/Doc/buildguide_jp.md
その他の作成ブログをみても「はんだをもりもりにすればOK」などかいてあるのですが、
これはどういうことなのでしょうか？ >>353
ジャンパってのは
今現在、繋がってないトコを繋げる
程度のぼんやりした意味だと考えればおk
だから、遠いトコはリード線使うし
短距離ならハンダで繋げる場合もあるって事よ >>353
ジャンパって単に配線修正を言うこともある。手段は問わずハンダブリッジでも
ワイヤでも >>351
ラックマウント用のコンセントバーならクランプメーター用のアーチが付いてるね。高いしクリティカルな用途向けだけど。 353です。
みなさまありがとうございます！
繋げる=ジャンパのような広義な理解でいいんですね。
大変助かります。いろいろやってみます！！ >>327
調理用の温度計(300度まで測れるやつ)が便利だよと推奨してみる
ホットプレート単体(400W)に温調付けてなんちゃってリワーク板作ってみたけれども
実際にその温度計で測ってみると30度ほど低く出たけどね 電源:12v出力可能なモバイルジャンプスターター(端子形状EC5)
付属品でEC5オス端子を持つ鰐口クリップはある
これを0.2sqの配線が出てるヒーターに接続するにはどのようにしたらよいでしょうか?
自分なりに考えたのはEC5端子を持つジガーソケット(メス)を準備して、シガーソケット(オス)と0.2sqを圧着端子で繋ぐことくらいしかググりまくっても思いつけず 秋月電子で
赤色LED
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-11655/
青色LED
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-16910/
を買いました。
乾電池２個３Vの抵抗１２０Ωを１個で考えていたのですが、
ブレッドボードでつないでみると明るすぎました。
赤色LEDのほうは、６００Ω（１２０Ω×５）で良い感じになったのですが、
青色LEDのほうは、倍の１．２ｋΩ（１２０Ω×１０）でも
元の明るさと同じで明るさが変わっていないように見えます。
どれぐらいの抵抗を付けたら変わりますでしょうか…。
それ以前に根本的にこのLEDじゃダメなのでしょうか？ 電池減ってくるとすぐ暗くなるよ。
ふざけてる訳じゃなくて、Vf=2.8V に対して電池では余裕なさすぎ。
新品だと1.6V以上あるし、なくなると1.0V切ってくる。
Vf 付近で急激に電流変わるから。 >>364
回路以前に乾電池２個の３Ⅴの電圧的に、今回の青色LEDは向いていないってことですか？
青色LEDがダメだったら、赤色と同じタイプの緑色を購入して代用することにします。
ポジションがわかればいいぐらいの明るさが欲しかったのですが、照明になってしまう明るさでどうしたものかと悩んでました。 ヒント
定電流ダイオード 1mA S-102T(5個入) ⇒ I-06281
1mA定電流ダイオードもございます(E-102) ⇒ I-00665
0.5mA定電流ダイオードもございます(E-501) ⇒ I-05024 >>362
ほんとですか！？
ありがとうございます 大量生産しないなら
適当なVR着けたほうが結果的に手っ取り早くない？
使用するLEDで明るさ調整するのに固定抵抗だと半田付けが面倒すぎる。
初期はこれくらいの明るさで。って、決めても後から変えたくなることはあるからね。
（バランスだけでなく、全体的に明るく。もしくは暗くとか。） >>361
そのヒーターって12V用なの？
定格はどれくらい？ >>366
データシート見ればわかるけど
定電流特性得るには1mAのCRDで2Vは必要。
LED の Vf=2.8V に加えてね。 >>366
定電流ダイオードって、電圧降下が大きいと聞いたことあります。
電池で使えますか？ フォトダイオードをすぐ隣につけてオペアンプで輝度を一定に保つとか アルディーノでモーター使いたいんですけど、電源わけろと聞きます
もう一つ電源用意するのではなくて一つの電源でアルディーノ、モーター、二つに分岐させるにはどうしたら良いでしょうか >>375
絶縁型のDCDCで一方の回路を分離
そこまで必要かは知らん >>371
368への質問なら、それくらいでいいんじゃない？
ただ、直列に固定抵抗挟んでVRの抵抗が最小の時に
LEDへの電流が使用上限になるような配慮は忘れずに。 さっき775モーターで負荷試験してたんだけど
無負荷で0.7A、ちょっと重いギアかませると3.6Aまでいく、更に走行負荷掛かるとどんだけ食われるんだろう
1個の電源をモーターとマイコンに分岐する時は、マイコン側にダイオード挿入してその先に並列に1000uF程度のコンデンサかましておけば
瞬間電圧降下も防げるしモーターに電力吸い取られる事もないと思うよ 電源の先でアルディーノ側だけP-CH FETとかで逆流防止組んで
アルディーノ側とモーター側のそれぞれに相応のコンデンサ付ける。
くらいになるのかな？ 1万回転以上の775モーターは始動電流やストールした時には20A以上流れるよ どう考えても別電源にしたほうがいいんだけど
何か事情でもあるのかな
そっちから相談したほうがいい答えが得られそうな希ガス Arduinoをアルディーノと書かれるとなんか気持ち悪い 1Cの電荷を貯めた平行板コンデンサの負極を遠くに投げて、正極を触るもしくはアースに触れさせたらバチンとなりますか？ そのさん、いまパチンと鳴ったのは、正極でしょうか、それとも負極、アースでしょうか >>388
回路構成に因るんじゃね？
電子式着火装置よろしく、
静電容量が減ったことで
電位差は大きくなるだろうけど
設題の陽極やアースが電気的に接続されていれば
(アースと等電位の人なら)触っても何も感じないんじゃね？
逆に言えば静電容量の操作云々によらず
元々静電気ためている人が触ればもちろんばちッとなるんじゃね？
接地点が違ったり非接地の場合は どうなるんだろうな、しらんけど(^p^;
引き合う電極を接触しないように引きはがすなんてイライラ棒みたいなことになりそう >>396
もう少し落ち着いて書き込め。
知らないなら回答するな。 よく小さい子がけがした時とかにおかあさんが
「痛いの痛いの飛んでけ～」って おまじないしてるけど
傍からしてみれば、いたいのいたいのが飛んで来たらいい迷惑だと思うんだが
考えなしに物を投げる文化はどうかと(^p^)は思うんだ。痛いのとか充電した電極とか。
人の迷惑も考えようぜ？ な？ お前の顔文字を嫌がってる人達がいて
迷惑かけてることに気が付かないのか そうでなくてもアレなのに相手してくれる人がいるなら辞める理由がないよな。 顔文字を嫌がってる子が美少女中学生で
今にも泣きそうな顔で「かおもじやめてください！」って
連呼していると思うと おじさん たまらんぜよ(^p^*）ハァハァ 嗚呼 今日も美少女中学生に罵られてしまった！ (^p^*）びくんびくん >>403
ここは公共の場だぞ、下品すぎる、何も面白くない
「美少女中学生」も「びくんびくん」も要らない
みんなが不快な思いをしないように少しは気を遣ってくれ 草の根ネットでエロ画像落とす時ピーガガガの音にちょっと興奮したけどそれ以上は無理 >>404
御説御尤もと言いたいところではあるが、
ここ開くといかがわしいエロ広告のオンパレードなのはオマ環なんやろか・・・(^p^; 鉄心で結合されたトランスの電流って
一次側の電流と二次側の電流って同相ですか？逆相ですか？それ以外ですか？
>>409
巻線方向が同じ(電圧位相)が同じなら電流も同相、
逆なら逆相。 ありがとうございます。同相、と。
となると残る疑問なのですが：
V2＋V3＝V1で
V1＝１２V
V2＝１０V
V3＝２V てな変圧比の場合。
Xcが小さくなればなるほど I2が流れるときのVcの伸びる速さは早くなると思います
R=無限でXc＝XLならI1＝I2という理解であっていますでしょうか。
R=有限でXc＝XLだとI1＜I2という解釈で正しいでしょうか？
？変圧比１なのに電流増幅？！ と。
こういう図解って、みんな十人十色なイメージを描いてるんだろうけど
やはり最初に見た刷り込みなのかな
そう思うと
幼い頃から興味を持って抽象的な図解で理解するよりも
ある程度の歳になって教科書みたいな理路整然なイメージで
覚える方が合理的でむだがないのかな
仕事でも趣味からの知識でやってる人よりも(始めた頃は有利)
業務として始めた人の方がスマートで伸びがあるような
趣味要素ゆえに歪んだ理解も多いとか ノートPCのバッテリーが完全死亡しましたが
新たに買うのもバカ高いので、瞬低やシャットダウンに間に合えばいいものとして
分解してニッケル水素充電ボタン電池や乾電池繋いで電圧テキトーに合わせるとかでも行けそうですか？ ノートPCのバッテリーパックは充電回数とかの保存領域があってそれクリアしないとリフレッシュできないのがあった
全部がそうじゃないと思うけどそういうめんどくさいのもあるということ >>413
結合度が1なら2次側の電流による磁束と1次側の電流による磁束が打ち消し合って
ゼロになるという単純な考えでいいと思うよ。電圧は関係ない。
巻線比をN1:N2:N3=V1:V2:V3=12:10:2
とすると
I1*N1=N2*I2+N3*I3 あざます(_ _;）
＞I1*N1=N2*I2+N3*I3
？？
そういうアプローチでは
I1*N1=N2*(I2＋I3) + N3*I3
・・・では？
413はI2書くスペースの都合で抵抗の接続点ずらしたけど電気的には同じハズ・・・
トランス分岐点での電位に着目して、
I3は抵抗通るのかな、トランス側なのかな。
抵抗とトランスじゃ電流の位相が違って、けっきょく両方に通るのかな；あれれ？(^p^; いや、このばやい電圧共通で 抵抗への電流は電圧と同相だから
抵抗器への電流通過に伴う電圧降下も 同相か。
インダクタに流れる成分はアンペアターンで矢印の先側が高電位だろうけど
抵抗器に流れる成分は電圧降下するんだろうからこっちは電圧勾配が逆転、
循環電流が形成されてしまう！？
であれば、I3b側が循環電流と相殺されてしまうと考えると
I3a側が残るんじゃないかなぁ、と考えるのはいささか短絡思考でしょうか(^p^;
難しく考えすぎ
1次側に定電圧源をつないだ時点で負荷から2次巻線を見たインピーダンスはゼロで
10Vと2Vの定電圧源に見える。
Rの回路とCの回路は独立しているから個々の電流を計算すればいいだけ。 簡易等価回路のバヤイは励磁アドミタンスを無視して簡略化してるそうですが
漏れ磁束が無い理想的な結合ということか・・・うーんむ； 相互インダクタンス(相互誘導係数) ｘ 電流 で鎖交数が求まって、
Ｉ３が重なるかどうかで電流値が異なるけれど、カパシタを接続するかどうか＝電流が重なるかどうかってのは
二次コイル１０Ｖ該当部の負荷が、増えるかどうかに相当して
大きな負荷でも同じ１０Ｖ形成するには、小さい負荷常態に比して電流も増えるのだから１０Ｖ電圧源と見做して理解するのがスマートなのか；ふーんむ。 トランジスタをMOSFETに置き換える場合
一般的な接地方式なら
NPN→Nチャンネル PNP→Pチャンネル
のものを使うと考えても大体大丈夫なことが多いでしょうか？
説明を見ていると
https://www.shindengen.co.jp/products/semi/column/files/images/3265b3fbf0ad078a7fee13dbbea34d72.png
元がバイポーラトランジスタ PNPの場合で
MOSFETに置き換える場合
PchじゃなくてNchじゃないと動かない？
いやどっちも動く？と混乱してしまったのですが
深く考えずPchなんでしょうかね
逆接続してしまうと増幅率１０分の１くらいになってしまうようなので気になりました。 >>427
単純に置き換えは出来ないよ、バイアスが違うからね >>430
ありがとうございます。
すべて異なるものですからやはり違いますよね
>>431
直列で抵抗入れればおそらくいける気がしますが
あれこれいじらず元と同じものを使ってみますね。
置き換えといえば最近ずっと探しているのですが
３ピンのスイッチングダイオードってかなり特殊なんでしょうか
https://wakamatsu.co.jp/biz/products/detail.php?product_id=12020168
東芝のが調達しにくいのと高いので、ずっと類似品に変えたいなと思っています。 >元がバイポーラトランジスタ PNPの場合で
>MOSFETに置き換える場合
>PchじゃなくてNchじゃないと動かない？
>いやどっちも動く？と混乱してしまったのですが
そこの説明を読んでみたけど、そんなふうに読める内容はないと思う。
大電流化の得意、苦手のところを見て、
「PNPは大電流が得意、得意なのはNch IGBT」
みたいな発想になったのでしょうか。
なんにしてもPNPからPNPも含めて単純置き換えはできないし、
今使っているPNPより、大電流を扱えるPch FETもあるはず。
>３ピンのスイッチングダイオードってかなり特殊なんでしょうか
3ピンの端子挿入型の小信号用スイッチングダイオードは特殊だと思います。
複合タイプの小信号用スイッチングダイオードは、
面実装品以外だと商店に残っているものぐらいしかないのでは。 >>432
アノードコモンの2個入りかな
秋月とかで扱われてるのは表面実装品になる
代替するなら
変換基板使ってつなげるか
近い性能のダイオード2個絡げて押し込むかだな >>433
ありがとうございます。
うまく言葉に出来なかったのですが正にその通りです。
電流だけずっと追っていました・・
今使っているバイポーラPNPは東芝の2SB834です。
https://akizukidenshi.com/download/ds/unisonic/2SB834.pdf
こっちに変えられたらいいなと眺めています。
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00736/ >>433
>>434
ありがとうございます。
３ピンのスイッチングダイオードは特殊なのですね。
当初はトランジスタだと思って調べていったら
実はダイオードだったので驚きました。
代替が難しいのであるところからなんとか調達・・ですね。
ダイオード２個束ねる技は想像がつきません
素人には１２３の穴の ２にピンを二つ押し込む・・と考えました >>432
SMDでいいならこのへん
1SS181 sot23 mark"A3" 入手性△
BAW56 sot23 mark"A1" 入手性△
BAT54A sot23 mark"KL2" Dual in schottkey 入手性○ >>435
修理とかで交換する気なら同じものを使え。自分で作る気なら周辺回路もあわせて変更すればいけるかもしれんが、回路によってはFETでは駄目なので回路図ないと答えられない。 >>437
選別して下さってありがとうございます。
メモに保存しました。
ホールにピンを通さないと出来ないレベルなので
最終手段で３つめのにしてみますね。
>>438
ありがとうございます。
そうですよね。回路図をしっかり起こせるレベルまで勉強中です。
オリジナルを尊重しながらプラスアルファ出来たらと考えていました。 市販のエレクトリックフラッシュの修理・改造用に
コンデンサ、スイッチング素子(IGBT？)、キセノン管などが欲しいのですが
どうやって探せばいいですか？フラッシュ用と称するデバイスがあるらしいですが
デジキー見てもフラッシュ用なんて絞り込み項目は無いですし >>442
それぞれのメーカー毎にフラッシュ向けを探してから
その型番で販売サイトを検索する
コンデンサなんかは比較的簡単に見つかる
若しくは、修理するモノに載ってるモノのデータシート読んで
似たような物をモノを探す >>443
日ケミ 過去にPHシリーズがあったようだが現行品は無し？
ニチコン フラッシュ用はなさそう？
ルビコン FK/FW/SFなどがあるようだけどデジキーで取り扱い無し
東信、サン電子あたりもなさそう。あと作ってそうなのはどこだ・・・
フラッシュ用のIGBTを作っている所・・・東芝は出しているみたいだけど小出力用っぽいし
キセノン管なんてそれこそ素性不明のアリエク品になりかねない気も
そもそもどこが作っているのか判らない
コンデンサに限らず大電流が流れる都合上特別な扱いが必要であろう事は
容易に想像できるけどその辺を解説しているセレクションガイドやデザインガイドとかも
見つからないし
てかクリップオンフラッシュでも軽く数十W/数百Aオーダーだろうし不用意に交換したら爆発しそう >>442
オクで同じ物の中古を探してニコイチが一番手っ取り早い フラッシュ用コンデンサは鈴商リアル店舗
キセノン管、トリガコイルは小澤電気商会
どちらもこの世のものではないな 前に大阪行ったときにデジットでキセノン管とか反射鏡とかトリガコイルとか専用ケミコンとかいっぱい売ってるの見たな
店舗統合してもう取り扱いやめたかな こちらのサイトをみて、同じようにアイドリングストップをキャンセルする回路を作りたいと思います。
http://higu100sec.jugem.jp/?eid=21
コンデンサの選び方が分からないので、教えて欲しいのです。
新規で購入するので、
極性の無いもの、
耐電圧が 12Vの二倍以上のもの、
温度特性 NP0およびC0G -55℃～+125℃ ？ 気にしないでいい？
静電容量 全く分かりません。
どういう仕組みなのかもよくわかりません。よろしくお願いします。 >エンジン始動時に一瞬だけスイッチがＯＮする仕組み
やりたい事は判るのだが、回路の先が判らないと誰も答えられんぞ エンジン切ったら逆向きに電気ながれないの？。
それでも大丈夫な回路ってこと？。 >>450
451さんが書いている通り回路の先がわからないと何とも言えないけど、470μFの前例があるのでそれでやってみる
但し、それで動作してもその値がぎりぎりの値なんだか余裕がありすぎるのかがわからない
それと放電抵抗を入れないと、スイッチを切ってすぐに入れた時に動作しない
本当に動作しなくなった時にはフラストなので、パラにスイッチも入れておく
そうすると、スイッチを押した時に充電されたコンデンサが急放電するのでまずい、それを回避するためコンデンサに直列にダイオード要するね DCブラシモーターをPWMで速度制御するとき
バッテリーが4V→3Vに消耗すると回転が遅くなりますが
下記のように電圧vに反比例させてPWM比pを増やして補正しても遅くなってしまうようです
p（補正後）=p（補正前）* ( 4.0 / v )
電圧が変化してもだいたい同じ速度が保てるようなPWM比の設定方法の指針があれば教えて下さい 単純に考えるとモーター出力はV^2に比例
（４/ｖ）＾2でどうなるか試してみ？
モーターの特性の出力カーブがどうなってるか、トルクがどうなってるかでも変わる
回転体に回転トルクをどれだけ与えるかで加速が決まるから
トルクが足りなければ何やっても回転数は増えない >>457
使っているのはごく小さなDCギヤードモーターで
モーター自体と減速ギヤの抵抗以外の負荷はほぼゼロ
pはだいたい0.3以下では回転しません
加速は置いといて定常の速度を制御したいです
まずは電圧の2乗の逆数でやってみます >>455
こんな感じでしょうか？
--+---[コンデンサ]--[放電抵抗]--[ダイオード←]---+--12V
| ｜
-----[スイッチ]----------------------------
とりあえず、どのぐらいの値の抵抗とダイオード入れて試したらいいでしょうか？
ダイオードの位置と向きは合ってますかね？
部品を買う場所が遠いので、三択×三択ぐらいの選択肢があると良さそうですが。
高卒レベルの知識ぐらいしかないので。
よろしくお願いします。 >>459
放電抵抗とダイオードは択一、どちらか一方だけ
放電抵抗が100Ωの時12V/100=0.12Aで蓄電力は消費される
でもチャージもゆっくりになるから470uFだと大きすぎるかも
ダイオードにした場合もコンデンサの定数変更が必要だと思う >>460
ありがとうございます。
エンジンをかける際に、キーのポジションをACCにした段階？ONにした段階？で充電が始まって、
さらにキーを回してエンジンを始動させて、コンピュータが安定するまで、時間があった方が良さそうです。
一分程度でも全く問題なさそうです。
むしろ早いとダメなのかもしれません。私が使うのではなく親の車なので。
ただ、放電もゆっくりになるのですかね？
キーでエンジンオフしてすぐに再始動することもあるかもしれません、5分以内で放電が終わった方が良さそうです。
コンデンサの容量を小さくして、抵抗を大きめにすればいいのでしょうか？
その充電、放電時間の計算式というのはどんなものなのでしょうか？
--+---[コンデンサ]--[放電抵抗]---+--12V
| ｜
-----[スイッチ]----------------
こんな感じでしょうか？
抵抗はどの程度発熱するものなのでしょうか？問題無い程度ですかね？ 470uFに溜まってる電力なんて0.1秒も掛からず放電されるよ
パーツ入手困難ならジャンクばらしオススメ
といっても最近のものはSMD(表面実装)部品ばかりなので
10年以上前の捨てるようなＡＴＸ電源、CDドライブ（DVDではなく）、プリンターの電源まわりとか
コンデンサと抵抗は間違いなくく取れるはず
俺も地方で付近のパーツ屋が軒並み閉店してジャンク漁りと通販だのみ 放電されるかどうかのパラメータは静電容量じゃなくて 等価並列抵抗とかやろ。。。
昔の素子は性能がそれなりというか抵抗成分が無視できないオーダーで生じてしまっていたので
電源切ればすぐに自然放電するものとみなせたらしいけど、
きょうびの基板は(っていうか僕が学校に行っていたころから先生が注意喚起されてたから
既にだいぶまえから、になるのか) 電源オフしてあっても なかなか（それこそ半月とか余裕で）電荷が抜けないのもあるらしいで？ 流れを読んでｗ
ツイッチ追加するとコンデンサの両端ショートだから抵抗いれたほうがいいねという話の続きだから自然放電じゃなく強制放電なのさ >そうすると、スイッチを押した時に充電されたコンデンサが急放電するのでまずい、
>それを回避するためコンデンサに直列にダイオード要するね
なんでダイオード? 何のために。 ダイオードはあった方が良いよ
電源OFF時に入力端子の電圧が最大定格を超える可能性が高い
回路不明なんで不要の可能性もある >>461
そもそも、先に車の仕様を調査した方が良いのでは？
参考にしたURLと同じ車種（車両形式）なら同じ構成（＋近い構成）でコンデンサ用意すればいいと思うけど
（※ただしURLのやり方がで問題が出ないかどうかは不明だが）
もし車種が違うなら現車の仕様を把握する方が良いと思うの
思いつく限り
・SWの電圧（SW信号線の電圧）→ 3.3V or 5V or 12~14Vとか
・SWに流れる電流値
・エンジン始動前からSWを押してエンジンを始動した場合に有効か
・SWを押し続けた場合にエラーになるのか（どのぐらいの時間でエラー判定されるか）
・電圧の印加されてない方の信号線がGNDなのか信号入力なのか
・SWの動作→押したとき通電するのか、離したときに通電するのか
↑この辺りがある程度わかれば回路やらコンデンサの容量の検討がつくと思うの
たぶん＼(^o^)／
昨日の夜に車両の予想される回路図を２パターン位書いてみたけど・・・
新しめの車(ECUや電装系)の事情を知らなすぎるので削除した ＼(^o^)／ >>363 >>365で質問してたLEDのポジションランプですが、
ご意見いただいた内容から、とりあえずこんなのになりました・・・
抵抗100Ωと可変抵抗１ｋΩ使いました。
https://imgur.com/l0xI6OA
https://imgur.com/S5pFIps
まだ明るいですね。もう一個１ｋΩ付けちゃおうかと考えてます。 >>469
抵抗は１２０Ωです。
赤色LEDはこの回路で明るさ調整でイイ感じにできるのですが、可変の方をＭＡＸにしても青色は変わらない。１２０Ω何個かつなぐか１ｋΩ一個か....。
赤色LEDは１週間つけっぱですが明るさ変わっていないです。
青色はこれからどれだけ持つかテスト予定です。 >>470
資料では
５ｍｍ赤色ＬＥＤ 1500mcd(IF=20mAにおける標準値)
低消費５ｍｍ青色ＬＥＤ 1mAで1120mcdの明るさ
色で明るさの見え方とかが変わるとはいえ
単純に輝度だけで見たら
青は赤の1/20くらいにしないといけないのでは？
3V/1.12kΩだと3mA近く流れるんだから
赤の20倍、20kΩの可変抵抗器がいるかと。 というより
なんで特性の近いものを使わないのかなぁ。
余っていたの？ コイルにDC110vを流しテスターで測ると直流と交流どちらも計測できてしまいます。
本来なら直流でしか、計測出来ないと思うのですが交流でも計測できるのは何かあるのでしょうか？ 脈流になってるんじゃね？ しらんけど
アナログは０V付近の目盛りが寸詰まりになってるから
SBDで整流してるでけでACでも値がでるんじゃね？
（運用性考えたらデジ・アナで動作異なるのもアレだからおそらく互換かな） >>473
不明あるいはあやふや
・本来やりたかった事は？
・DC110Vを発生させる何かは何？
・電流制限はどうしている？
・なに(電圧 or 電流 or ひょっとしてインダクタンス まさか抵抗)を測った？
・測定ポイントはどこ？
・テスターはアナログ／デジタル？
・直流の読みは？
・交流の読みは？ 2012のパッドに1608って行けますでしょうか？ >>477
そんなモノは勿論
フットプリントによる
上手く載るにせよ、ハンダ量が増えているので
セラコンとかは割れ易くなる場合がある
…が、まぁアマチュアならキニスンな！ガンガン載せろ！！ >>473
テスターの交流測定は整流した電圧の値なのでそれで正しいでしょ
要するに単なる絶対値
オシロスコープとは違う >>478
>>480
買い間違えて萎えてましたが安心しましたありがとうございます https://ul.h3z.jp/Lh7HDDUs.jpeg
青がコイル
赤が測定箇所
デジタルカードテスターにて計測
コイルを残してそれ以外を更新する為に電圧を合わせる為に計測していました。 >>482
コイルを残してそれ以外を更新って、イミフ
まずはその回路図の一番上と一番下のラインの電圧を測ってみることだ
そこでACとDCが測れるんだったら結論は出たね コイルは装置にくっついていてそれ以外は制御装置側とかなんだろう 尼で買ったトライアック式のAC電圧レギュレータを回路解析しているのですが
EEEと記されたチップ抵抗の抵抗値は何になりますか？
https://i.imgur.com/Cflzqgp.jpg マジレスしちゃいけないふいんき(だが
マジレスするぜ！
>>486
333じゃないかな…w
>>488
4701じゃないかな…w >>486
もしかしたらEEEでなはく山山山(縦読み)かも～∩^ω^∩ チップ部品はアンダーバーでも付けて欲しいよな
205なのか502なのか分からない物がある 訂正、５は５か。なら
１L2 と ２７１やな。
特注5kなら
5001とかになるんじゃないかな？かな？
50kで5002になる場合あるかも？かも？
digikeyとかにはE系列外れでも、注文多そうな値の在庫品ある場合があるよね！ だからとっとと外してテスターで計測って。
本当に500Ωとか5kΩだったら
1kΩか10kΩの抵抗を２個乗せで解決っと。 安価にＤＣ電源を調達したいのですが
https://i.imgur.com/NklQqyZ.jpg
（これは1400円）
下から2番目の緑っぽいアダプタにプラスマイナス配線つけて
供給したいところに繋ぐというやり方でいこうと思うのですが
何か危険なおかしなことをしていたり遠回りしていたら指摘頂けないでしょうか
尼ゾンのdp/B0798JTWTDになりますが。 ありがとうございます。
アダプタが2Aまでのようなので余裕のある太さの線をつないでみます。
あとはワニ口クリップをこしらえますね。 質問いいでしょうか。
データシートを眺めて、MOSFETの勉強をしています。
1
いろいろな性能グラフが書かれていますが、
多くのグラフで パルス測定 と注意書きがしてあります。
なぜパルス測定なのでしょう?
連続では使えない(使ってはいけない)ということでしょうか?
2
スイッチングの矩形波でゲートを叩くとき、
駆動する矩形波の電圧、周波数(周期)、ゲート入力容量などの値がわかると、
ゲート駆動に必要な電流値が計算で求められるのではないか と思うのですが、
この考えは正しいでしょうか?
回数(周波数)に比例すると思います。 1.MOS自体はDCでも使用できる
動特性はDCでは測定できないので、パルスで測定する事が多い
パルスとDCで許容電流等の耐量は当然変わる
2.「など」にどこまで含まれるかによる
g-d間の充放電の関係で負荷側の情報も必要（負荷ドレイン接続を想定）
電流値と動作限界周波数には関係があるのでその点は合ってる >>462
ありがとうございます。
壊れたDVDプレイヤーがあったので、分解して部品を取り出しました。
コンデンサ、
耐圧
16V 47μF 1000μF
25V 100μF 100μF 470μF
400V 22μF
抵抗 最小220Ω ・・その他・・・ 1000Ω ・・その他・・・
というのがあったので、とりあえず、スイッチ無しで
---「コンデンサ」---「抵抗」---12V
という回路だけでテストしてみました。
ちなみに、抵抗とコンデンサの順番は逆だとダメなんですよね？
1000μF と「100Ωと勘違いしてた本当は1000Ωの抵抗」の組み合わせでやりました。
キーを回して2分後ぐらいに充電完了してスイッチが入った状態になったようでした。
エンジンを切っても全然放電せず、10分放置でも放電しきれず、期待の動作をしてくれませんでした。
再度エンジン切って20分後に再度電源を入れると数秒で充電完了してスイッチが入った状態になりました。
これでは使い物になりません。
ここらで100Ωじゃなくて1000Ωだと気が付いたので、220Ωと100μFの組み合わせでやってみました。
キーを回して8秒ぐらいで充電完了してスイッチが入った状態になりました。
放電の方も、エンジン切って数秒で放電が終わるみたいで数秒後に再度電源を入れるとすぐにスイッチが入った状態になりました。
これで十分使えます。
テストの結果はこんな感じになりました。
今度はスイッチを付けてみようと思います。元から付いていたスイッチを利用して、そこから線をのばして何とか加工して部品を動かないように固定したいと思います。
いろいろありがとうございました。 >>509
最近の物では無いと思うけど念のため。
負荷をかけないとまともな電圧が出ないアダプタがあるから注意。
仕様前の電圧確認は必須。
あとは逆接続とショートに注意。って基本ぐらいか。 >>515
ありがとうございます。
うまーく負荷が出なかった場合は思い出して間に何かかませてみますね >スイッチングの矩形波でゲートを叩くとき、
>駆動する矩形波の電圧、周波数(周期)、ゲート入力容量などの値がわかると、
>ゲート駆動に必要な電流値が計算で求められるのではないか
コンデンサだと電荷量(電流×時間)で電圧が正比例で求められますが、
MOS-FETの場合、ドレイン電圧が変化することで、実質的にはゲートの入力容量は動的に変化します。
たいていのパワーMOS-FETのデータシートに、電荷vsゲート電圧のグラフがあるので見てみて。 パルス測定になっているのは温度の影響を避ける目的もあります。
たとえば「半導体が25℃のときの、ゲート電圧vsドレイン電流」は、
DCで測定すると温度が上がってしまい、温度条件について、より不正確なものになってしまいます。 >>516
「間に」 という表現に一抹の不安を覚えるけれど
老婆心ながら、負荷が足りないときは並列やで・・・
>>517
ありがとうございます。
>電荷vsゲート電圧のグラフがあるので見てみて。
ありがとうございます。これですね。秋月で売ってるFETのものです。
https://imgur.com/oPDr4A9.jpg
>ドレイン電圧が変化することで、実質的にはゲートの入力容量は動的に変化します。
この「動的に変化」というのは、途中にある水平部分のことですね。
この分も含めて電荷を送り続けなければ、次の傾斜まで行かないという。
今までデータシートなんて見てなかったです。
お詳しそうなので、また教えてください。グラフの見方についてです。すみません
画像の中にも書きましたが、
(1) 水平部分にたどり着く前のVGS電圧、例えばこの場合3.3Vとかのマイコン出力だと、
VDSが落ちきらない=スゴい発熱する=使えない と考えるのでしょうか。
(2)ドレン電圧を変えても水平部分の電圧は同じと考えるのでしょうか?
(3) VDSが低いほど、2つめの傾斜が速く始まるようです。
つまり高速に動作すると考えれば良いでしょうか。
(4) FETのゲート駆動電流を知りたいときは、
例えば、Vgs=0V←→7.5Vで駆動したとき、onに10nC必要のようです。
これを1kHz(1000回/s)で動かした時は、1秒間に10x1000=1万nCの電荷の電流が、
平均して流れ続けると考えれば良いのでしょうか。 回すとカリカリってクリック感のあるボリュームのことをロータリーボリュームと呼びますか？ >521
>アルプスアルパインの可変抵抗器は、当社ホームページに掲載された製品以外に、以下の要素のセミカスタム対応が可能です。
>ロータリボリューム：軸の長さや形状、クリックの有無、全抵抗値や抵抗変化特性の組合せ >>521
デテントボリュームという名前で普通に売っているから、カスタム注文する事は滅多に無いけどね クリックあってもなくても回転するならロータリーボリュームだよね。 >>520
(1) グラフはティピカルな特性で保証値ではない。
電気的特性のVgs=10V, Id=13A Rds(on)=18mΩmaxのような値が判断基準になる。
(4) 考え方は合ってる。
型番を隠さなければもう少し適切なレスが付くかもしれない >>520
動的に変化する、と表現したのはその水平部分のことです。
なんでそれが発生するかです。
ゲートがスレッシュまで上がってドレイン電圧が下がり始めると、
ドレイン電圧が下がるということで、ドレイン - ゲート間の静電容量を介して、ゲートのチャージを抜くように働きます。
抜きすぎると、ゲートの電圧が下がるわけで、そうなると、ドレイン電圧も下がらなくなります。
結果としてバランスが取れてその領域は水平のグラフになります。
ドレインの電圧が下がり切って、変化がなくなれば、もうそれ以上、この働きはなくなるので、ゲート電圧も電荷に比例して
あとは同じように上がります。
この作用は、もとのドレイン電圧が高いほど強く現れますので、「VDSが低いほど、2つめの傾斜が速く始まるようです」は
適合した見立てです。 >>529 530
ありがとうございます。
>結果としてバランスが取れてその領域は水平のグラフになります。
>この作用は、もとのドレイン電圧が高いほど強く現れますので、
なるほど、わかりました。
Crssという容量が電荷を持って行ってしまうので、水平部分ができるということですね。
VDSが高い方がその作用を長引く理由は まだ理解できないですが、
感覚的には、ドレインに強く引っ張られるから のように思います。
今まで、スイッチングの発熱を小さくしたいので、
Rds(on)の小さいFETばかりを買っていました。しかしパルスで動かそうとすると
今ひとつmΩの恩恵が感じられませんでした。水平部も含めて、Qgを充電すべく
ゲートから押す力が弱かったのですね。
ゲートドライバICの意味が分かったような気がします。
お二方、どうもありがとうございました。 リレーモジュールにフォトカプラ絶縁を詠うものがありますがどういうときに必要なのでしょう？
開閉される回路とはリレーの中で絶縁されてるし、一般的には
https://cc.cqpub.co.jp/system/contents/2538/
のbの回路で十分と思うのですが。 フォトリレーで検索したらそれらの違いは出てくると思うけど。機能的に同じことを少ない部品数やスペースでできるだけでもフォトリレーを選ぶ意味はある。要件が満たせるならどっち使おうが自由だが。 Arduinoに小型のアクチュエータを直接取り付けて動作させることは可能ですか？
またIDEで環境構築すればUnityと連動させてアクチュエータを動作させることも可能でしょうか。 >>533
アマゾンのリンクもキャプチャも貼れず申し訳なないですが(なぜかエラーになる)
私が言っているのはリレーモジュールで普通のリレーとフォトカプラがセットになったものです
どういうときに必要なんでしょう >>535
負荷側の電源で駆動させる場合に使う
GND分離不要ならMOSでもOK
回路図無いから違うかも 負荷側の電源でソレノイドを駆動する時に使う 納得しました
ありがとうございます >>534
モータードライバーやリレーを使ってアルデュイーノの信号で電力をオンオフする
シリアル通信でPCとコミュニケーションして制御可能 >>519
考えずに直列で入れてしまう自分が想像できました。
ありがとうございますotz >>534
UNITYでIDEということは MS Visual Studio for Unity 使ってC#か C/C++開発となるかな？
Windows側の通信は COM：ポート使ってループ回せば何とかなると思う
IDEの成果物はWindowsの実行プログラム形式が普通
あと、Windowsと改行文字が違う点が注意点かな
蛇足で、一般にWindowsはリアルタイム時間管理がゴミなんで
センサーで高精度、精緻な制御はかできないと思う
あと「アクチュエーター」は一定位置でしか停止できない物理ストッパ方式が多いので
サーボ方式、ステッパモーター方式と言う解釈でいいかな？ >>540
回答ありがとうございます。
最終的にはUnityで作成した仮想空間上のマウスと連動して動作する小型の装置を作りたいのですが、その際に思いついたのがマイコンで制御するという事でした。
その他なるべく簡単にできる良い方法はありますでしょうか。 ESP32あたりで仮想comをBTで繋いで
コマンド制御だな
俺がやるなら >>542
シリアルでもいいけどHTTPの方が簡単かもね >>544
ああ、ライブラリがあるならそのほうが楽かもデバッグもしやすいかな
WiFi経由でもいいな >>541
むかしWindowsから直接サーボやステッパモータ動かせる
GainerMiniってボードあったけどもう売ってない
（開発がVisual Studio で完結する）
ネットにarduino使ってステッピングモータで模型の車を動かすサンプルが
いくつもあるし駆動部は丸パクリして、
あと簡易通信実装して
UnityのgameObjectから座標取得して転送すればいいと思う
Windows側とarduino側で精々数十行の簡単なコードだと思う LEDランプを光らせるという初歩的な事ですが
詰まってしまったので質問お願いします。
電池のタミヤネオチャンプが 電圧1.2V 容量950mAh
ですのでこの電流の値を20mAまで抑えるために
https://keisan.casio.jp/exec/system/1172561483
こちらの計算機で抵抗の値をだして56Ωと2.2Ωの抵抗をアノード側にはんだづけしました
http://imepic.jp/20221203/670960
正しく電流が流れていれば色が変わるはずなのですが赤色まま変化しませんでした。
どこか間違えている箇所があれば教えてください。
使用したLEDランプは
DiCUNO 発光ダイオード 5mm 7色 LEDダイオード 低速点滅 です その
DiCUNO 発光ダイオード 5mm 7色 LEDダイオード 低速点滅
は、1.2Vで動くものなのでしょうか?
LEDはある電圧より高い電圧を入れないと光らないような気がします。 適当に”DiCUNO 発光ダイオード 5mm 7色 LEDダイオード 低速点滅”で
検索かけたらAmazonでらしいのが見つかった。けど
”電圧：3.0-3.4V 電流：20mA”。
電圧足りないね。DCDCで昇圧するか別電源引くかが必要かと。
もちろん抵抗も変更と。 >>548
>>549
回答ありがとうございます。
使用した電池で点灯が確認されたので使えるものと思っていました。
http://imepic.jp/20221203/713600
アマゾンの電圧の項目を見落としていました、申し訳ありません。
使用している車体の制限で昇圧レギュレータや電池の増設は難しいですが、
なんとか電圧を上げ、抵抗値を見直して作り直してみます。
重ね重ねありがとうございました。 それ1.2Vじゃなくて２本直列で2.4Vじゃなかったの？ つーか事故点滅LEDって中に回路入ってるから、指定の電圧だったら電流制限抵抗要らないし、
電圧高かったら電流制限抵抗じゃなくて、定電圧回路組まなきゃいけなかったりするシロモノじゃなかったっけ？
つーか、電流制限抵抗の計算のしかたも間違ってないか？
LEDの電圧を見落としてた時点で、計算出来るはずが無いんだけど。 色が色々変化するLEDってこの季節の飾りにうってつけなんだけど
低い周波数のPWMのせいか、暗いときにちらつきが気になるのが難点 >>556
自己点滅型はよくわかってません。
調べたAmazonのページに電流値の記載があったので
その設定にするなら、の意味で”抵抗”の記述をしましたけど
中に回路が入っているなら確かに不要ですね。 力率についての質問です。
のトランスとダイオードブリッジと平滑コンデンサとシリーズレギュレータで作る
安定化電源の入力の力率は常に100%でしょうか？
整流器で逆向きの電流は流れないようになってるので、無効電力＝０
と考えていますがこれでよいのでしょうか？ >>560
コンデンサに流れる電流がかなり歪むだろう、と言うのは想像できると思うけどな～
コンデンサとコイル(トランス)が絡むので位相はズレる
詳細はメンドイのでコンデンサインプット型とかでググる事
以下とか参考に
コンデンサインプット型整流回路の力率について
https://mago-blo.com/full-wave_rectifier_pf/1559/ 電流を入り切りすると、無効電力が増えるのですかね？
「無効電力」って負荷から発電所への電力なのだから、スイッチをいくら
入り切りしても、発生しようがないと思うのですが、？？
スイッチOFFの期間は、皮相電力、有効電力、無効電力みんなゼロだから >電流を入り切りすると、無効電力が増えるのですかね？
場合による
それよりなにより、無効電力を増やす減らすという目的で、電流を入り切りしない
>スイッチをいくら入り切りしても、発生しようがないと思うのですが、？？
＞スイッチOFFの期間は、皮相電力、有効電力、無効電力みんなゼロだから
ONにしなければ無効電力は発生しない
まさに真理である 皮相電力^2 = 有効電力^2 + 無効電力^2
の関係があるから皮相電力と有効電力が等しくなければ無効電力が発生する
コンデンサインプット型の平滑回路の場合は電圧のピークに電流が集中して
流れるため、平均的に流れた場合に比べて送電の配線やトランスでの損失が
大きくなる んー 50Hzの正弦波で考えないといけないというのでしょうか？
電流電圧の瞬時値を掛け合わせたものを積分すると有効電力になる
これは凄くよくわかるのですが、無効電力は有効電力と直交する？
成分ということ？ 直流で考えても同じだよ
DC 1Aの電流が連続で流れてるのとDC 2Aの電流が50%デューティで流れてるのとでは
平均値は同じでも配線の損失が後者の方が2倍になる
後者の電流の実効値は√2 Aになるから 途中の配線の消費電力はこの際力率がどうなるかと関係ないと思うんですが。
純粋なコンデンサ負荷なら 有効電力＝0W で力率0%
これも分かります。
でも、ダイオードで逆流できないから、Cに流れ込んでる瞬間の電力は
全量が「負荷で」仕事してる、つまり皮相電力＝有効電力に
なるしかないんじゃないかと。 皮相電力 = 電圧実効値 x 電流実効値
だから間欠で電流を流すと電流の実効値が大きくなって皮相電力が大きくなるという
話なんだが >>567
>>「無効電力」って負荷から発電所への電力なのだから、
>>ダイオードで逆流できないから
発電所へは電力が伝わらないから
無効電力はゼロ
ということだよね
>>負荷から発電所への電力=無効電力
が(君の)定義だからね 質問お願いします！
廃止品のTD62784のコンパチ品ってありますか？
よろしくお願いします！ >>570
TBDの同型ではダメなん？
応答ちょっと遅いけど >>571
レスありがとうございます！
それもいいのですがリードタイムが恐ろしくなってるので出来れば即購入可能なコンパチ品があればと思った次第です・・・ >>572
DIPで良ければTDが秋月に在庫あるみたいだけど >>573
ありがとうございます！
しかしながらSOP型を数百個欲しいのです😭 >>575
どうもすみません🙇
ちょっと酒入ってて書き殴るように質問してしまいました💧 >>576
TD62783ではダメなのか？
入力信号の電圧が異なるだけだ。 すいません、フォトカプラの事で質問です。
TLP785のデータシート何ですが、IC-VCEのグラフなどないのですが、こういう場合、どうやって設計しますか？ あ、リフローとかの下にあった。メクラだったみたい。 >>580
Ic=2.4mA, IF=8mA で Vce(sat)=0.4Vmaxだよ
Ic=0.2mA, IF=1mA で Vce(sat)=0.2Vtypだよ
上と同じ条件で GB品なら Vce(sat)=0.4Vmaxだよ
という値だけでは設計できないような、特殊な使い方なの? フォトカプラってIFとICの関係が数倍以上にばらつくもの。
グラフを見て設計ってどれぐらい決められるものなんだろう。
グラフの通りになるという認識はないですよね? >>580 Ifは測定条件の電流を流して、GB品(200～600%?)を使って、
出力電流=Ifとして使ってる。アナログに使うならAVAGOのやつを使えばいいかな、と。 「出力電流=Ifとして」
そうなんかな?
>>582の14ページのIC-VCEのグラフなら、IF 5mAでコレクタ電流が10mAを超えてる。
現実問題として、IFとICの比は、一定でもないし、時間の経過とともに変化もする。 MC1413
datasheet
https://www.onsemi.jp/download/data-sheet/pdf/mc1413-d.pdf
って、1chあたり500mAで同時７chそれぞれ500mAなんですかね？ それとも7ch合計で500mA? そのデータシートを見ると、
MAXIMUM RATINGSの条件が
周囲温度25℃
特記事項がない限りパッケージの中の1個にかける定格
となっているし、
4ページ目の
Figure 7. Maximum Collector Current versus Duty Cycle
に、1個のときから7個同時のときまでの最大電流が書かれてます。 >>589
ありがとうございます!
グラフの形で示されているとは思いませんでした。 それにしてもMAXIMUM RATINGSの500mAとそのグラフのデューティ100%が一致しないのはよくわからない。
なんにしても、周囲温度25℃を前提にできることはあまりないと思うので、余裕は必要ですね。 今回始めて電磁接触器 三菱S-T12使います。
これまで直流駆動のリレー使ってきたので交流駆動に違和感というか
なんでベルのように振動しないのか不思議です。
中を開けてみましたが特に平滑化しているようでもなく220V品に100V接続したら派手に振動しました。
これってアマチュアにかかる力は変化して多少動くけどバネの荷重と質量のバランスで接点はなれない範囲で微振動しているだけとかなんでしょうか。
ググってもこの疑問自体見つけられないことが不思議でした >>592
キーワード：交流操作コイル、隈取(くまどり)コイル で検索するとよろしい
おおざっぱにいうと
コイルが巻かれたコアの先端が二つに分かれていて(仮に磁極A、B)、
そのBだけにショートされたコイル（隈取コイル）が巻かれている
隈取コイルは主コイルから励起されて電流が流れる
主コイルの電流がゼロになっても、隈取コイルの電流は少し遅れてゼロになり、
その間は電極を引き付け続ける(仮に磁極BがSとして)
主コイルの電流が逆転して、磁極AがNになって電極をひきつけ始める。その間も磁極BはSとして引き付け続ける
磁極Aが十分な吸引力を発揮する頃に、隈取コイルは電流ゼロになった後、こんどは逆向きの電流が励起されNになる
主コイルの電流がゼロになっても、隈取コイルの電流は少し遅れてゼロになり、
その間は電極を引き付け続ける(磁極BがNとして)
以下同様
隈取コイルに励起された電流が十分でないと、主コイルを待てずに電極を離すのでブーという
補足訂正歓迎 >>593
今産業界は部品難民続出、入手できた？
普段なら即納長くても納期一週間の部品が、1年半待ちで漸く届いた
早速組み込んで試運転、お披露目の準備整いました！って客先に連絡したら
お客はその装置発注してたこと忘れてた >>593
ありがとうございます!！
よくわかりました。 へぇー
隈取コイルっていうと昔のレコードプレイヤーのモーターに使われてたけど単相交流で回転磁界を作るのにつかわれてるくらいしか知らなかった >>598
あの特徴的な形のモーターは軽負荷なファンなんかでも定番でしたね 隈取コイル自体にはどれくらい電流が流れるんだろう
結構線径太いよね
細いと位相を変えるほどの効果はないのかな？ スレチかも知れませんが見てる人が多そうなのでお聞きします。
19インチラックパネルに7セグ4桁LEDを多数付けたいのですが
タカチのカスタム加工でも角は標準では1mmのRになるとのことです。
Rを隠せるベゼルとかが有ると良いのですが見つかりません。
自分で追加工するか特別に直角加工（？）をしてもらうしかないですか？ 最小0.5Rできるだろうし、隙間もなくギチギチに付けたいのか？
普通、周囲0.5ｍｍ程度のクリアランスは取るから1mmRでも問題無かろうに。 >>602
タカチが何かは知らないが板金２隅Rの小さい角穴をあける加工方法あるかという質問ならある
レーザーやタレットパンチ、ワイヤーカット、ニブラ
やってくれる業者はいる >>603、604
レスありがとうございます。
もう少し業者探してみます。
1mmRでクリアランス0.5mmでも良さそうですね。
もし当たるようなら穴の角か7セグの角をシュッと削ればいいですね。 >>602
そもそもどうやってパネルにLEDを取り付けるつもりだよ？ >7セグの角をシュッと削ればいいですね。
これが一番手っ取り早いと思う。
7セグLEDなら、スモークをかけない? そのスモークでR1もわからなくなるのでは。
装置内部の光が見えて困るのなら、遮光テープ貼ればいいし。 >>607
いやその、それも悩んでまして全回路を1枚基板にするのは大変なので
インターフェースIC付きの4桁7セグ基板を大きなユニバーサル基板に載せて
その基板を何箇所かでパネルにねじ止めとか、、、
いい方法を教えて頂けると嬉しいです。 >>608
スモーク掛けられたら掛けたいけど4桁用スモーク板とか入手できますか？
パネルに付けるのかな、LEDの方に付けるのかな？ >>609
それで板金の裏に基板を取り付けて、板金の表にはスモークのアクリルでも貼れば良いんじゃね？
アクリルは比較的簡単に加工できるしハンズとかで加工を頼んでも良い。 アクリル、ラックのパネル、基板の順で両サイド長いねじで共締めすればいい。
スモークアクリルは通販ならはざいやかアクリ屋で頼める。
パネルと基板の間はスペーサーか平ワッシャで調整すればパネルと7セグのツラを合わせられる。 アルミに1mmの穴をLEDの足ピッチで穴開けて、穴を通して基板にハンダすればいいだろ >>609
自分の理想の形を絵に描いて上げろ
出っ張るのは嫌だとか
後出しは嫌われるぞ。 >>613
そのばやい電気的な短絡はどうやって防ぐの？(´～｀？
足間だけじゃなくて、対基板の短絡、も。 ワイルドすぎだろｗｗｗ
量産品ならパネル基板にＬＥＤやらスイッチやらＶＲを付けてパネルに取り付けるのが
普通だろうけど特注品だといつも悩む。
コネクタ付きの7セグ4桁基板をパネルにパチパチと取り付けて配線はI2Cコネクタで
数珠繋ぎとか出来ないかな。 ベゼルに関しては
穴ごとというかパネルごと、パネルシートで覆うデザインにして
穴該当部をスモーク色で印刷しとけばいいんじゃね？ しらんけど >>546
とても分かりやすい説明をありがとうございます。
Unityのgameobjectから座標を取得し、arduinoに転送する一連の動作はプログラムで自動化できそうでしょうか。 表示見せるだけならLEDに合わせて穴空ける必要もないな。>>622は配線もデザインと見せるように透明パネルだけど、スモークパネルなら表示以外見えなくなる。 >>623
なるほど、基板がうっすら見えて良ければ大きな角穴ひとつ開ければ
好きなようにディスプレイを並べることもできるね。
もしかすると加工費も安くなるのかな。 ラックマウントケースはともかく、パネル面はスモーク処理の
アクリル板ブランクパネルのを使えば加工なしで済むんじゃね？しらんけど（＾ｐ＾；はなほじ
ぬ (なにがしかに気付く)
電気を何かに利用する場合、その変換効率が100%にならないのは熱に変わってしまうから
っていうやんか
損失が熱になってしまうと
ってことは、「電気から熱を得たい場合」って変換効率は100%になんの？？？
例えば電気こたつは100Wぶっこんだら100Wの熱をまるまる得られるのかね
そうだよ。
コンピューターだって消費電力のほとんどは熱になる。
積極的に発光させてやっと一部が光エネルギーに変わるくらい。 火力や原子の崩壊熱から電気を作って、
送電線から家に来て、
またそれを熱に変えてるwww そりゃ熱のまま送れないし
電気にすれば何にでも便利に使えるから電気にしてるの
フライホイールでもいいんだけど、イヤでしょ？ ついでに列挙しておくと、ドアと窓(遮光カーテン付き)を閉めた部屋なら
扇風機の消費電力もぜんぶ熱になる
冷蔵庫、屋内照明、TV、オーディオも消費電力は結局ぜんぶ熱になる
ヒートポンプ式エアコンだけはこの原則に従わない >>629
いいね。充填所みたいなところで大きな重い駒を高速回転
それを需要先にトラックで搬送、発電機に軸接続
そして止まった駒は回収
プロパンガスのボンベみたいに 回転モーメントがおおきいと運搬しにくくなる
地球ゴマの手ごたえを思い出せ >>629
軍艦は火災が死活問題だから、一般的には調理場では火を使わない、
オーソドックスには共用のボイラーから過熱蒸気をパイプラインで送って蒸気で調理している。
まぁ、今は電化されているかもしれないが；
熱を媒体に蓄熱させて媒体ごと熱を輸送しているわけだが、
これはCPU冷却にも用いられているヒートパイプなどでも用いられているね。
だから、工夫次第だと思うず。
>>６２６
家庭用のエアコン暖房なんて、関東以南なら投入電力の
六倍ぐらいの発熱がえられてるのが市販されていたと思うず。
室外機の外気の熱を汲み上げてる。
何で関東以南と言ったかというと、外気が低すぎると
効率が下がるのでなぁ・・・そこまでのスコアは、同一機種を用いても期待できないだろうかな、と； >>630
消費電力が熱になるかどうかにドアやカーテンの状況は関係しないだろ >>636
物理とかの問題に出てくる熱が外部に伝達しない部屋なんでしょ。 フォトカプラーという部品がありますがご存じでしょうか。
例として東芝のTLp293-4のデータシート↓の中でわからないことがあります。
ご指導お願いします。
https://imgur.com/svzaRSs.hpg
図の中に赤線を引いた「入力電流低減率」ですが、50℃以上では-0.59mA/1℃とあります。
これは「50℃以上の場合は、"危険ですから黄色い線の内側まで下がってください"」という意味であり、
初めから10mAで使う人は、110℃でも気にせず そのまま10mAで大丈夫と考えれば良いでしょうか? >>635
東北電力は、寒冷地仕様相当の一定の暖房能力を有するエアコンを
「東北電力推薦暖房エアコン」として形式指定しているよ
室外機の能力に余裕があって、結果的にAPFも総じて7以上のもの 温度増加一度当たり0.59mA減るっていういみじゃないんけ？
初めから１０ｍAでつかってたら、
50度超えた時から一度当たり0.59ｍAへってくなら10/.59≒16.95
110度に及ぶ前に、66.95度で電流0になるんじゃね？しらんけど(^p^;
＞639 寒冷地仕様エアコンというのがあるんですか、勉強になりました・・・ >>637
消費電力が熱になるかどうかは部屋の断熱性も無関係
勿論、消費電力が熱に変わったあとに部屋の環境がどう変わるかという意味では関係あるけどね 寒冷地に住んでない人でもエアコンで暖房を多用する場合は
エアコンのカタログに載ってる「低温暖房能力(外気温２度時の能力)」が高いエアコンを買うと良いとおもう
エアコンも寒冷地仕様とかだと凍結を溶かす専用のヒーターとか内蔵してるんだけど
更に上位の寒冷地仕様になると、室外機の機構が２重（デュアル）化されてる奴がある
（これは交互に凍結を解除する事が出来る） >>640
もしかして、66.95度から過熱したら逆方向に電流が流れ始めるんじゃね？
「おぷとあいそれーたー」使った発電機つくれるくない？ >>642
低温暖房能力の高いものは、室外機も大きかったりするので、
設置場所によっては難しい場合もあるかな >>636
二つ理由がある（実は二つとも等価）
雑談スレへ >>638
その考えであってると思います
ここの入力電流は許容値だからね。
このページ以外に動作する最低電流が載ってない？たぶん10mAより小さいと思いますがそうであれば10mAなら低減率気にしなくていいと思う。 >>637
自分の仕事に関することだけど、上質な断熱室内で
ファンで空気対流させるとそれだけで温度上昇する
3.7kWとかのファンだけど、モーターの消費エネルギが
熱になってるのを実感する
というかそれ、温度下がらなくて困るんだけどね 室外機に灯油バーナー備えて、冷媒を加熱する寒冷地仕様もあったな
今は知らんけど 冷蔵庫でもエアコンの室外機でも霜取り用のヒーターは付いてるだろ
西日本じゃあまり必要ない機能だから強弱の差はあるだろうが
電気屋で冷蔵庫買う時に、省エネ基準〇〇％達成とか書いてるのはこのヒーターの電力消費量を含んでないから
容量がデカい冷蔵庫ほど消費電力が少なくなるというインチキ表示が罷り通ってたな >>650
うちの付近だとほとんどの家が雨戸未実装だわ
台風とかめったに来ないけど沖縄の人が鼻で笑う程度の風で被害甚大 >>650
自信は無いけどエアコンは寒冷地仕様でない比較的安価なスタンダード機だと
ヒーターのコストをカットする為に霜取り中は室内機・室外機の送風を止めて冷房運転する
それで室内機の熱やコンプレッサーの発熱を利用して霜を取ってたと思う >>647
ありがとうございました。安心しました。
1次側電流は5mAにしようと考えていますが、
DC12Vとか24Vとかだと、LEDの電流制限抵抗のワット数が馬鹿にならないので、
なるべく少ない電流で駆動したいと思っています。
どうもありがとうございました。 すいません壁スイッチにリモコンを付けたくネットで商品を買ったんですが配線がよく分かりません。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
https://i.imgur.com/bizflmP.jpg
https://i.imgur.com/n6aNSab.jpg >>657
壁のスイッチは両切でなく片切が多く、恐らくはライブ側のみしかON/OFFしてないと思うの
だからこの装置に必要なニュートラルの配線は他から引かないと使用は無理だと思うの
壁のスイッチが照明なら照明側でうまく取り付けする方法を検討してみてはどうだろうか？ 中華433Mhzの技適無しユニットか？
おさわりまんこの人です! １Aくらいのもんは無資格でもやらせて欲しいな
何でも有資格作業にするならコンセントの抜き差しまで資格が必要になってしまう 定格1Aでも不適切な配線でショートや発熱すれば火災や感電で命取りになるよ。
コンセントは挿さるように挿せば安全。 車のバッテリー交換でさえ有資格作業だって言われそうだな 一般家庭の電気設備は電力会社が保安責任を負っている
いい加減な工事で起こった事故にまで責任を問われたら電力会社はたまったもんじゃない
なので工事に規制がかかっている
500kW以上の電気を使う工場の保安責任はその工場自身にある
なので少なくとも法令上は工事に資格は要らない >>666
電気工事店の営業は利権かもだが電気工事士の免状だけなら割合簡単に取れる
自分の家の配線をいじりたくて工事士免状を取ってる人は割といるよ 658さんありがとうございました!
やはりこの場所からは難しい様ですね。
照明側も天井埋込みで大変そうなので
他の方法を検討してみます。 ニュートラルって通す必要あるのかな。
ライブの方だけ繋いだら幸せになれそうだけど。 >>667
>一般家庭の電気設備は電力会社が保安責任を負っている
そうなの？
分電盤の主ブレーカーのところまでかと思ってたわ >>670
電源はどこから取るんだ？
どんな幸せが訪れるんだ？ >>671
すまぬ
保安責任は昔の話だった
今は「技術基準適合調査義務を負っている」が正しい
なので不良工事による事故を防ぐために国が規制しているのが現状 >>670
この装置自身の動作エネルギーをどっからとれと? まあ、ホタルスイッチがあるんだから
技術的には出来ないこともないと思うが。 >>674
ここ(あかいヴヴん）か・・・（´～｀；）
どうせ電気工事士が施工する以外無いのだから
分岐まで通線たのめば１ｍｍも問題ない
（建物がよほどの安普請でない限り）
ダクトレール使えば個人施工しても問題ないし
引っ掛けシーリング型リモコンなら個人で施工しても問題ない
そもそもホムセンで2000円以下で売ってる
この話は問題外だな 法律違反を堂々としようとして指摘されても悪びれない神経が全く理解できない 自宅の100Vくらい無資格でええやろ
五月蠅いこと言うなら専業主婦やるのにも調理師免許が必要になる 換気扇のスイッチとか電子工作に便利そうだな
電源の冷却ファンとか… >>679
雰囲気だけで免許を語るなよ
無資格の電気工事は懲役もしくは罰金の罰則もある立派な法律違反
調理師は調理を行うための必須資格ではない >>675
パナソニックの壁リモコンは片切りで使えるね。
arduinoなんかで赤外線コード送ってやれば良いんだけどチャネル数が2つだけだから一部屋に2系統しか使えない プロ vs 素人対決！
「エアコン取り付けDIY 【プロが解説】絶対にやめるべき3つの理由」に対する反論動画
https://www.youtube.com/watch?v=403MGOdbpw4 >>682
電気工事士にしか許されていない作業ってかなり案外少ないよ? https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000139
あぶねえな、危うくプロフェッショナルぶった詐欺師に騙されるところだった
「一般人がやったら違法だからちゃんとプロに頼みましょう」と騙して素人でもできる簡単な作業でボッタくったりしてるんだろうな
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000139
＞この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
＞ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
＞ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
＞ただし、政令で定める軽微な工事を除く。 電気工事士法施行令（抜粋）
（軽微な工事）
第一条 電気工事士法（以下「法」という。）第二条第三項ただし書の政令で定める軽
微な工事は、次のとおりとする。
一 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ロー
ゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カット
アウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケー
ブルを接続する工事
二 電圧六百ボルト以下で使用する電気機器（配線器具を除く。以下同じ。）又は電
圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線（コード、キヤブタイヤケーブル
及びケーブルを含む。以下同じ。）をねじ止めする工事
三 電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取
り付け、又は取り外す工事
四 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用す
る小型変圧器（二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。）の二次側の配線工事
五 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工
事
六 地中電線用の暗渠（きよ）又は管を設置し、又は変更する工事 >>686
政令もちゃんと調べたら？
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000260
許されているのは主にコードの取り付け作業
差し込みプラグが傷んだので交換とかは自分でやってよい
あと昔の安全器のヒューズが切れたのを交換とか
屋内配電でよく使われるIV電線やVFFケーブルの工事は機器へのねじ止め以外できない 煽るつもりは無くて純粋に疑問なのでおしえてほしんだけど
そういうった条文の何処の項目が今回の話が該当しそうだとおもったん？（・～・｀） 電気工事士法施行規則第二条には電気工事士でないとやってはいけない工事が書かれている
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000400097#Mp-At_2
抜粋
ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業（露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。）
壁の埋め込みコンセントやスイッチをいじるのはダメということ （軽微な工事）に該当するのが「接続する工事」と書いてあるだけから
電気工事警察の面々は「石膏ボードに穴開けたら違法」「被覆剥いだら違法」「切断したら違法」とか言いそう >>691
（露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。）
>>657が埋め込み型に見えたの？ >>692
違法性はともかく電線の被覆むきだってより線を減線させたり導体を傷つけると過熱・断線のおそれがある
それが天井裏とか壁の中とか見えないところにあったら怖くないか？
>>693
見えた
違うのか？ 昔の家屋の柱にこういうコンセントがつけられるようになってたんよ。
図の（イ）が 露出コンセント。
図の（ロ）は電灯線をホチキス針みたいな金具で固定してあるんだけど
この固定する工事は、電工さんの資格が必要。損耗品だった露出コンセントは
自己責任で換える事が認められてたんやね。
外野だが >>657 は明らかに埋込スイッチの様だ
ID:TvN0L7I0 が次にどんな書き込みをするのか楽しみだ >>694
先にブレーカーが落ちるから大丈夫だと思ってる
なんか知らんがレス乞食の気配がプンプン匂うわ 埋め込み式ならボードに埋め込み固定するためのブラケットが付くはずだが似非プロフェッショナルの目には>>657の取付穴がそれに見えてるんだろうな
インチキ電気工事士だらけなのワロス 質問なのですが、電源電圧12Vからポリスイッチ0.75Aを通ってTD1410で5Vにして、その後az1084-3.3で3.3ｖそのあとAM1117-1.5という回路があるのですが、
5Vの電流が少なくて目的の物を動かすには電流を増やす必要があるのですが、TD1410を取り外さずに、
アマゾンで B07T97B6F8 で検索して出るDCDCを
TD1410の5Vと並列にに接続するとどいいった危険性がありますか？ それぞれの電源ICからの5Vどうしを
繋げて並列にする
…と言うのは出来なくも無いけど基本的には、やっちゃダメ
だけど
それぞれの回路やIC、モジュール毎に別けて供給するなら
平気になる場合が多くなる 基板から、TD1410取り外して、代わりのDCコンバーター入れるのがやはり安全ですか
ありがとうございます。 >>699
それだけ電気の知識があって安全管理に自信があるなら工事士免状取りに行けばいいのに
2種電工なら更新なしの生涯免許 >>698
先にブレーカーが落ちるw工事士云々以前の基礎知識が欠落してますね。素人工事はダメと自ら証明するスタイルですか？ >>704
ほかの人も触れてる事なので、もう一度言う形になるけど
5Vを使用する機器に対して、Amazon「B07T97B6F8」から5Vを供給すればよいのでは？ >>707
具体的にいうと、PcieをPCIにするライザーカードなんです。 >>706
自分で自信が無かったらテスターで確認して、ブレーカー上げて異常があったらすぐ落とせよ
ジャンクの家電とかでも修理した後、電源入れて異常あったらすぐ電源落とすだろ
プロマウントはもういいって、無資格工事で燃えるのは俺んちだから 隣家まで100mぐらいある一軒家なんだろうな？
消防車も呼ぶなよ、たいしたことなくても出動すれば手当てつけなきゃならん。 電気工事警察の次は電気工事消防か
公務員になりたくてもなれなかった悔しい思い出で性格拗らせちゃったんだろうなあ >>699
ブラケットって何だ？スイッチボックスのこと？
マンションなんかだとスイッチボックス埋めずに
はさみ金具で固定してるの多いよ。 >>708
TD1410の約5VとアマB07T97B6F8の約5Vを並列させた場合
TD1410よりアマB07T97B6F8の電圧を少しだけ高くしないと、TD1410側からも5Vを使う事になってうまく解決できない
TD1410を無難に使用してた場合にアマB07T97B6F8を少し高い電圧で並列させるとTD1410が停止した状態になると思う
TD1410は構造的に耐圧を超えない範囲なら、ほかの電源が接続されても不具合が起きない可能性が高い
僅かな改造が出来るならTD1410の[フィードバック抵抗のGND側を外して制御電圧を落とす] or [ENピンをGNDに接続して無効化する]
もしアマB07T97B6F8を使うなら12Vの供給元をPCIEの12Vと同じにしないとPCIEの12Vが落ちた時に逆流してTD1410燃えるかな
あとは現物の高解像度の写真とか上げてくれればもう少し考察しやすいかも・・・
PCIEのPCI変換かぁ・・・PT2でもつかうんかな？ >>713
＞逆流してTD1410燃えるかな ← これはポリスイッチ有るみたいだから大丈夫か・・・汗汗 >>713の追加事項
アマB07T97B6F8の制御を見ると
アマB07T97B6F8に設定電圧より高い電圧を出力端子に印加した場合、同期整流なので恐らく逆流する
なので電圧が アマB07T97B6F8 ＜ TD1410 の状態だと、TD1410で作った5VをアマB07T97B6F8が12Vに還元するような動作になると思う
なので、並列接続されるなら↑の状況が確実に起きない様に注意する必要があると思う
（はやり現実的にはTD1410を停止されることが望ましいと思う） 関係ないけどなんかすげー読みにくい文章
なんでだろw >>713
そうです。PCIのチューナーなんですけど、この構成だと、
PT1orPT2の場合にどう考えてもむりだなぁと・・・。
TD1410にぶら下がっていってるaz1084-3.3 ->AM1117-1.5 は２つともPCIブリッジチップ(XIO2001)の電源も兼ねてるらしくデータシートみると約400mA(１W)必要なので、
TD1410がシャットダウンされるアンペア流せたとしても、どう考えても余裕が少なく思ってます。 >>698
>先にブレーカーが落ちるから大丈夫だと思ってる
自己責任とはいえこの考えは改めた方が良い
異常部が過熱するのにブレーカーを落とすほどの大電流は必須ではないよ
例えばコンセントの接続部の接触抵抗が異常に大きくなって1Ωになったとする
このコンセントに500Wのこたつを接続して使うとおよそ5Aの電流が流れ，異常部では約25Wの発熱が生じる
このときコンセントのブレーカー（大抵15～20A）は作動しない
恐ろしくね？ 保護回路でツェナーなどでバイパスした先はSG,PG,FGどこが適切ですか？ 自分勝手な解釈で法に楯突くアホが焼け死ぬのは勝手だが
周りに迷惑を掛けずに死んでほしいわ 「違法ニダー！！」って言うと鬱な気分が晴れるんだろうね
働けばいいのに >>721
ありがと
そうするとFGて何を落とします？ >>722
謝ったら負け教の信奉者？拗らせちゃった人は大変ねえ
自分勝手な法解釈なんて警察にも消防にも保険会社にも通用しないので
DIYする人は素直に電工二種を取りましょうね、簡単なので…
>>657を露出型とか言っちゃう阿呆なこともなくなります >>723
グランドの違いはこんな感じ？
ttps://detail-infomation.com/ground-and-earth/ スピード違反も含めれば巷に法律に違反していることなんて山ほどあるのだから、
「こんなことで」粘着的に、違法違法と繰り返すのは、ちょっとおかしい人か、
鬱憤のはけ口をもとめたネット警察とか正義ヅラの人ではないか。
と思う人と
ちょっとした法律違反で得られるメリットと、万一の場合に失うものの大きさのバランスを考えようぜ
と言ってる人のコミュニケーション。
電気工事にかんするものはしょっちゅうおきるな。 みんなして質問者の貼った画像でミスリードに引っ掛かってたんだな
つまり必要なのはこれだったのか
https://imgur.com/a/uUYy7m1
壁スイッチに付けたいのは、ワイヤレススイッチでは無くリモコンの方だった、と言う引っ掛けか ￣￣￣￣￣￣￣￣∨￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
,. -──- ､
／ /⌒ i'⌒iヽ､
/ ,.-'ゝ__,.･･_ノ-､ヽ
i ‐'''ﾅ''ｰ-- ● =''''''ﾘ _,....:-‐‐‐-.､
l -‐i''''~ﾆ-‐,....!....、ｰ`ﾅ `r'=､-､､:::::::ヽr_
!. t´ r''"´､_,::、::::} ノ` ,.i'・ ,!_`,!::::::::::::ヽ
ゝゝ､,,ﾆ=====ﾆ／r'⌒; rｰ`ｰ' ,! ﾘ::::::::::::ﾉ
i`''''ｙ--- (,iﾃ‐,'i~´,ゝ'´ ￣￣ヽ` :::::::::::ノ
.| !、,............, i }'´ _ ､ｰ_',,...`::::ｨ'
●､_!,ヽ-r⌒i-､ノ-''‐､ ゝ`ｰt---''ヽ'''''''|`ーt-'つ
( `ｰｲ ﾞi 丿 ;'-,' ,ノｰ''''{`' !ﾞヽﾉ ,ヽ,
`ー--' --'｀￣ ｀ｰ't,´｀ヽ;;;､,,,,,,___,) ヽ'-ﾞ'"
(`ー':;;;;;;;;;;;;;;;ﾉ
｀`''''''｀`'''''´
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿人＿＿＿＿＿ >>701
おれみたいな心配性のキ印は
5Vの電流が［1Aしかなくて］少なくて
目的の物を動かすには電流［[10Aまで］増やす必要があるのですが、
かもしれないので怖くてレスできない 電気工事士は持ってるけどクルマの電装関係は怖くてやる気がしない。
マイナスから外せとか良く分からんしきたりがあるし。 マイナスから外すのはショートのリスクを減らすためであって意味のないしきたりではないよ 車はボディがアースだから、先にプラスを外したときにボディにぶつけたらショートする
先にマイナスを外したら、マイナスはボディにぶつけても問題ないし、その後にプラスを外したときにボディにぶつけてもショートしない バッテリーも同じ。マイナスから外せばぶつけてもショートしない。プラスを先に外したらショートする >>734
datasheet上はTD1410定格２A(シャットダウン最大４A)
使いたいものが一枚当たり、最大 +3.3V 1A／+5V 2A／+12V 0.5A
をできたら２枚行きたいなぁと思って調べたらアウトだった感じです。 そういえば電気工事士の資格のいる住宅と違って、自動車の良いところは（←ヤバいですね☆ミ）
概ね営利目的でなければ自動車整備士の免許を持ってなくても、自分や他人の自動車の分解整備が出来ることだね
おかげで貧乏な僕は自分で車を直して節約したり
不定期に友達の車を整備してお金をもらって色々助かった ＼(^o^)／ クルマなんて今時そうそう壊れんと思うけど、どこが壊れたり整備してやったりしたの >>740
調達したPCIE->PCI変換の写真（できれば高解像度）や型番とか教えてほしい
変換を使ったこは無いんだけど、Webで入手可能な物を調べるとほとんどが電源を入力(12V,5V)する方式みたい
PCIEのスロットからは12V,3.3Vしか供給されてないので、PCIEからのみで動作する製品なら5Vを生成するのだろうけど
改造リスクを考えたら、電源を供給して使うタイプの変換を入手しなおした方がいいかも >>744
アリエクスプレスの
/item/1005001320991692.html
コレです。デザインされたのが古いのかレギュレーター使用されてて、
１２Vしか供給されてません。
ケース付きで逆に接続しなくていいなぁと思って買ったら、サウンドカードとかLANカードぐらいにしか使えなかった。 >>745
なるほど、改造するにしても、DCDC辺りが狭くて厄介ですね
増設するカードの必要電流を考えると「改造or買い替え」しか・・・
そのままでの運用は厳しいでしょうね~、録画開始と同時に電力不足でエラーとか >>743
まず前提として貧乏人は今時(最近)の車を買えない( ；∀；)
平なお山を走る車はブレーキパッド年間10回とか交換してた（タイヤは年２回）
あとはショックアブソーバーとか、足回りのブッシュ（アームごとも）とか
鹿はねて「ボンネット、バンパー、ヘッドライト、コアサポート」交換？
単純に各種オイル交換とかも整備に入るかな
凸凹なお山や河川敷を走る方の車は
色々なものがもげる、デフのギアが欠ける、プロペラシャフトが曲がる
色々なマウントがちぎれる、ボディが凹む、サイドシルがぐちゃぐちゃになる ＼(^o^)／
友達の車に関しては、整備って言う名の改造が殆どだったかな・・・
ダウンサス組む、ショック交換、マフラー交換える、ブーストコントローラ付ける
ぶろーばいがすを大気○放する、HID取り付け、アーム類交換、その他・・・
まあ、上記はほんの一部でこれ以外にも色々と・・・ >>746
改造するにもさらにお金がかかるし、オークションとかフリマで売れるかも謎でｗ
PCIついてるマザー買いそびれたのがつらい・・・ マザー買い替えがありなら、中古で買ったら？
もしくはPCIソケット買って来て電源だけ別供給するライザー基板自作するとか
ボードの方向が変わるから面倒だけど改造よりは楽だと思う >>748
動作安定性とかは調べてないんだけど、動作報告の有る
「ASM1083」を使ったPCIEからPCIを2スロット増設できるアダプター（2500円前後）
例）/item/1005004437558614.html（なんか、電源コネクタ干渉しそう・・・）
例）/item/1005003025640778.htm
この辺りを買うのはどうだろうか？
AmazonでDCDC買うにも出費がでるだろうし
それなら変換を買い替えがリスクや手間を考えたら無難かとおもう >>749
マザーの中古もPCIついてるやつは、APU予定なのでデジタル出力画面３つのがBiostarしかないんですよね。
>>750
逆に刺して燃えたとかいう人がいて基板だけのを避けて買ったんです；；
その結果がこれです。
聞いてくれて、ありがとうございます。windows11までは現状の環境で猶予あるのでもうちょっと考えてみます。
(今使ってるAPUは今のIntel j4125(TDP10)と同じぐらいのCPU性能で切ないｗ) >他人の自動車の分解整備
仮に無償であっても違法整備事業と同じこと
自分で勝手に整備して勝手に故障すればいいから
法律をゴリ押しする気はないけど
友人がどうなっても良いんだろうな
なんか＼(^o^)／の人倫理観がゴッソリ欠落してるのかな >>739
電気やさん的に言えばアース浮かせば漏電しない、みたいな 宜しくお願いします。
短波ラジオを買ったのですがAM、とくにNHKが
強烈で短波が聞こえません。
そこでフィルターを入れれば何とかなるかと
考えたのですがシミュレーションでみてみると
特性が緩やかで効果がなさそうに見えます。
LCR以外にいいフィルターを教えてください >>755
その短波ラジオの型番は？
NHKの放送局からの距離が近いのですか？ その周波数は？
聞きたい短波の周波数は？
どんなフィルターを検討したのですか？ NHKが強烈で聞こえないって、聞きたい短波とNHKの周波数が同じもしくはほぼ同じってことなのかな
そういうの分離するの無理ゲーだと思う 中華の短波ラジオなので
型番はあっても意味がないと
思いますが ZHIWHIS です。
じゃまなNHKは 684khz
聞きたい短波は 6mhzより上
市販品もあるようで、特性をみると
すっぱりと切れています。 まず直接飛び込みをなんとかしないと無理
入力で飽和してる
通信型受信機じゃないと無理なんじゃまいか
フイルタよりまずシールド >>759
・ラジオ筐体にNHKが直接飛び込まない工夫をする。鉄の缶に入れるとか。
・短波用にアンテナ線を引き出す。同軸50Ωだと良いけど不明Ωでも良ので、とにかく同軸で取り出す。
・LPFを自作する。
NHKを1/1000にしたいなら60dB/dec(3次)のLCフィルタ (LとCを3個使用するフィルタ)
NHKを1/10000にしたいなら80dB/dec(4次)のLCフィルタ (LとCを4個使用するフィルタ)
NHKを1/100000にしたいなら100dB/dec(5次)のLCフィルタ (LとCを5個使用するフィルタ)
・NHKの周波数のトラップを自作する
・トラップとLPFを鉄のケースに入れる。入出力は同軸コネクタにして。
・アンテナ(バラン)-----(同軸)-----[NHKトラップ+LPF]-----(同軸)-----[ラジオ] という接続で短波を受信する。
除去したい周波数が固定なので、割に簡単に処置できると思います。
ポイントは、NHKがラジオに直接飛び込まないようにすることです。 >>760
これ。安ラジオじゃどう頑張っても厳しい >>761
ありがとうございます。
さすがに缶に入れるのは何の操作も
出来なくなるので無理ですね。
なぜかLPF をすすめられてるけど
HPFですよね。
おすすめのCとLの値を
教えていただけますか？
手に入れやすいCと巻きやすいLだと
ありがたいです。 AM-NHK 684kHz
SW 6MHz(3-30MHz)
FM-NHK 80MHz前後 ここまでレス多くて人多そうなのに
内容が薄いって禿の自演に観えるよね
彡 ⌒ ミ 彡 ⌒ ミ 酷いよな
＿(;´・ω・`) (´・ω・`)＿
|≡（ )≡≡ （ )≡|
｀┳(__)(__)━━ (__) .(__)┳
,..,..┴,...,...,......,......,......,...┴,,,, 684kHz付近に中間周波数があるんだろうな
高周波部である程度フィルター実装されてるし
２重に対策しても効果薄い予感がする
中間周波数回路を缶で覆うが正解だろうな ヘッドホンアンプを自作したのですが、電源を切ると3秒くらいホワイトノイズとキーンというノイズが発生します。
恐らく電源のコンデンサ（調子にのって大容量にしました）に貯まっていた電力で一時的に発振していると思うのですが、これって電気的に余り良くなかったりしますか？ >>766
失礼しました
手持ちの部品をみると共振点が500khz
効果が少なければコイルをまき直して
調整します。ありがとうございます。>>761 >>774
電源電圧、コンデンサ容量、
デバイス名くらいかきゃあいいのに
詳細書くと死ぬ病気？ >>776
電源は秋月のDCDCコンバーターキットで±12vです。
コンデンサ容量は合計で約4000ufです。
opa1642でアンバランス→バランスに変換して、tpa6120a2へ繋げています。 追記です。
電源切ったあとのアンプ部の電圧を確認したところ、10秒ほどでようやく1vを下回ったので、やっぱりその間に発振してるのかもしれません。 >>774
ポップ音とかでググりゃわかるが良くある普通の現象
オフセット電圧でると
ヘッドフォンには良くない
#パワーアンプ等では、流れる電流がデカいのでスピーカ破損に繋がる恐れもある
パチっと大音量で耳を痛めたりするので
製品では対策する
でも
自作品とかは音質がぁ！とかでワザと対策しなかったり
手抜きしてる奴も多い >>779
レスありがとうございます。
ポップノイズは知っていましたが、こういうノイズも含まれるんですね。 バイクのイグナイター基板いくつか分解してたら
黒いはずの部分が全部紫に変色してるものがあったんですが
コンデンサ表面の外装フィルムやらDIPやら・・
水没？塩害？絶縁コーティング剤が変色？？？
まさか放射能？とか色々考えていますが
ある程度密閉された空間内ならコンデンサ噴出しからの
気化反応で持って変色とかありますかね
ガスのような気がしますが >>752
法的に問題が無いから書いてるのに・・・
（あくまで電気工事と比較して車の方が規制が緩いよねって意味も含めて）
＞なんか＼(^o^)／の人倫理観がゴッソリ欠落してるのかな
Yes! ＼(^o^)／ 頭が悪くて「どうとく」の授業についていけなかった まあ掲示板はいろんな人が居るから
正論からズレると叩かれると覚悟がいる
押し通すか無視するが肝心 他人の車は違法
文字面をどうネジ曲げてみても
自分からは逃れられない
人命がかかってるのに
認識ゼロの人間が整備したらどうなることやら >>792
いや事業じゃなければ適法、整備士資格者の配置は事業者への規制でしょ。
大体人命が掛かってるとか言いながら自分でボンネットも開けた事無いんだろうな、免許取る時何て習った？ 金もらってたやってて助かったっていうから闇営業
普通はそんなの闇だと思わないから注意よりの問題なしで終わりだけど、電流量と同じで気にする人は気にする
警察や検察裁判官のガチャ運が悪いと有罪になる 「整備してお金をもらって」と「金もらってたやって」はずいぶん違うね。 >>782です
>>783
同じ板
https://i.imgur.com/0HPQkYt.jpg
紫板
https://i.imgur.com/MGdfl9V.jpg
比較
https://i.imgur.com/VImkW0h.jpg
https://i.imgur.com/u8eobYq.jpg
抵抗以外の部品は品番全部同じものです。
>>785
ほとんど正解でした。
防湿？絶縁？コーティングが厚いところが特に紫色です。
でも同じものが色が変わらないほうにも塗ってあります。
あとわかったことは蛍光灯では黒のままで
太陽光に当てたときだけ紫色になります。
同じ板、同じ条件でこれだけ紫というのはつまり・・ガイガァ・・
あと紫のほうテスターでは変な数値出てないですが壊れてますｗ コーティングが何かの影響を受けて
太陽光の可視光を紫部分だけを
反射？するような状態になっていると
推測するもお手上げです
光に当てて紫になるのは塩化銀くらい／^o^＼？ 蛍光染料が添加されてんじゃね？しらんけど(^p^; 薄膜の干渉だよ
酸化膜とかでなる
アロジンクロメートとかみたいな ホント顔文字はもう喋るなと思うわ
だれも聞いてないのに
態々違法行為を
ペラペラと自白してるんだからｗ 東西ミステリー対決や！
ブリテン代表
サー・アーサー・イグナチア・コナン・ドイル著 「踊る人形」
電電板代表
803著 「喋る顔文字」 顔文字 type-FUJISAN
顔文字 type-YODARE
じゃないの？ 薄膜干渉・・また１つ知恵を授けて頂きました。
防湿コーティング剤が変性したのは間違いなさそうですね。
最初抵抗が焦げていたので煙を被って
変性したという推測に落ち着いて今日は寝れそうです。
防湿コーティングといえば基板洗浄に
スプレータイプのシンナーは使っても大丈夫なものでしょうか。
gootの防湿コーティングがトルエンを使用していて、
揮発して固まってしまったのでトルエンで薄めようにも調達が出来ませんでした。
シンナーで代用して薄めようと考えていますが
塗った後に臭い以外の悪影響がないか気になります。 >>792,796,803
反論したりすると余計に荒れるだろうから、無言でスルーも有りかな？とも思ったけど
違法とするなら具体的な法的根拠ぐらい調べてから書き込めばいいのに・・・( ;∀;)
「道路運送車両法」ぐらいならすぐに目を通せるでしょ
分解整備(特定整備)を行う行為は有償無償に関係なく事業に当たらない場合は、自動車特定整備事業の認証は不要
＼(^o^)／ by type-BANZAI 押しボタンのゴム接点とボリュームのスライド部分は
エタノール&綿棒で掃除して大丈夫ですか？ 大きなニッパーを使っているので
たまに関係ない部品に刃があたったりして危ない・・
マイクロニッパーというのを買えばいいのだろうか・・
ダイソーで見たことあるようなないような
精密ニッパーで調べたら3000円・・厳しい世界です
>>811
無水エタノールと歯ブラシみたいなナイロンブラシでやってますね
綿棒だと場所によっては毛が残るので >>810
道路運送車両法のどこが
「解整備(特定整備)を行う行為は有償無償に関係なく事業に当たらない場合は、自動車特定整備事業の認証は不要」
にあたるのかを書いてくれるいいのに。
でないと、漠然と「道路運送車両法にダメと書かれている」と書かれても大差ないように思う。
あと、法律って書かれた内容を字面通りに解釈しようとしても難しい。もともと幅がある。
カッターナイフを持ち歩いてもいいか、とかも法律を見てるだけじゃわからない。
四角四面に厳しい方に振って解釈すればダメになるとしても、実際どうなん、って話は別になる。
「俺は法律に詳しい(ただし素人)」という人なら、法律の自分解釈での批難はほどほどにして、
名前出しで中立と思えるような専門家による解釈の論文とか、判例とかを出した方が良いと思う。
NG判例が数例でもなく多数あふれるようなら、傾向としてNGなんだね、って納得もできるのにな。 >>813
その通りだな
判例も含めて法律の解釈問題は時代でも変わってしまう キーワードをならべて、あとはググれ、ってすると、より正しいもの間違ったもの肯定するもの否定するもの
いろいろな情報が混じって出てくる。
積極的に知りたいと思っている人相手に調べるヒントを与えるものだったり、
中立的に広い目で考えてみよう(ここでは結果は出ないよね) 、という文脈で発せられるものなら良いんだが。
自分が関心のあることは、たいてい他人より(正確で科学的かどうかは全く別として)深く知っていて、
他人は、それに関しては、そこまでは情報強者になりたいと思ってるとは限らんし、熱心にはググらんし、
ググったところで解釈に幅があれば異なる結論を導くしね。 >>816 が何かを言っているようで
また何も言っていない件 具体的なことだけを「何か言っている」と考える人はいるから仕方がない。 >>813
他人の行為を違法と非難するなら根拠を示すのがマナーでは。
ところで、
自動車生産工場も組み付け調整は無資格の工員がやってるが、違法とする人にとってどう言う位置付けになるのかな？最後に車検検査もするし道路運送車両法の枠組みの中にある筈なんだが >>820
非難するほうが根拠を示すのはマナーなのは確か。 >>820
そういう奴は「正しさを主張する事」が目的じゃなくて「非難する事」が目的なので根拠なんてどうでもいいんじゃね？
一般常識的な価値観からだいぶ剥離した論理感で主張を続けるので構うだけ時間の無駄でしかない >>813
たしかに、その意見はもっともだと思う
分かり易く説明ができればいいのだけど、違法に当たらないという説明をする場合に
「道路運送車両法」では僕の行為を違法とする根拠に該当する文言が無いので記載箇所を示すのは難しい
逆に違法と非難してる側に確かな根拠が有るなら法律を元に該当する項目を示すことが可能なはず
今回の行為が違法と勘違いされやすい法的根拠の該当箇所はこれだと思うのだけど
◆第七十八条 自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
僕の行為を違法とするなら
僕が「自動車整備工場」を経営していて、「自動車特定整備事業の認証」を受けずに
自身の整備工場で入庫した車両の特定整備(分解整備)を行ったという事実が必要になる
そして、僕を非難してる人たちは僕の事が大好きなんだと思う
好きな相手にはちょっかい出したいもんな 僕も好きだよ～ (*´з`) < ﾁｭｰ
たぶん＼(^o^)／ 何をもめてるのかと思ったら
友人の車をちょいちょい整備してお小遣いもらったって話なのね
友人が壊れて整備しているのを手伝ったで終わりじゃないかなｗ
分解整備は確かに認可受けた工場内でやらないとだめだけど
不定期に少しやったくらいじゃどうにもならないよ
反復して継続的にやらないと業務としてみなされないから
２回やったら反復したのでｱｳﾄｵｵ！！っていうほど厳しい世界じゃない こんな下らない論争、よく続ける気になるな。
「ごめんね、ごめんね」、「アンタが大将 ンタが大将」
でサッサと終わらせろよ。
アホを相手にしているとアホがうつるぞ。 クリンチされたリードの除去をいかに早く抜くには
どういった手順が良いのでしょうか
https://i.imgur.com/hM2h5gB.jpg
曲がりが甘いものであれば適当にマイナスでも引っ掛けながら
こてを当てれば真っ直ぐに出来るので易しいほうですが
ビタ！っと伏せてつけてあるものだと合間に工具すら入る隙間もありません。
表の部品側から足を押し込もうにも出来ない箇所だとお手上げです リードを引き起こすときは、こてを2本使って、
C型のこてさきであたためながら
K型のこてさきでコジています。
でも、ランドパターンもいためがち。
やったことはないですが、K型こてさきのかわりに、ホットナイフ(アートナイフの刃をつけたはんだごて)を使う方が、
よりぴったりクリンチされたリードを起こしやすいかも。
もしかしたら、低温半田をまぜて、低温でも溶ける状態に維持した上で、作業をした方がいいのかな。 まずはハンダを出来るだけ全部取り除くこと
新品の糸ハンダを1mmぐらい足してやると流動性が高まって取り除きやすくなる
部品を再利用しないなら、熱しながら引っ張ったり、左右にまわしたりすると、リードの端が浮いてくれることもある >>830
部品側で足を切れば勝手に落ちてくる、パターンをダメにして苦労するより部品壊すほうがまし 先が斜めになっている（平たいのでもいいけど）ハンダごてを使って
ハンダをとかしている間に足を穴の中に押し込む。
足が完全に穴の中に入ったら適当な針金押し込んで部品を押す。（やけどに注意。）
もしくは、ピンセットで裏から部品を引っ張る。
くらいかなぁ。 ピッタリしてなきゃニッパで切りほじる
ある程度浮かせてコテでエイっと取る
状況による
でも最近はこんなのないよ
手付じゃなきゃできないから ありがとうございます。
部品側を先に切ってランドとパターン保護が良いですね。
こて２本使いの発想はありませんでした。
単純にＫ型のこて先を調達するところでした
ホットナイフはプラスチックを切るのに持っていますが
熱が伝わりにくく・・融点低いはんだ混ぜないと厳しそうです。
部品側をカット、取れるだけ元のはんだを除去
そのあと新しいはんだを少し盛って
部品側から引っ張ってみます。
隣のランドとの距離もかなり近いので
なかなかこれだ！という方法にならないですね。
プロの方のリワークなんかでもクリンチ部分は
状況に応じて・・という感じなんでしょうね >>837
部品側をカットするなら
>>部品側をカット、取れるだけ元のはんだを除去
をやっている最中にゆるゆるになって足が取れる
>>そのあと新しいはんだを少し盛って
意味不明。不要
>>部品側から引っ張ってみます。
なんで？部品側から押し込め
もらったレスを、部品側をカットする場合のことか、カットしない場合のことか、分けて読もう 特別 低融点の半田を使わないとしても、元の半田を取って、新しい半田を盛ることに意味があることも考えられるのでは。
作業対象が、現代の製品なら、コストが安くて融点が高い 錫-銅 の半田で、
作業者が使っているのが、鉛入り半田なら、作業しやすくなるかも。
半田を盛ることは、こてさきと対象ポイントとの接触ポイントを増やす働きもある。
元の半田を取らない場合でも追加で盛ると熱が伝わりやすくなるよ。
対象基板、使っているコテがわからないのではっきりとは言えないけれど、多層基板の電解コンデンサだと、
「をやっている最中にゆるゆるになって」はしんどいかもしれない。
仕事でリペアするときは両面からコテで当たるとか、ブロワを併用することもあるし。 多層基板の場合は内層がダメになる事あり注意、経験者は語る
下側（パターン側）を溶かしながら部品を引っ張ったんだけどね、内部が完全に溶けないうちに引っ張ったようだ
内層が電源、GND層だったから別の所から引っ張ってきて助かった ありがとうございます。
クリンチされてる半田は鉛入りなので
なかなかゆるゆるになってくれない状況なので
リードの上に少し盛って熱量稼ぐ形で試行錯誤してます。
ランドー鉛ーリードのサンドイッチでビタッ！とついてると
半田除去後のリードの上から熱加えてもお手上げでした
次は除去後のリードの上に盛ってからK形も試してみたいと思います。
コテはgootのPX-280というのを使ってます
https://www.goot.jp/products/detail/px_280
吸い取りは白光のFR-301です。
https://www.hakko.com/japan/products/hakko_fr301.html
350度でやっています。
ちょっとでも浮いてくれている場合は吸い取り器の穴にひっかける形で
暖めながら持ち上げられますが
クリンチリードの先に力かけているとガッ！と
引っ掻いてしまったり飛び跳ねが恐ろしいですね
精進します 保護メガネ、ないしは普通のメガネ、で目を保護するのを激しく推奨、老婆心ながら ありがとうございます！
いつぞやに買った保護めがねとマスク着けながらがんばります。
今まで無水エタノールで基板洗浄していたのですが
（歯ブラシ＋ワイプ）
活性化ロジン？の糸はんだの場合は
ちゃんとした洗浄剤使ったほうが良いでしょうか。
https://i.imgur.com/Sv5cAnA.jpg
よく考えるとやっていなかったこともチラホラあった気がします。
上からそのまま防湿コーティングしたり、
３年経たないうちに悪影響出てきたりするものでしょうか プロはどうやるのか知らんけど
ハンダ溶かしてからマイナスの精密ドライバで折り曲げられてるところを起こしてるわ >>836
大きい部品とか変な形の部品とかは今でも手付けするけどね ご存じの方教えて下さい。
例えば以下のリレー
https://www.digikey.jp/ja/products/detail/omron-electronics-inc-emc-div/G2R-2A-DC24/368798
販売単位はtrayであり1tray 959円と書いてあります。
1 trayにいくつ入ってるかはweb pageに記述は無く、datasheetを見ると 100pcs/tray とあります。って事は一個あたり9.59円？？
digikeyのサポートに聞いたのですがその通りというのです。ホントですかねぇ? CPLDを1個買ったらでかいトレイに1個入って来た事があった >>846
書き方が捉えにくいかもだけど
あくまで単価ってのは、リレー1個あたり値段だと考えるべき
トレイがどうこうってのは、梱包状態の話
つまり
1個買うと959円で
>>847が書いてる通り、デカいトレイに1個だけ載った状態でやってくるんだわw >>848
ですよねぇ、、
どうもありがとうございます。
10円以下は安すぎるとしても959円は高すぎる気がしたんです。
digikeyサポートはご丁寧にチャットのログを送ってくれるのですがそこにハッキリ
9.59円ということか? に対して you are correct と書かれてるんですよね。
無責任なサポートです
大手製造業の知人に聞いたら、彼らが買っているリレーは数十円とのことだったので、人気商品ならワンチャンあるかなと思っちゃいました。 >>849
959円は高すぎないよ、尼でも828円、タロウで449円だ、RSで889円、
マルちゃんだと単品で499円、トレイ：1 個以上\1,465.44 だよ、秋月で別の安いの買ったら？
秋葉原の正規の部品屋で買うと1000円位だろうね、そうすると仕入れは数にもよるけど10分の1、100円だ digikeyの梱包状態、たまによくわからないのあるよな
前に買った208QFPのマイコン
サンプル貰うとある、帯電防止小箱(導電スポンジでIC挟んで収納する奴)入りで来た事ある…
サンプルか？サンプル品だったんか？？
>>849
この手のリレーで、まとなメーカー正規ルート新品でバラ小売なら、こんな物
高信頼リレーって高いし煩いし電気食いだし
だから、置き換え出来そうなトコは
もっと安価な半導体スイッチ回路に変わっていった
…安いの欲しけりゃ中華製とか買うのだ… >>853
既に中華製で進めてるが、それを手配する時にLCSCでオムロンのリレーがかなり安く出てたので、もしかして探し方が悪いのかと色々探した。
結果digikeyでもしかするとな値段。
サポートに確認すると10円だと言ってる 。でも信じれない。てんでこちらで聞いてみた所存。
安く正規が入手できればそのほうがいいもんね。
因みに200円近傍の候補はomron,panaでdigikeyで目星つけました。 東芝のmosfetのディスコンとか
中華のパクりの方が生き生きして動くから置き換えた
純正もたまに調達するけどショート不良してたり・・ dspラジオモジュール＋usbスピーカー＋モバイルバッテリーでラジオを作ろうと思いますが、ラジオ側の電源電圧が3.3vです。バッテリーからそのままスピーカーに5v、それに並列に降圧モジュールで3.3vを取り出すと何か不具合ありますか？ >>856
モバイルバッテリーと降圧モジュールからスイッチングノイズが出てるで
スイッチング周波数に注意しいや！
アンプもD級アンプだとノイズが乗るで
気をつけや！ >>856
>>857さんのレスのように不具合ないけど
順送りにしたほうがよいような気がする
もし並列でだめだったら、下みたいに試してみて
モバイルバッテリー =[5V]==== usbスピーカーの電源部 =[5V]==== [降圧 3.3V]=DSPラジオ↓
usbスピーカーの音声入力 ←ーーーーーーーーーーーーーーー←」
※ =記号は平行2線(＋線とアース線)。よじってあっても良い
ー記号は音声の＋線のみ。アース線は電源と共通 モバイルバッテリーはやめとけ！ノイズまみれで受信でけへんぞ！ >>862
アマチュア無線機でPDで15V出るモバイルバッテリー使ってるが中波帯も何の問題もないよ
モノによるとしか >>858
スイッチングノイズ心配ですね。
ダイオードでドロップさせるとかした方がマシでしょうか。ダイソースピーカーと同モバイルバッテリーを考えていたので品質的にノイズ多そうですね。 スイッチングの周波数とかモノによるからまあやってみれ https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45523021-130501-06.jpg
こういう感じの連結された個別ふたつきケースを探していますが
王道的な商品ってあったりしますでしょうか
いつも同じものを作っているので
決まった順番に並べておく目的です。 すみません、中華タブレットで画面修理のためにパカったんですが、その時にどうやらなんの端子かわからないのですが取れてしまったみたいでこの端子で考えられる接続部分ってどこかわかる人いませんか？
UAUU-T60です。
https://i.imgur.com/PNgSAHx.jpg
https://i.imgur.com/qH62T1M.jpg 右上のDIVじゃね？
なんかのアンテナだな。ダイバーシテかな？ 生産管理部って何してるんですか？
どこの会社いってもあるしやたら人数いるけど、あんな要ります？
8時間何してるの モノをいつどんな順番でどのくらい作るかを決め，それを実現するための材料，人員，物流の量・タイミングなどを手配・調整する部署
8時間ハナクソほじっているわけではないだろう
知らんけど 生産管理部って注文が来たら納期と台数を確認して
生産工程（関連会社とかも）のキャパと部材の納入予定から生産計画を立案。
生産で必要な部材を確認と資材への手配依頼と手配部材の日程確認。
生産工程（関連会社とか）との計画と日程の決定。
生産状況の確認と納品先への出荷調整がお仕事。
問題が無ければ計画立案ぐらいで幸せなんだけど
部品調達とか生産工程のトラブルとかで問題が出たら楽しいお祭りが始まる部署。
特に最近は無駄の削減とかで部品在庫すらできるだけ削減しているし
生産工程も稼働率一杯で計画立ててるから問題が大きくなってくるとそりゃぁもうっと。
生産管理部にも平時基準でぎりぎりの人員しかいなかったら納期が軽く崩壊しかねない。
特に期末に問題なんてあった日には・・・
って話は、入社や配属時に教えてもらってないの？
会社の組織は大体でも理解しといてそれなりに人脈持ってないと後々動きにくくなるよ。 売上高が巨大な大メーカの場合、所定に沿って生産できないと
大きい額の売り上げ減となり莫大な損失に直結する
高い権限が持つところが多いイメージ
（利益が出ないと部長役員の首が飛ぶ）
大メーカなら今はどこも半導体部品が入手できなく思う様に売上が
上がらないから
生産管理部門と調達（購買）部門は死屍累々だろうなｗ
生管は配属ですか、ご愁傷さまですｗ コロナ禍の中地獄の状況だろうか・・・かわいそす(・ω・｀
でも、収束したら７時間ぐらい鼻くそほじれそうだな!!(^p^) ７時間も鼻くそほじったら粘膜がボロボロになって鼻血が止まらず鼻の形変わるぞ 生産管理系って平和なときには
会社の資産（金、人、装置等）内で、いかに効率よく生産できるか？を
ひたすら追求して導入していく仕事をするんだよ。
それこそ工場の稼働率を100%にどうやったら近づけるか？とか
生産能力を現状以上にするには何が必要か？とか。
それに大抵の場合生産量って月で変動があるから
最大生産月に楽（もしくは、出荷数の上乗せ）ができる様に
生産の前倒しの検討とかも。
これらは結果としてできなくてもそれほど大きな問題にならないけど
出来る生産管理だときっちりと詰めきるから
計算上の工程生産能力以上の台数を作ってしまうんだな。
まじめなとこだと結構大変だよ。
・・・すべての職場がそうだけど。 現状のリソースだけでどう組み合わせれば最適か？を
考えるだけでもいくらでも時間が使えるのに、
新たな設備導入を視野に入れて導入コストやメリットを踏まえて
設備投資の提案とかしだしたら余裕で過労死できそうやな
ていうか、電電板的には、あれか！ エレクロウとかのビジネスモデルは、
あちらの生基板メーカーの生産管理さんががんがった賜物なのかもしれんですな；しらんけど ちなみに一番辛いのが生産が無いとき。
亡民〇党のときの設備はあるけど需要が無いときとか。
設備より生産量が少なくなると最初に稼働率を落とすことになるけど
どこも稼働率一杯で運用しているから
仕事欲しさにあの手この手で自分の所の生産数を増やそうと
恫喝から泣き落としまでの相手をすることになる。
しかも稼働率下げるだけでは済まない場合等
生産工程の削減、資産売却から人員整理とかまでを計画することになって
下請けとか派遣社員の首を切りまくることになるんだけど
そのうち共〇党とかの出先機関が会社の前でスピーカーの音量最大で
一日中怒鳴り散らしているのも対応する羽目になったりもする。
生産ない利益も無いのに、人を雇えなんてどうすりゃいいの？なんて理屈はもちろん通じない相手に。
そして今輸出主体の会社には嬉しい円安。
国内回帰でどこに生産工程作るかとか人員確保をどうするかとか
その前に設備はどうするのかとかでプチ修羅場。拡大方向だから嬉しい修羅場だけど
何時まで円安が続くのかわからないから、本当に国内回帰していいの？との葛藤が・・・
今頑張って国内に工程増やしたところで来年円高に転んだときは
間違いなく無能扱いされるからね。 >>876
設計でコロコロ転職してるんですが、全く絡むことないので
購買は納期やら在庫やらでよく絡みますが
製造も検査もみんな設計にクレーム入れてくるんで生産管理部これ何のためにあるのっていう… >>885
>製造も検査もみんな設計にクレーム入れてくる
例えばどんなクレーム？ 誰だこれ配置した奴は！ コネクタ同士は干渉しなくても、
ラッチつまみながらコネクタ挿すのに指が入るスペースが ねえぞタコ！！ とか
こんなところにテストピン置いて フラットケーブルの陰で
出荷検査時 電検のプローブ届かんだろがボケがぁぁぁ！！
とか海原雄山みたいな表情で言ってくるんじゃね？ しらんけど >>888
そういうクレームなら設計部宛てで間違ってないと思うがね >>888
その手の問題は試作とかデザインレビューで
事前に潰しておくべき内容かと。
生産管理部から設計にクレームくる場合って
使用する部材の納期が不安定，もしくは長納期とか
部材メーカーの対応が悪いとかか？
あと生産で他モデルとの共通化ができてなくて
設備の入れ替えとかの工程を止めるロスがでるとかかな。
設計側としては”ユーザー様の要求なんだぁ”って言いたい事もあったけど。 俺、一人社長やってたとき、注文が来たら一人生産管理やってたよ。
在庫調べて不足部品発注して外注さんに職出しして。
もちろん、一人営業も一人経理も一人総務も一人開発も何もかもやってた。
他社との打ち合せ会議に出ると、
たまに（はて？俺の今の立場は一人何だっけ？）と分らなくなるときがあるｗ カッコ悪くて一人親方って認めたく無いんだろうな
合コンとかで「社長」ならモテそうだけど「一人親方」じゃモテなさそうだもの 一人親方が格好悪いなんて言うやつ初めて見た
じゃあ社畜は格好いいのかよって ゴーコンでよっぽど惨めな思いしてんのかな
浅ましい女にモテても幸せにはなれないのに ラーメン屋の10年後の生存率３％みたいなもんで、生き残ってたらそれなりに尊敬には値するが、
軌道にのってるのと潰さないようにしがみ付いてるのではまた大きな違いだしな 物語形式でわかりやすく
ttps://kakuyomu.jp/works/1177354054893522014
冒険者ギルド品質管理部 ～異世界の品質管理は遅れている～
もしもティア2メーカーの品管が異世界に転生したら？ 是非、太平洋戦争開戦前にも転生してデスマーチやって活躍してみて欲しい >>900
ラーメン屋みたいにいきなり外販という荒業にチャレンジするのと
サラリーマン時代に築いた人脈を使って手堅く商売するのとじゃ
そりゃー生存率も違ってくるさ
だから何？ 社畜のほうが偉いのか？ >>903
>>891は偉い？東海弁関西弁で言う「エライ」？ >>904
そもそもしがみつくって何？
社畜は会社にしがみついてないのか？
会社だって色んなものにしがみついてんだが とりあえず会社員が全て社畜みたいな思い込みを捨てた方が良いんじゃね？
「鶏口となるも牛後となるなかれ」で独立する人もいるだろうけど、会社員でも能力があれば牛頭になるかもしれないんだよ？ 会社員が全員社畜って言ってんのおまえじゃん
俺はそんなこと言ってないのに自爆乙 オシロスレで聞けばいいのでしょうかね？
x1で観測すると矩形波のオーバーシュートとかが見れないのですが、x10で観測すると見えます
何故なんでしょうか？ >>908
どのレス？俺じゃないレスと戦ってるのか >>909
プローブのこと？
環境わかんないけど、インピーダンスの違いじゃね？ >>909
観測する前にプローブのキャリブレーションしてる？ >>911
プローブのx1と×10切り替えです
インピーダンスわかりませんが、標準ロジックに矩形波を入れてその出力をピンの足元で測定してます
>>912
キャリブレーションはしてます
もう一回やってみます >>914
x1プローブを使った測定系はx10プローブを使ったそれに比べて測定帯域が狭いので高周波信号が減衰する傾向はあるよ >>913
そんなの受け取る人によるだろ、人に言われていちいち気にしちゃってるなよっちいのが一番かっこ悪い 乾電池1本で3.3Vに昇圧するICを調べてみた。（Aliや秋月、aitendoで買えるもの）
HT7733(A)
BL8530
PT1301
NCP1402
ME2108
MCP1640
MAX1760 >>915
あーだからですか。
矩形波の周波数を一番高くしても一番低くしてもバシッと瞬間出てその後収まるから周波数が高いパルス的なもんなんでしょうね
どうもありがとう御座いました >>916
あんたは一人親方が格好悪いとは思ってないのか かっこ悪いかそうでないかは、主観の問題にすぎない。
仮にあることがかっこ悪いと考える人が多数であったとしても、その主観がすべての人に共通ものであるべきと考えるのは
結局のところ、自分がまわりからの同調圧力の呪縛に囚われることにならないか。
「一人親方、一人社長はかっこ悪い、おまえもそう思うよな」って考える人は、自分が何か新しいことをしようとするときにも
「多数派の人たちにかっこ悪いと思われないかどうか」という規範に強く影響されることになるんじゃないかな。
少なくとも、今までにないものを、より作れるのは、多数派の常識に、より囚われない人じゃないですかね。 オシロのプローブの×10は抵抗の分圧とコンデンサでの分圧のバランスを取ることで、帯域を広くしています。
キャリブレーションは、バランスを取るためのもので、×10のときにしか意味持たないはず。 Aliで3V昇圧IC買い漁ってたら1200円超えたわ
電池買い換えたほうが安かったんじゃ・・・
近所のスーパーで三菱アルカリが10本198円だから60本ぐらい買えた・・・ >>920
おまえの主観を聞いているんだよ
こんなことの客観論なんて他人に聞くまでもない 匿名の他人の主観を聞いて満足したいのは、自分の主観が多数派かどうかに不安を持っている人。ちっこいな。主観です｡ﾜｰｲ 俺は897だ
珍しいことを言うやつがいて興味を持っている 今日パチンコする金のための1000円を奪うために人を殺すやつもいれば、大リーグで投打に活躍する人もいる。
正規分布の端っこにはいろいろな人がいるよ。物理的に可能なことなら人間の可能性は無限だぁ。 >>922
いいんじゃない
そうやっていろいろ比較することにも意味があるし、その結果何か新しいことが見えてくるかもしれないし
かっこいいとか悪いとか言っていることよりよっぽど有意義だと思う
何か発見があったらここで発表してもらえると嬉しい 894が俺をどう思うのかに興味はない
894の思考回路がどうなっているのかが知りたいだけだ >>931
クライアントの言葉を聞ける融通の利く親方とも言える 金くれないやつをクライアントだなんて１クエクトも思ってないよ >>921
あー、だからx10で測定すると上の周波数まで見えるんですね
有難う御座いました >>932
「>>894の思考回路がどうなっているのかが知りたい」のではなくありのままの894の思考回路を認めたくないだけなんじゃないかな。
そんなの、常識的にありえない、おかしい、みたいな。
それって、賛否が分かれるような事象について、誰かに説明する責任を負う立場でもないのに
「俺が納得するように説明してくれ」って言う人と同じだと思うんだ。 >>932は、「俺はお前の事こんなに好きなのにお前はなんで嫌うの？」って考えてしまうストカーみたいな思考回路なんだろうな
世間的には発達障害とも言う 外野はうるせえんだよ口出ししてくんなカス
894本人としか話す気はない もはやだれが>>894なのかもわからぬのにな。名のりをあげたとしても確証はあるまい。 >>938が894じゃなくて893ならちょっと面白かったのに >>943
根拠もない。非科学的ですね。
昨日の>>923の人は、赤の他人に「おまえの主観を聞いているんだよ」って聞いてたけどな。ﾊｯﾊｰ。 だから何？ おまえを説得する必要はないから筋道立てて話す必要はないよ
関係ない第三者がここまで粘着するのも不自然だね
自らのバカ発言を追求されたのが悔しいのかな？ ダサいから一人親方って認めたく無いんだろうな
合コンで「(一人)社長」ならモテそうだけど「(一人)親方」じゃモテなさそうだもの 直流回路で、何らか部品が壊れたときに
そこ以降がショートするのはどういうわけで？？
コンデンサがある部分の回路は物理的に繋がっていないはずなのに
コンデンサ外してテスター当てると両端が導通してしまってるなど
繋がってないのになんでショート？？？ 例えば、
故障レギュレータ ------ [導通] (正常コンデンサを取り外した部分) [導通]
故障コンデンサ ----- [導通]正常コンデンサ[導通]
コンデンサ取り外して物理的に繋がってないはずなのに導通したり
正常コンデンサだから繋がっていないはずなのに、その前に故障したコンデンサがあると導通したり
どゆこと？ そのコンデンサー以降の部品がショートモードで故障してんじゃね？ 故障したものを取り除くと、ショートが解消される
ということは、故障したもの以降のやつは正常
ショートモードで故障するとしても、なんでそいつ以降がショートになるのかなと
物理的に繋がってないとこまで 回路がよーわからんが、抵抗で考えてみ
0Ωと100Ωの並列接続
100Ωが有っても無くてもショート状態は変わらん レギュレータがショートモードで破壊してるとかじゃないの >>953
例えばコンデンサなんかは薄膜で電極が接してるじゃん
なにかの拍子に電極がショート電流で溶けたらくっつくかもしれないじゃん、知らんけど ＞コンデンサ取り外して物理的に繋がってないはずなのに導通したり
理解してレスしてくれ
よだれはポンコツだな >>948
で、おまえはモテてんの？
掠りもしてなさそうだけどw そういう性格だからモテなくて「（一人）社長」を自称して下駄履く必要があるんじゃ？ 俺はゴーコンなんか一度も行かず普通に恋愛結婚したから、そんなのは他人事だ ID:qp1uj94F が言ってることが、電気のことをよくわかっている人の常識に照らすと、
電気のことをよくわかっている人にはよくわからなくなってるような気がする。
1. 最初に起きたこと
どうやら回路の電源のプラス、マイナス間がショートしているらしい。
2. ショートしている「プラス、マイナス間に繋がっているコンデンサ」を外した
結果としてショートが解消されるとID:qp1uj94Fは認識している。(「故障したものを取り除くと、ショートが解消される」と言っている）
3. ところが、コンデンサがある部分の回路は物理的に繋がっていないはずなのに「コンデンサ取り外して物理的に繋がってないはずなのに導通」
電源に対して、ショートしたコンデンサが並列に繋がっているなら、それを外しても、ほかにショートしている部分があれば
電源はショートしていると考えるのが自然。…と、電気のことを分かっている人なら常識に照らして理解してしまう。
「物理的に繋がってないはずなのに導通」というのもおかしい。信頼できる導通チェッカーで導通しているのなら「物理的にどこかでつながっている」
と受け入れる必要があるし、疑問も「どこでつながっているのか?」「測定や導通チェッカーでのチェックが間違っているのか?」でなければならない。
「前」ってなんだ?
電源のプラス、マイナス間に接続されたコンデンサなら、同じ電源のプラス、マイナスを使う回路の中なら、電源の短絡という
おおきなくくりの中では前も後ろもないのにID:qp1uj94F は、前、後ろのような概念を持っている。これが、混乱のもとになっている。
もしかして、電源のプラス、マイナス間に接続されたコンデンサではなくて、回路間の結合コンデンサなのかとも思ったが、たぶんそうじゃない。
ID:qp1uj94F は回路を図で提示して質問するべき。 >>953
・あなたが言うところの「ショート」と「導通」は具体的にはどういう事象を指しているのか？
・レギュレータ回路の問題だとして、「ショート」や「導通」の判断を行ったとき、負荷の接続状況はどうなっていたか？ 回路図なんか持ってないし書けないと思うよ、テスター一丁であてずっぽうで故障品を直そうとしているんじゃないかな？ ある部分が故障で部品を交換したら全体（電源）が壊れたので、新たに同じ故障をしている中古を手に入れてその部品を交換した
結果またまた全体（電源）が壊れた、あー、どうしよう、、、そんな修理の仕方ないだろう、そんなことを思い出した 回路図は入手するよりも、現物見て自分で書き出すものという認識を与えて欲しい バイクの配線によくわからないものがついているようなんですが
本当によくわからないものがついてました
https://i.imgur.com/SiKNw1U.jpg
完全に自作基板っぽいですが
なんだろう
自作レギュレータかな？？整流装置みたいな
元URL
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b1076653644 DCDC降圧モジュールだね
バッテリーからUSBの5V取ったりとか、グリップヒーターが熱すぎるから電圧を下げてたとかじゃねw？ 最近の原付についてるらしいリミッターカットするよりCDIを昔のに変えるとか意味は色々 コンバータに見えるけど
CDiならでかいインダクタは一体全体
興味をそそられる一品 バイクが6Vで乗用車が12Vでトラックが24VでHVが48Vだっけ。。。 >>978
もう絶対これだと思うの／(^o^)＼
探し方がプロいなぁ
ってことはこれあれだ
昇圧してイグニッションコイルに12V以上負荷かけてるやつだ このクラスのバイクなら12Vじゃないのかな
知らんけど >>978
それそれ、ワット数のでかいやつ
たまに似たようなので昇降圧のあるけど、それはポテンションメーターが2個
1個しか無いみたいだから恐らく降圧だと 電装改造で12Vバッテリーに変えて
12V→6Vとかあるかもな >>981
12V車ですね。
16Vとかに昇圧して火花強くするとかいう荒業する人がいる
その残骸の出品ってことになりますね
自作回路なら引き剥がして処分するだろうし
間違いない・・中華コンバーター 「君の瞳は1万ボルト！」
『高圧・特別高圧電気取扱特別教育を修了していますか？』
「してないです」
『資格は？』
「電工二種なら…」
『でしたら600Vまでですね』
「君の瞳は600V！」 ※「電気工事士」の資格を保持している場合でも、低圧電気取扱業務を行うには特別教育を修了する必要があります。 なぜ50Ω終端って必要なんですか？
伝送線路は各所が50ΩのLCなんで終端されてるようなもんだと思うんですが
ネットに書いてあるような文章じゃなくて数式で説明してほしいです TNJ-039 石井聡さんの記事 はどうでしょ。
>50ΩのLCなんで終端されてるようなもん
「終端」自体がR成分のことじゃないのかな、って思っていました。
LCで構成される終端ってあるのかな?
あと、上の記事にもありますが、受け側になくても反射の行き来が発生
しないようにはできます。 送った電力を終端抵抗で消費させないと跳ね返って悪さするんだよ 片方を壁などに固定した大縄飛びの縄を張って
その持った手首を上から叩いてみる
このときの縄の波打ちを例すれば
イメージとしてはわかりやすいかもね
片方の固定端を終端とみなす 「高圧・特別高圧電気取扱特別教育」って受けたなそう言えば
真夏にゴムウエアw完全装備での柱上作業とか修行にしか思えなかったわ >>994
俺も良くこのイメージしてた
他端での反射を防ぐには他端をフリーにしてもダメだしガチガチに固定してもダメ
イイ感じの支持具合にしなければいけない（マッチング，整合） このスレッドは１０００を超えました。
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