納期の時間は撮られるが、それっぱかりの価格をなぜ議論優先、調査優先なんだよ。
先に買って使用すること実験することが最優先じゃないのか？
貧乏性なのか机上の研究熱心なのか他人の意見が最優先で従いたいのかわからんが。
探検
3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その48
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
納期の時間は撮られるが、それっぱかりの価格をなぜ議論優先、調査優先なんだよ。
先に買って使用すること実験することが最優先じゃないのか？
貧乏性なのか机上の研究熱心なのか他人の意見が最優先で従いたいのかわからんが。
お前に意見も情報も求めてないから。偉そうなこと言ってるけどだから何？
お前は無駄になったノズル・フィラメントのコストと時間は気にならないんだね～凄いね～
取られるを撮られるって書くくらいならスルーして貰って結構ｗ
>>355
>>356
情報サンクス。やはりSUSは特殊用途って感じなんだね。
普通にPLA使う分には真鍮で問題無さそうっすね。
いまいち話題にならないので比較できなく、現状のベストバイを教えていただきたいです
目的に寄るだろ！と言われたらそうなんですけど…
https://idarts.co.jp/3dp/3dfs-udiamond-pla-release/
良さそうだけど手で触ったりする部分に使うにはナノマテリアルの生体安全性が気になった
ありがとうございます！
無難にダビンチにしときます！
そうナノ？
気にしすぎだとは思うんだけど一応ね
マイクロダイヤモンドの生体適合性は良すぎるくらいで薬品の浸透性向上とか
あるいは骨の接合とか化粧品にどうだろうとかは検討されてるみたい
フラーレンとかだと発がん性あったりナノ粒子暴露は安全性に一定の担保欲しいな
バカなのは悪いコトじゃない、ただ結局他人依存で人任せにバカを補いたい。
それも悪いコトじゃない。でも数十円や100円くらいの部品と
数十分から小一時間の造形実験を他人の指導を仰いでるバカが偉そうにって反感を買うよ？ｗ
時間の無駄を無くそうと匿名掲示板で莫大な調査時間をかけて不確かな情報収集乙だな。
数万、数十万、何ヶ月、何年もの研究を指導してもらうのは違和感ないけどな。
百均製品とかで必死にレビューや損得、デメリットとかメリットを考察して他人を踊らす人ってすごいわ。
い・・・いや・・・
ナノマテリアルとそうなの のナノを
かけたというかなんというか・・・
その・・・ね・・・
うん。
もう製品化されたんか
しかし、PLAじゃなあ
ナノダイアモンドがスタンダードになる日が早く来て欲しい
微粒子ともメイン素材が強力に結合してないとダメだし
しているとしても硬い奴同士が繊維状にでも絡みついてない限り
結局弱いところで折れるのだから相当な割合で入ってないと
強くなる理由がわかんにゃい
ソース元のメーカー発表が正しいとして意訳すると、ダイヤモンド粒をPLA樹脂と結合あるいは引き合う特性の官能基に加工する。
配合されたダイヤモンド粒が電気的にPLA樹脂と引き合うため、層間の接着性が強固になり強度や靭性が向上する。
ダイヤモンドじゃなくても良い気がしてくるけども
そういうのもあるんやね
日本倉庫開設後にメインファンとダクトファンを合体してるパーツと押出機のマウントプレートを注文できるか問い合わせた
ついでにフォーラムの状況も
返事はまだない
フィラメント製造機が作れそうだから今回のセールで材料買う
成功でも失敗でも報告するよ
そう、私もそう思いました。
たぶん、結合力を高めるためならなんでもいいのでしょう。
ノズルへの攻撃性を考慮して球状に加工できることに加え、温度や強度、名前のインパクトからナノダイヤモンドになったのではないかなーと妄想するのも3dプリンタの楽しみ方の１つですよね。
石混ぜるのは安く仕上げるためというのが大きいし
様々な項目で期待がされてるわけで、素材メーカが具体例として一般素材より何がどれだけ
強いかを提示できないならマユツバというか素人をいかに変わった言葉で騙すかに集中してるんでしょう。
金属素材だってとうぜん堅いだけで脆いとか引っ張り、曲げとか耐摩耗とか切削性まで様々な特性で
評価されてるからね。
ダイナモンドでもデーヤモンドでも良いけど鋳鉄のように脆いが粒子が堅いならそれも良いし、金平糖のような粒子が
素材を強靱に接合して引っ張り強度が高いってならそれも良いけど、なんらかの売りを猛アピールして貰わないとな。
その上で隠されたデメリットが重要だし切削性が悪いとか耐紫外線が酷いとか場合に選ったらカビや腐りにひどく弱いとかも
あるやもしれないしね。
コネクター到着して交換完了。やけ気味だったベッド側の端子も磨いた。
前は通電時に熱を持ってたが、すっかり改善。心なしか調子良い。
円形ベッドのメッシュベッドレベリングがまだ作業中で未対応だから1層目を監視してオフセット調整しないといけないけどそれ以外は最高やな
https://idarts.co.jp/3dp/3dfs-bronzefill/
どうでもいいけど、このトルソーのデータってどっかにある？
どうでもいいならきかなくてもいいんじゃね？
どうでもいいってのは生産終了のこと。
もう見つけたから、両方どうでもよくなったわ、サンキュ。
多分お好みのものもあるんじゃないの～？
いや、件のフィラメントの肝は熱伝導率と収縮率なので
自分こそが馬鹿だと啖呵切らんでもいいのに。
kwsk
マウント取らな死ぬ病
早く治した方がいいアルヨ
マウント？
覚えたての安い流行り言葉使えてうれしいか？
一応言っとくと、
歩いてたら地べたを這いつくばってるヤツがいたので、邪魔だから踏みつけて通っただけのことだ。
お前の言うマウントとは意味が違うのだ。
次からはよく考えて言葉を選べ。
機能的にはSmoothieとRRFを混ぜたようなかんじだと思う
Marlinのときよりも加減速が滑らかになっているように見える
ラズパイ2以降でOctoprint使ってる人なら追加投資なしで切り替えられる
メリット
・Marlinだと現状ジャンクション偏差が使えるのは直交だけだけど、Klipperは標準機能なのでデルタでも使える
短距離の反復移動がジャーク制御よりもジャンクション偏差のほうが静か
・ノズル圧力補償がRRFのPressure Advanceの移植っぽくて、MarlinのLinear Advanceよりも調整幅が広くて設定しやすい
・プランナー機能はホスト側が受け持つからMCUのリソースが空くおかげで、ステップレートを800steps/mmにしても問題なく処理できる
MarlinではDueでデルタセグメント100/ステップレート400steps/mmあたりが限界だった
・ホスト側の設定ファイルを起動毎に読み込む形式なのでMコードで変更できない数値を弄る度に再フラッシュしなくていい
・公式のデルタ校正手順のドキュメントがしっかりしてる
・Arduino Mega|Zero|Due/STM32F103/Smoothieboard/Duet2/Beagleboneと対応デバイスが幅広い
・Marlin動かしてるボードがあるならそれをそのまま流用可能
デメリット
・開発開始から1年半くらいで、まだまだ足りない機能がある
直交ならだいたいOKかもしれないけどデルタでメッシュベッドレベリングが使えないのは結構面倒
・ホストコンピュータとしてラズパイ2or3かBeagleboneが必要
＞http://www.thingiverse.com/thing:53451
＞Woman Torso Sculpt (Decimated)（おっぱいトルソー）※タイトル上の「Are you sure you want to view?」の「Yes」をクリックするとダウンロードできる
基地外っつうことだけは理解したで。
理解？
お前らって、自分の理解の範囲を超えるものをそう呼ぶんじゃなかったのか？
ごめん、ちょっと意味が分からんわ。
単純なミスなのか、富士俊雄の再来なのかｗ
こっちやで
＞Woman Torso Sculpt (Decimated)（おっぱいトルソー）※タイトル上の「Are you sure you want to view?」の「Yes」をクリックするとダウンロードできる
＞https://www.thingiverse.com/thing:157866
深夜のテンションでポチってしまった
今からここの住人になります
よろしくお願いします
深夜ノリって大事だよね
俺も深夜ノリ
なにより持ってない
Adventure3は家電的で面倒がないらしいね
箱出しすぐの出力と、ある程度経過して出力が安定してきたと感じた頃の出力を見てみたい
新機能はマルチカラー対応がメインぽい
マルチカラーは使わないからいいけど、4.0になってから発生してるワイプ中リトラクトのバグはなおったんだろうか
Curaも3.5はバグまみれだったしS3Dも見送りか
https://idarts.co.jp/3dp/eos-formnext-2018-laserprofusion-million-laser-polymer-3d-printing/
＞トラブルを好む人が多そう
なんだこいつ、喧嘩売りに来たんか？
ちょっと気に触る書き込み見たら
噛みつかな気が済まんやつとか多すぎ。アホやろ。
Adventure3はワイも買おう思うとるけどな。
トラブルはみんな嫌いだけど、ここ含めた情報収集力とトラブル解決能力がある。
そんなイメージで尊敬してます。
adventureR3をポチってからフィラメント供給ドライボックスの部材を揃えたり、thingiverseみたり、fusion360で作ってみたりと忙しくなって困ってます
他人の気分を害すためにわざとやってるのか
それしか書けない馬鹿なのか
どっちだ？
ワイが買うたんは下のやつに近いな。
120センチ平胸とかいうヤツやから、
推定12歳くらいちゃうんかな？
あくまでフィギャ造形資料や。
しかしなんつー内容だw
Make: Japan | 家庭用3Dプリンターで最高のミニチュアフィギュアをプリントする方法
http://makezine.jp/blog/2018/11/how-to-print-miniature-figures-on-a-3d-printer.html
Raftの外側にSkirtとかつけられないかと思いましたが両方は設定できないようです。
何か解決策があったら教えてください。
ラフト印刷前に捨て打ちすればいいよ
ファームの機能でやるならMarlinならClean Nozzle Featureを使えばいい
設定が面倒ならスタートコードで昇温後にベッド端上で一定量押し→ベッドに近づけながら横移動&リトラクトして押し出した分を切り離し、とか
一番手っ取り早いのはCura以外のスライサー使う
Slic3rもKISSlicerもラフトはサポートカテゴリでブリム/スカートとは別扱い
https://idarts.co.jp/3dp/rize-full-color-3d-printer-xrize/
造形サイズは小さいが値段やすいしキャリブレーション不要なのはいいね
遠隔で見れるのはwifiかな？気が付いたら反って引っ掛かってNGとか離れたPCで観れるのもいい
家庭用と工業用の違いってなに？
逆にダヴィンチミニとかを工業目的で使う奴いるか？
草
ECとか一般流通経由で買えるものはほぼ家庭用って認識でいいよね
試作は家庭用でやってます(ニッコリ
ってやつでは？
遊ぶ登場シーン無い
「遊ぶ以外」と書こうとしていたんだ・・
Ｚ軸の緑のストッパーの代わりに紙の型でエクストルーダーを固定して輸送するように変わったみたい
つまらなくね？
なんだろうこの気持ち悪い感じ
あ、Adventure3はアリエクで買うと送料含め5万円なのですね。ちょっと興味出ました。
自作板でしたか
完成品スレがあればそちらに行きます
スレチすまぬ
キャリブレーションもたまにしかせずとも全然ブレないし良い買い物をしたわ
1万5千円くらいだよな今
こんなロリフェイス&Bodyでゆるゆるなのか…マニアックだ
おまえと話すのツマランって言われるタイプ
でもメーカーからはどんどん便利で機能的なプリンターが発売されるだろうね
純正スライサーで高品質にすると、ベッドの特定の場所でフィラメントが定着せず一層目から滑ってしまう
普通品質なら大丈夫
ベッドの平行出しをするか、キャリブレーションでノズルをもっと下げてみるか、ですかね？
まずベッド全面を覆うように1層だけ出力して確認
塗りつぶしパスの間が 隙間が空いてる→ノズルが高い / 筋状に盛り上がる→ノズルが低い
これが一方向に変化していくならベッドの傾きが原因で、普通はベッドの調整で問題が解決できる
場所によって隙間だったり筋だったりと一貫しない場合はベッド表面の平面度、あるいはガントリーの歪みが原因
この場合は高精度のプローブで0.01mm以下の単位で凹凸拾って補正する必要があるけど、adventureR3じゃ出来ない
対策は1層目を常に厚くするかラフトを使うかのどっちか
× ノズルベッド間距離の平面度
○ ノズルベッド間距離の平行度
キャリブレーション不要ってのも良し悪しですね
ラフトの除去面が問題ないものはラフトをテストしてみる予定でした
やはり、現状は一層目を厚くするのが楽な道みたいですね
ありがとうございます
厚さ増やせば 1層イージー ってくらいだし
つまり？
それは つまらない でオチ付けて欲しいという前振り？
のらないよ。のさらなとも。
スマホは何予測してこの文字列突っ込んだんだ？
こえー。俺のスマホこえー。
公式ターボファンダクトをプリントしてダクトを交換しようと思ったら最初からターボファンダクトになってた
色々初期ロットとは違うね
安定感が段違い
馬鹿なのにテンションも頑張らないお前はどうなん？
FBコミュニティで一番人数がいるような安物がいいね。
英語が可能ならかなり親切だし情報もある。
どんな感じで安定感段違いなの？
バカな俺は英語なんてわからんw
なんなら日本語も分からん(；´Д｀)
取りあえずprusaのかな？
これにしよう
同時にベッドにカメムシの死骸がぼたっと落ちてきた
この時期カメムシがあらゆる所に潜り込んでる田舎だけど、ヘッドの何処に入ろうとしてたんだよ…
フィラメント1kgで安く買えるところはないでしょうか？
AliExpressやeBayでもそこそこな値段です…
以前は1300円で買えた？とか記事があるのですが…
貧乏性はもうやめようと思ったね
保存どうしてんの？
理由もなくわざわざ高い方選ぶのは
ただの無駄遣いだろアホウなのか？
>理由もなくわざわざ高い方選ぶのは
そんな事どこに書いてあった？
https://idarts.co.jp/3dp/xyzprinting-formnext2018/
Stratasys最新のカラーおよびエラストマー材料を発売 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/stratasys-new-material/
3Dプリンタから放出される有毒粒子を特定する研究 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/3d-printing-hidden-health-risk/
adidasが3Dプリントスニーカーの国内販売を開始 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/adidas-alphaedge-4d-3d-printing/
https://idarts.co.jp/3dp/wp-content/uploads/2018/11/adidas-ALPHAEDGE-4D-3d-printing-6.jpg
巻きも品質もよかった8キロ買ったけどそろそろ切れそう
高品質だと特定の場所で一層目が剥がれる問題。
ベッドの左右差がベルトのコマずらしで調整できるので調整するも0.5コマズレ。
プーリー外すのも手間なので結局ベッドとプレートの間にマスキングテープ貼りました。
thingiverseのベッドキャリブレーション高品質で剥がれないのを確認。よかった。
公式ユーチューブ見ながらバラしたけど、結局マイチェンされててバラし方も違ってた。
巻きは完全な整列巻きだし
ノズル交換の手間を考えるといちいち詰まると割に合わない
キロ1000円以下のフィラメントがあったら買いだけどそこまでのはなかなか無い
BS01のコミュニティサイト(facebook)で聞いてくれと言われた。
そこ見るのにBS01のシリアルコードを登録しないといけないらしい。。。
BS01を買ってシリアルコード入手すればいいわけやな！
解決！
ん？
このスレを>>1から見てくることをお勧めする
お前は質悪いな
そんな話題なんてねぇじゃん
ﾎﾗｯﾁｮ
画像撮って送ってくれってメール届いた。
今晩は資料作りか、、、メンドウだ。
同じＦＢでもCR-10のコミュあるからそっちのほうがユーザー同士で話せて みんな親切に教えあってる感じだよ
俺も毎日覗いてるけどね。ＦＢ翻訳が結構おバカだけどだいたいのことは分かるし、分かりづらかったらコピペで
google翻訳に変換させると少しはわかりやくなるよ
質問や回答か全て英語が基本だけどgoogle翻訳で少しずつ変換させて文章、写真アップすれば
ボンサイに聞くよりいいんじゃなかと・・・・・
ヒートベッドの温度が上がらなくなってしまいました。
なので、故障原因がヒートベッドか基板か。
電気系弱いのでテスター使って導通・電圧の確認くらいしかできず、
何かヒントもらえないかと問い合わせた。
ボンサイからは確認事項をいくつか用意してくれたので
勉強がてら頑張ってみるつもり。
FBのCR-10コミュニティも見てみます。
ベッドに繋がるコネクターの接触は大丈夫？
コントロールボックス開けてチェックしてるんだけど
導通はしてるから大丈夫に見える。
と、いろいろやってたら温度が上がりはじめた。
コントロールボックスをひっくり返したりしてるだけなので、
断線気味なだけなのかな。
火事に気を付けてね
半田クラックなら、怪しいハンダにフラックス塗って溶かし直してみるだけでも効果ある
こんなことまで壊れた言ってくるんだからサポートって大変やね
ヘッドやベッドが振動すると共振でも起こしてノズルがブレて荒れる？
PLAで出力したバネは折れたら悲惨なことになるから、市販の耐震ゲルとか金属バネとかで揺れ吸収は効果ある？
それって足にする奴のこと？
ゴメン･･･
PLAで印刷CR-10でなくPrusai3だった。https://www.youtube.com/watch?v=OnfYA5QLA84
CR-10はスポンジだった。https://www.youtube.com/watch?v=02-LKl_DcBI&;t=1s
経験則で免震にした方が良いのならそうなのかもしれないけど
CR-10Sもボンサイラボから購入するより他の業者から購入した方が良いよ
リサイクラーとか出ないかなと信じて貯めてるんだけど…。
https://redetec.com/
2000円のフィラメントが100本買える。
動画1本目みたいな共振が起きてるのは見たことない
デルタの場合短距離往復パスでも３つのキャリッジは常に移動距離・速度が変わり続けるから一定の周波数の動きが起きにくいのかも
PCも扇風機もモーターの振動が出るものはみんなお世話になってる。
フローリングの部屋の住人にとって防振用としてあれほどコスパの高いものは他に無い。
白いプラスチックが変色し始めたので端子を新品にした。このスレのどこかに書いたな。
>>148とか>>334とか
モーターダンパーってネジ二点止めになるんでしょ？
あれって影響ないの？
https://idarts.co.jp/3dp/colossus-fgf-3d-printer-transportable/
https://twitter.com/hellosaka/status/1027224645391376384
ボンサイラボのサポートは期待しない方が良さそうだね
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
自作しようとして材料買ったよ
まだ届いてない
0.23W/cm^2ってABS使うのきつくない？
100℃まで上げるのにすげー時間かかるor無理そう
18Aも流せばそりゃコネクタ燃えたりとトラブル起きるよな
あと現行品でもそうなのか分らんけど、ベッド側がハンダパッドからコードがそのまま出てて一切固定されてないのが怖い
ベッドの可動でストレス掛かってそのうち断線しそう
精度悪くなるかなと思ったけど、そんなに精密な物は出力しないんで分からないです。XYZのサイコロとか船を出せばいいのかもしれんが、比較用に外すのメンドイ。
ベッドの配線はサポーターがThingiverseで出回ってたり、CR-10Sでは初めから付いてたりする。温まらないのは裏面に断熱材貼ればおｋ。それでも95℃くらいまでかな。
俺の買った奴は最初から断熱材貼ってあったな。そいや。
囲い用意できないからABSやらんのでそこまで上げないけど。
どんな感じに出るのか解らないから、様子見のつもりで50cm位離して噴いてみたら
想定外の一点集中で慌てて動かしたけど、最初の所だけじゃなく所々に雫が
出来てしまってる…綺麗に散布されないとスプレーの意味が無いんだよな？
なんでいきなり本番すんだよw
今はプラモとかでスプレー塗装あまりやらないからコツ掴みづらいかもね
ケープは無色だからダマもわかりづらいかもしんない
モーターダンパーってどんなやつでしか？
厚塗りしても開始直前にアルコールスプレーしても途中で剥がれる
しかも最後ベッドから剥がす時殆ど抵抗無くさらっと剥がれて、
定着と言うよりもベッドをコーティングして剥離しやすくしてる感じ
底面はスティックノリでは無かった綺麗なツルピカになったけど、ちょっと厳しい
テーブルはガラス？
例えばこんなの
ttps://i.imgur.com/sdF1wjc.png
初めて知りました。ありがとうございます
騒音減らす代わりに犠牲になるものが明記されてないよね
ACヒートベッドにすれば
DC12Vに拘る必要ないし
全然気づかず使っとるわｗ
Githubのissueには他にもいろいろ上がってたけど俺が遭遇したのはそんくらい
ただ、G10/G11のための体積押出が使えないのが致命的過ぎたのでここの所はS3Dメインにしてた
MarlinからKlipperに換えてG10/G11を使うのをやめたのでCuraに戻そうと思って起動したらアップデートが来てた
ってことは、私にゃ関係のないバグだったんだなｗ
Chrionは最初から接続固定されてるし組み立て・調整の手間が段違いだよ
FlyingBear Tornado2で12時間格闘した俺にとっては、CR-10Sの簡単組み立てが有り難く感じる。
なるほどね、でも初心者のことを考えて設計されてる方が楽だよね
ハード面はね・・・
11.11に比べて5000円増しくらいなんだな
運輸に不安がある直購入よりクープンで割引のアマゾンの方がよかったか
並び的にslis3rがおすすめ？
11.11で大して安くならなくてスルーしてたところにamazonのお手軽配送が北から買っちまったよ
そんな奴に限って愛国とか言ってるバカ多そう
じゃあ、税金を払わせることや、税金を適切に使わせることはやってるか？
どれでもええんやで
使いやすいと思ったのを使えばいい
各スライサーごとに独自機能はあるけど、基本的な設定する項目は同じ
英語アレルギー持ちなら日本語UIのあるCura
箱型で大き目のを検討してたんだけど結構組み立てに時間かかるんだね
塗りつぶしのパターンが全く別物になった。
よくなったん？
割とガッチリなので、スムーズに動くよう調整するのが大変でした。調整終わって試印刷したらうまくいかない・・・まだ高さが合ってないみたい。オートレベリング&2ヘッド仕様にしたけど、その分合わせこみの面倒も増えるね。
よくなった。
隙間を三角に塗りつぶししてたのを
直線で塗るようになった。
おかげで動作音も静かになった。
アイロニングのバグも直ってる。
ありがとう！
アレルギー持ちだし、上でアプデ来た報告もあるのでCURAでやってみる！
スライサーによる違いとか調べだすと泥沼なので一本化します
何を求めてるのかわからんな・・・
拡張子ならいくらでも変更できるが・・・
書き出しの拡張子だけどどこで変更できるの？
gcodeをgxとかに変えたいけど拡張子だけ変えたらヤケクソな時間が表示されて読み込みできなかった
Windowsだと拡張子がファイルのデータの仕様をあらわすから
出力形式に応じた拡張子しか選べないでしょ。
G-Codeのファイルならgcoかgcodeしか見たこと無い。
他のOSは知らんけど。
○>>552
ですよね？
と言うことは.gxでは書き出せないと言うことでいいですか？
無知ですまん。
.gとか.gxという形式があることを知らなかった。
多分その形式には対応してないと思う。
プラグインとか探してみたら？
で、拡張し変えて読めないのは受け取る側がそのポスト(機械事の方言みたいなもの)に対応してないからだろう。
gcodeの書式をみなおしてみな。
つか受け取る機械わからんからこれ以上は面倒見切れんが。本当にgcodeでいいの？
ちなみにだけど元来gcodeに決まった拡張子など無い。
受け取る側が便宜上勝手に決めてるだけ。
例:*.NCD *.NCってのを使うときもある。
https://support.makeprintable.com/communities/1/topics/101-gcode-files-not-compatible-with-flashforge-finder
見つかったのはFlashforge Finderというプリンターで採用している形式らしいということ。
自社製のスライサーで吐き出したデータしか受け付けないという感じかな？
＞拡張子だけ変えたらヤケクソな時間が表示されて読み込みできなかった
って言ってるじゃん。
海外フォーラム見ても同じことが質問されてて、CURAのプリンターの設定に出てこないプリンターの拡張子はサポートしてないって公式？が回答してる
>>551さんの言う拡張子はいくらでも変更できるの意味が、書き出し後に書き換えると言う意味ならわかるし、やったら受け取ってもらえなかった
CURAが書き出しの時点で拡張子が変更できるって意味なら、どこにその項目があるのか、もしくは方法があるのかなと
>>559
そうです
https://fabcross.jp/topics/review/20181023_adventurer3_01.html
ここに拡張子書き換えたら読めるって書いてあるんだけどなあ
それはもう渡邉仁史かここにきいてもらうしかない。
http://flashforge.co.jp/support/#contact
だからほんとにgcodeなのかって確認してんだろが。
とりあえずgx形式のファイルの中身見て一般的なgコード以外に特殊なヘッダーとかが付いてないか確認したら？
一般的な工作機械は「.NC」「.NCD」とかでG-chordを扱ってるよ、あくまでも任意でしかない。
ここでいうG-chordとはとうぜんJISとかでも規定してるものね。
3Dプリンターもそれに準じてるんで、そのASCII記述の範囲だね。
拡張しにキマリはないんだけど、NCコードを扱う世界中の長い歴史から考えて「.gcode」って記述の法が異質で異例
で最近の風潮でしかないよ。
もちろんキマリがないんで昨今の3Dプリンターであつかう拡張子が悪いとは言ってない、新ジャンルとしていいが
ASCIIの記述は普通に40年くらい前からあるGコードを逸脱してないね。
adventureのファイルとcuraのファイル テキストエディタで見比べてみたら？
同じ書式なら使えるだろうし全然違うならダメなんだろう。
先にも書いたように同じgcodeでも方言があって特殊な書式をしていることもある。今回だめな理由はこの辺にあるのかも？
もしその方言があるならcura上のgcodeの設定で合わせてやればいい。
そのgcodeの設定がどこにあるのかを知りたい
もしくは方法が知りたい
ま、それより、無駄な改行入れてるヤツの方がよほど目障りだが。
Slic3r/Cura/KISSlicerはFlashForgeは無い
S3Dならワンチャン？
そうなんですよねー
それは確認済みなんですけど、CURAの設定項目の多さが魅力で…
slic3rならイケる情報あったのでコード変更できないならslic3rかなあ、と
.gcodeいがい見たこと無いとかWindowsならみたいなこと言うから解説したんだが気に入らない？
G-CODEじたいがUNIX時代から変わってないよ？
それと自分のスマホに改行規準を併せて語るのやめない？
たまにそういうマヌケ居るけどNavi2chでもブラウザでも50種くらいPCや端末で並べてテキスト閲覧してご覧よ
自分のマヌケな改行規準にすこし違いを見いだせるから。
普通のテキストエディタは無改行記述は不可能じゃないけど適量で改行はいるだろ。
ここで し・つ・こ・く 歴史語られてもねえ…。
改行基準？
何のことか良くわからないな。
PCでJaneStyleで見てると、ひとりだけ余計な改行が入ってるやつがいてウザイってだけ。
ま、お前のウザさの方が勝ったわけだが。
歴史家さんは、改行の件も自分へのクレームだと思って引き受けちゃったんだと思うよ。
そんなに張り切らなくてもいいのにねえｗ
あんた言ってんのはコイツのことだろ、ID:n5IDdfDx、確かに邪魔くさい。
>>574
>>575
ろくな情報も出さず寄生してるコイツらしいうぜぇな。
で、お前の持ってきた情報は何？
ま、質問の過程で学習した結果の>>571なのかもしれんが…。
何もせずにいきなり質問するほど情弱ではないですよ
設定項目があるかないか、拡張子書き換えは即試しました
Flashprintしか受け付けないのか確認の意味も込めて他のスライサーでもFlashFORGEに出力できるかインターネッツで調べました
質問した後で見たのは海外フォーラムくらいかなあ
自分の知ってること書かれると余計なお世話でウザイ、長い
結果的に自分中心に回してないとウザイって風潮ねｗ
仮に無関係で知識及ばずの傍観状態であっても、クレームだけは必死に打ち込んでくる。
お前にも同じ質問返してやるよ。
＞自分の知らないこと書かれると
＞知識及ばず
なるほど、相手に対してそういう前提で上の方から語ってらしたわけですか。
だからあなたのレスはいちいちウザイ感じなんだな、納得。
ただ、上からのくせに、いちいち反応はするのが分からんな。
上から目線の小者？
だってお前は
＞ろくな情報も出さず寄生してるコイツらしいうぜぇな。
ってんだろ？
おれは情報必須だなんて思ってないから、へえ変わった人だなと思って質問したのさ。
で、お前の持ってきた情報は何？
久しぶりに使った時に折れた事は何度かあったけど、何もしてない時にいきなり折れたのは初めてだ
変に囲い込まないどころか他機種の設定まで込みで、
かつ無料でスライサーを提供してる。
一方のFlashforgeはそれと対照的なんだね。
この間それ体験したな。
フィラメントの終わりの方の巻きが細くなってるとこだったから
ひずみでも蓄積してたのかと思った。
今まででそのとき一回だけだけど。
＞一般的な工作機械は「.NC」「.NCD」とかでG-chordを扱ってるよ
板を間違えてんのか、あっちで相手されないのか知らんが、ウザイなこいつ。
何のスレか考えてから書けよ。
あらら。
ごめんなぁ。そんなに沸点低いとは思わなかったよ。
謝ったるからゆるしてね。
バッハのアリアか？
あ、あれはstringか。
それ警戒してフィラメントセンサー標準装備が昨今多いよね。
工作機械ハーとかわめいてるくらいだから、
chordもcodeもstringも区別つかんのだろ、工員さんは
バッハのネタなんて到底理解不能
でも、書き出すことができない
Wi-Fiか有線でなら印刷できるかもしれないのてWi-Fiしてみる
slic3rからはモデルが表示されなかったけど時間はでてた
センサーとエクストルーダーの間で折れてた俺涙目
gx読んだら
シャャャャシァァァァァ
ィィィャャャャ
ってなってるwww
バイナリ・エディタで開いて先頭部分に込められている数字の意味を解析するしかないね。
途中からは普通のテキスト形式のG-Codeになってるようだ。
ヘッダの意味が分かれば、curaのG-Codeの先頭に追加するだけでいけるかも。
なるほどサンクス
すごくためになりました
まさに、Flashprintのヘッダーをgcodeの先頭に自動挿入するソフトを作ってくれた有志がいるので、マッマが仕事行ってからそれを試してみます！
悔しいのはわかるんだけど、起点から筋をおってくれない？
NC制御プラグラムについての拡張子の話だよ？
多くの3Dプリンターもその基準で書かれてるのは俺の製じゃないしな、そのNCデータの
ASCII記述に.gcodeなんてものが固定でWindowsに紐付いていませんよっていうのが悔しいの？
重ねて書くけど、それは俺の製じゃないし俺が決めたわけでもない、世界標準で使ってるNC記述もおれが決めたわけでは
ないが3Dプリンターはそのフォーマットを取り入れてるんだからしかたないよな。
なんでおれが叩かれるんだ？
気に入らないなら直結でもバイナリでもなんでも使えばいい。
今ねFlasPprintとcuraの互換性の話してんの。
ここ3Dプリンターのスレなの。
一般的な工作機械の話なんかぶっ込んで来てるのあんただけなの。
何を血迷ってんだか知らないけど、邪魔だから黙ってて。
○FlashPrint
ID:hoztxYNKはFlashPrintを念頭に置いて
＞CURAは拡張子を変更できないんですか？
＞gcodeをgxとかに変えたいけど
と言ってるだろ。
curaもFlashPrintもG-Codeファイルの拡張子に.NCだの.NCDだの無いんだよ。
なのにお前が突然
＞一般的な工作機械は「.NC」「.NCD」とかで
とか言い出してんだろ、流れ読めよ、馬鹿なのか。
いい加減うざいんだよ。
>>587
うちも終端50巻きあたりでパキーンと自然に折れました
梅雨とかだと折れなかったので温度や湿度も影響しているかも知れません
ちょっと勿体無いけどあまりギリギリまで使わない方が良いのかな
>>596
こちらも同じでした
エクストルーダ直上にセンサ配置するか、それとも無視してしまおうかと思っています
大径のスプールにリワインドして巻き癖のきつい部分から先に消化するのが
良いのかなとか思っていますが多分このまま放置しそう
お前がなーw
お前がなーw
いい加減ひっぱんなよ自治中君。
やめたれw
また文章の前後も読まずに部分だけ抜き出してキレてる自己中君にウザいって言われるぞ。
NCの話なんか誰もしていないのに出すのがおかしいんだよ
それ以前に誤字何とかしろよ
よっしゃ。
お前のせいと言うことで責任とって謝っとけ！
これならまだ最後の方になってフィラメントポッキン行ってた方がよかった気がするよ。
そもそもG-codeって考えがNC数値制御の命令文の話しで君はMコードとかTコードも使わないの？ｗ
そういった行動命令や移動命令を総合してNCコードとかNC命令とかいうなかでG-codeという呼び方も
使われてるってダケの話しだよ？
そんなことに噛みつくから話しが広がってるんじゃない？
そもそもG-codeの拡張子を.gcodeの1種しかみたことないっていうから一般的な使用例を提示しただけで
NC制御文の話しと拡張子の話しをしていたんだよ、君が理解してないだけで。
curaのパラメータや設定ファイルの話しだったのか？だったら.gcodeは的外れな話になっちゃうけど。
その互換の鍵がgcodeだという話が散々上ででてるのに一生懸命“関係ない関係ない関係ない”って念仏唱えてるのはなんなの？
3Dプリンターがどういう仕組みで動いてるか考えりゃわかるのにそれもせん。
3Dプリンターはgcodeベースで制御されている”Ｎumerical Ｃontrol machining”つまりNC加工機やぞ？
メーカーによるぜ
スプール内側の最初にひっかける場所で切断されてるからそのまま最後まで引き出せるのもあれば、ひっかけたままのもある
開封後にそこだけ確認してもし折り曲げたのが内側に出てるなら根本で切るようにしてる
そうそう無いけど、スプールの巻取りが物凄く雑でロックされて引き出せないとかの場合は二度とそのメーカー使わない
センサーに関してはMarlinでもエンコーダータイプのフィラメントセンサーに対応したぞ
smoothieみたいに実移動距離の監視ができるような仕様じゃないけど
ノズルがジャムったりスプールが引っかかったりしてフィラメントが動くはずのタイミングで一定距離動かなければM600が発行されるようになってた
ttps://www.thingiverse.com/thing:2768142
こういう原理のセンサーを自作すれば使える
動きで見るのもあるのか。
知らなかった。
帰ったらその辺のキーワードで調べてみるよ。さんくす。
ヘッダーを挿入するだけでは読み込んでくれない。
ヘッダーを挿入してコードをいじると読むと言うツイートはあった。
拡張子変更だけでOK
ファイルをFlashprintで開いてからadventure3に送信すればOK
両方できなかった。
レビューとは梱包もネジの位置も違うのでもしかしたらマイチェンで出来なくなったのかも。
Flashprint独自ヘッダーを挿入することで読めるけどコードをいじらないといけない場合もある→スキルがない。コードをいじるところが毎回同じで同じコードに書き換えるのならできそうですけど、毎回何が生成されるかで考えないといけないならちょっとハードル高い。
CURAの設定を変更しろ→どこに設定項目があるのか未だにレスなし。
CURAの設定云々ってcuraのなかのGcodeへの追記できる設定できるところにヘッダーとかを追記してみろ。
そのヘッダーとかの情報はそれぞれのファイルの中身見比べて差異分探せってことだろ。
脇から見てた俺ですらやり取りからそう読みとるけどな。
サポセンじゃないんだから一々面倒見てもらえると思ってるのはいかんな。
せやね
全くその通り。
ただし、>>619を見る限り、人の意見なんか聞く気は毛頭ない人種。
よって、以後放置で…。
>>623
>>598に書いた通り。
バイナリエディタで開いてみた？
ヘッダ部分の意味ありそうな数字はそれほど多くないよ。
コード改行編集出来るソフトで開きましたがバイナリエディタかどうかは不明
gcodeを書き換えるとかバイナリデータを書き換えるとかちょっとハードル高いと言うか、そこまでする気は無いです
定型文みたいに単なるコピペくらいならしますけど、毎回生成する度にキーボード叩くほどの手間をかけるつもりはないです
もしかしたら簡単な方法見つかるかもしれないですが、それこそサポセン状態になって荒れたりしますので
gcodeだけじゃなくて、バイナリってモノが埋め込まれてるって勉強になりました
ありがとうございました
スライサーソフト側のアプデか、adventure側のアプデで解決されるのを気長に待ちます
このエディタじゃダメなん？
俺はflashforgeの持ってないから使いようないけど
ttps://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se515894.html
バイナリエディタはバイナリエディタでググれば出てくる。
これは想像だけど、ヘッダにはプリンタの機種に応じたコードのようなものが書かれていて、
両方に齟齬が無いかをチェックするだけのような気がする。
＞ヘッダーを挿入してコードをいじると読むと言うツイートはあった。
ってことは、その程度だと思う。
ならば、毎回同じもの貼り付けるだけかと…。
ま、ご本人がやる気無いのに、FLASH FORGEのプリンタ持ってない私が騒いでも意味無いね。
終わりましょう。
購入対象から外すわ
わざわざヘッダをバイナリで書くか？
offset size data value
0000 0010 signature 'xgcode 1.0\n\0\0\0\0'
0010 0004 header size 0000003A
0014 0004 gcode offset 000038B0
0018 0004 gcode offset? 000038B0
001C 0004 print time
0020 0004 filament length
0024 0004 ? 00000000
0028 0002 ? 0001
002A 0002 layer height
002C 0002 ? 0000
002E 0002 ? 0002
0030 0002 ? (0050 0032)
0032 0002 bed temp
0034 0002 head temp
0036 0002 ? 0000
0038 0001 material? (01:ABS 02:PLA?)
0039 0001 material? 01
003A 3876 thumbnail bitmap
38B0 -- gcode text
?の所もスライスオプションで変わると思われ
まあなんの足しにもならんね
ただデータ読んで変数に入れれば良いんだから。
文字列は解析しないとだめだがまぁ難しいというほどでもないしなぁ。
テキストが標準のgcodeにバイナリ埋める意図がわからん。
あとGコードで重要なのは中身そのもので
拡張子なんか本来なんでも良いんだけどね、中身がテキストなら。
それ、反ってる方が実はABSで入れ替わってたとかじゃね？
＞拡張子なんか本来なんでも良い
少なくともうちのMarlinでは既定の拡張子以外印刷リストに表示されないな。
他のファームは知らんけど。
その場合「本来」ってのはどういう意義があんの？
工作機械のオペレータさんにとってはいろいろ意義があるんだろう。
本来はとかしつこくて反吐が出るけどなあｗ
×PLAがめちゃくちゃ反る。ABSより反る。困った。
○PLAだと思っているのがめちゃくちゃ反る。ABSだと思っているものより反る。困った。
わかっててあえて書き込む馬鹿。
Zのキャリブレーション大変だよ。
1nozzleの場合 点と面だから多少ヘッドが傾いてても距離さえ調整すればどうにかなってたところ、2nozzleの場合二点(＝線)と面を距離と同時に平行にしなけりゃいけない。
そのためにはもちろん線とX軸も平行にしなければいけないのでnozzleつきだし長さとヘッドの平行度を調整し、かつ X軸とテーブルが平行になってなければいけない。
このめんどくささがあってツイン使ってたけど片方nozzle外したw
自分もツインに憧れて買ったけど、確かに調整面倒。白と黒のフィラメント使うと、お互いに色を付け合うorz。高級機とかで使わない方のヘッドを退避させる意味が分かった。
CoreXYならTool Changerとかでthingiverseで検索すれば退避機構はいくつか引っ掛かる
ツールチェンジはスライサー側でGコード設定、パーキング式ならMarlin側で対応できる
なおデルタ
https://imgur.com/a/QKF9OxR
そういうのってメーカーに報告してみないの？ SNSで拡散とかさ
メーカーの耳に入って早く改善されるといいな。
どれがなバグなん？毛？
うわあああぁっ、それなりの苦労がニバーイ ニバーイですか・・・
決まればいいのかというと、互いの色が付いてしまうなんて・・・使った人にしかわからない苦労ですね。
当分はシングルノズルで修行です・・・。
土台の中に電源が入ってしまったのでＡＢＳ印刷時に囲いをすると電源への熱が気になるぐらいかな
ｐｒｏに付いているタッチセンサーって何ですか？
このCR-10S Proのことならanycubic i3を真似てみたって感じ
プローブは近接センサーではっきり言ってこのプリンタに付ける意味無い
ガラスの下のアルミベッドの凸凹を拾うだけでベッド表面の凹凸を拾って補正メッシュを作るのは不可能
素直にBLTouchでも付け解きゃいいのにアホだなぁとしか
単純なベッドの水平出し程度ならマニュアルでやってもセンサーでやっても精度は変わらん
下手すると紙で隙間測ったほうが正確
どう見ても誘導シート付きだろ
まさかビルドシートがセンサーに反応すると思ってる？
BLTouchもどきが、いつの間にか引っ込まなくなってて、ステージにぶつかって曲がったぞゴルァってのをつべで見た。まあ、接触式が確実ですよね。
G33 P5 やって m500をやれば
毎回G29やる必要ないんじゃねー??
この下の方に出て来る小さい四角形何か分かりますか？
ルービックキューブの青ブロックの破片
G33ってデルタ用じゃないですか？また、M500相当の事(EEPROMセーブ)を操作パネルでやっても駄目でした。メーカーの手順だと、Home, ABL, EEPROM書込してSDカードからプリントなんですが、駄目でした。
RESTORE_LEVELING_AFTER_G28を有効にするか、ABLじゃなくてUBLを有効にしないとEEPROMへの保存項目にプローブ結果は含まれない
クホリア買うぞな･･･
300mm × 300mm × 300mm 対応のFDM機でよさそうなやつがあればおしえてくらはい。
できれば５万円程度で。
CR-10S(ボンサイラボのは除外)
実はhypercube evolutionのキットを
ポチろうかと思ってる
単純にショットキーダイオードが双方向に入ってるだけらしいけど･･･
今時8825使うくらいならTMCシリーズとかLV8729を使った方がいい
ありがとうございます！
候補に入れたいと思います。
>>671
情報ありがとうございます。
hypercube evolutionのキットを検索したんですが、フレームでけのキットばかりが見つかります。
購入を検討されているキットの販売サイトを教えてもらえると助かります。
ANYCUBIC PHOTON買ったぜ！
よけいなケープ足すから・・・
材料何か知らんが出力終了後、サーキュレータで風でも当てときゃいい感じにとれるよ。
components explorers storeってところ
aliexpressでhypercube evolutionで検索すれば
フルキットでてくる
duet版は割高だからrampsで買って
Lerdgeなりdeut cloneなり好きなのに
しても良いしリニアレールでX軸軽量化したり
Zesty Nimble+Kryoでガントリー軽量化とか
ツールチェンジャー付けたりとか色々遊べそうと
期待してるのよね
LV8729は脱調検出が無い以外は
補完じゃなくてガチの
1/128マイクロステップなので
TMCよりコスパ良いと思う
Ender3に比べチープすぎる
でかした！CR10Sより使える子だぞ
ベルトの駆動で静電気が溜まって最終的にコイルがアーク放電を起こすってあるんだけど
金属筐体への固定ならFG繋いどけばいいとはあるけど、樹脂製キャリッジでアース取ってるプリンタを見たことが無いし、ほんとに起きるのかね？
ブラックフライデーのセールでNo Warrantyのやつが149$で売ってるの見たんだ
個人輸入になるんで3万ぐらいになるんだろうけど…
あと一時間しかなくて悩んでて決められない
注文寸前まで行ったんだがこの送料はねーわ。本体の3倍以上とは。
返事ありがとう。
https://i.imgur.com/zkdDqZA.jpg
https://i.imgur.com/K0XZabg.jpg
サーボのコネクタが見当たりません
何処に繋げるのか教えてください。
事故って困らないなら無視すれば
そーゆーことを言いたい訳じゃないでしょ
こういった現象が本当に起きるのかって事だと思う
ベルトとプーリーは接地されてないから静電気溜まるだろうけど、たぶん空気中に放電してる
モーターのどの部分に静電気が溜まるのか不明だけどコイルは電極で接地してるみたいなもんだからコイルがアークすることはないんじゃないかなあ
ケーシングは、モーターの場合ケースそのものがアースじゃないの？
好きなとこに繋げてconfig書き換えればいいんだよ。
何処に繋げればよいのでしょうか?
http://sc02.alicdn.com/kf/HTB1ho9kgwnH8KJjSspcq6z3QFXa9.jpg
configは何処を修正したらよいのですか?
ttps://duet3d.dozuki.com/Wiki/Choosing_and_connecting_stepper_motors
下の方にあるConnecting stepper motorsの項にNoteとして書かれてる
金属フレームへの取付ならフレームを接地、樹脂なら例えばモーター固定ネジの一つに丸型裸端子を挟んでアースに繋いでおけってことだと思うんだけど、そんなのやってるの見たことないじゃん？
上の方で出てるHyperCubeの多数の作成例でもそうだし、Original Prusaでもそんな工作はやってない
ひょっとしたらネットの海のどこかにあるかもしれんが、3dプリンターでモーターが運転中にいきなり死んだっていうケースを俺は見たことが無い
3年間アースしてないプリンター使ってるけど壊れてないし、ホントにこんなこと起きるんかいなと疑問に思った
ちなみに上記ページの要求する最大移動速度から必要なモーターの電源電圧を求める方法はとてもわかり易いので見たことない人は一度読んでみるといいぞ
ああ、そーゆー意味ね
要は家電や工作機みたいにボディをアースしないとスパークするよってことか
乾燥地帯は下敷きと髪の毛みたいにパチパチなるのかな
日本は湿度高いから溜まるまでに空気中に放電してるんだろうね
あくまで漏電じゃなくて静電気だしね
ありがとうございました。
解説は見ていない
694が答える気無いみたいだから代わりに
AUX1
VCC - 5V
GND - GND
A3 - サーボシグナル
AUTO LEVEL - BLTouch
GND - GND
D18 - エンドストップシグナル
をそれぞれ繋ぐ
あとはピン設定ファイルの中の
#define SERVO0_PIN 7
を7から57に変更
残りの設定のあれこれは公式のドキュメントなりを適宜読み替えながら参照
精度がでないー
XYZ全部ガッチリさせたら綺麗に出力するのだろうか…
ベルトのハリをピンとするまで引っ張る
自転車用ってコスパ激悪じゃない？
車関係なら種類も豊富で量も多いよ
まあ自転車用はフリクションとか検証されまくってるし、情報多くて安心して使えると言うのはあるね
スプレー式の自転車兼マシンオイルがダイソーで108円
それで十分精度は上がった
長時間の出力では温度も上がって変性や揮発しやすいからね
高浸透性よりは上の人が言うように自転車用や、グリスを塗る方がいいと思うけどなー
シリコーンやオイルスプレーも使ったけど、結局グリースに落ち着いた。
熱や繰り返し摺動する部分だから粘度があった方が良いと思うけどね。
蛇腹チューブに入ってるモリブデンとかリチウム系のシャーシグリースでも良いんでね？
後はブッシュの中にグリース入って無いか、がたついてるとか有るんじゃない？
モリブデングリスは研磨してしまうから良くないってどっかで見た
先駆者の方々の記事等を見ながら組み立てていきます。
420ml入りだけどたぶん死ぬまでに使い切れない
興味だけで買ったら放置確定だよ
と言うかまじで印刷サイズ確認するべきだと思う
実用品とかには今の低価格機向かないよな
水洗いレジンも出てきたとは言え2本も買うと1万超えてしまうし。
どうせ研磨したり塗装するならFDMで十分って感じになっちゃうなぁ。
寧ろ絶対反らないABSが実現出来ればSLAも立場危うくなりそうだけど。
だから「実現出来れば」って書いてあるだろ。
両方揃えればいいんだ!
面倒だからもうずっと眠ってる
https://idarts.co.jp/3dp/cead-cfam-prime-3d-printer/
中華製近接センサだと基本的に先端が青＝誘導式なんでガラスじゃ使えないと書いたが、大きさ的には静電容量の可能性があった
ttps://www.th3dstudio.com/ezabl-kit/
↑の製品が静電容量式だけど先端が青い
もし静電容量式だとしたらガラスでも使える
ttps://duet3d.dozuki.com/Wiki/Choosing_a_Z_probe
ただこの表だと静電容量式は低精度になってるけどどうなんだろ
誘導式のPINDA2がわざわざサーミスタ内蔵で温度ドリフト補正してるってことはあんまり高精度は期待できない？
ガラス下の凹凸を拾ってもなんの意味も無い
ベッドの水平出しや固定ベッドの傾き補正ならわざわざZプローブなんか用意しなくてもマニュアルプローブで十分足りる
ま？
1ミリ四方くらいの凹凸を検出できる近接センサーあんの？
ガラス板の厚さってもっと揺れるんだっけ？
印刷面に1mm四方サイズの凹凸が印刷に失敗するレベルで存在する素材はそもそも印刷ベッドとして不適格だと思うんだけど
20mmくらいの間隔で計測するのが普通
だからMarlinの初期設定では200mmサイズのベッド向けに9x9点になってるし、最大でも300mmサイズ向けの15x15点
単純に計測するだけならBLTouchの先端を尖らせれば1mm四方でも拾えるんじゃないの
>>734
ttps://www.glass-dictionary.com/01/post_708.html
参考値としてフロートガラスで300mmで0.07mm
JIS R 3202では3mmの厚さの許容差は±0.3mm
なので表面の補正メッシュ作成用途にはもう一桁欲しい
フロートガラスってふつーのガラスのことね。70umか。
>>728
表に書いてあるとおり温度と電圧で距離ブレまくるし、ガラス使うなら論外かな
https://fabcross.jp/news/2018/20181128_canon_slm3dprinting_ceramics.html
0.3ミリってめちゃくちゃデカイから、JIS規格がそうなだけで、実際の製品は0.1に収まってそうだけどね
例えば10ミリとか、端っこを持っても0.1ミリも曲がらないガラスにする
墓石みたいな定盤に研磨剤掛けて、その上に置いて滑らせて磨いてフラットにする
両面それをやって、傾きはベッドで調整
ってやったら確実に0.1ミリ以内に入るんじゃないかな
仕上げの研磨剤の番手で表面の荒さも好みにできるから定着しやすい表面に仕上げられるしね
やってみてくれよw
手で削るより精度出てるわ
どうもありがとうございます。
>あとはピン設定ファイルの中の
>#define SERVO0_PIN 7
>を7から57に変更
ピン設定ファイルと言うのは「pins_MAKEBOARD_MINI.h」の事でしょうか?
そのソースを見ると
#include "pins_RAMPS.h"
#undef BOARD_NAME
#define BOARD_NAME "MAKEBOARD_MINI"
//
// Only 3 Limit Switch plugs on Micromake C1
//
#undef X_MIN_PIN
#undef Y_MIN_PIN
#undef Z_MIN_PIN
#undef X_MAX_PIN
#undef Y_MAX_PIN
#undef Z_MAX_PIN
#define X_STOP_PIN 2
#define Y_STOP_PIN 15
#define Z_STOP_PIN 19
となってますが
「pins_RAMPS.h」を修正すると言う事なんでしょうか?
それでもいいし、pins_MAKEBOARD_MINI.hの末尾に書き足してもいい
あとプローブのセクションにある Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST を有効にしておくとプローブの繰り返し精度テストが実行出来るようになるから便利
付けたプローブがどれくらいの精度もってるか知ってないと意味無いから
修正しボードに書き込みましたが
M280 T0 10 とか M280 T0 120 とか稼動しないですね
M280が受け付けないです。
USBにデルタを繋げたらカチッと音がしてピンの出仕入れされますけど
??
MarlinのM280の引数は
P:サーボ番号
S:位置
Tなんかないし、ただの数字を入れても位置情報とは認識しない
一回公式サイトの全部に目を通した方がいい
ベッドレベリングの解説やGコードの一覧もあるから
ttp://marlinfw.org/
P0です、すいません!
M280 P0 S120 やってもピンの出し入れできませんでした。
他のコマンド送信しても駄目。
未だにアマゾンから買えないprusa mk3 よりこっちにしようか悩むなぁ
>>744
そんな高精度のプローブってなんていう製品？
状況が判るように接続したコネクタ・ケーブルの写真とconfiguration.hをどっかのロダに上げて
何が悪いのか今ある情報だけじゃわからんわ
>>750
俺が使ってるpiezo20v1.0はばっちり調整して20回プローブテストでレンジが0.002mmくらい
ttps://www.precisionpiezo.co.uk/product-page/copy-of-piezo20-pcb-for-the-piezo20-module-1-piezo
あ、わりぃ
もしpins_RAMPS.hのほうで書き換えてるとしたらそれが原因だわ
pins_RAMPS.h側で書き換えるならその下の #define SERVO0_PIN 11 を57に書き換え
もし pins_MAKEBOARD_MINI.h のほうへ追記してるのにダメなら写真と設定ファイルアップして
よろしくお願いします
https://dotup.org/uploda/dotup.org1704270.zip.html
Pは1234です。
配線は問題ない
コンフィグはマザーボード設定が間違ってる
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB を #define MOTHERBOARD BOARD_MAKEBOARD_MINI に修正
末尾の Number of servos にある //#define NUM_SERVOS 3 を #define NUM_SERVOS 0 に修正
DeltaとかMovementの個々の値が合ってるかはわからん
それ以外の個人的な感想としてはホーミング速度早すぎない？2000mm/minくらいがオススメ
ALUNARでボンサイラボより１万以上安く売ってるけど悪評の多いボンサイラボにする理由は？
CR-10Sも制御ボックスの中に関係ないネジが転がってたとかレビューにあるぞ
#error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires the Z_MIN_PIN to be defined."
エラーが出ました。
Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN は Z_MIN_PIN を要求しているって書いてるだろ。
Z_MIN_PIN を指定しろ。
Configuration.hに
#define Z_MIN_PIN
追加するんですか?
タミヤのポリパテ使ってるけど奥の方に入らず研磨すると剥がれちゃう･･･
ググると2液混合でスプレー吹いて硬化させるのがアルデコから出てるみたいだけど。
サラサラのアロンアルファとかダイソーのUVレジン液とかでも良いのかな？
凸だけなら削れば良いんだけど凹もあるから埋めるしかないんだよね･･･。
ジクロロメタンをバケツに入れて完成品を落として沈める。
３分経ったら引き上げてお終い。
クリアランスが狭いんだろうけど、コピー用紙が引っかからずにサーッて手応えを感じるクリアランス
二層目からカンカンいうのはなんでなんだろう
ちな、カンカンいってる時にベッドを下げるとドバッと出てくる、手でフィラメントを押し込んでも5ミリくらい入ってすぐカンカンいう
押し出しが悪いのでは?
悪いフィラメント使ってるとか。
その方法だと出力品縮むよ
後悔した…
SUNLUってとこのフィラメント
確かにフィラメントが絡まってスプール内で結ばれた状態になることが二回あったけど、品質よくないのだろうか
経路の組み方がどっかおかしいんだよ
二層目は全域ずっとカンカン
エクストルーダーを見てるとギアがミリも進まない
三層目以降はインフィルと外装の切り替わりとか、外装からインフィルの切り替わりとかで鳴ってる
層が進むにつれて鳴らなくなってくる
試しに交換してみては
フィラメント交換してみれば?
交換した物が同じ条件で問題無しならフィラメント。
自分も最近似たような現象があった
押し出しが悪いのとフィラメントも悪かった。
一応ノズル掃除というか詰まりを取ったりホジホジしてる
クイック継手とチューブとエクストルーダーのギアは買ったので届き次第交換する
フィラメントはTPU以外は手持ち全てなる
5時間とか印刷すると4時間半はカンカンいってて寝てる間に印刷するとき気になるんだよね
一層目で鳴って2層目から鳴らない時はZの調整かZオフセットの設定ミス
2層目からでもカンカン音が鳴ったら詰まってるという音ですね
途中から鳴ったり止まったりするのは
送り出し機とかフィラメントと思います。
ありがとう
エクストルーダーは問題なさそう
印刷中に手でフィラメントを無理やり押し込んでも入っていかなかったし、ベッドを下げるとドバッと出てくる
フィラメントは手持ちの内4本はなるんだよね
両方からドリルとかピアノ線とかでホジホジしてやると詰まりは取れる。
PLAはアクリル溶剤?だったかな
自分はPLAでは詰まったことないので溶けるのかわからない。
pins_MAKEBOARD_MINI.hの #undef Z_MIN_PIN を削除して #define Z_STOP_PIN を #define Z_MIN_PIN に修正
吐出過剰なんじゃねーのとエスパー
1層目や2層目の塗りつぶし面は平らになってる？
人人人人人人人人人人人人
みたいにノズルの縁の跡に沿って盛り上がったりしてない？
macros.h:186: error: operator '&&' has no right operand
エラーが出ました。
#undef X_MIN_PIN
#undef Y_MIN_PIN
//#undef Z_MIN_PIN
#undef X_MAX_PIN
#undef Y_MAX_PIN
#undef Z_MAX_PIN
#define X_STOP_PIN 2
#define Y_STOP_PIN 15
//#define Z_STOP_PIN 19
#define Z_MIN_PIN
//#define SERVO0_PIN 57
んじゃこう修正
#undef X_MIN_PIN
#undef Y_MIN_PIN
#undef X_MAX_PIN
#undef Y_MAX_PIN
#define X_STOP_PIN 2
#define Y_STOP_PIN 15
#define SERVO0_PIN 57
Zエンドストップ関連はpins_RAMPS.hから変更しなくていいや
ありがとうございます
コンパイルとボードへの書き込みは正常に終わりました。
しかしM280が作動しません。
確かに1万以上は痛いな。 ALUNARのサービス、サポートは今調べてるとこ
ボンサイは1年間の部品保証や日本語で文句言えることかな（CR-10Sでは）
あ、今見たらボンサイのＰＲＯが、もう売り切れだって
部屋が狭くなる
手動でプローブを上げ下げして都度M119でz-probeが正しく反応して状態が切り替わるか確認
Configuration_adv.h で PINS_DEBUGGING を有効にしてから M43 I1 で PIN : 57 がサーボ０に割り当てられているか確認
次に M43 S でサーボ信号の動作確認をしてBLTouchが反応するか確認
ProbeセクションでBLTouch有効にして、念のためServoセクションでNUM_SERVOS 3 にして、M43 S も問題がないのにM280だけ反応しないならば原因不明
あとMarlin1.1.xはもう開発停止してるから2.0.xに切り替えた方がいい
ひょっとしたらなんかしらのバグがあって最新版にしたら動く可能性もある
Marlinのgithubで使用バージョン書かずにこの手の「○○が上手く動作しない」系の質問をするとまず最初に聞かれるのは「最新のバグ修正版で実行してますか？」でNOと言った場合は「最新版にして試してくれ」と言われる
使用バージョン書いてそれが最新版じゃない場合もま「最新版にして試してくれ」と言われる
つまり何か追加したり変更してトラブルが起きたらまずは最新版を試せってことだな
USB繋げたら赤いLEDが光ってピンが出し入れして停止
M119はopen
ピンをつまんで引き出すとLEDが点滅M119はtriggered
>M43 I1
PIN:57 Port:F3(A4) SERVOO_PIN OUTPUT=0
>M43 S
using index: 0
deploy angle: 10
stow angle: 90
prove uses Z_MIN pin:18
uses Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING(i gnores Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING)
Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING:False
deploy & stow 4 times
please trigger probe
trigger not dettected
2.0.x入れてみます。
For a Delta printer start with one of the configuration files in the
// config/examples/delta directory and customize for your machine
ダウンロードしたMarlin-bugfix-2.0.xは無いのですけど
57番がPF3(A4)?
このボードATmega2560互換じゃないの？
ATmega2560ならD57はPF3(A3)なんだけど
D57がA4で>>695の画像が正しいなら1つ隣のA4ピンにサーボシグナルを挿さないとダメだわ
あるいはピン番号をA3のほう（56?）に変えるか
間違ってました
PIN:57 Port:F3(A3) SERVOO_PIN OUTPUT=0
何が言いたいのかわからん
質問の体を成してない
CR-10系のＦＢみてると最初のベッドレベリングでつまずいてる人いるな
prusaＭＫ３みたくライブＺって機能もあるようだし、いろいろと使用レーポートよろ。
ボンサイラボに日本語通じるのか？w
ttps://web.archive.org/web/20180825112622/https://www.amazon.co.jp/bonsai-lab-
%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%90%91%E3%81%91%E8%A9%A6%E4%BD%9C%E3
%81%AB%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83
%89%E3%81%A7%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%83%9C%E3%83%B3
%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%9C-Creality3D-%E3%83%9C%E3
%83%AB%E3%83%884%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%B6%85%E7%B0%A1%E5
%8D%98%E7%B5%84%E3%81%BF%E7%AB%8B%E3%81%A6DIY3D%E3%83%97
%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/product-reviews/B07DQGSND2
/ref=cm_cr_dp_d_show_all_btm?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews
Marlin-bugfix-2.0.xをダウンロードしたらconfigのデルタの項目がコメントになっていて
>For a Delta printer start with one of the configuration files in the
>// config/examples/delta directory and customize for your machine
デルタプリンタの場合は、
// config / examples / deltaディレクトリにコピーし、
自分のマシンに合わせてカスタマイズします
と言う事なんですが
// config / examples / deltaがMarlin-bugfix-2.0.xに無いんです。
適当に最新の1.1.x.から持ってきてもいいのかなと・・
お手数かけました。
Marlin/srcの中にconfigフォルダがあるだろう
macromakeデルタのテンプレートは無いからgenericの中身をコピーして今のバージョンの数字を参考に編集
設定項目の説明は基本的に全部コメントに書かれてるから読めばわかる
バージョン間でコンフィグファイルに互換性はない
大抵は新機能の追加や書式の変更等でそのままコピーしてもエラーを吐くだけ
https://wow.atom3dp.com/atom-3/
ありました。
ありがとうございます。
ついに全額返金処理を勝ち取った
めっちゃ疲れた
マイナー機種は買ったらダメ
スレで一回は名前出てたからノリで注文したら
到着時に大規模破損してて修理不可能な状態だった
二階の窓からぶん投げたってほどに
うちの不調だったときの症状と似てるね、ステンレスチューブの内部破損が原因だった
外から見てわからないし吐出も多少行われるので特定まで時間かかった
交換で直ったよ
業者とクレカ会社の対決に持ち込んだって人だっけ・・・ お疲れ様
届かないと思ってた物が遅れて届いたからどうしようか考えてる
Amazonマーケットプレイスで送料込みで買ったら
2か月後に届いた時、なぜか余計に取られたりしてるんだよなぁ
別の商品で代用したし箱も中身もボロボロで商品正直もういらないから返品したいけど
商品を人質に送料返せーって言ってればいいのかな 金と商品はこっちにあるからね
Marlin-bugfix-2.0.x入れても駄目でした。
諦めて元のリミットスイッチのブローブに戻すかな・・
オートレベル使う意味がわからない
ヘッド丸ごと付け替えた時に便利だと思って。
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/6756
同じような現象でM280出来ないらしいけど
英文ではわからない。
https://gigazine.net/news/20181125-ultramodelers-works/
設置場所は明日作る予定。。。
https://i.imgur.com/VdwbmrU.jpg
https://i.imgur.com/UUkkPX4.jpg
このカラー3Dとダヴィンチのカラー3Dプリンターって方式は全然違うの？
ジェル状サポート付きの
業務用かつ出力一個あたりめっちゃ金かかる
個人で気軽に使うのは無理かと
魔法だ
トンクス
対象物はUM2 Extended 2ノズルのクローン組み立て済み完成品
お人形みたいなネーミングのプリンター
肝心のフルカラー３Dプリンタの事が書いてないがや ふざけんなよ
ミマキのUV硬化インクジェットじゃないかと思う
https://japan.mimaki.com/news/product/entry-265105.html
1,780万円（税別）
ふざけんなよｗｗｗ
メイキング的な記事も公開された。
デジタル造形＆最新フルカラー3Dプリンターでどうやってフィギュアを作るのか
プロのクリエイターが詳細に語るトークパネルレポート
https://gigazine.net/news/20181201-ultramodelers-talk-wada-todoroki/
そもそも中身が別物
BLTouchはオープンソースではないからコードも公開されていない
何種類かあるBLTouchモドキは同一設計の互換品ではなく、ただの海賊版
BLTouch用の信号を受けてBLTouchと似たような振る舞いをするようになっているだけでプログラムは別物
んで、MarlinはBLTouch用にサーボ信号の設定をしているからその設定で海賊版が動かなかったとしても残当
海賊版が動くようになる設定はあるみたいだけど、書くつもりはないからやるなら自分で調べて
嘘つきは来なくて良いよw
宝くじ当たったら買えるやんと思ったけど、本体デカすぎwww
海賊版販売業者さんおっすおっす
精度とかは知らんけど
センサー全体はATTiny13Aで制御されていて、サーボ信号のパルス幅を監視して700us(10°)ならピン下げ 1500us(90°)ならピン上げといったように1本の線で計5種類の命令を送っている
サーボ角度が変わってる
丁度移行期に本家買ったから
設定に苦労した記憶があるけど
要はちゃんと説明書読めばOKだった
FLSUNのデルタMKS GEN-L V1.0には「サーボ」が付いていた為か?本家BLTouchの説明の通りで稼動しました。
MicromakeのデルタMAKEBOARD_MINIはサーボは付いてません。
TL-touchはサーボが付いていないボードには対応してないのでしょうかね・・
説明書らしき物が見つかりましたが
サーボ無しに付いては記述がありませんでした。
https://drive.google.com/file/d/0B_lX6Bwizwk0RzFhTTF2dHhSems/view?%20Usp%20=%20%E5%85%B1%E6%9C%89
mks-gen-lの仕様は良くわかんないんだけど、marlinなら使ってないendstopピンをservo用に設定できる。
間違って偽BLTouch(TL-touch)の接続してしまいました
MAKEBOARD_MINIのAUX1の所にTL-touchの
GNDとVCCを逆に繋げてしまいました。
何も反応しなかったので?と思いしばらくして＋－逆だとわかったんんで
引き抜いて電源とUSBに繋げましたが
LCDの画面がキャラクターの四角だけ出た状態です、ボードがいかれましたか?
ファームの書き込みしたらエラーが出ました。
avrdude: verifying ...
スケッチの書き込み中にエラーが発生しました
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x14 != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
ISPで書き込んでんの？それともUSB?
usbです。
つなぎ間違えた時に何か金属臭がしていたので・・ショートしたんですかね?
ISPって書き込み指定の「ISP」って書いてるものですか?
アリで見たら9000円するんですねーこれ
まいったなー。
最小構成でもエラーが出るなら
ブートローダーが変になっているだけの場合
AVRISPとかのライターで書いたら治る可能性は無きにしも非ずだが
そのためだけにライター買うならボード買いなおした方が早い
AUX1の＋－間違えてが原因ですかね?
micromakeに偽BLTouch(TL-touch)の接続する為・・無駄な2日間だったなー
スイッチのオートレベルいじらなければ良かった。
ヘッド交換した時に少し便利かもなんてよくわからない理由で何日もオートレベルで悩んでとうとうボードまで壊す面白さ
同じ過ちを繰り返さないことが重要
この季節はこれだからいやなんだよな
ちゃんと頭にアルミホイル巻いとくんだったよ…猛省
https://idarts.co.jp/3dp/cerambot-ceramic-3d-printer-kickstarter/
周囲のGNDの電位が異常上昇したときに
泣きを見ると思うんよ
AVRISPがあればMAKEBOARD_MINIは復活して
LCDも正常に表示されるんでしょうか?
逆接して変な臭いまで出したもんが部品交換せずにどう復活するって言うんだ
それはどのような事をすればいいのですか?
>>839
ボード外してみたら焦げたような箇所が無いんで・・?
TL-touchのオレンジ、茶、赤をAUX1につなげてUSBにつなげると
ピンの出し入れが始まってLED赤が点灯しますが
液晶は四角のドットが表示されるだけで文字は出ません。
デバイスとプリンターはボードの接続COMと名前のCH340が表示。
アリでUSBASP USBISP AVR Programmer USB ISP USB ASP ATMEGA8 ATMEGA128 Support Win7 64
150円で売られているので
これでブートローダーが書き込みして復活できるのなら
やってみようかなと・・。
>>838は>>836へのレスだろ
半導体の故障は派手なのは焦げたり弾けたりするのもあるが
だいたいは外からは全くわからんようなもんだぞ
usbにつなげると
LEDのD3?が点いて、D5が点滅して消えます
D3とD5なのか?ですが下のほうに
ONとLの表示が点いてます
ONが点いて、LTが点滅なのかもしれません。
ガラスが欲しい
この季節乾燥しててほんといや
https://fabcross.jp/news/2018/20181203_germanreprap_lam3dprinterl280.html
世界最軽量フィラメント『Pegasus PP Ultralight』販売開始 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/3dfs-pegasus-pp-ultralight-release/
液体の奴、本体の下側は何が入ってんだろ・・・
機械的に重い物を上に乗せることで、剛性が弱い機種だと歪みそうだし･･･
振動的に重心が上にあれば、XYの振動が増長されて揺れまくりそうだけど。
横とかに置くとフィラメントを引っ張る際に負荷掛かってそうだから上にしようと思ってるけど、
本体に乗せるのではなく箱とかの上に乗せた方がよいかな？
スペースとコストの問題やろ。
他で付けられるなら付けときゃいいっしょ
しかし送りギアは動いてるし、挿入時にはノズル先からきちんと垂れてくる
Curaの設定だろうか？あるいは詰まってるのかな？
分かる人いたら意見いただけるとありがたいです
サポートには投げたけど日本語が通じなくてね・・・
ギアはちゃんと咬んでいるか？
手で押し出したときは出ているってことは、エクストルーダが正常に動いていないんだと思うが・・・
詰まりかけたり、ドライブギアの歯が目詰まりしてるとそうなるよ
ありがとう
パネルからの操作で素材をLOADさせるとギアがきちんと奥まで持ってってくれてます
なので、やはり詰まっているのでしょうかね、ちょっとバラしてみますね
でも詰まっていても垂れてくるものなのですね
場所があって本体の隣に置けるなら、その方が良いね
フルメタルの場合はスロートチューブの途中で冷えて詰まってるとか
中に仕込んであるシリコンチューブが変形してるとか
スロートとシリコンの間にフィラメントが侵入してるとかね
フィラメントそのものは印刷温度に加熱すると自重で垂れる感じになるね
フィラメント抜いてギアでフィラメントが削れてないなら送り不良の場合もあるかも
分解するつもりで最初にノズルを外せるなら外して、ノズル直前までの送りが正常か見てもいいんじゃないかな
おそらく出てこないんだろうけど、手動で手助けして押せば出て来る可能性もある
この場合はシリコンチューブの中で膨らんで詰まってるパターン
ステンレスチューブかノズルの詰まりかな
両方詰まりかけとかもあった
ノズルはAnycubuc純正でも穴径正しくない場合あるから自分で後加工して正しい径にすると良いです
タッチパネルの操作でちゃんと送るなら詰まってないだろなに言ってんだこいつ
すげぇー！有能かよ！
ものっすごいベテランの皆さんなんだね！ありがとう！
指示通りヘッド周りを外してチューブの中やら見たら、やはり詰まってたよ！
助かった～感謝！
なぜなら俺も詰まったからさあ(´ー｀)直って良かった
チューブは消耗品みたいだし安いんで、多少買っとくとよろしいです
(何だかAnycubicの回し者みたいだけど)
Gコードを見たけど印刷物から印刷物に移動するときにZホップしてない。
最初と最後の数層はやってるみたいだけど、中間層はまるでやってない。
同じモデルをCura3.0.4で吐き出したGコードが残っててそれを見たらちゃんとZホップしてる。
バグかなあ？
糸引いて衝突するとか考えられるけど、次の層に移る時にXY移動前にZを送って欲しい
設定無いかと探したが見つからなかったけど、これと同じですかね。
＞印刷物から印刷物に移動するとき
複数モデルをインポートして「印刷頻度：一度にすべて」で印刷してるって理解でいいよな？
試したけど問題なく生成されるぞ
もし1つのモデルの中でZホップしない場合があるという話ならコーミングモードがなんかしらオンになってる可能性
>>867
マテリアルの「レイヤー変更時に強制的に引き戻す」にチェック入れてZホップに適当な高さを設定しておけばたぶん期待した動作になる
なんかS3Dと混じった
Zホップではなくて、動作見ていると見ていると
１．ｎ層の印刷終了
２．n+1層のXY印刷開始位置に移動（水平方向）
３．n+1層のZ印刷開始位置に移動（垂直方向）
４．n+1層の印刷開始
こういう動作なので、２と３を入れ替えたいんですが設定が見つからないんです。
ノズルを浮かせるとその地点に多少のフィラメントが残る
これは経路上に計算外のフィラメントが発生するということだからあまり好ましくない
だからXY移動→Z移動になってる
この順番ならパスの終わりにフィラメントは残らないし、コーミングがオンならノズルからの漏れはインフィル内に封じ込められる
先にZ軸を動かしたいのであれば、Zホップを設定して１と２の間にZホップで生成されるZ移動を入れるしかない
そうなんですよね、引き戻し時のZホップを積層厚に設定すれば、希望通りに成りそうなんですが
引き戻すと必ずZホップして、やたら遅くなったような記憶があって
実質同じ動作なので、2と3を入れ替え出来ないかなと思っていたのです。
うちのはZ軸の精度が無いので
Zの位置を原点から一方方向に移動させると綺麗に積層するが
Zhop使うと汚くなる
Zhopに関係する設定の組み合わせいろいろやっだがダメ
Z軸のメカに問題あるんだろうが、
上手くいってるひとのメカってどうなってるのだろ
機種はなんでしょう
っデルタ
Zhop無しで綺麗にできてるならなんも問題ないじゃん、使わないならそれにこしたことは無い機能だし
最大のデメリットは造形時間の延長で、それを回避できるのはZ方向もベルトで駆動していて上げ下げする重量も軽いデルタ
ネジ駆動ならZ軸精度に問題がなくてもZhopは極力避けたい
だからUltimakerはCuraにコーミング機能を用意してるわけで
状況をもう少し詳しく書くとこんなかんじ。
・モデルを取り込む
・右クリック「選択した複製のモデル」でコピーを作る（4個できたとしてそれぞれA,B,C,Dとする）
・モデルAを印刷中はコーミングモードにしたがってZホップ
・AからB,BからCと移動するときにZホップをしない
ちなみに印刷頻度は「一度にすべて」、コーミングモードは「すべて」を選択、
「レイヤー変更時に引き戻す」にはチェックが入っている。
自分の認識だとモデルA内のリブや形状間の移動に対してはコーミングが有効で、AからBなどに移動するときには「引き戻し時のZホップ」が機能すると思ってたんだけど違うのかな？
ttps://i.imgur.com/vXugM0G.jpg
同じ条件でやってみたぞ
25mmキューブを読み込んで複製
コーミングを全てにしてZホップをわかり易いように5mmに設定
印刷頻度は一度にすべて
レイヤー変更時に引き戻すにチェック
CuraだとトラベルパスにZhopが反映されないんでRepeater-Hostで表示
モデル間の移動のみZhopが適用されている
デルタか
印刷時間のデメリットは理解した上で
Zhopせずにリトラクションだけで済ますと、劇細のストリングが多数出る
出力済モデルの上を通過せざるを得ない場合も掠めるのでストリングが出るかノズルを汚す
これらの点を考えるとZhopした方が有利
しかしZ軸を上下すると、付随してる重量が重いとかの理由で積層厚みが一定にならない
ホットエンドだけ僅かに上下させるサーボが欲しくなるな
デルタも持ってるけど素の性能で直交ほどの精度が出ないので徐々に使わなくなった
私は、自作直交式ですが、Zでベッドが上下します。
Zの送りねじ（全ネジ）にバックラッシュ対策のバネは有りません。
Zホップしてもしなくても出来に変わりは無いように思います。
Z軸のナットに、送りねじが回った時に一緒に僅かに回転する遊びがあるのでは？
Repeater-Hostつかってなかったから勉強になった！ありがと！
で、自分でも確認してみた。条件は同じ、モデルはxyzキューブ
ttps://imgur.com/a/boj2RAn
Zホップしない・・・
ttps://imgur.com/a/4HTnKVp
なぜだかわかんないけど41層目と最上層（100層目）だけはZホップしてる。
うむ・・・俺だけ？
ドリルの回転を90度変えるアダプターだと思ったんだけど
違う事に気づいてキャンセルしたら拒否されて発送された。
セラーが了承しないとキャンセルってできないんだっけ？
同じモデルを４個並べてリトラクトの時にZホップのチェック入れみたら
2.6ではZホップしているのに3.6.0ではしてませんでした
こういうケースだと設定ファイルも含めて全部入れ直しが有効な場合がある
面倒だけど設定ファイルのフォルダをバックアップしてから再インストールしてみたら？
インストール直後のまっさらな状態で試して、問題なければ設定ファイルをフォルダに戻してみるとか
素材によるけどたぶんトラベル中のノズルからの滲出が原因の糸引きだと思うから圧力制御で対処するのはダメなん？
Zhopが上手くいかないのは根本的にハードウェアに手を入れないとどうにもならないだろうし、とりあえずソフトウェア的に対処してみるのはどう
簡単に検証してみた
・コーミングモードがオフの時Zホップする条件
引き戻し有効で引き戻し時のZホップ有効
・コーミングモード有効（オフ以外）でZホップする条件
引き戻し有効で引き戻し時のZホップ有効、印刷パーツに対するZホップ「無効」
印刷パーツに対するZホップ「有効」でZホップしないわ～私もはまってました
「移動は印刷したパーツを回避する」にチェック入れないと「印刷パーツに対するZホップ」は表示されない
けど、Zhop使うつもりならわざわざ回避する必要ないからチェックしない
確認したらうちの設定では無効になってたから問題なかったんだな
印刷品質という面ではこの2機種はみなさんどう思いますか？
PrusaよりM300の方がより安定し失敗少なく印刷出来そうですか？
両方共似たような頻度でベッド高さや各可動部の点検、校正していく使い方になるのでしょうか？
バグにしか思えませんよねぇ
チェックすると表示されるチェックボックスにチェックすると元のチェックの意味が無くなる
って罠かｗ
>>889
試作でM200使ってますが、M300をそれと比べるのって衝撃を受けました
M200はですが、掃除や給油はするけど校正なんてしないですよ
ベッドは半オートレベルでLCDの指示通りにねじを回すだけです
中古で注意するとすれば、シリアルナンバー（銘板）がちゃんと付いているかですかね
ファームウェアや専用のスライサーはシリアルナンバーが無いとダウンロードできません
M300なら機器のメンテや調整から解放されてプリントに専念できると思います
ありがとうございます シリアルは本体フレーム？に刻印されてるのですか？
保証書などの紙に書いてあるものなんですか？ あやうくそういうの知らずに買うところでした
やってみた。
今までつかってなかった別PCにCURA3.6を入れて同じ条件で再現テスト。
やはりZホップしない、ただ41層目だけZホップするという再現性の高さ・・・
以前ダウンロードして持ったCURA3.4.1もあったので、これも入れて同じ条件でテスト。
こちらは最上層のみZホップ。
もうわけわかんないですｗ
>>887試してみた？
本体背面の銘板にバーコード一緒にプリントしてあったと思います。
剥がされていたりすると、盗品かなとか思ったりｗ
長いとき伸びにくい程度？
度々ですみません M300はスライサー共々専用フィラメントしか使えないのですか
一般的な2,000円台フィラメントを使ってそもフィラメントに合わせてスライサー側も調整出来ますか？
ＡＢＳも使ってみたいのですが、この機種では囲いもあるしprusaなどのオープン型より
経験を必要とせずにある程度の慣れ程度でいい印刷が出来ますか？
使い物にならんからやめとけ
くっそかたいから
バックラッシュ起こしまくって
お蔵入りしたわ
スチールはプーリー小さいと中で
切れるし重くなるから薦める人少ないね
どうせフレーム剛性高くないとテンション
高くできないしグラスファイバー強化で
いいんじゃないかな
といいつつ来週ケブラー強化ベルトが到着予定
>>899
そうなのかサンクス
CoreXYに安いの使ってるけど伸びるんだよね…
Simplify3Dが対応してるかなと見たら対応してないみたいですね残念
って事で専用スライサー（設定から日本語表示に変更できます）です。
フィラメントは外部部材と設定では表現されてますが
サードパーティー製が使えるように成りました、自己責任で使ってください。
慣れとか経験は何とも言えないですが、Prusa i3を買うつもりだったのなら
それなりに調べているだろうから、そんなに心配しなくても大丈夫じゃないかな
それからABSは反りますよ、私は主にPETGかHIPS使ってます。
周りを囲えても上が全開で開いているので、私は装置全体を囲ってます。
中古ならもう確認した方が良い点が有りました
ベッドの四隅と中央が銀色しているのですが、そこは接点です
キャリブレーションする時にヘッドとその部分が接触して通電し
ベッドのレベリングをします、その部分をスクレーパーとかで
傷付けるとレベリングできなくなります、4Bとかの鉛筆で補修してました＠経験者です
まぁ結局ベッドを買い替えましたけどM200で4000円位したかも
あと、ベッドのコネクターが弱いので取れる事が有るかも、半田付けできれば直せるでしょう
・・・そういう意味でのメンテは要るのか
連投失礼します
https://www.thingiverse.com/thing:2838563
ヘッドに行ってるケーブルが切れやすいらしいのでこれ作った方が良いです
そんなに使っている方じゃないので、私はまだ切れた事は無いですけど
ゲイタユニッツの使いなー
ベルトとか伸びてなきゃいいけど
新田＋ユニロイヤル＝ユニッタ
ゲイツラバー＋ユニッタ＝ゲイツ・ユニッタ
やってませんでした！
そして、試してみました。完璧ですｗ。
自分から聞いておいて自分の中で興味が
「なんで特定の層だけZホップするのか？」に興味が移ってて
よく見てませんでした、すいません。
以前のやり方だと、なんで41層目だけZホップしたんだろう・・・
Z Hop Only Over Printed Parts
Only perform a Z Hop when moving over printed parts which cannot be avoided by horizontal motion by Avoid Printed Parts when Traveling.
だから日本語訳が悪い
産業用のどでかい3Dプリンタも作ってるようなところみたいだけど、国内じゃ人柱少なくて情報があまりない
サーボモーター使っている？
Hypercube Evo組もうと思って調べてるんだけど
構造上ベルトが長いので安いの使っちゃいかんかと
あとYキャリッジからガントリーまでの軽量化
9mmとか10mmのベルト使いたいんだけど
高速プリントでringing対策にXロッドを
カーボン化とかまでやってるのに
6mmベルトの実装が多いのはなんでですかね
CNCやレーザー加工機のスレって人いないんですかね？
3Dプリンターの方が趣味でやってる方が多い感じなんですねなるほど。
中華のレーザーの情報色々知りたいけどなかなかなくて
4ちゃんとかも盛り上がってないのかな？
レーザーは煙や臭いの処理が必要
CNCは切りくずの処理が必要
古い情報でも困らないってのはあるかなあ
手作業で沢山穴あけするのだるいので
そんな風に考えていた時代が僕にもありました
amazonにも三位一体セットが10マンで売ってるぞ
機工でなら少しは情報あるんじゃね？
転用前提の構造じゃないと剛性が足りない
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1514357120/
CNCの場合コアな奴がほとんどなので自分で調べ
改造しちゃうぞというものすげえ技量の持ち主多い感じ
https://www.originalmind.co.jp/gallery/cat-18/
ぶっ飛びすぎ
時間できたら動かす
自分はどの素材も大体55～65で回しているのですが、遅いですかね？
その後、何度かやってるうちに41層目のZホップはしなくなった・・・なんだったんだ。
でまあ気になったので1つだけ検証
そもそも「引き戻し時のZホップ」を無効にした場合と
コーミングモード有効（オフ以外）、引き戻し有効で引き戻し時のZホップ有効、印刷パーツに対するZホップ「有効」
では何が違うのか？やってみた。
前者は文字通りまったくZホップをしない。
後者は最上位層だけモデルの移動だけでなくリブからリブの移動等多くの箇所でZホップをした。
わかったようなよりわからなくなったような・・・
これやるために3軸のCNC買ったけど、ほとんど可動してないわ
やっぱ、切削粉と騒音の問題で気軽に動かせない
家で面実装部品じゃんじゃん使えるのは嬉しくはあるが...
ツベはそれでPV稼いでるわけだからチューバーの中では仕方なしで使ってる人いるかもだけど
基盤は今やネットで自由にデザインできて2ドルで作ってくれるしね
今は面倒くさい＆7.9ドルコースがあるからFusionPCBか1平方インチ以下ならOSHPark行きだわ
結局両面やろうとするとスルーホール作れないからvia導通させる手間が増えてあんまりメリット無かったんだよな
中華CNCルーターはトランクルーム行きの刑に処されたままだ
やっぱ金属加工とか木工の場合と違って安い代替生産手段があるうえに、CNC自体も1万ちょいで買えちゃうから何が何でも使えるようにしてやるって気持ちが少ないのかねぇ
>>931
0.35mmノズル・吐出幅0.42mm・レイヤーピッチ0.15mm/ABSで
基本100mm/s 最外周50mm/s ソリッドインフィル80mm/s トップ50mm/s 初期層50mm/s トラベル150mm/s @デルタ
USBASPが来たんでこれをPCにつなげて
破損した?MakeBordミニのブートローダー修復をしたいのですが
usbaspにはブートローダーのプログラムって必要ないんですか?
https://ht-deko.com/arduino/usbasp.html#02
これ見たらそのままusbaspと対象のボードをicspにつなげて
Arduinoを対象のボードの設定にして、書き込み装置をusbaspにし、ブートローダー書き込み
これでよろしいのでしょうか?
量産ならCNCで金型作るのもアリかと思った
https://www.youtube.com/watch?v=v8LRpMBcbcM
ありがとー参考になります！
https://ht-deko.com/arduino/bootloader.html#03_99
ここにやり方がありました
やりましたーーーーみなさん!
MakeBordミニが復活しました!!
助言感謝します。
サイト間違ってました
https://ht-deko.com/arduino/bootloader.html
ここの方法で復活しました。
当面既存のデータをプリントして様子をみて、じきに改造パーツを出力しよう。
インクジェットプリンタより安いけど、一般家庭に置くにはまだまだかなw
モノづくりが楽しい人にはオススメだわ。
おお。おめでと
わかったらでいいけど改造パーツのベルトテンショナー、標準のベルトでいいのってある？
なんか買った人のブログ見てたら標準より長いベルト必要みたいなこと書いてあって、
それならと公開モデル見に行ったけど特にベルトについて触れてなくてようわからんかった
https://www.thingiverse.com/thing:2986144
これはネジ交換だけでいけそうです。
あとはファームウエアを書き換えて、自動レベリングですかね。
自転車おじさんのBlogが参考になりそうです。
やっぱそれかー。ありがとう
自転車おじさん？
リンクよろしく
https://oldcyclist.com/2018/10/ender3-auto-bed-leveling/
これって普通ですか？フィラが粗悪ではないですよね？
あと、皆さんどこのメーカーのフィラを使ってますか？
うちは3D HEROをずっと使ってて安定してたんですけどね・・・
フィラに貴賤無し
温度上げフィラ
温度下げフィラ
ゆっくりフィラ
クイックフィラ
フィラ詰まりフィラ汚れ
フィラセッティングは自分で探すもの
てかフェラみたいな言い方してんじゃねえよ
変な言い回し、変な省略語について語るスレpt.2
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1525315881/
買ったばかりか？
安全にな。
後、盗難に注意
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1158093.html
https://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/1158/093/001.jpg
最近やたら折れるわ
ベーキングしな
使い続けて巻きのキツいエリアにきたんじゃね？
いや、まだ新し目なんだけどね
しかもメーカー純正のだし困った。
シュリンク破って2日で吸湿終わるんだから
午前中に開封して当日午後に折れたなら分かるんだけども
シュリンクパッケージ自体も透湿性あるから製造古いと意味ない
フードドライヤーでも買いなよ
やっとポチってきた！！ 年末からの休みが楽しみだ
このスレでは色んな機種の話が出てますが、ＰＬＡフィラメントで無難な
高すぎず、安すぎずのメーカーや種類教えてもらえますか？
SUNLUでいいんじゃね？
比較的長く続いてるしそこそこ安いし。
下手なとこだと次買うとき無くなったるからな、会社ごとw
安いの買って失敗を繰り返したり条件出しに苦労するなら、品質の良いの買って、詰まらない！条件出しが楽！の方がコスパいいんじゃない？
安いの買って条件出しても品質安定してないなら意味ないしね
むしろ高くてもいいから品質の良いフィラメントが知りたい
2000円クラスの候補の1つ
数ロール色違いも使ったけど、それなり
NGEN
割高感あるが
PLAで品質の良いメーカー、ブランドが知りたいってこと
径もいい加減だったし(1.69mmとか)
360日返金保証って書いてあったから、試しにその事質問したら10%返金してきたわ･･･
あそこは在庫少なくなると値上がりしていって、在庫復活すると値下がりする傾向があるしね。
(徐々に高くなる→在庫切れ→復活後1900円台まで下がって徐々に上がっていく)
ありがとうございました
有名ところ試してみて 作品アップとかしてみますね
安くしとくアルよ
巻き出して10センチくらいが直径2ミリもあった
同メーカーのPETGは造形途中からエクストルーダー不調になるなあと思ってたら、スプールの中で絡まってた
絡みを取ってもまた絡まって結局使わなくなった
そのスプールがたまたまだと思うけど
同メーカーのPLAは、若干詰まりやすいから値段なりだと思う
Polymakerとかを使ってしまうとSUNLUなんだかなあってなる程度なので粗悪ではないと思う
非常に悩むな。今買うべきか買わずスルーするか
背中押して欲しいんだろ？
ほら、自分へのクリスマスプレゼントとか🎁🎄
レンズ買い込んでたら50諭吉ぐらい吹き飛んだわ
ペイペイか！
ペイペイだな！
ペイペイか！
ペイペイだな！
3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その49
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1544745469/
同じく再販に気がついたのでポチリマした。
本家から直接購入考えてた所なので丁度良いタイミングでした。
初3Dプリンターなので楽しみです！
夏場放置してると湿気でポキる
FDM式3Dプリンタのフィラメントの種類
―――――――――――――――――――――――――――――――
名称（通称） 印刷温度：ノズル/ベッド[℃] 収縮率[%] その他物性（用途）
―――――――――――――――――――――――――――――――
ABS 230-240/90-110 0.4-0.7 粘着性。低硬度。塗装に向く。アセトンに可溶。（汎用。切削する場合。）
├導電性ABS 235-255/90-110 導電性10^3Ω。（電子部品）
└WOOD 200-240/90-100 サポート材に不向き。
PLA（ポリ乳酸） 180-230/室温 0.3-0.5 高硬度。塗装に不向き。アセトンに可溶。（室温利用。大きめの造形物。）
水溶性PVA（ビニール） 190-220/室温 不明 80℃の温水によく溶ける。（ABSのサポート材）
PET-G（ポリエステル） 210-240/80-100 1.0-1.5 耐薬。柔軟。高透明度。高強度。
HIPS（ポリスチレン）. 220-240/90-110 0.3-0.6 リモネンによく溶ける。アセトンに可溶。（ABSのサポート材）
TPE-Flexible（ポリエチ) 230-240/80-100 不明 高弾性。
TPU-Flexible（ウレタン) 230-240/80-100 不明 耐冷-20℃。フレキシブル。
POM（ポリアセタール） 230-260/100-110 .不明 耐衝撃。耐摩耗。燃えやすい。
PA（ナイロン） 230-270/100-110 . 1.3-2.2 強固で柔軟。耐油。耐薬。耐摩耗。
PC（ポリカーボネート） 255-270/100-110 . 0.6-0.8 強靭：PC＞ABS＞PLA。有機溶剤に溶けやすい。吸湿性。
―――――――――――――――――――――――――――――――
※ABS以下、印刷温度昇順。
どなたか商品へのリンク紹介してください
物はノズル上部の管を冷却するヒートシンクです
ttps://ja.aliexpress.com/item/3D-MK10-CR8-V6/32840341239.html
https://ja.aliexpress.com/item/3D-j-Hotend-CR8-CR10-CR-10-CR-10S-3D-V6/32844298034.html
ほかの機種のパーツを流用するっていう意味なら写真示した方がいいかも。
>>986
Heat Breakを冷やすCold Endのことでしょ。
Heat Sinkとも言うよね。
A4には無いの？
俺がバーーカだったわ
素直にエフェクターをE3DV6対応のに換えたほうがいい気がする
バーーカというより、無知。
他人をバカ呼ばわりするあたりは民度も低そう。
反抗したいだけのバカかよｗ
色々と温度を変えてやっているのですが、なかなかうまくいかなくって＞＜
余裕があるならプリンター全体を囲う箱を被せて温度を管理すると良い
ホントだ、ヒートシンクらしきものは一切ついてないねえｗ
https://i.imgur.com/ODk6Qxj.jpg
>>987
現物を見たところヒートシンク取り付け用の2つのネジ穴が管の中心線上にあります
リンク商品では中心線に対して1.5㎜ずらしてネジ穴があけてありますね
この商品では取り付けができなさそうです
困った
エフェクターをE3DV6対応のに換える、というのはちょっとハードルが高そうですね
ファームのパラメータもいじらないといけないんでしょうか
困った
他に簡単に交換できるパーツ情報ないでしょうか
うーん、ヒートシンクのヒの字も見当たらないｗ
https://i.imgur.com/5VaREuU.jpg
ボーデンならいざ知らず、ダイレクトでヒートシンクなかったらステッピングモーター即死やろ。
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