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Arduino初心者熱烈大歓迎質問スレ part23
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
違うよ
Input High Voltage の Max が VCC+0.5V と書いてあるので
3.3V に 5V 入れたらダメです
自分はやったこと無いけど3.3V版のPro miniはクロックが8MHzだから5V入れても動作が遅いだけで問題は無いと思うな。
どうせ中華Arduinoだろうし高くても300円位なんだから壊しても大したこと無いでしょ？
VCCに5V 入れるのは周りもちゃんと5V対応になってれば平気かと
3.3v_prominiが届いたので、色々実験してみます。
電源についてはコイン電池で動作確認できました。oledとrtcも並列に繋いで動作してしました。
取り敢えず時計は出来ました。
ただwebで調べてもロジックレベルは出てこないんですよね。
557です。
私はロジックレベルについてしか伺っていません。今のところはっきりとした回答はいただいてません。
多分vccについて質問した別の方と勘違いしているのではないかと思います。
私も分かったことがあったら報告しますね。
1. 回路図を探してよく見る
2. 回路図内のマイコンのデータシートを探して読む
って詳しく書かないといけないのかもな
ロジックレベルが何なのか理解しているような質問
＞ただwebで調べてもロジックレベルは出てこないんですよね。
＞私はロジックレベルについてしか伺っていません。今のところはっきりとした回答はいただいてません。
「ロジックレベルとは何ですか？」なら欲しい回答が得られたかも知れない
あと>>558にレスしてないので理解度が計れない
次からはレス番に>>つけとくれ。
知恵袋にでもいってろって
知恵袋にでもいってろって
詳しく書いてくれないと、答える方も困ってしまいます。答えようがないのです
>>1を叩けｗ
質問が不明確なのに回答が無いとボヤいてるのだから
＞ロジックレベルは5vでいいんだよね。
いいえ。
＞ただwebで調べてもロジックレベルは出てこないんですよね。
そうですか。
＞私はロジックレベルについてしか伺っていません。今のところはっきりとした回答はいただいてません。
ざまあみろ。
で終了。
そうは言ってもさぁ、小学生相手でもあるまいし、
今更、足し算引き算レベルの説明するのも面倒だぜ
ハゲ同
ここ回答者のレベルが低いし、性格悪いのが混ざってるよね。
それが嫌なら書き込むなよ
ところでロジックレベルはなぜVCCの影響を受けるのですか？
優しく教えて下さい^^
昔からPICスレに根性の悪い「腐ったリンゴ」がいて、
そいつがアチコチのスレに出没して、腐敗を伝染させるんだよ。
少し我慢するとか、言葉を選ぶとかすれば、こんな事にはならないのだが、
売られた言葉を喜んで買う奴もいるし、
ムリだろうなｗ
という質問にも見えるな
データシートにある電源電圧に対するIOピンの0/1の閾値電圧のことじゃないの？
https://i.imgur.com/VpvPXSl.jpg
https://i.imgur.com/a3pXRcV.jpg
これらの下にはヒステリシス電圧もグラフになってる。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1280495342
数メートルとありますが、20cmケーブルでもノイズで通信障害がおきました
20cmでエラー！？
プルアップ抵抗は入れてるよね？
http://www.wsnak.com/kit/i2cspi/abouti2cspi.html
可能な範囲で低い値のプルアップ抵抗を入れても僅か20cmでもエラーが出るんならGNDをしっかり配線してないか、ボードとIC個々のVccとGND端子間に0.05～0.1μF(ボードは数10μF)くらいのパスコンを入れてないのでは？
それでもエラーが出るんなら電源の容量不足かノイズ(ソレノイドとか電流サージがある負荷など)、あるいは外部ノイズだろうけど、ほんとはオシロスコープがあるとトラブルシューティングが楽なんだけどね。
良いこと知った
クロックは落として、プルアップは低めに
(numの上にesc /の上にtab *の上に= -の上にBS)
1-7はDiode
1.BS,-,+
2.Enter,0,.
3.3,2,1
4.4,5,6
5.num,=,8
6.Tab,9,7
7.ESC,/,*
8.=,*,9,6,3,Enter,-
9.TAB,/,8,5,2,.,BS
10.ESC,Num,7,4,1,0,+
11.LED(num)
12.LED(num)
となっております
これ、Arduno microで作れるマトリクスでしょうか？
誰かヒントくれ。
https://ehbtj.com/electronics/wemos-xi-lgt8f328d/
＞使うにはIDEに WEMOS XI のパッケージをインストールする必要があります。
＞GitHubから WEMOS XI 用のパッケージをダウンロードしてhardwareフォルダに入れます。
ありがとう、それはやりました。
普通のPro Miniは書き込めてるので
それと違うコツみたいなのがあったら教えてください。
オシロスコープを買って波形を見ました。
arduino mega 2560
黄 ch1 MISO arduinoピン50番
青 ch2 SS
プルアップ無し
https://i.imgur.com/cC3woME.jpg
4.7kΩプルアップ
https://i.imgur.com/fdw9WX9.jpg
電圧差がやたら小さく、プルアップ抵抗を接続すると波形が歪みます。
ブレッドボードを使用しています。
何が原因でしょうか
負荷としてICは接続していません。
測定装置だけ繋いでいます。
mega側がマスターなのでMISO端子は入力モードになって、スレーブになるセンサー側のMISO端子が接続されてなければ、抵抗でプルアップしてるだけだから端子電圧がVcc付近で問題ないよ。
つまりプルアップ抵抗が有効な証拠。
この状態でセンサーを接続して具体的に通信させて見たらMISO端子の波形はどうなる？
またmegaのMOSI端子から(ダミーで大丈夫)データ出力すると波形はどうなる？
オシロがあるから念のためSCLK端子も波形の確認した方がいいな。
何も接続してない状態でデータ出力した波形が>>616です。
後で追加で測定してきます。
えっ、megaボードの50番ピンは(MOSIじゃなく)MISO端子だからmega側は入力モードになるんじゃないの？
マスターからの出力は(MISOじゃなく)MOSI端子だから51番ピンだよね？
もし自分の勘違いで逆だったとしたらプルアップ無しでほぼGND電位、プルアップ有りでVcc電位だからmegaボードの故障かプログラムミス？
おっと、図を忘れた。
https://i.imgur.com/Obv41Nm.jpg
https://i.imgur.com/F6vvLaV.jpg
https://i.imgur.com/qpFjTTK.jpg
AliExpressで300円のArduino pro micro買ったほうが早いねw
ありがとうございます
組んでみます
SCLK波形です。
arduino mega 2560
黄 ch1 SCLK arduinoピン52番
青 ch2 SS
プルアップなし
https://i.imgur.com/EMYNVu0.jpg
4.7kΩプルアップ
https://i.imgur.com/C8DLtwV.jpg
MISO波形です。
arduino mega 2560
黄 ch1 SCLK arduinoピン51番
青 ch2 SS
https://i.imgur.com/aBOkUkN.jpg
プルアップ無し
https://i.imgur.com/IYfJKlp.jpg
4.7kΩプルアップ
送った信号は
const int CS; //ssピン番号
uint16_t data = 0x2000;
digitalWrite(CS, LOW);
SPI.transfer(highByte(data));
SPI.transfer(lowByte(data));
digitalWrite(CS, HIGH);
>>626
>MOSI波形です
SCLKがノイズっぽいがスレッショルド付近は大丈夫かな。。。
クロック周波数を10分の1とかにしても通信エラーになる？
それとMISO(50番)とMOSI(51番)を入れ間違えてる問題のほうは？
この端子を入れ替えてクロック周波数落としてセンサーを接続しても動かない？
MOSIの波形だけど途中で一瞬立ち上がるヒゲが出てるね。
8bit送信のSPI.transfer()関数を2回使わずに16bit送信のSPI.transfer16()関数を使って1回で送るとヒゲは無くなる？
また >>628 をやってみたらどうなる？
>クロック周波数を10分の1とかにしても通信エラーになる？
現在、
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV128);
でやっていて、これ以上落とせないです。
>それとMISO(50番)とMOSI(51番)を入れ間違えてる問題のほうは？
>この端子を入れ替えてクロック周波数落としてセンサーを接続しても動かない？
動きました。
AD9833の青いモジュールを動かしています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B074FTMRN6/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_Ep7sCbDGBXE8A
>>629
>8bit送信のSPI.transfer()関数を2回使わずに16bit送信のSPI.transfer16()関数を使って1回で送るとヒゲは無くなる？
SPI.transfer16()に変更しました。
https://i.imgur.com/453ifMZ.jpg
プルアップ4.7kΩ
MOSIかしたらだけど冷蔵庫に味噌があるかもしれん
つまり？
sauce 見ないと
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1548470408/l50
んっ、端子を入れ替えたらエラー無くAD9833が動いたの？
SPI.transfer16()はやっぱりヒゲ出てるから内部でSPI.transfer()を2回呼び出してるみたいね。
動きました。
MISO端子に繋いで時々動いてしまっていたほうが誤動作だったようです。
以下のfor文の中身が無限ループになるってこと？
for (ADR = startADR; ADR <= endADR; ADR++)・・・・・・
だったらFFFFは unsigned int の最大値(65535)だからADRも最大値はFFFFまでで、更にインクリメントすると0000に戻ってしまって比較文の ADR <= endADR が真になり続けるのが原因でしょ？
関連するコード全部読んだ訳じゃないから他の部分に影響あるかも知れないけど、ROM容量やアドレスに関連する変数を全て unsigned long にするといいかな？
問題解決おめでとう。
三角波やサイン波の最大電圧が0.6Vくらいだから信号出力にノイズ(特にSPI通信中に)が乗らないといいね。
全部longに書き換えたら解決しました
ありがとうございます
問題解決おめでとう。
・上記シールドを2つ用意し、横に並べるなどし２つ繋げた物をArduinoに繋げることは可能でしょうか？
・構造的には上記シールドに使われているMCP23017を4つ以上使って自作は可能でしょうか？
宜しくお願いします。
I2C接続なんだからいくつでもぶら下げられるでしょ。
MCP23017のデータシートを読んでください。
http://akizukidenshi.com/download/ds/microchip/mcp23017_mcp23s17.pdf
アドバイスありがとうございます。
自信がなかったのですが教えて貰い助かりました。データシートを確認してみます。
試しにモバイルバッテリーに刺してみましたがやっぱりLANで通信できませんでした
対処法無いでしょうか?
シリアルの応答を待ってるとか？
シリアル関連をコメントアウトしてみたら？
シリアル関連消したらできました
Leonardoは色々不便ですね
W5100のチップではEthernet.hが使えてEthernet2.hが使えなくて
W5500のチップではEthernet.hが使えなくてEthernet2.hが使えるのは仕様ですか?
直接USBでPCにつなぐとUSB機器のように使えるから便利なんだけど
UNOとコンパチでは無いので使い慣れないと面倒だよね
割り込み優先度って、割り込み許可されたとき、それまで保留されてた割り込み要求を、どの順に処理するかってことでしょ？
だよね。ちょっと不安になって書き込んだ。
サンキス
Arduino UNOでリモコンを作りたい(動作と停止のボタン2つのみ)のだが
乾電池駆動の場合、どのくらいの間使えるかな？
実際にリモコンを作ってる人がいたら教えて欲しい
あとAliexpressで買った激安品だけど火を噴く心配はどうだろうか？
乾電池1200mAhで14400回ボタン押せる
1日10回なら約４年使える
---
LEDに流す電流とか電池要領考慮して↑のように計算してみればいいじゃん
自然放電は考慮しなくていいと思う
https://www.gammon.com.au/power
赤外線リモコン作ったことある？
あぁ、そう言うことか。
便座横のリモコンかと思った
UNOで作ってる人があまり見つからず実態がわからないんだわ
とりあえず安かったしメモリ容量を気にせず動くマルチリモコンがすぐに作れたから魅力的なんだけど実用で電池で使うとなると厳しいかな？
中古で学習リモコンでも買ったほうが良いかな
>>658
普通はループにするんじゃないかな？
仮に、UNOの電源を入れたらON/OFFのIR飛ばす場合、物理的に二台必要になる
こっちのほうが良いのだろうか？
やったことはないけど、IR発信までにタイムラグが生まれそうだし頻繁なON/OFFに耐えられるか分からない
便座横のリモコンを作ろうと思ってる
他にも部屋のシーリングライトとかも
いや、すまない。
＞古いウォシュレットの
が目に入らず勝手に赤外線リモコンだと思い込んでた。
有線かもね。
まずは電源を気にせずUNOでリモコンを作る。
出来たらATmega328P単体で動かすように工夫する。
この段階でも電源のことは後回しで最低限のパーツでの動作を考える。
実現出来たら、スリープとかクロックとか省電力を考える。
私ならこういう手順かな。
でないとモチベージョンが維持できない。
UNOをスケッチ書く母艦にして開発すればいいんじゃないかな
チップ単体ならPWR_DOWNで0.1ｍAみたいだよ
ちなprominiが0.7mA(LED除去で0.3mA)
赤外線リモコンを作る前提として、
UNOはマイコンをスリープにしても、マイコン周りの電気を食いすぎるので、使えないに等しいよ。
単三アルカリ3本で1～2週間くらいしか持たないから。
もしスリープじゃなくて毎回電源を落とす場合は、UNOはブートローダの関係ですぐに起動して使える様にならないので、それも実用にはならんかと。
それに激安の互換機は安全マージンとか保安周りが無いに等しいから、常用はちょっと…
解決策としては、持ってる激安UNOで開発したあと、マイコンとかの部品を購入して、ユニバーサル基板に組み立ててICSPでプログラム書いてつかったらどうかな？
もちろん保安部品マシマシで。
秋月で全部揃えても800円くらいで済むと思うよ。
赤外線のリモコン
一応USB接続したものはPythonからSerial通信で部屋や液晶の明るさとかに使ってる
ただUSB電源だから電力とかはあまり考えたことがない
>>664-665
ごめん 中国の安いやつだから多分チップだけは取り外せないと思う
https://www.aliexpress.com/item/high-quality-One-set-UNO-R3-CH340G-MEGA328P-for-Arduino-UNO-R3-NO-USB-CABLE/32697443734.html
とガンダムっぽい絵が書いてあるものを持ってる
>>666
1年は持って欲しいと思ったけど厳しそうですね
送料込み3ドル弱のものを使っていますが、USB でも火吹くことありますかね？
一台だけPCに接続して液晶や部屋、スピーカーなどの制御に使ってます。
毎回ブートする場合、おおよそ何秒くらいかかりますかね？
また、そもそもUNOを壊す可能性はありますかね？
ブートローダの起動は1.5秒、arduinoとして動作するのに必要な時間です。
起動時間を無くすには、マイコンだけ取り出してICSP等で直接プログラムを書けば解決できます。
そして、USBでも火は吹かせられます。
1Aでも良いから、いくつかヒューズ入れるとかすれば、だいぶ良くなると思いますが…
激安じゃないUNOなら、最低限のリセッタブルヒューズが入ってます。
書き忘れた。
リモコンとして何回ブートを繰り返しても、基本的には壊れませんが…
そんなもんと諦めてたが、
市販品はledをかなりオーバードライブしてると後から知った。
赤外線LEDは、データシートに『点灯させっぱなしの場合』と、赤外線リモコンのような『パルス点灯』で流して良い電流が違ってる事が多いよ。
で、定格50mAの赤外線LEDは、パルス点灯で1Aくらい流せると書いてある。
もち、マイコンから流せる電流じゃないので、FETでドライブするといい感じ。
pro miniのパチモンを使ってた気がする
快適とは言えないけど思ったよりも早いんですね。とりあえず作る意欲が湧いてきました。
チップを外してもその後の難易度が高そうなので今回は断念
ATmega328Pだけでも200円位
UNO3ドルで送料込みは激安で多分安全機構は入ってなさそうですね
USBケーブルを改造してヒューズを入れておこうと思います
>>671
3Wタイプなら行けるかなぁーと
弾丸型でも角度を調整すると意外と使えたり・・・
>>672
そっちは直したのですがリモコンが壊れた感じです
ただ廃盤らしくリモコンが無く新品購入らしく10万円コース
リモコンの信号はバックアップを取っていたのでとりあえずそこから復帰予定です
>>673
はっきりしたデータが無かったけど
リモコン程度のパルス幅で1Aは厳しいかも
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10151031900
>>674
コードや配列が大きくなったりしたら多分駆動しないし難易度が高そうで敬遠してる
リモコン用は短いパルスで許容ピーク電流の大きなものがあるはず
たとえばhttp://akizukidenshi.com/download/ds/sharp/gl537_gl538.pdfとか
Fig2見るとパルス幅とデューティによってはピーク1Aまで
DutyRatioは満たしてないけど38ｋHz変調だから大丈夫という話もあるな
http://canadie.hatenablog.com/entry/2015/09/05/125025
パルスなら1Aとデータシートにもあるし
市販のリモコンってやたらとよく飛ぶし(反射波利用が当たり前)にネタというわけではないと思うぞ
あと紫外線LEDはなんでダメなの？
50mAなら100mAまで
以前可視LEDの破壊試験やってみたことがあるけど
2.0VのLEDに2.3V掛けると強く光る、だけどもうその固体は2.0V与えても
本来の輝度は得られなくなる。性能が劣化したわけだ。
更に6Vで発光素子周辺が黒ずみ、9Vくらいで焼き切れる。
色々実験したLEDは光ってても性能出てない壊れた固体である可能性があるので
定数決定したら新品に交換したほうがいいよ
温度上がれば同じ回路でも電流増えてくし
2.3Vとか6Vとか9VはLEDによって全然違うだろうけど
破壊段階は以下の段階があると覚えておくといいよ
「性能が上がったように見える」
↓
「実は劣化している」
↓
「焦げる」
↓
「切れる」
壊れた部品いじくりまわしても時間の無駄だからね
その2.3Vかけたくらいで劣化したLEDに試験の際に流した電流値を教えてください。
その後動作不良がでていたら交換したほうがよい。
よく気づきましたね！
ってのが初心者スレのあるべき姿やろ。なんでみんなで叩いてるの？
つλ違い
どこのメーカーのなんて規格のLEDを使ったのか明確になっていない経験談じゃなくて、
具体的な規格とデータシートから読み取れる事実じゃないかな。
経験談を書きたいのなら、具体的に規格とか電流とか、使用状況を書いてくれた方がみんな助かるよ。
因みに、OSI5FU5111C-40を赤外線リモコンの発光部に使って、1Aでドライブして、1日30回以上駆動して約3年、問題は感じてないよ。
稼働台数は13本、今のところ誤動作なし。
これは参考になるな
ただArduinoだとそこまで電流流せないけどどんな回路使ってる？
あと今Arduinoで10Ω噛ましてるけど1Aにすると赤外線の飛びって実用上かなり違う？
○どこのメーカーのなんて規格のLEDを使ったのか明確になっていない与太話
普通はアナログ出力のセンサー(ユニット)だと電圧を出力するタイプが多いはず。
そのメーカーと型式は何？
電流出力だとラボ用のセンサかな？
シャント抵抗で電流から電圧に変換してADCでしょうが、
要求精度、サンプリングレートはどうなんだろ？
まずセンサーの型番
やっぱり電圧出力だったなとは思うが、正確な回答を貰うには具体的なメーカーと型式を知らせないと。
それとも言えない理由でもある？
電流っていうのは負荷があっての電流じゃないかな。
入力抵抗の高いポートにつなげば電圧がかかるだけで電流は流れないと思うんだけど、それとも電流を流さないと動作しないセンサーとか？
電流が流れるのは電源とセンサのループだから。
あとはハイインピーダンスの前段バッファが要るかどうか、センサの仕様で決めて
具体的には押しボタンスイッチを押す都度、
乾電池でArduino起動、同時にデジタルピンをONにして指定のコマンドを実行させたい
2回路とか4回路とか表記されてる。
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-UNO-R3-UNO-board-for-Arduino-Compatible-UNO-MEGA328P-CH340-NO-USB-CABLE/32674142713.html
こっちでは動かない
https://www.aliexpress.com/item/high-quality-One-set-UNO-R3-CH340G-MEGA328P-for-Arduino-UNO-R3-NO-USB-CABLE/32697443734.html
なぜ？問題としては、AC_TOGGLE_SIGNALの配列の41228が入ってるからおかしいっぽいけどいまいち理由がわからない。
#define IR_EMIT_PIN 12
long AC_TOGGLE_SIGNAL[] = {8972, 4520, 540, 588, 532, 172, 540, 1712, 532, 596, 532, 1712, 536, 592, 540, 41228, 8944, 2284, 540, };
void setup() {
pinMode(12, OUTPUT) ;
Serial.begin(115200);
}
void loop(){
int duration;
unsigned long started_at;
Serial.print("S");
int signalLength = sizeof(AC_TOGGLE_SIGNAL) / sizeof(AC_TOGGLE_SIGNAL[0]);
for (int i = 0; i < signalLength; i++) {
duration = AC_TOGGLE_SIGNAL[i];
started_at = micros();
Serial.println(signalLength);
Serial.println(i);
while (micros() - started_at < duration) {
// i is even: HIGH. i is odd: LOW
// keep 1/3 duty, 8 usec.
digitalWrite(IR_EMIT_PIN, 1 - (i % 2));
delayMicroseconds(8);
// off remaining 2/3, 16 usec.
digitalWrite(IR_EMIT_PIN, 0);
delayMicroseconds(15);
//なぜかここで無限ループになる
}
}
Serial.println("F");
digitalWrite(IR_EMIT_PIN, 0);
delay(500);
}
文章編集途中で送信してしまった
下記、スクリプトの挙動がUNOのクローンに寄って違うみたいだけどなぜだろう？
また、intのdurationにlongを突っ込んでいるのもまずいかな
shortで試してみては？
41228は16ビットの符号つきの範囲越えてるんだし
short AC_TOGGLE_SIGNAL[] = {8972, 4520, 540, 588, 532, 172, 540, 1712, 532, 596, 532, 1712, 536, 592, 540, 41228, 8944, 2284, 540, };
にすると
warning: narrowing conversion of '41228l' from 'long int' to 'short int' inside { } [-Wnarrowing]
とでた。
>>708
そのはずだよね・・・
Serial.println(duration);
8972
4520
540
588
532
172
540
1712
532
596
532
1712
536
592
540
-24308
となった。
41228がintでは扱えないから負の数字になって止まるっぽい？
アドバイスに従って
int duration;を
long duration;
にしたら動いた。
intの範囲ってこんなに小さかった？
チップに寄って違うのかな？
Aliで買った2台使ってるんだけど一方では動くが一方では動かなかった
だから、arduinoに依存してるんじゃない？
C言語の仕様としては int のbit幅は環境に依存する。
https://marycore.jp/prog/c-lang/data-type-min-max-values/
Arduinoの場合もCPUのbit幅依存性があり、Arduino UNOなら16bit だから 41228 は最上位 bit が1だから負数になってループから脱け出せない。
http://www.musashinodenpa.com/arduino/ref/index.php?f=0&;pos=1106
ただ同じbit幅なのにクローンに依って違いが出るのは分からない。
むしろオリジナルでも無限ループになるはずだから正常動作したガンダムUNOの方が特異なのかも？
Arduino側が32bit幅の int用コードを生成してしまっている？
赤外線コントロールなら、そこを疑ってみるべきかな
クローン同士の挙動の違いは、ロードしたバイナリが違う可能性も
それが一番アヤしい
Arduinoの変数型でそこまで指定できる？
って言うかクローンとは言えintは符号付き16bit幅のはずのUNOで動く例もあるのは何故？
前半：できる(今時のC++なら普通)
後半：しらん(おかしいよね)
コンパイル時にwarning出ると思うんだけど。
自分も同感。
longにすれば正常になったけど、intの時は偶然UNOの起動から70分くらい経過して(カウントがゼロに戻り)無限ループになったとすると、もう一度リセットして直ぐテストすれば正常動作するはずだけど >>706 は一度しか試してなかったのかな？
自分だったら不思議過ぎてガンダムUNOと交互にリセットして何度か比較すると思うけどな。。。
ごめん、間違ってたね。
可視光は通す透明だけど赤外線は通さないから？
それっぽい
材質も関係あるかも
アクリルケース
他のプロジェクトと共通の関数でライブラリにするほどでもないものを分けておくと便利
参考
https://keitetsu.blogspot.com/2014/11/arduino.html?m=1
参考になったよ。
ありがとー
int a = analogRead(A1);
int b = a / 128;
int c = pow(2, b);
A1には5Vをつなぎ、1023という値を得てます。
2行目で7がbに代入され、3行目では2の7乗の128がcに代入される…と思ってたのですが実際にはcは127になってしまいます。
（a, b, c はSerial.printで確認しました）
powの解説を読むと値がfloatで扱われるのでこのような結果になったのかと推測しているのですが、よく理解できません。
（1行目を「int a = 1023;」とすると普通に128になりました。）
forループで回数分掛け算する方式にすれば大丈夫だったのですが、なぜpowではうまくいかなかったのかできれば知りたいです。
よろしくお願いします。
アチョーって言うと左クリック
アタタタって言うとタを言った分右クリックとかするの？
CADやるとき楽しくなりそう
まあいろいろ悩んでみるのもいいことだ
適当に推測で答えるがint c = pow(2, b);のところを
int c = (float)pow(2, b);
int c = pow(2.0, b);
int c = pow(2, (float)b);
みたいに適宜キャストしてやるとどうなるかな？
float f=pow(2, b);
c=(int)f;
とかかな？
float,double は内部2進数で厳密な10進数の少数ではないので、丸め誤差が発生する(127.999999みたいなわずかにズレた値になる)ことがあります。
単に int (切り捨て)で変換すると理論上正しい値より1小さくなる事があります。四捨五入（0.5足してからint かける等）推奨です。
とはいえ、1行目が int a = 1023; である場合と int a = analogRead(A1); を Serial.print で確認して 1023 であるのとだけの違いで結果が変わらないはずで、
本当に b が「整数の」7なのに pow(2,b) が 127 になるというなら、違う Arduino でもそうなるか試してみたいところ…
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=2392.0
皆さんありがとうございました。
まずはfloatの扱いについて上げられたリンクなども参考にしてもっと調べてみます。
キー入力のたびにチカチカ点滅するのが眩しい…
・マジックで塗る
・LEDを外す、壊す
そのキーボード関連の関数のソースを見てLED点滅部分をコメントアウトした別の関数を作り、それを例えばkeyboard.press2()、keyboard.release2()として使う。
コード一行書くだけで無効にできるような方法があればいいなと思ったんですが、これ意外と手間がかかることだったんですね
最終的にはケースに入れる予定なのでそれまで何かで覆ってしのぐことにします
ありがとうございました
違うんとちゃうの、知らんけど。
LEDがつながってるのはデータラインじゃなくてPB0（RX LED）とPD5（TX LED）らしいらソフトウエア点滅ぽいな
この辺をアクセスしてるソースがあれば…
ホントだね。
UNOやMEGAだと別チップだからファームに本体チップからのリクエスト受け付ける機能が無いとダメそう。
えっ何処が？
最初のArduinoから10数年経つ中で様々なマイコン・プラットホームに移植され誰でもがArduinoマイコンを気軽に使える時代が到来し、ブームと言うより当然の選択肢の１つになるまで広く普及してるんじゃないの。
シリアルがch340なのはまだいいとして
レギュレーターのAMS1117の性能が悪すぎる
絶対最大定格で15Vのはずなのに12Vでかなりの個体が煙吹くわｗ
Arduino単体で確認してるから消費電流はマイコンとシリアルとLEDで合計30mAもないのに…
本家はuA78Mだから絶対最大定格で35VとVin=12Vでもかなり余裕があるね(当然PDは別ね)
レギュレーターを乗せ変えようにも
uA78Mは左からVin GND Vout (タブはGND)に対して
AMS1117は左からVin Vout GND (タブはVout)になってるから
基板のパターンが違くてそのまま付かねえｗｗｗ
ショートモードで壊れたからマイコンも一緒に死亡
広く普及して一ジャンルとして定着したから、ブームは去ったのかな。
自分は2011年から使ってるけど、電子工作自体が個人的趣味でたまにやるだけだからブームだったという認識がない
Arduinoの関連書籍の発刊数が上回ったあたりじゃないかな？
個人的には、その頃にはブームは去って定着していたようにも思うけど。
過去スレの消費時間みると
part15 = 7ヶ月
part22 = 2ヶ月ちょい
なるほど。
面白い評価法だね。
Google検索の時点が過去にまでさか戻れれば各時点(1年、2年、、10年、)での総ヒット数でもArduinoの普及度が測れないかな？
すぐ間違えるわ。
おまけに壊れる時大抵ショートモードでマイコン巻き込んで燃えるのな^^
http://buin2gou.sak ura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/AM1117_Issue.jpg
Rock54が出るから全角空白が入ってる
遮光性の高いテープやシール貼れば簡単
復元も容易
なんといっても老舗だし
探せばまだまだ見つかるぞ・・・・
中華AMS1117は耐圧15Vだけど実際使うのは006P電池とか9Vまでにしといた方が良いね…
本物のAMS1117とか、LT1117（リニアテクノロジ）やLD1117（STマイクロ）の奴なら12V平気だと思うけどねｗ
ちなみに1117系列のピン配置から78xx系列へのレギュレータのコンバージョンについてだけど、俺のやり方は↓
https://i.imgur.com/sZwFEZ3.png
この中華クローンの炸裂したAMS1117（USBでは動作したのでショートモードにならずレギュレータ以外は無事だった）を交換する
7805シリーズでリードタイプのレギュレータ（写真のはTO-251で珍しいが…STマイクロのL78M05CDT-1）をリードフォーミング
印字面から見て、1番を左に90度曲げる → 2番と3番を奥(タブ側)に90度曲げる → 2番を1番から5mm離れた所で左に90度曲げる
https://i.imgur.com/W1LEZvu.png
（写真のは高さ低くしたくてモールドの根元で無理に曲げちゃってるけど、コレは良くない!! 先の細いペンチで根元を押さえて曲げよう！）
https://i.imgur.com/J7Kuxo9.png
足の余った部分を適当に切り落として、こんな感じに半田付けすればそのまま使える（当然ながら不恰好ではあるけど…）
7805でTO-251のは珍しいから（ちなみに↑の型番のは確かRSで買ったのが家にあった奴）素直にTO-92/TO-226とかでもいいと思う（電流容量に注意）
ぶっちゃけTO-220も同じ要領で半田付け出来るけどクソデカレギュレータになって見た目がかなり不安な感じになる･･･ネジ止めする場所無いしｗ
内蔵レギュレータの出力側に5vがかかるけど、raw端子をオープンにしとけば問題ない？
内蔵レギュレータ外すのめんどくせ
中華のモドキ版だと分からないけどPower Isolation Jumperをカットするのが難しいの？
https://i.imgur.com/W5Y4QBs.jpg
https://i.imgur.com/aDF60qF.jpg
そのジャンパー切ってもレギュレータの出力側には5v掛かるね
大丈夫なんかな？
間違えた
そのジャンパー切ればいいね
すまん
手持ちの中華にはそのジャンパーなかた
本物にもなさそう
そんなん余裕で大丈夫だろって調べたら下記サイトでも大丈夫って書いてあった
https://ht-deko.com/arduino/promini.html
リンク先に書いてあるけど、周辺回路を3V3想定で作っておいて5Vかけるのはナシで
>>776
for low power application って書いてあるのは
電池などでVCCに電圧かけるとLEDひかりっぱなしで電池無駄になるから切ると良いですよってことで絶対切れって指示ではないかと
自分も調べてたけどその通りだった。
今回は関係無いけどLED消灯したいときにジャンパーが無いPro miniモドキのバターンカット法を見たときアレレッって思った。。。
https://www.instructables.com/id/Arduino-low-Project-and-code/
>>775
という事で、勘違いご免なさい。
「初心者熱烈大歓迎」に甘えさせて。
この配線図っておかしいよね。
https://i.stack.imgur.com/XDxJD.png
4桁7segに文字表示するってことになってるけど？
ダイナミックなんとかとかなんも考えてなくて、4桁ともおんなじ表示
になるような。(カソードコモン？がそのまんまGNDにつながってる)
https://arduino.stackexchange.com/questions/38834/cant-get-4-digit-7-segment-display-to-show-different-values
画像は上記の投稿が参照してるのでそのまんまもらってきてるけど、
Elegooって会社のSuperStarterKit のチュートリアル "Lesson 20 FourDigital" の
とこに同じ図がある。ついてるスケッチはこの投稿よりは
ましだけど、やっぱり配列で1バイトのビットパターンを
> void Display(unsigned char num)
> {
> digitalWrite(latch,LOW);
> shiftOut(data,clock,MSBFIRST,table[num]);
> digitalWrite(latch,HIGH);
> }
って感じでおそらく、0からFまで渡してるだけ。
イラストには、HALOって出てるけど、そもそもがtableが16しか無くて英文字のパターンもらって無い｡
一応、よその電子工作系のブログ見て４桁表示する「正しい」手順は理解してるつもりだけど、、、
じゃこれは何なんだろう？
チュートリアルとしては何回か改定してるみたいだし、、、これを長年堂々とユーザにだしてるのか？
それとも超絶技巧かなんかで解決してんのかと、、、
1桁の7segもついてて、そっちのLessonもあるし、べつに続くレッスンで「タネあかし」して、
４桁別々に表示するやりかた教えてくれる、って構成になってるわけでもない。
その図がおかしいことはその相談サイトの質問に書いてあり
対応策はいくつかの返答の中に書かれているから参考にして直せばいい。
何か文句が言いたいならElegooに直接言ったらどう？
一番わからないのはそれ以上あんたがどうしたいかだわｗ
どうせアフィ目的だから、コードが間違っていようが、回路図がおかしくても直す気無いんだろうな
それについて相談してるQ&Aサイトを見て、ろくに読まずに>>782が騒いでるだけ。
解決策はそこでアドバイスされてるし、そもそも文句はElegooに言えばいいだけ。
糞サイトとかアフィ目的とか全く関係ない。
ま、クソ商品、クソ取説なのは事実だが、良くある話。
HELLOと最初に出そうとしたんだけど
一文字足りなかったのでスクロールするようにしたのよね
そこだけうまく行かなくて
何回やってもhELLになって困ったのどぉ思い出した
めっちゃ初心者の頃の話だけどね
なんか思い出したんで書き込む
言えるｗ
抵抗アレイいれてモジュール化していてもやりたくなくなるｗ
> 何回やってもhELLになって
ええはなしや
I2Cの1602買ってからは快適だけど
わろた
中華の安いのばっかり買って本物使った事無いんだけど目で分かるほど残像が違うのか
1602ってただの表示文字数かと思ってた
あー、昔あったな
今はOLEDばっかだけどノイズがひどい
外付けメモリ、外付けI/Oの時代のCPU（Z80など）のバスの手配線はとても面倒だった。
始めてワンチップCPU（PIC16F84だったけど）を使った時は
「配線ゼロでCPUとして動作する！あぁ何て幸せなんだ」と思った。
将来はプログラムレスの時代が来るだろうから、
その時はもう一度幸せ感を味わいたい。（生きていればの話しだが持たないだろうな）
プログラムはしなくてよいが何をしろと口頭で指示する必要が、、既に実現してるね
フローチャートを編集するCADみたくなっても言語の概念から外れるだけで
プログラミングには変わりないし
音声指示は『ぴゅう太』の日本語basicを口頭でやるに近い
キーマクロのような単純な反復動作をセンサーやタイマーに割り当てるだけなら
プログラムレス可能ともいえるが
alexa やSiri
それ膨大なDBとAI鯖によって成り立ってて
画面とマイクさえあれば端末なんでもよくね？
スタンドアロン動作するマイコンと関係無いよな
まあそのようなものが洗練されてコンパクトになったとしても
予め用意された動作をトリガー条件指定して実行できる程度だろ
動作や条件を増やすにはライブラリ記述するようになりそうだ
シミュレータではない本物のAIが出現するんだよ。
タワー型ＰＣの後ろ蓋を開けて中を覗いたら、
塩水の中に兎の脳がプカプカ浮かんでるとかｗ
冗談はともかく、いずれ2流3流のプログラマは仕事が無くなるだろうな。
膨大な反復計算とかには全く向いてないということがじわじわ解ってきている
ウォーリーを探せみたいな事に関しては個体差が激しいけど、それこそ人智を超える高性能なのだそうだ
過去データと今のデータ全部見ながら株価推論するAIとか
エリアで犯罪が何日にどこで起きるか、なんてのが熱いよね
スレチすまん
それならUSBケーブルを改造してヒューズを挟めばいいと思うけど何Aのヒューズを使えばいい？
へえ、そうなの？
５年以上中華製しか使ってないけど燃えたことねえ。
どんなケースで燃えるのか教えて。
これだろ
中華クローンの炸裂したAMS1117
https://i.imgur.com/sZwFEZ3.png
基板にリードリレーをハンダ付けするとき隣り合わせちゃうと誤動作しますか？
買ってきたケースにちょうど収まりがいいんですよね…
https://i.imgur.com/9VDHNDq.jpg
http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf
https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/transistors/tr_what7
これの計算方法1:基本から
Tj(℃) = Ta(℃) + Rth(℃/W) * P (W)
Tj=125℃ (ジャンクション温度 最大)
Ta=25℃ (室温 環境温度の例)
Rth=90℃/W (熱抵抗 SOT223)
この場合のPの最大は何ワットか見てみたら？
で、P=電圧降下*電流
電圧降下12V - 5V = 7Vとして
安全率0.5としたら何mAまで流せるん？
（125℃-25℃）÷90℃/W＝1.11W
1.11W÷7V=0.159A
が絶対定格だな
USBケーブルにヒューズ入れる程度なら加工頑張れるから何アンペア入れればいいか知りたい
こっちは超格安の中華ボードでも3年位燃えずに毎日PCと連動して動作してる
容量オーバーの発熱で燃えるとかじゃなくてﾊﾞﾁｯって言って壊れるんだよ
5Vなら大丈夫じゃないの？
リセッタブルヒューズとかも入ってないっぽいし何かしらの対策はしたほうが良いかと思って悩んでる
ショートした時に金色のパーツが熱くなっていた
サーマルシャットダウンもないのに12vも入れる使い方はどうかと。
中華ヒューズすげーと思った
それなんて未来科学？
できる
というか俺も色々実験してるところ
ライン入力は0.5V-0.7VppくらいなのでフルスイングのオペアンプLMC662とかで
10倍してアナログ入力するといいよ
logスケール(Db)変換とか、FFT解析でスペアナとか夢が広がるよね
>>830 のレスに加えて、秋月のサイトで「レベルメーター」とかで検索すると単色やカラーの多段のLEDや制御チップが出てくる。
Aliとかebayだと安いとは思うけど詐欺紛いも多いからね。。。
アナログメータの場合はAmazonの中華キット買ったほうが早いかな。
https://i.imgur.com/Dw3jBgP.jpg
https://ja.aliexpress.com/item//32959734033.html
これLCDパネルが無いけどLEDのバーグラフみたいな表示だけ？
だったら測定器としてのスペアナとは言えないでしょ？
オーディオ帯域ならPCやスマホのアプリでいける
オーディオ帯域を5～12分割してゲインを変えられるというもの。
これの関連で各帯域のレベルをLEDで表示する機能のある機種が販売されてたが、そんな用途向けだな。
ホワイトノイズを通すとオーディオシステムの周波数特性が可視できる。
実用上は十分だが測定器としてはどうかと。
何のことか判らなかったけど、兎に角高機能なんだろう。かっけー！
と思ってた小学生時代のおれ
２つのArduinoを連結して表示とFFTで分散処理してる作品blogで見た
fpsいくらか知らんが
しょうがないから近似を使おう…
そこでDueの出番デスヨ
整数の範囲なら昔は事前計算してP-ROMに焼いてテーブル作り、これから引いたり補完計算してたな。
ほぼ全ての言語でこの順番だよな
そしてexcelだけx,yなの腹立つ
そこは合わせろや
入力抵抗高いな。
それだけ
CMOSロジックICなら全部同じだと思うよ。
y/xだから
ハード、ソフトのインターフェイスを自作しなければいけないし、
あくまでも用途に依るけどね。
「質問の「RS232ポートを4つ」というシバリが見えないのか、アホ」なんてツッコミは無しで。
簡単にいうと
arduinoで済むことならarduinoが楽で安い小さい(nano)
Arduinoは、
・安い
・アナログ信号を直接読める(各種センサを直接繋げられる)
・リアルタイム性がある
・省電力(電池でも実用的な駆動時間が得られる)
・PCとの通信は基本的にシリアル通信のみ
・性能は低め(画像処理とかはできない)
ラズパイは
・PCとしての要素がそろってるのでPCとしても使える
・高性能(画像処理して顔認識とかもできる)
・複数プロセスを同時に走らせれる。
・高い
・デジタルIOしかない(アナログ値はAD変換しないと読めない)
・リアルタイム性はない
・乾電池だと実用的な駆動時間は得られにくい
複雑なガジェットなら、ラズパイでArduinoを制御するという方法もある
(ArduinoをAD/DA変換器として使う。)
得られた値を集計してグラフ化したり画像認識とかソフトいじるほうが楽しいならRasberry-pi
Arduinoでデバイスの特性を学んで、
限界を感じたらRasberry-piというのが正しい気がする。
スイッチ入れたら即動いて欲しいおもちゃはだいたい Arduino で作っちゃうな
価格も極端に差があるわけじゃないからガチ初心者にはラズパイかなぁって自分を例にして思った
難しさの方向性が違う。
Lチカよりも画像認識の方が簡単と言われても、カテゴリが違うと思うんだ。
小さくできるし、Linuxとかいろんな意味で重すぎる
やりたいことあるならどっちが向いてるとか言えるけど
正解は本人にしかわからんよな
今日、あるプログラムをダウンロードしてarduinoに転送したところ
E-FieldSensor:1:20: error: DS3231.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
DS3231.h: No such file or directory
と表示されデータを転送することができません。どうすればよいか教えてもらえると嬉しいです。
プログラムだけじゃなくてそのプログラムの配布者が指定してるライブラリもインストールしないとダメよ
ds3231なら時計やね
同じモジュールでもライブラリ複数あるからググって適当なの入れるんじゃなくて
プログラムの作者が指定してる奴を入れないとあかんで
https://ht-deko.com/arduino/rtc_ds3231.html
https://i.imgur.com/Fvi2aqd.jpg
中華モジュールだとそっちが有名だけど同じDS3231なら俺はこっちのタイプをオススメ
「DS3231 for PI」って名前で売ってて余計なEEPROMが付いてないし充電池標準装備でめちゃコンパクト
デフォルトだとINT/SQWピンが接続されてないんだけど（電源とI2Cしかつながってない）
名前の通りラズパイにそのままぶっさせるようにピン配置がVCC SDA SCL NC GNDになっているんで空きピンがある
そこのNCの所にICの3番ピンをポリウレタン線とかでジャンパーして使うと良い感じや
>>873
https://www.instructables.com/id/E-Field-Mill/
このサイトのstep5のところからダウンロードしたんですが、見る限りライブラリというのが特に指定されていないと思いますま。
間違ってたらすみません
あ、もしかして時計というのをライブラリに入れればいいということですか？
指定されてない(不親切ではある)が、実際ライブラリ使ってる
ds3231のライブラリはやたら種類あるからソースを読んで関数から適合するライブラリを予想して入れるしかない
有名なのから片っ端から試せばすぐ適合しそうだけど
違う
ds3231は時計の機能を持ったチップだから完成品に時計がついてるのかなと思っただけ
晒して貰ったサイトの回路図にあるRTCモジュールがそれ
これを動かすのに対応するライブラリが要るだろう？
リセットまで1から10秒まで不定
外部電源では安定動作する
dtrにノイズでも乗ってるのか
こんな症状内科医？
今ちょうど片っ端から入れてコンパイルしてみたところうまくできました。
親切にどうもありがとうございます。これでできなかったらもうあきらめようと思ってたところでした
本当にありがとうございます！
Arduino単体で？
先ほどの872のものです
コンパイルはできたのですが、白字で
無効なライブラリ「C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\E-FieldSensorにはヘッダファイル（.h）がありません」があります。
と出るのですが、白字は無視して問題ないのですよね？
ライブラリフォルダに入れるなその1コ上だ
まず使ってる基板を書こう
そしてリセットがかかってる環境の写真があればベスト
https://imgur.kota2.net/
スケッチはドキュメントのArduinoフォルダに
ライブラリはそのフォルダのlibrariesフォルダに
入れるのが標準だ
すみません。スケッチの入れる場所が違うというのはどういうことでしょうか？
無ですみません・・・
これっぽいけどどうかな？
https://www.arduinolibraries.info/libraries/ds3231
「.ZIP形式のライブラリをインストール」でやってみて。
>>888
https://ht-deko.com/arduino/folder.html
知らないのは普通だが、まず自分で調べようぜ
知識より知恵やで
目的のやつをインストールはできてるんじゃないか？
スケッチをライブラリフォルダにぶちこんでるだけと思うよ
>>889
本来ライブラリがあるところにスケッチがあるからIDEが勘違いして困ってる
スケッチはlibrariesフォルダに入れてはあかん
基板はDiecimila1枚、pro miniが2枚
シリアル変換はft232が2枚
何れの組み合わせでも発症する
回路組んでない素のLチカでも起こるから電流使いすぎでもない
今出先なんで写真はむりぽ
dtr信号でリセットされてるのかなと思ったけど、外部電源では問題ないし。
ワカラン
そのPCのUSBポートがおかしいんじゃね？
別のパソコンから試してみたら
pc 1台しかない
っと思ったけどusbコンセントがあったな。試してみる
ありがとう
ありがとうございます。皆様のおかげで無事解決することができました。
今回皆様に教えて頂けたことにより、非常に多くのことを学ぶことができました。
本当にありがとうございます。これからコツコツ勉強していこうと思います。
前者の場合はとりあえず要所要所で現象切り分けて小分けにして質問するとよい
ケーブルは変えて確認されてます?
なんだっけか・・・
確かUSBのパワーセーブが云々ってあったよね。
デバイスマネージャでUSBのデバイス設定の中の省電力云々するだのしないだのって項目を“しない”にするってのがあった気がする。
USBのコントローラーはPC毎に違うからそこは自分の環境でみてくれ
arduinoの消費電力が低すぎて給電中断しちゃうとか何とかだった感じ？
うろ覚えですまんな
arduinoで時刻を設定するために、例えばsettime 08:29:30 などとシリアルモニタに打っても
08:11:37.094 -> 165-85-165 25:165:165 と、全く違う時刻が返ってきます。ほかの時刻を打ってもです。
ネットで調べてみても、私の調べが足りないのか、このような例が載っていません・・・。
どうすればよいか教えて頂けると嬉しいです。
お前さんが書いたプログラムに問題があることしかわからん
>>872の人？
使ってるArduinoボード、RTCモジュール、ライブラリの型番や入手先と
自分のスケッチを出さなきゃアドバイスできない。
シリアルモニターのスクリーンショットもあったほうがいい。
やってみたけど問題なく普通に返ってくるよ。
https://i.imgur.com/U4gi0lk.jpg
スケッチは１ミリも変更してない。
RTC（リアルタイムクロック）モジュールを回路図の通りにつないでないから時刻が取れてないのでは？
Instructablesでモジュールについて質問してるようだけど、
部品箱にあったDS1307の載ったTinyRTCってのとDS3231の載ったZS-042ってので
両方とも問題なく時刻設定・表示できたよ。
十中八九配線ミスでしょ。
多分コイツじゃないか？
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1553082851/156
基本的に回路は全く分からず実体配線図だけで何とか作ろうとしてるんだと思う。
俺もそう思ったｗ
まあマイコンだからRTCくらい内臓してるだろって
思う気持ちはわからなくもない
今はスマホで簡単に写真撮ってアップできるんだから、作った回路の写真アップをマストにしないと、今回みたいにレスが徒労に終わるな。
>作った回路の写真アップをマストにしないと、
私もそう思います。トラブルに悩んでいる人は「回路図の通りに組んでいる」と心底考えていることが多いのだろうけど、
実際には配線がトラブルの原因である可能性も高いと思います。
配線が長すぎたり、危うげな接続だったりとか、抵抗やコンデンサその他を我流で省略したりとか。
スクリプトは色々例があるけど配線図って構成も使う素子も人によりけりだから
具体的には AREFの隣の SDA/SDLに何も繋がってない写真がアップされているから
参考にしたサイトがド素人には難しい奴でしたね、っていう
https://cdn.instructables.com/F1O/IVXW/JMV0NWE6/F1OIVXWJMV0NWE6.LARGE.jpg
みなさんお願いします
ArduinoUNOの中華製の物に
sakuraioで4Gで通信したいのですが
つながったり切れたりします
USBのみの電源では全くつながらないため
ACアダプタ12Vがたまたまあったので試したのですが
スケッチを実行したところ動作がおかしいです
電源は9Vくらいが良いのでしょうか？
ど素人なのでお手柔らかにお願いします
中華は9Vくらいに留めるのが良い(12Vで燃える事例あり)とこのスレでも言われています
部品の不具合がない前提だと、供給電力不足が考えられるので、
sakuraioの電源ピンに直接電源を供給するのがいいと思います。
USB充電アダプタから５Vを引き出し、レギュレータで3.5~4Vくらいに落とすのが無難でしょう。
もし１２Vアダプタを使うなら、９V以下に落とすことをお勧めします。
既出ですが、焼ける場合があります。
中華品は部品が廉価なものに替えられている場合があり、正規品のように過電圧に
堪えられるとは限りません。
酷い場合は、保護部品もないため、本体を焼損する結果になります。
送信時800mAぐらい食うんだろUSBじゃ無理ぽい
データシート見たら最大電源電圧が VIN-0.3～+5.5 V、最大電流800mAだから
電圧じゃなく電流ううううううううううううう
ありがとうございます
800mAってすごい電流ですね
ArduinoUNO耐えられるのかな
やはりもしかしてsakuraioは直接電源直結がいいのかな
センサーを2個付けて行くつもりで
うまくいけば6個まで増やそうかと思っているのですが
なんかオーバーヒートしそうな気がしてきました
ありがとうございます😊
アダプタはもちろん電流充分な奴で
あと純正Arduinoも一つはもっておくといいと思うよ
ACアダプタ9V1Aのものを買ってみます
公称絶対最大定格の耐圧は前者は35Vで後者は15V
ただ中華のAMS1117は負荷10mAだろうが12V程度でﾊﾟｰﾝ!!したりする
そしてVinに9V入れて5Vから1Aとったらレギュレータから4Wの発熱があることになるゾ
7.2Vがあったような無かったような
そのあたりが良いという感じなのでしょうね
https://www.amazon.co.jp/dp/B0798JTWTD/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_DvzNCb8RJ76VG
秋月のものは1.3Aあったのですが
アマゾンの安い1Aのものをポチってみました
これで試してみます
みなさまありがとうございました
今後も質問させていただきたく思います
ありがとうございます
>>923 が言ったことを思い出してくれよな
シールド側の LDO がしっかりしてればArduino 側は中華でも平気かも
でも620円の動作確認済み1.3Aのアダプタけちって1.0Aにするのはどうなの（笑）
しかしシールドで5000円て
モジュールすらついてないのにｗ
どこいったんだアレｗ
それでも売れなくい
ルネサス主催のイベントは硬すぎて誰も来ない
どうすんのよ
ライントレーサーのレーサー部門ではSAKURA一択になっていたな、今は知らん
・ユーザーが多くて情報得やすい
・入手性がよい。安い
・導入しやすい
この三つが揃わんとなかなか難しいよね。
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6318770
ArduinoNano(328P)で動かずスケッチで、インラインアセンブラを拡張アセンブリ構文で書いたとき
スケッチの冒頭に(Arduino言語で)定義したbyte型のグローバル変数cnt_gensokuを書き換えたいときのオペランド制約の記述は
出力オペランドの所に[ct]"=o"(cnt_gensoku)で正しいですか？
構文内でLDSすることはなく、STSするのみです(名前は長いので構文内はctに変更している)
コンパイルは出来て、一応動いてはいるのですが、あってるのかどうか確信を持てず…
なんか、=を取っ払って入力オペランドの所に書いてもコンパイルできてちゃんと動くんです…
書かないと当然未定義でコンパイルエラーになるので分かりやすいのですが
16チャンネルアナログマルチプレクサでスケッチは4ch読み込む設定のコードがあり、ch0～ch4に5vを繋げたら反応があるのですが、どのchにさしても全てのchが同じように変わってしまいます。
少しずつスケッチを変えてもなかなかうまくいかないのですが、別々に分ける方法はあるものでしょうか？
シリアルプロッタでグラフを見るとかなりガタガタしているのですがセンサーの数値を安定して読み取る方法はあるのでしょうか？
宜しくお願いします。
回路図と接続の様子の写真お願い。
あと、参考にしたサイトやスケッチのリンクもね。
8x16チャンネルの測定なの？
別々なら個別に質問して。
相談するのに申し訳ないですがアップロードなどができません。すみません。
参考にしたサイトは最終的に、
arduinoで16チャンネル アナログマルチプレクサを使ってみた
というサイトです。タクトスイッチなどは使わず、5vのジャンパー線を直接ch0などに差し込んだりしました。arduino
pro miniで同じピン番号に繋いでいます。
すみませんmcp3208は別で質問します。増設できないかと悩んで同時に買って使えこなせなかった部品なだけです。
サイトのリンクも貼れないの？
写真はここに。
https://imgur.com/
経験上、実際の写真を見せる方が、結局は早く済むよ。
貼り方など間違ったりしたみたいで遅くなりすみません。写真無事みれるでしょうか？
https://m.imgur.com/a/yvM6DSU
ch0のピンを別のch1やch10など差し替えて試しています。
そのサイトにあるようにSW押してないチャネルは1kの抵抗通してGNDにつないでないでしょ。ADCはAVR内臓のコンデンサに電気が貯まる時間をみて電圧を測ってるので測定する前にこの内臓コンデンサを放電しないと測定時間がくるう。
ブレッドボードの上下の+と-もつながってないです。
大元の電源とかUSBシリアル変換モジュールとかも必要ですよね。
意図的に省略しているのかミスって忘れているのか分かりませんが、
一切省略しないで実際にやってる通りそのままの写真でないと結局遠回りします。
あとサイトのリンクもお願いしますね。
ここですよね。
https://hawksnowlog.blogspot.com/2017/03/arduino-with-16ch-mux.html
手持ちにNanoと4052しかないけどサイトのスケッチはそのまま動くし問題なさそうですね。
ジャンパ線をGND、5V、GND、5Vと交互に直に挿してあります。
https://i.imgur.com/dEaqY7B.png
https://i.imgur.com/JfmpgzG.png
原理についてや間違いなど教えて頂きありがとうございました。手直ししてみます。
あと再現できないので答えがでるものではないかもしれないですが、不安な事があります。
抜いてしまってどういう状態だったのか思い出せないのですが、写真のブレッドボード下側の青色のジャンパー線とジャンパー線の間のGNDで使っていたピン穴が焦げて煙が出て怖くなってしまいました。
MCP3208を同時に並べていて電力部分だけ繋いだままにしていたのが良くなかったのか、抵抗がないのが駄目だったのか、スケッチのHIGHとLOWを逆にして試してみたりしたのが良くなかったのかもしれませんが…
このMCP3028のデータシートを確かめた訳じゃないけど、一般論としてCMOSのチップは入力がVddとGNDの中点電位の時にNチャンネルとPチャンネルMOSFETに大きな電流が流れてしまうから、入力電位は常にHighかLowにしておく必要があるね。
Arduino使おうってのがすごいし、そら怖いことも起こるだろうねぇ、という感想
あなたの文章だけから何が起きたのか断定できませんので、
とりあえず、私が指摘した部分を直して、参考サイトの結線リストと照らし合わせて、
電源周りだけはもう一度確認してから再挑戦してみるしかないです。
くれぐれも電源ラインの確認だけはしっかりすることです。
GND、5.0V、VCCだけは決して間違えてはいけません。
https://i.imgur.com/QqNk70t.jpg
逆に言えば他は間違えても意外と大丈夫なもんです。
>>944 と同一人物？
こんな机で電子工作をやって良いのだろうかと。
（本物のわけが無いか・・・）
3.3Vで動いているArduinoに9V前後のバッテリー電圧を分圧して入力したいのですが、その時に例えば200K/100Kくらいの高めの抵抗を使っても正しい値が取得できるでしょうか?
電池駆動の為、消費電力を抑えるのが狙いです。消費電力は計算するとそこまで極端に絞る必要は無いと思うのですが、安定して値を取得できる抵抗値の求め方が知りたいです。
http://s.click.aliexpress.com/e/W9WKyWG
問題ないと思うが、A/D入力のインピーダンスを当たってみてね。
低いと電流を吸い込んだりして誤差が大きく出る。
質問にかこつけてアフィのリンク貼るのやめようか。
あはは。ばれちゃった。
でも質問は本当です!
よろしくお願いします!
↓これみたいに
￥ 74 5%OFF | 10 ピース/ロット水晶発振器 3.579545 MHz 3.579545 MHz3.579545M 60hz 3.579545 M ミニパッシブ共振器クォーツ HC-49S
https://s.click.aliexpress.com/e/cMbypdM4
方法論の話してんじゃねえ
質問するのにアフィリンク平気で貼る品格の話しとんじゃ
普通にしてたらひげ生えてくるけど、人前に出るときは剃るやろが、ボケ
atmegaのデータシートにありました。
"A/D変換部は概ね10kΩ若しくはそれ以下の出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽのｱﾅﾛｸﾞ信号用に最適化
されています。"
もう少し抵抗値は下げた方がよさそうですね。
ありがとう!
色々な視点での助言ありがとうございました。
机は名前は分からないですが、昔客間用で今は葬式の時以外に人が来ないので使わせて貰っています。
見る方は普通のリンクと同じでしょ?
これとかは駄目なの?これはいいでしょ?
http://s.click.aliexpress.com/e/b5llmXle
分かる範囲でいいからうまくいかなかった原因を報告してね。
同じことをやるかもしれない後続の初心者のためです。
アフィ付きになるというより
普通にアフィ無しで共有してもアフィとURLの区別がつかなくなった
(アフィ無しリンクでもclickがつくようになった)
抵抗 タクトスイッチ GND の要素を省いていたのが悪かったです。タクトスイッチとは別の物に変えるとしても組み合わせは必要と思いました。見本があるので一度完成させてから気になる事を試した方が良かったです。
1つポート余ってればテキトーな小型MOSFETで測定が必要なときに一瞬だけ分圧抵抗に電流を流すほうが省電力ではないだろうか？
抵抗値低くて良いしノイズにも強くなる
横からですみませんが、それは>>947さんの
https://i.imgur.com/dEaqY7B.png
みたいにただ挿しただけじゃダメだったってことでしょうか？
それをブラウザに表示させてアドレスをコピペすりゃいいだろうに
スマホしかつかえないゆとりさんはその程度の知恵もないのかよｗ
アフィと区別つかない以上嫌がる人からは必ず叩かれるぜ
どっちも邪魔くさいから少し頭使ってくれや
気にしてなければアフィあるか分からんだろ
俺だって最初はアフィあるとは知らなかったし
>>971
これでいいのか？
https://ja.aliexpress.com/item/-/32674141136.html
そもそもアフィ叩いている奴って単発IDしか居ないから無視するか
言い訳に終始するゆとりちゃんのスキルがひどいねどうもって話
>>968
訂正させて下さい。4052で同じスケッチが使えるみたいなので947さんの方法で大丈夫だと思います。
直差しする方法に変えてみると動いていました。chに5vが刺さっているピンは必ず高い数値になり、その他は低くなっていました。ただ頂いていた助言の中の抵抗で時間の調整している原理の事を考えると抵抗ありの方が良いのかもしれず自信がありません。
自分の間違えていたのはスケッチの見本から間違えて変えていたり、コンバータのENとGNDのジャンパー線を差し直したので、途中で抜いてしまって戻していなかったのもありました。
>>945のことを言ってるんだと思うけど、
実際にセンサーをつないで電圧を測定するときには、
まずGNDに落とし、そのあとでセンサーにつないで測定するという手順じゃないですよね。
ずっと電圧かかりっぱなしになってるのが普通でしょ？
なので個人的には>>945の指摘の意味が良くわかりません。
参考サイトのプルダウンはスイッチでHighかLowを判断するだけの場合に
宙ぶらりんにならないようにやる定石だけど、アナログ値の測定なら関係ないと思います。
その方法でいこうと思います。
ありがとう。
ＴＣＣＲ１とＩＣＲ１を設定してタイマー１を１００００カウントでループさせることはできました
このタイマーのループ１回分を１秒と設定するにはどこに設定すれば出来ますか？
１００００カウントで１秒なので１カウントを進める時間を０．０００１秒に設定？したいです
ついにここまできたか…
16MHzとすると１カウントは0.0000000625秒です。
1600分の１に分周するかカウント数を増やすかすればいいですね。
仮に分周が1:1024だとするとカウントを15625にすればいいです。
それ白紙にして
まずタイマー1を精密に1秒ループするように作って
カウントはメインのループ毎に0.1ms単位で計測して足していけ
メインのループが20msおきだとして、カウントが0から200に飛んだとしても
カウント1から199の数値に意味は無いのだ
無視するしかないのだからな
＞まずGNDに落とし、そのあとでセンサーにつないで測定するという手順じゃないですよね。
＞ずっと電圧かかりっぱなしになってるのが普通でしょ？
俺もそう思う。
温度センサーでシンク能力が低いやつがあってグランドにつないでから測定
するとうまくいくというのがセンサー一般の話と認識されて広まってるのか
と思う。
逆にソース能力が低いセンサーだったらプラスにつないでから測定しなけれ
ばならないから、あくまでそのセンサーへの対応なんだけど。
ありがとうございます
それだと１００００カウントじゃなくなってしまいませんか
他の機能の兼ね合いで１秒は１００００カウントとしたいのですが
>>980
あとだしになっちゃってすみません
タイマー１は高速ＰＷＭモードで使いたいです
10000カウンタの1桁2桁に意味は無いってわからんかね？
有効数字3桁だと思って使うしかねーのにカウンタの1桁にこだわってどうすんの？
深読みせずに答えてみると水晶を10khzのものに交換するしかないんでない?
んでそんなクリスタルねぇよってなら
arduinoも一つ使って10khzのクリスタルと等価な波形を生成してやればいいんでない? そんな遅い周波数でまともに動くかは知らんけど。
ハードウェアPWMならメインループ関係なく有効数字ではあるから嘘教えるのはいかん
ちゃんとパルスの幅が変わる
同意
プリスケーラ使わないなら10kHz、めいっぱい使って10.24MHzだよね。
いずれにしても水晶発振子を交換するしかない。
一方、>>980、>>983の言ってる意味は良くわからない。
>>977
無理矢理だがこうなる
条件として
・D3とD5をジャンパー線でお互いを直接繋ぐ（当然他の事には使えなくなる）
・Timer2も使うのでこれも使用不可能になる（D11のPWMとtoneは使えなくなる）
そんでセットアップをこんな感じに書いて(改行は適宜して)
void setup() {
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(5,INPUT);
TCCR1A=0xA2;TCCR1B=0x1F;ICR1=9999;
TCCR2A=0x23;TCCR2B=0x0A;
OCR2A=0xC7;OCR2B=0x13;}
これでOCR1AとOCR1Bを書き換えでPWMがD5とD6取り出せる
ちゃんと10000カウントで1秒
・トルク：５．５ｋｇｆ・ｃｍ（４．８Ｖ）、６．５ｋｇｆ・ｃｍ（６Ｖ）
・動作速度：０．２秒／６０度（４．８Ｖ）、０．１６秒／６０度（６Ｖ）
・動作電圧：４．８Ｖ～６Ｖ
このサーボをAruduinoで動かす時にDC5V 1.5AのACアダプターを使っても大丈夫ですか？
ごめんPWM取り出すの9と10だったわ
書き間違い
あと9と10のpinModeも当然OUTPUTにしてね
すまん、ちょっと脇道にそれるけどArduino言語ってなんなん？
実体はC++だし構文も当然C++だし、何をもってArduino言語といってるのかマジでわかんないんだよな
「Arduino言語はC/C++をベースにしており、C言語のすべての構造と、いくつかのC++の機能をサポートしています。また、AVR Libcにリンクされていて、その関数を利用できます。 」
http://www.musashinodenpa.com/arduino/ref/
inoでは関数のプロトタイプ宣言が要らないとか
純粋なC/C++ではないので
知らなかった。前方参照の時はいつもプロトタイプ宣言してた。
hとcppなら必要だよ
.ino は単にぜんぶくっつけてから自動的にプロトタイプ宣言が自動生成されて
なければ arduino.h を include して, #line ディレクトブ足されて、 .ino.cpp になる
なので、タブ分けしても全部 .ino ならプロトタイプ宣言は要らないし
.ino 同士なら .h の include なども無しに他の .ino ファイルの関数を呼ぶことが出来る
そのページにも書いてあったか
結局言語はC/C++だけど、記述を省略できるような仕組みとライブラリ群をArduino言語と呼んでる感じだよな
>>993
プロトタイプ宣言要らないのか
初めて知った
ありがとう！勉強になった！
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