3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その48
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
糸を引かないそのPETGのブランドを教えてつかんさい。 >>218
リトラクトが適切なら糸引きはほぼ無くなるよ。
まあ、ボーデンだと厳しいが・・・
自分は靴の中敷きのやつ使ってる。 PETGは結局糸引きする
焦げるし
PLA並みとは言わないが糸引きしないのは価格がな >>223
いける
ベッド70度推奨
ヒートベッド無しでも小形造形物ならいける >>218
サインスマートの透明を愛用してるけど高くなっちゃってるんだよね... ファームを初期状態にした後デルタプリンターでの調整で
G33 P2を実行したらYタワーに向かって動いて止まってしまいます。
なぜでしょうかか? >>167
kodama(Trinus)情報＆連絡どうも!
うちのTrinusは最近調子が悪くて・・・困ったもんだ
(PC用電源に交換済みだけどプリント途中で電源落ちる)
年末年始辺りにバラシてメイン基板確認する予定 >>229
M119のエンドストップのリポートは？
G33がホーミングしないで水平移動開始するなら大抵はエンドストップがおかしい
結線ミス・論理の逆設定・ステッパーケーブルからのノイズでの誤判定等々 >>231
いやー助かりましたー。
今度のデルタのオートレベルはエンドスイッチを使った物で
こいつが最初の測定の時にスイッチが戻らなかったのが原因でした
これで1日潰してしまった。
エンドスイッチとは頭が回らなかった。 ワークエリア(ビルドスペース？)30cm立方程度の直交箱型・ダイレクト方式の自作を考えています
ちと質問です、ご存知の方軽く教えてください
1. マザーボードなどは単体入手可能でしょうか？(メーカの小売部品などでも結構です)
2. リニアブッシュ自体をPLAで出力してる例があったんですが、潤滑はシリコンオイルなどで確保するとしても
果たして実用上問題なく機能するものなんでしょうか、Thingiverseに結構あったもので
https://www.thingiverse.com/search?q=linear+bush&;dwh=485bda21ad6d73a
「そのくらい自分で調べられないやつには無理」「自分で試せ」(先に書いておきます) なおフレームは余裕を持って45x45x90cmの大きさにして、硬い床に直置きの予定です
Flying Bearの製品買えよと言われるとその通りなんですが
というかP902そのまんまだな・・・ やっぱり自作やめようと思います >>230
復旧したらメールしてくれるみたいだけどもう10日経つ
ATX電源は2つ試したけどどっちもその症状出るから諦めた 減ってしまったフィラメントをキレイに繋ぎたい・・・ランダムカラーでもいいから
www.amazon.co.jp/dp/B07DNQMP6C 印刷途中でフィラメントが足りなくなったら
印刷中にそのまま新しいのを継ぎ足してる。
そういうこととは違うの？ ああそうか、原理上熱で溶かせばつながるはずなのか・・・
ガンプラテクニックにムニュるという技法があって、
溶剤で軟化させて加圧融着させ、あとではみ出た部分を切除して接合部を一体化させるテクニックです。
フィラメントなら熱で溶かしたうえで同軸位置を保ったままむにゅらせて
余剰部を切除すればいいのか・・・ >>233
1.購入可能です。但し、ファームウェアは自分で書き込む必要があります。
2.使えなくはないでしょうが、ガタツキ等の印刷精度に影響あると思うので、dylin純正等のリニアブッシュをまずは購入することを推奨します。 >>242
ありがとうございます
自作を完全にあきらめず、キットの部品置き換えや模倣から地道に試していこうと思います キット買って気に入らないとこだけ替えた方が早いし安い 中華キットを持ってる方、どれくらいでリプレースします？
上位機種に買い替え？買い増ししてサブマシンに？ こんなプラスチック溶かして積層するだけのアバウトな方式に上位機種とかあるのか？しらんけど 30万ほど臨時ボーナスもらったんで、
気になってたZortraxの新しいM200の買おうと思うんだけど、
新型と従来型ってどう変わってんの？印字品質同じなら、
安くなった旧型でもいいんだけど。フラッシュフォージのアドベンチャラ3も候補。
あと、30万じゃちょっと足らないけど、国産のクホリアってのだと、
さらに印字品質が（というか10万以上の価格差を感じられるくらい）違うの？
今持ってるのは中華デルタと改造したデアゴの月刊３Dプリンタと、
最近アマゾンのセールでPhoton買った。
デルタはすっぴんでABS使えない。
デアゴはヒートベッド付けたけど本体剛性的に品質的にもスピードにも不満が出てきた。
レジンよりもオレにはFDMが、というかABSがあってるぽい。サイズ的にもPhotonじゃ足りなかった。
用途の多くは1/4〜6でアメコミキャラや可動ドールとか日用品をよく作ってる。 ttps://www.thingiverse.com/thing:1855253
これ使いにくい。
バネの強弱の調整の方法とエンドスイッチの調整がわからない
締めすぎるとスイッチが元に戻りにくくなり
g29とかg33の測定が上手くいかないか途中で止まってしまう。 10月はじめにFlyingbear Tornado2の改良版ポチったんだが、ようやく発送メールが来た。旧版の評価が散々だし、改良版のレビューも出てないからちょっと不安。ちなみに現在はCreality CR-10S使ってます。 調べてたらフィラメント製造機を自作できそうな気がしてきた ベルト用のゴム線を繋げる方法真似たらええよ
温めた銅板に両サイドから押し付けておいて
溶けてきたら銅板抜いてくっつける
はみ出る部分はカッターとかやすりで均す オレンジ色のベルト（バンコード）なら繋いだことある。前いた会社で。
軸を合わせるのと接合してずらさないまま水に浸けること、
接合痕を削るのが面倒だったなあ 木工の人たちの切り欠き継ぎの応用で
専用の冶具に嵌めてチャチャッと削って
あわせてジュッて熱溶着させる工具があればいいのにね・・・
前スレのABSありえなくね？
PLAの仕上がりだろあれ
どこのABS使ったのか教えテクだ債 >>250
なかなか良さそうだな あとはオートレベリング付いてたら即ポチだな >>255
EasyWelder kitてのがあってだな http://www.i3dinno.com/easywelder-kit-f151936.html
こんなものが１万円以上するじゃん。
電々板の住人としてはとうてい許容できないよなｗ
そもそも使う頻度もそう高くなさそうだし…。
要は1.75mmの耐熱性でフィラメントがくっつかない溝があればいい。 >>250
トルネ２になってCoreXY（Hbotだっけ？）止めたんだね。 アルミブロック削ってフィラメントはめる溝掘ってヒーター取り付けて
その工具作るのが趣味ならいいけど半日かかるよ
挟む式よりU字溝片側だけの方が性能いいみたいな実験動画があった直径精度が
フィラメントは斜めカットして接続
レインボーフィラメントのようにカラフルなのを作ってたよ >>263
探せないお前もずいぶん無能なんじゃない？
URL貼れば１行で済むところ、グダグダらちのあかない説明を書きなぐる>>262と同レベル。 興味があるなら動画を探しなよ
俺はもう興味が失せたから動画は探さないが
数人がフィラメント融着について動画作ってたし
試行錯誤と直径精度測って真面目にやってたよ
余ったフィラメントを活用→面倒、捨てた方が早い
混色したい→レインボー買えば
2kgとかの長いフィラメントは一般的じゃないから長いのを作る意味はあると思うけどね >>266
Youtubeでの検索ワードが思いつかない低学歴は、
そうやって叫ぶしか手が無くてかわいそう。 ボクの買ったインターネットにはYouTubeついていませんでした。
YouTubeはどこで買えますか？ 人間は誰かを見下さないと生きていけないんだなぁと思う >>258
旧版だと、1箇所マニュアルで合わせて高さを読んだら、残りは自動で合わせるみたい。改良版はオートレベリング付き2ヘッドを買いました。しかしよく見たらヘッド最大240℃なんでPC出せるか微妙・・・。
>>261
Tornado2(銀色フレーム)までは、その構造みたいですね。新しい奴はY軸にモーター2個付けて、ヘッドとX軸モーターを動かすようです。 ポリカーボネートは難しいよ
ホットエンドだけならフルメタルにして、ヒーター、サーミスタを交換すればいいけど有毒ガスというかヒューム出るから空調も必要かつ高温用のエンクロージャーもとハードルが高い
ヒートベッドは150度対応推奨だったかな
造形自体の難易度もある >>272
そこまで気にしなくても、普通にCR-10Sで出せてます。ベッドは80℃で充分でした。特にガスも気にならないかな？ちなみにpolymakerのPC-Max使ってます。土台に気を付けないと、反って剥離しちゃいますけどね。 教えてもらって無能ワロタ
こういうやつって何やってもダメで会社も即クビ＞転職続き＞田舎に帰る＞生涯独身なんだろな
感謝のないやつは何をやってもダメ ttp://www.kisslicertalk.com/viewtopic.php?f=15&t=2371
KISSlicerのフォーラムにPrusa MMU2の出力画像あったけどやっぱシングルノズルマルチカラーってフィラメントの無駄遣い感が凄いな >>274
継がされた稼業をつぶす
が足りないな。 オートレベルの方式で一番測良い方法はどれですか?
エンドスイッチ
圧力センサー
近接センサー
BLダッチ ポリカーボネートはABSより反る
ポリカーボネートに比べればABSなどPLA >>280
そるだけ？
やっぱりABSみたいに割れるん？ >>277
ひでえｗそこまで堕ちたら逆に凄いｗすごいリアリティだわ >>278
用途的には高精度タッチセンサーしか製品レベルなら本来使えない
次点で接触点をちゃんと決めた圧力センサー
近接は有無の検出にしか普通使わないしそもそも金属用 温度による変化も大きい
どうしても安く非接触じゃないとダメと言う場合の妥協策
普通のスイッチも効く位置の繰り返し精度を一定にする仕様ではない >>284
ttps://www.thingiverse.com/thing:1855253
余ったエンドスイッチがあったので作って取り付けては見たけど
ガラスのベッドなのに何度やっても測定が上手くいかないんです。
BLタッチにします。
>>282
ダッチ、タッチです。 印刷中に印刷済みの部分にノズルが当たってカリカリって音がします。
外枠の時でなくインフィルを印刷中だけです。
設定は何を調整したらいいでしょう？
curaを使ってます。
よろしくお願いします。 >>288
定着甘いと蹴っ飛ばして＼(^o^)／になる時もあるね >>288
移動のコーミングモードをオフにして引き戻し時のZホップを有効にして1層分程度の高さを設定 >>281
割れはなぜかABSほどではない。だが反る。ポリメーカーの一流品でも。
反るのにベッドへの粘着力も激しい。ベッドのコーティングごとむしりとれることある。 ABSは反る、PETGは糸引き、PLAはサポート材を剥がすのがきつい
まともな素材は無いのか？ プリンターと同時購入したPLAを使い切った後はABSばかり買ってる。PETGも1巻きある。
もうPLA買うことはなさそう。 >>288
Combing ModeとかZ-hopとかの調整ね。
curaのTravelの設定を一通り眺めると幸せかも。
https://ultimaker.com/en/resources/52507-travel ABSの反りが嫌なので、今はPETGをよく使う。ただし、中華E3Dでは気難しいので古いJ-hotendで使ってる >>290
>>294
インフィルの印刷中なので、Zhopは関係無くね？うちのもカリカリ鳴る。インフィルはヘッドを速く動かすように設定してるからかもしれん。 反って、印刷面が微妙に浮上するから
ノズルが擦ってカリカリするんだよ
だから、1層目は大事 >>296
カリカリなるなら試せばええやん
コーミングきってZホップを1層分以上設定してもまだカリカリ鳴るならなんか別に原因があんだろう
俺はコーミングのせいで印刷済みのインフィルを跨ぐ際に音が鳴っていることに花京院の魂を賭ける >>297
今印刷した部分をZ軸を上げないまま横切るからカリカリしてるんだと思った。 ABSは周囲温度を上げるという手段があるだけ望みはある
60℃ぐらいが良いと言われてはいるが
危険度が増す割に融点との差の割合がさほど変わらんので
効果もどんだけあるのか怪しいところ いずれにしても家電というカテゴリに入るにはまだまだ不完全だな
エアコンでいちいち一層目がどうのキャリブレーションがどうのとはならなんわな
取り受けてもらったらリモコン操作で終了、それくらい調整が楽にならなきゃダメ もともとモノづくり用の道具と思ってるから
調整もできんようなのがそもそもまともに使い続けるか怪しいところ
そんな風に全部おぜん立てされたものは全部一体成型のものになったり
基板も統一されたりして改造もしにくくなるしな >>301
不完全とかダメとか、馬鹿なのか？
現状で誰もそんなこと求めてない。
家電になるのはスタートレックのレプリケーターのレベルになったとき。
あんたが生きてるうちには実現しない。 インクジェットプリンタも出始めの頃は紙を選んだり結構手間だった
普及期になってもBJが漏れたり難のある製品多かったな
現状のご家庭用3Dプリンタは工具と家電の悪いところを兼ね備えた製品群だと思ってる >>300
スチレンボードで囲って4月から今までやってる。
箱の上部から5cm下ほどに温度計を設置して、真夏は50℃を超えたが
その他はおおむね45℃位で行けてる。
オープンタイプだからあまり高温は避けてる。 >>303
誰もって誰だ？全国民からアンケート取ったのか？
少なくとも俺はそうは思ってないんだが読解力のない朝鮮人かな？
そして俺が生きてるうちに実現しないってなぜ言い切れる？
未来でも見てきたのか？
全部おまえの妄想だよ
おまえの発言には何一つ説得力がない、もうここには来るなダメダメ君 >>306
そう、1.7%のうちのさらにお前だけだ、低民度ヘイト君。 >>306
おまえ３Dプリンター持ってないだろ・・・ｗ 金属粉を入れるだけ入れたフィラメントなら収縮少ないとかあるのかな？ proto-pastaのステンレスは、ほとんど反らなかった。PLAだし。金属系のABSがあるか知らないけどあっても反ると思う。 >>310
ノズルの材質を見直さないと1層と最終層で孔径が変わってたりしてw >>312
穴径だけじゃなく送りギアとかもツルッツルになってそう・・・ 収縮しない素材を混ぜて収縮する体積を減らして
接着だけに使うというのはアイデアとしては良いと思うが
簡単に実験出来んしな
混ぜ物との親和性が無ければかなり脆くなりそうだし 金属粉を80%混入したと謳うフィラメントは見つけましたが
これは出力後に高温炉で焼いて金属成分だけ残す用途のようでした
https://www.thevirtualfoundry.com/ 見てないけど、
アートクレイシルバー的なものを
フィラメント状にした、って感じ？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
