3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その46
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>>130
コレを見ながらふと、
うんこした後高温で熱すればこんなかんじになるんじゃねぇかなと
つまり尻にヒートガンを マヨとかケチャップを絞り出す時、ステッピングモーターの音が脳内で聞こえる体になってしまった 印刷が終わったらZを20mm持ち上げる、というアフターコードはどう書けばいいんでしょうか。
デルタなら移動が早いのでG28でホーミングしてしまうのですが、直交では全部上げたくないのですが。 どうもありがとうございます。
>>136
なるへそ、相対座標に切り替えて指定すればいいんですね。やってみます。 今印刷後Z5cm上げる様にしてるけど、上だけじゃなく横にも移動した方が良い
垂れて太めの糸が出来る あー 近所のホムセンからM2.6のネジが一掃されてた
俺はM2.6ばかり買ってたけど需要無かったんかな ELEGOO 26100円+2%ポイントか
弱小輸入会社絶滅コース M2.6ってラズパイの固定くらいにしか使ったことないわ >>141
俺もM2.6派だわ
3mmで下穴作ると丁度良いんだよね～
でも、ホムセンだと10本入りで100円以上するから、Aliで纏めて500本入りとか買った
恐らく使い切るまで生きていないだろうけど・・・ｗ >>145
アリエクで既に売ってるよ。注文数少ないが。
CR-10S4と基本設計が同じ。CR-10は名機だった。今でもコピーされるほどに。 BS-01の本体サイズと出力サイズで精度がいいのが欲しい
海外のキットはでかいのを出せるのが正義みたいなところがあるけどうちは狭いんじゃー＼( ｀Д´)／ Monoprice mini delta買ってみた。なかなか小さい。音は大型と変わらないけど。
なんとなくデルタの方が直交より精度が高い印象があるけどどうなんですかね。
プリント速度も速くできるし。
ところでRepetier-Hostのリアルタイム印刷表示って表示されるもんなんですかね。
5,6機種で走らせた限り、ちゃんと表示された事がないんですけど。 >>151
バッファリング分の遅延とか言うわけじゃなく？ >>151
デルタが直交よりプリント速度早くできるってのは幻想やで
速くできるのはデルタじゃなくてボーデンだからって理由の方が大きい
ベッド中央付近でベッドとアームの角度が常に45°以上になる領域ならデルタの方が速い
けど、ベッド全域で考えると一番速度を出せるのはUltimaker式の直交 FDMで樹脂の溶かす速度というか置いていく速度が限界無く早められるなら
機器の物理速度が大きくものをいうのはわかりきってるが、実際に高速早送りで
樹脂を置こうと思ってもそのプリント速度には限界があるわけだから機械がそれを
超えていればキャパは有り余って無駄にスローモーションしてるだけなんだよね。
そして多くの機械が樹脂の積層速度を超えるような基本設計で造ってるだろうから
鈍い機械で遅いなんて現象はそうそうないよね。
大きなテーブルの外周付近に小さな製品を飛び石で散らして移動に早送りでつないでいくなら
それなりに瞬間移動パワーを問われるだろうけど。 >>155
どれが印象だけなの？
デルタは一軸でもヘッドとスレッドの比例係数が小さくなるとそれに律速されてしまうし、それに関連した逆運動学の特異点問題もあるでしょ。
直交でもプーリー径によっても速度は違ってくるし、中空やカーボンシャフト使って速度を上げてもリンギング増えにくくなったって実験してた人もいたよ。
樹脂ブッシュならカーボンシャフトでも使えるんじゃないかね。
自分の経験では、FDMのプリント速度上げたら高速になる長めの直線部分でノズルの吐出が追い付かなくなって線が細くなってしまった。
フィラメントを送り込む速度を上げようとしてもチューブが伸びて吸収してしまうみたいだった。
こうなるとリトラクトしてトラベルしてる部分以外はスローモーションと言ってもいいと思う。
改善するにはノズル径を大きくしてVolcanoみたいな大容量のブロックを使わなければ大して速度差はなくなると思うよ。
直交が遅くなりやすいのはシャフトとかが重くて急加速すると脱調しやすくなるのも原因なんだと思うな。 Flying BearのP905Xにて問題が発生しました
P905X本体のオートホームでは一枚目の画像のように位置に停止します
リミットスイッチは台座との隙間１ミリ程度で反応しています
https://i.imgur.com/S99c9XG.jpg
ですが、Curaで動かそうとするとリミットスイッチが反応しているにも関わらず台座を上げ続け、ノズルまで持ち上げてスロート部分をへし折ってしまいました
素人なもので原因がよく分かりません
助言を頂けるとありがたいです
Curaでの設定も載せておきます
https://i.imgur.com/ACuFuTR.jpg >>160
細かいこたーきにしないで良いからそのまま押し切れ、flyingbareってのはそういう使い方で良い。 >>160
ファームは何か入れ替えた？ 元のまま？
Z軸の上下逆なファームが入ってるんじゃね スイッチが反応しても止まらない＝下げてるつもりだから上のリミットスイッチを確認してないんだと思うけど オートホームでそれっぽい位置で止まるって事は違うか すまんこ スライサーはハードにgcode送るだけだから関係ないと思う。
リミットスイッチの誤動作、もしくは本体制御ボードの故障、設定ミスとか。
とりあえずスイッチをテスターでチェックしてみては？ >>165
オートホームの時点では問題ないのでスイッチは大丈夫だと思います オートホームが正常に働いてるなら、Zオフセットなのかな
curaにZオフセット調整する項目無い？ >>160
＞Curaで動かそうとすると
これを何しようとしたのか詳しく
Cura側でホーミング実行したのか、LCD操作でホーミング実行後にCuraでZ軸を昇降させようとしたのか
まさかスイッチ有るからへーきへーきとZ軸を上昇させ続けたとかじゃないよな？
エンドストップの検出は標準設定ではホーミング中しか行われないぞ >>168
curaに繋がっている状態で
LCD操作してホーミングした後にcuraで印刷を実行しました >>169
Zオフセットが間違ってるだけじゃね
ホーミングした後Z=０の時にノズルとベッド面の隙間がコピー用紙一枚程度になってる？ >>151
サポートにメールしたけど音沙汰無しｗ
https://www.mpminidelta.com/howto/extruder_calibration
製品のwikiに正しいキャリブレーション値なるものが説明もなく書いてあった。
間違えたまま出荷し続けんなよｗ
しかも正しい値なるものを書き込んでもまだ全然おかしいｗ >>167
>>170
オフセットの項目は見当たらなかったのですが、スタートコードに
G92 x0 y0 z-5 a0 b0 (set z to -5)
という部分を見つけました
これで0地点より5mm下がるということでしょうか
あと、ホーミングした後には画像のように距離を置いて停止します
https://i.imgur.com/S99c9XG.jpg >>160
ノズル周りをいじったでしょ。
オートホームではZオフセットは影響しないので、他の人の指摘のようにオフセットの設定が変になってると思う。
ノズル分解したりするとまず元の高さには戻らないので注意して再設定しないと。 >>172
ひでー設計だなｗ
本来はZプローブとノズルとの位置関係のズレはZオフセットで定義するんだけど、この機種はZ座標を書き換えて対応させてる
G92 Z-5はホーミング直後の位置をZ0ではなくZ-5に書き換えるコマンド
印刷時にノズルが衝突したのは実際のホーミング直後のノズルとベッドの間隔が5mm以下になってるからだな >>60
シャフト曲がってたから日本製のに変えて
ウルトラベースも買い換えて、適当だけど
最初に平面度もみて
これで行けるって色々やたんだけど
やっぱなんかへん
>>172
普通、Zはノズルとベッドの距離だから
マイナスだとぶつかる方向
G92は、今ノズルがある位置の座標設定だから
おかしなコードになってるね
たぶん近接スイッチが検出距離があるから
Homeで5mmぐらいの手前で止まって
その位置で座標設定してZ0の座標求めるとか
そんな感じなんだろうけど
Zプローブのオフセット設定なら、マイナスで
設定するけどね
座標のマイナスはダメ
というか、普通マイナスに移動できないように
なってる 3DSystems自社サイトから3Dプリンタ販売開始 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/3d-systems-fabpro-1000-3d-printer/
3D Systemsは、産業用レベルの性能を有しながらエントリーレベルの価格帯を実現した小型DLP（デジタルライトプリンティング）方式3Dプリンタ『FabPro 1000』を、
自社直販サイトから販売開始した。 >>174,>>175
この場合はcuraに問題があるのでしょうか?
それともP905Xのデータを書き直さなければいけないのでしょうか? P905のマニュアルだとM851ってなってるんだけどなあ。
フォーラムでは時々Zオフセットが設定できないって相談が出てたんだけど、なんかファームに問題があったのかね。 >>156
よくわからないんだけど、プーリー径によっても速度はかわるの？
60㎜ ごめん
途中で書き込んでしまった
続き
60mm/sで指定しても、プーリー径によっても速度はかわるの？
変わらないよね。変わるとすれば設定が間違っている
プーリー径を変えた最適解をもとめれば、最高速度で動かせるというだけだよね
プリントできないけど800mm/sで動きますみたいな
＞直交が遅くなりやすいのはシャフトとかが重くて急加速すると脱調しやすくなるのも原因なんだと思うな。
直交は脱調しやすいから速度を上げにくいには賛成 https://i.imgur.com/VLrV3yQ.jpg 裏
https://i.imgur.com/ZeyNMcb.jpg 表
このまま下のタクトスイッチにハンダ付けしたら溶けるかな
と言うかハンダ付け出来たとしても、コードに引っ張られて足が動いた時ショートしそうだから没かな >>181
プーリー径が大きくなると、分解能が悪くなってトルクも低下する代わりに同じ回転数での速度が速くなるけど、
ステッピングモーターには自己共振による急激なトルク低下の回転数があって、
その近辺では異音が発生したり、脱調しやすくなったりするよ。
うちで実験した時は、2GTの20Tプーリー・200ステップモーターのプリンタの分解能を高くしようとして、
400ステップのモーターに変えて同じ速度にするのに必要なパルス周波数を2倍にしたら、
100mm/sだったかあたりで色々と問題が出て元に戻したことがある。
200ステップでも、このプーリーでは2倍強の速度あたりからは影響があると思う。
直交が脱調しやすいのは可動部分の質量が大きくて反動が大きいからだよね。
寝室で3Dプリンタ動かしてた時は、モーターの音はTMC2208で何とかなっても、
3Dbenchyの舳先部分みたいに、ある程度厚みのある板状の部分で激しい振動が起きて我慢出来なかった。
ジャークや加速を小さくすれば大幅に改善するけど、プリント時間はかなり遅くなったよ。 >>183
振動問題は難しいよね
TMC2208でモーターが静かになると、次に気になるのは振動とファンの音
ダイオードでファンは多少静穏化できるけど、振動は遅くする以外の対処が難しい
デルタから直交にいって、結局デルタに戻った
マグネットを試験的にやめて軽くしたら、脱調の上限も上がった
新型デルタでフレームの剛性を向上させる計画をしている
https://www.3ddistributed.com/delta
安価な金属のコーナーパーツが使えるのでこれを参考にしようかと
剛性が上がれば振動音も抑えられるんじゃないかと思ってる
スライドシステムはこれを採用する
https://www.thingiverse.com/thing:3005179 >>178
まず、curaのプリンター設定で、
g-codeフレーバーが、MakerBotになってるけど
ファームDLして覗いてみたら、Marlinだから
そこが間違ってる
そんで、マニュアルに書いてあるけど
プリントする前に、紙でベッドの水平調整して
M851でオフセットの設定とM500でEEPROM
に保存をやってからプリントする >>182
外部に引き出すコードが動くのなら結構あっけなく断線したり足が折れたりするんじゃないかな。
一旦別基板を介して、コネクタで引き出した方がいいかも。
>>183
剛性高そうなデルタだね。
レールもアングルの使い方が面白いね。
>>184
P905の付属センサはアルミのベッドだと2mm強しか反応しないから、補正が5mmというのは変だと思ったけど、それが理由だったのね。
Zオフセットは、Repteir Hostからだと他の項目も一緒に変更できるのがいいよね。 昨日3dプリンタの動きがおかしいと喚いていた者です
Z軸は無事、正常に動くようになりました
助言を頂いた皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです
しかし、今度はフィラメントが出て来ないという問題が発生しました
どうもモーターが回っていないようです そこで磁気について教えて下さい。
なぜ物質も無い空間を伝達し干渉するんでしょうか？ まず磁界が伝わるのに媒体が必要な理由があるのでしょうか？ marlinでのことだけど、オートレベリングセンサが取り付けられていない設定の時、
M851は無効になるようです（Unknown Command）
その状態でもLCDからであればZ軸のOffsetは設定できました。 >>189
それ全然わかんなーい、意味が伝達してこなーい >>189
>物質も無い空間
まずそれを定義して下さい。 >>188
温度を十分上げた状態でgコードファイルではなく
コントローラーからの指令でも動かんの？
その際に何かメッセージは出ないの？ 自分も電磁波については良く知らない
球面波の横波とぼんやり捉えている >>189
もう少し待って、いまステンレスの主成分である鉄が磁力に反応しなくなるための
分子の条件や配列を徹底的に調べてる、これが解明されれば磁気を通過する物質と
引き寄せられる境界や条件がわかりなぜ磁気が伝わっていくかの論文が世界を沸かせるだろう。
では次回またあおう。 >>195
あなたが空間の定義を理解出来ないので不可能です >>196
すみません、コードが断線していたのが原因でした Error:Stop called becouse of BLTouch
error-restart with M999
Repetier-Host立ち上げて接続したらこんなエラーが出てプリンターが止まってしまいます。
G33 も G28も途中で停止して同じエラーメッセージが表示してストップ
接続切って電源入れなおして再接続すると正常になる時もあります
どなたか対処の方法知っていたら教えてください。 BL-Touchの先っちょは上下してる？
上下してないんだったら
電源入れる前に手動で下に引っ張り出してみろ 3DP-21って本当にハイト200mmまでイケるね。無理かと思ったわ >>202
正規品のBLTouchのはずなんですけど
ご紹介のサイト日本語に翻訳して見てチェックします。
>>203
M280 P0 S160 リセット
M280 P0 S120 ピン出し入れ
M280 P0 S90 ピン引き込み
M280 P0 S60 ピン引き出し
どれも異常なし。 おもしろい
ﾔﾀｰ! 3Dプリンターと木質フィラメントでカメラグリップのグリップﾃﾞｷﾀﾖｰ!! まとめ - Togetter
https://togetter.com/li/1248974 >>205
ソレノイドは正常ってことか
LEDは正常に動作している？
ベッドにタッチしたとき、引っ込んだ時に点灯するはずだけど。
LEDが正常動作してるなら途中で断線かショートしてる可能性が高い。
LEが点灯しっぱなしだったらBL-Touch自体が壊れtるんじゃなかなぁ
まあ俺が使ってるのはコピー品だから偉そうには言えないがw >>207
LEDは点灯(引っ込めた時)します
引き出したときには消えます >>186
ヘッドを下げたまま
電源いれて自己診断でプローブが下がらなくて
そのエラーになることある
手動でヘッド上げないとプリンターに接続できない
コピー品だけど >>208
以前エラー出たり出なかったりになったときは
コードの断線だったよ 下がると折れて断線 上がると導通
あと
ピン引っ込んでるときは指で落としてもいいけど
下がってるときは絶対ひっぱちゃダメ
熱収縮チューブで抜け止めしてるだけなんで抜けちゃいます
直すの一苦労しますよ 2.45mmピッチ用のコネクタハウジングって印刷は無理かな？
実用に使うには、どの程度の精度（プリンタ側）が必要なんだろ。 四角いブロックに2.54mmピッチで穴があいてりゃいいんだから出来るやろ。
メーカー品をコピーするとかいう不毛な行為には光学造形が必要でしょうけど。 チップに電線つけてからハウジングに差し込めばOK。
メーカー品だって結構そうでそ。 そうかハウジングか
勝手にピンヘッダに変換されてたわ ピンヘッダは2.54ピッチで作ったことがあるが、楽勝だった。
ABSだからハンダの熱にも耐えたよ。 1パスのスパイラル出力が結構うまく行くのであれこれ出力してる
ハサミでカットしたり紙工作気分でいいな >>217
オス？メス？
メスを0.4ノズルでやってみたけど、四角い物体が出来ただけだったｗ 薄いものや小さいものは、どう設計するとどうスライスされるのか、
どう積層するとどう解像力が与えられるのか、等々を考えて設計しないといけない。
スライサーによっても、薄い部分を残そうとするものやら、あっさり消すものやら色々ある。 プリンターはPxmalionのCoreI3でスライサーはCura使ってプリントしてるけど、
引き戻し設定すると移動した先がカスカスになっちゃうんだけど解決法有ります？
設定してるのに移動すると垂らしていくし･･･
逆に設定無しにすると糸引きまくって収集付かなくなる･･･
設定は
温度200℃・印刷速度30mm/s・移動速度30mm/s・引き戻し距離0.25mm・速度25mm/sです。 plaなら180℃くらいにしたら？
糸引きがひどくない？
直接の回答はよく分からない 直交型でテーブル固定、ヘッドがXYZに動くタイプてありますか 3D HEROのABSは安くて常温出力できて臭くないと教えてもらって
買ってみると言った者です。本日使ってみました。ABS自体がはじめてです。
https://i.imgur.com/a3y3FGr.jpg
Monoprice mini delta、240度,60度,40mm/sec,室温28度,湿度60%,オープンエア,
同室内で扇風機稼働。中空で2x3x3cm位の小さなものですが、問題なく印刷できました。
臭いもほぼ無臭です。思い切り吸ってみた所ではちょっとイガっと来ましたがｗ
大きくなるとどうか解りませんが、小さいものは楽々です。 中華機買ったら、まずベアリング、ネジ、ナット、ボルト、ステッピングモーター、基盤、コード類、フレーム類を国産のものと変える事から始めるよね？
それを思えば、大改造って事も無いだろう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
