3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その45
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>>100
ttps://ichibey.exblog.jp/20303671/ エアスキッパー50です。
JR潰れたので、部品無いんだよ。 >>101
PETGってスキットの底から上に向かって積層するプリント方法で足が簡単にわれたりしませんか？
着陸時や軽い不時着の衝撃でもABSだと簡単にわれます
ナイロンとは違う素材？
軽さが重要なことから肉厚の部位は壁厚は0.6mmでくりぬき、底板／天板の厚みは0.8mm、それだけでは強度が足りないので幅1mm／高さ3mmの梁で補強、
そのほか高さの不要なところはカットして段差がある構造にしてます
肉薄で段差のあるところは特に剥離しやすい
ABSではダメじゃないかと感じてます 積層方向は、横方向だよ。
力の加わる方向を考えなければ駄目。
成形品と違い強度無いので、倍ほど分厚くしてる。
作成後、10フライト程度だが問題無いよ。 >>108
PETGは層間接着力はかなり強いよ
グリコール変性PETが通称PETG
とりあえず３Dモデルのスクリーンショットなりを貼ったほうが参考になる答えは増えると思う >>108
写真でも貼らないと、サイズ感も形状も一切伝わって来ないよ。
温度上げろとかのレスはなぜスルー？
独り言のつもりなの？ >>106
プロポだって充分ネームヴァリューがあったのにまさかKALTみたいになるとはネ・・・ >>92
その方法は以前からあるけど摩耗した部品の修理程度しか使い道がないんだよな
その作例でもわかる通りほぼオーバーハングできない
実用的に使われているのは石膏式のように焼結層を積み上げる方法で完全に自由な形状が作れる >>114
普通のSLSプリンターじゃねーの？
特許きれたから色んなメーカーが参入始めるんじゃね的な記事は以前みたけど
すでにナイロン用のは１００～２００万円くらいで個人向け製品が出てるよね
金属用は初めて見たけど >>116
作例からエスパーすると Laser Metal Deposition Welding
Laser metal deposition manufacturing (LMD)とも言う
金属3Dプリンター欲しいけど金属微粒子の管理がな >>106
ってか、50クラスでしたか・・・ヒロボーの30でホバリング止まりの自分にとっては未知の大きさです（汗 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
法律エッセイの古典的名著が短編×１００話で気軽に読めます
リライト本です。「なか見検索」で立ち読み頂けます。
法窓夜話私家版 （原版初版1916.1.25）
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BT473FB
（続）法窓夜話私家版 （原版初版1936.3.10）
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BP9CP5V >>118
ヒロボーの30と言えばシャトルでしょうか？
名機ですね。部品も安いし練習するには
もってこいな機体です。私も飛ばしてました。
今なら練習にはXK110勧めておきます。
落ちても壊れないし、練習に良いですよ。
ま、これ以上はスレ違いなので、この辺で。 >>120
仰る通り、シャトルプラス・・・もっともベーシックなタイプです。
その後、場所の都合もあってワルケラ等の電動に移行し、今は休眠中です。
閑話休題。
昨日は久しぶりにPLAを炊いたもののサポートの除去が困難で、再度ABSに戻しました。
オープンでもサクサク造形する様子は見てても気持ちがよかったんですけどね・・・。
出入りの多い部屋にプリンターを設置していたため結果として保温の管理が甘くて失敗していた事に対して
30mm/s以下の低速にさえしてればいい、と変な勘違いをしてしまい、
そのため最上面が水疱上に膨れることが頻発していました。
プリンターを設置した部屋への出入りを極力避け、囲いの温度を43～45℃前後に保ってしまえば
50～60mm/sに上げても失敗しないことに気付き、今機嫌よく出力中です。
人間の手作業ではないけど、手早くサッとやった方が上手くいくこともあるんだなあ～。 よくPLAの吸湿に関して目にして来ましたが最近実感した事があり不思議に思いチラ裏ですが書かせていただきます。
2013から2014にかけて最初の3Dプリンタを手に入れABSを中心に使っていました、PLAも使ってみたくなり3種類ほどメーカー違いを手に入れ使いましたが、その後すぐに3Dプリンタを使えない環境になり家の片隅に放置してありました。
最近新しい3Dプリンタの購入と共に再開しましたがメーカー純正のPLAと共にダメもとで昔のPLAも使ってみたところ何の問題もなく使えて、世の中にある吸湿問題って何って感じでした。
ところが2ヶ月程しか経っていないメーカー純正のPLAが最近ロード時に折れやすくなってしまい、これが吸湿問題かと考えました。
過去の3種類はサインスマート、梅本、ケルビンのPLAで温度は195度から200度の間で使ってました、190度でも造形は出来ますが接合が甘いです。
純正はWANHAOのPLAで195や200度では溶けますが追い付かない感じでスカスカで造形出来ないので210から215度程度で使ってました。
ネットでよく見るPLAは200度以下が多いので過去に買った物の方がPLAらしいですが、吸湿問題を考えるとWANHAOの方がPLAらしい挙動です。
本当にどうでもいい話ですが不思議じゃないですか、それとも普通の事ですか？ プリンター板に光造形プリンター専用スレあるよ
ちなみにおれは到着待ち あ、リロードしてなかった・・・意味分からない超カメレスｽﾏｿ・・・ PLAはメーカーの差が大きいんだよな添加剤も入っているし
多くのプラスチックは紫外線でボロボロになる
バッキバキのは何が原因だろうね 当方も数年放置したPLAが普通に使えましたが、
最初の一巻きくらいとスプールの最期の巻きがきつい部分だけパリパリ化してました。
また、現役フィラメントも先端を曲げて片付けると、
この部分が短時間にパリパリになる事をしばしば経験しています。
色々考えるに、フィラメントにストレスを加えると表面からクラックが入り、
そこから水分だか酸素だかが短時間に浸透するのではないかと。
という事は製造時のストレスによっても経時的劣化の大小も変わりそう。 PLAて生分解性だから
断面とか折れ目とかコーティングないところから
菌とかバクテリア入って分解しちゃうんじゃないの でもPLAで作ったものは、吸湿関係なく
結構丈夫な気がしてるんだが、
あんまり細長いの作って無いから
気のせいかな？ 確かに～
溶けたはあるけど脆くなったとかはないな
うちのPLAもたまにしか使わないから２年出しっ放しだけど
ポキポキはしないな
プチプチはするけどかまわず印刷はできてる PxmalionのPLAは白だと3ヶ月放置してた切れっ端でも何も問題無かった。
逆に旧仕様のブラウンは使ってる内に吸湿しただけでﾎﾟｷﾎﾟｷ折れる･･･
(amazonのレビューで途中で仕様変更したとあるから、変更前の在庫品送られたのかも･･･)
色でも変わってくるのか判らないけど、ダメな奴はダメだし3ヶ月放置しても問題無いと言う。 ABSプリントのときサポートを使いますか？
自分の体験ではサポートと向き合う印刷面でノズルから出る円柱状のフィラメントがそのまま固まってきれいに面になりません
またサポートを除去するときに脆いABSの積層部が割れたりして除去するのも難しい
なのでサポートは一切使わずオーバーハング部はフィレットなどを使い45度程度までにとどめるようにデザインしています。 tevo talanturaを知人に譲る事になったので乗り換え先を検討中なんですが、予算7万以下ぐらいで精度出しやすい機種でオススメありますか？
hictopのzortraxクローンを買おうかと思ってたんですがamazon在庫がなくなってしまったので... PLAのフィラメントは折れるけどもドライブギアが傷を付けたところから折れるパターン
吸湿すると硬くなり脆くなる印象はある
逆に50度で数時間乾燥後は弾力性が戻り扱いやすくなるように感じましたよ >>134
wanhao D6もたしかゾートラM200のクローンだよ >>133
3Dプリンターではとにかく一体で捻り出そうという無理なデザインが多い気がする。
3DCG方面とかでデザインしてた人も、気軽に造形に取り組めるようになったからかな。
あまりに多いから俺がおかしいのかと…、いや普通に考えて無理だべｗ
普通には部品の分割や、オーバーハング制限の実施は当たり前と思いますよ。
それが道具を使うという事であり、設計と言うものではないでしょうか。
射出成形だったら抜き勾配の無い設計はあり得ないわけですが、
3Dプリンターにも制限や弱点はあるからです。お堅いなぁとは思いますけどｗ 無理せず分割して接着する。
これが一番簡単だし、強度的にも全く問題無い。 >>134
過去の在庫の様子だとすぐに復活する
売り切ったら船便で2-3台アマゾンの倉庫に送ってる模様
急ぎじゃなければ1-2週間様子を見たら？ 前にレザークラフトの刻印用にAmazon経由で怪しい中国製レーザー刻印機を買って使っていたんだけど
最近マスキングシートの精密切断ができることに気がついた
12x12cm程度だけど捗るわー >>140
aliで売ってるカッティングプロッタ用の刃使ってですか？
あれってホルダはそのまま取付可能ですか？
興味あります～ >>141
マスキングシートをレーザーカットするんでしょ。1W位でも紙切れるよ。
ところで、カッティングプロッターの刃先はオフセットが付いてて、
刃が常に進行方向を向くようになってますけど、誘導データーではこれを補正する必要があります。
自作マシンで刃物式のカッティングプロッターを作ったら、Gコードの作成はどうやるのかな。 レーザーモジュールを付けて遊ぶのは面白いと思う
カッティングを本格的にするならグラフテックの安物でも買えば仕組みがわかる
あれを自作したいとは思わないな トンボや長尺はどうするの なるほどレーザーで切るって事なのね
MDFとか焦がすくらいだから燃えちゃうと思ってた
ステッカーのカットできないかなあと思ってるんだけど
レーザーでもいけるかな 半導体式の低出力はそんな高くないしやってみたらええ
40WのCO2よりラスター画像の刻印は濃淡キレイに出る
2W使っとるが白い紙だと切れたり切れなかったりする
マスキング目的なら黒い紙の方がええぞ 5.5Wはそこまでおかしかないが
1500mWを15Wにしてしまったんちゃうかな
15Wも出ると結構色々切断できるからその値段が本当ならかなり使えそうな品ではある
排煙やエアブローも必要になってくるけど
CO2レーザーはチューブが場所取るしミラー誘導が要るでな 会社で最近導入した"数千万円"の光造形プリンタは、出力後しばらくすると造形物がフニャフニャに
歪んでくるのですが、光造形の材料って概してそういうものなんでしょうか？
私がその機種を選定したのではありません。 メーカーに問い合わせろよ
キーエンスの奴は何ヶ月経ってもカチカチだが 会社で導入しなたら機種やら使用素材わかるでしょ
なんでそういう情報出さないの？ >>150
紫外線が十分当ってなくて硬化しきれてないとか？ >>152
社内担当者がアクリル樹脂って言ってましたが、それ以上のことはわかりません。
自分はＦＤＭ機しか使わないので。
>>153
それはないと思います。 >>150
どのような答えを期待しているか知りませんが販売会社のサポートに聞けば？
もしも販売会社の説明通りの造形が出来なかったならね >>154
UVレジンは基本的にアクリル系紫外線硬化樹脂だよアクリル系じゃないのもあるのだろうが
アクリル系でも硬いもの、指で曲げられる程度の柔らかさのもの、ゴムのような弾力があるものまで様々
もし実験したいなら材料を少量もらってきて硬化させてみればどうかな 100均のレジンですらソフトタイプとハードタイプがあるんやな 弾性変形ではなく可塑的な変形なら単に照射時間とかの条件間違えてるとかじゃないのか？ 気泡だらけだったPETGを乾燥させたら気泡０に戻ったぞい
乾燥機接続穴と排気穴をあけた300x220x120くらいの段ボール箱にリールを寝かせて入れて布団乾燥機を繋いでスイッチオン
2時間おきに90度回転させて合計8時間
乾燥機の温風は説明書曰く60～65℃
乾燥を終えて100mm分ロード
最初の30mmくらいまでは残留フィラメントで気泡だらけ
次の50mmくらいが射出には影響ないくらいの極小の気泡がラメみたいに入った状態
その後気泡一切なしの状態に回復
現在快調に印刷中 >>155
自分はそのプリンタを使うつもりはないので、そっちは別にいいのですが、
Form2やHunterなどで出力した造形物でも同じことが起こるのか、ざっくり知りたいと
いうのが質問の趣旨になります。
わかりにくくてすいません。 >>161
まぁやってることはただの風乾だからな
ドライフードメーカーがフィラメント乾燥機に転用されてたりするし 冷凍庫に入れてフリーズドライを試す猛者はまあ居まいw >>160
説明書読まないくらいだからろくに調べずだろうな→ポストキュア
>>143
CNCフライスなどで使う刃物径の補正（G41とかG42のツール補正コード）
またはそれらに代わるオフセット補正コードがあってそれを入れるんじゃないですか？
プロッタ純正のドライバには刃物オフセットを修正・変更できる機種もあるので、
同様かそれらに近い動作をさせてるんじゃないですかね。 ちなみにレーザーカットにもレーザー光の径の分だけオフセットされますよ。
焼けるなり溶け落ちるなりで「穴」を開けてるので。 むしろホビーCNCはCAD上でオフセットさせた軌跡をNCVCでGコード化する方が主流だと思う
今はFusionという無料CAMで刃物登録できるけど なんか違和感があると思ったがドラグナイフのオフセットは進行方向に出るもんだから
動きが全然ちゃうやんけ
単純なオフセットじゃ対応できん plaやabs出力品のナット（めねじ）の埋込みってどうしてます？
m5くらいまではインサートナット入れるんだけど、大きいサイズはコスト的に六角の形にした溝に普通ナットを接着で入れようかな考えてます。
他に安くすむいい方法ないでしょうか。 自作機用カッティング用ツールって
普通に売ってんの？
自作そのものが目的ならいいけど、
普及機が安くていい普及機があるんだから
買ったほうが早いし、
最近は半導体レーザーも安くなってるからレーザー加工機の方が汎用性高そう。
焼けが嫌なので俺はカッティング機使ってるけどw
んで作るにしても紙やサインシートの趣味用くらいなら
無視していいくらいのオフセット量じゃないか思うけどどう？
刃先だけ見ると1mmくらいのオフセットに見えるけど、
実際のプランジャーセンターと刃先のオフセットて、
0.2とか0.3mmくらいなもんじゃない？ >>169
ご高説ご苦労。まったく知識も体験も不足しているようです。 >>159
気泡０か、良かったじゃんか
これからは、ドライボックスダイレクトローディングに代わり乾燥機直結ローディングの時代か >>160
数千万円はともかく、個人で入手できそうな光造形の場合は、基本的に硬いレジンを使う
造形物を上から吊り下げ、更に上下に引いたり押したりする際に材料が硬くないと弾性で制御できない
造形直後はわずかに柔らかい 特に薄い部分は ポストキュアから完全硬化すると硬く脆い状態に変化し固定される ホットベッド保温しても変わらず
なんとなく電源スイッチを110→220→110に切り替えてやってみたら
3分で加熱終わった・・・
端子の接触具合が悪かったのかな・・・ >>172
そういうことなんですね。
ありがとうございました。
おかげで光造形の安いやつが買えそうです。 >>173
半分のパワーでもそれなりに動いていたのか
直って通常通りになってよかったね Form2を買おうと思っていろいろ試算してみたんだけど
本体の費用、維持管理コスト、消耗品コストに対して
自分が作りたいものの量、設備未使用時の遊休資産化による損失とか考えると
DMMにデータ送って作ってもらったほうが圧倒的に安かったのよ
ということで俺はDMMにデータを送るようになった
みんなは釣り合う感じで使ってる？それとも男のロマン的購入？ http://zatsit.fr/test-design.html
アルミ-PP複合素材によるリビングヒンジや水冷式ホットエンドとか興味深いデルタ式プリンター
特に水冷方法がすごくシンプルなのに機能してるようで感心する >>177
FFFなのでお手軽って事も有るけど
試行錯誤するためなので、即物が見たいって言うのが一番で
コストは考えてないかな >>177
図面書いて、直ぐに出来てくるから
良いんじゃないか。
少し修正して作り直しも、簡単だし。
でもデカイのは頼むかもしれ無いな。 >>178
水ホースにヒートブレーカーパイプを直刺しか、面白いなあ。 質問です
デルタプリンターでノズルとファンを取り付けている
部品はベッドに対して水平じゃなくて良いのですか?
ノズルが垂直じゃないのが気になるんですけど。 エフェクターの形状は機種によってさまざまだから写真もなしに判断できないよ >>183
すいません
https://dotup.org/uploda/dotup.org1562161.jpg
ノズルの形状がE3D v6で長いし
エフェクター?の下に付いてるからどうしても斜めになるんですか?
斜めになっているせいなのか
オートレベルがうまくいかないんです。 >>185
写真が傾いてるだけじゃ…？ｗ
まっすぐな方がもちろんいいですけど、ホットエンドがこの程度傾いてるのはたいして実害ない。
もしエフェクタープレートが傾いてるなら相当問題ある。
アームの長さがばらついてるんじゃないか。
あと、どこであってもグラグラしていたらいけない。 >>186
画像は向かってX方向へ移動させた時です
見た目エフェクタープレートも傾いてます。
このせいなのかオートレベルをすると
上手くいく場所と上手くいかない場所が出て
ガガガーーとヘッドがベッドにぶちあたります。 >>177
50万円級ともなれば、業務用で毎日フル稼働させなきゃ元が取れないっしょ。
光造形をするなら、PhotonやD7、それにMicromakeレベルで十分体感できる。
自分の作りたいものを試行錯誤して、FDMならFDMの、光造形なら光造形の性質をわかった上で、最終物はDMMに依頼するのがいいだろうね。 >>178
久々に面白いのが出てきたな。所有欲を刺激するな。
ただし、水冷は空のチューブの重量じゃなく、冷却水が充填されてる重量が問題。 >>187
デルタのベッド取り外してもう一度オートレベルやったら
今度はヘッドがぶち当たらないで上手く行きました
デルタが起動しました!
P902と比べて音が静かな気がした。 >>179
>>180
>>188
レスサンキューす
まだまだ個人でForm2クラスの維持管理ってのは道楽の域を出そうにありませんね
まだしばらくDMMにお願いし続けることになりそうです。
しかしDMMはDMMでほぼフルタイム稼働してそうだから結構良い感じに黒字出ていそうな感じはする
一昔前のスーパーコンピューターの時間貸しみたいなもんかも >>191
個人的な光造形のコストの考え方例。予算12万円。内訳本体5万、レジン5万で10リットル、その他機材等2万。
もし10リットル約10kg=FDMで10ロールを2年以内に使うなら本体を買うべき。
FDMの個人的な考え方例、予算6万円。内訳本体3万。フィラメント2万で1kgx10本。その他機材等1万。 教えてください。
デルタで寸法値が出ない時
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNITの修正値は
xyzは同じ値でよろしいんでしょうか?
20×20×20のテストデータ造形したら
XYは寸法になったのですが、Zは3.6になりました。
直行の場合はZは別数値入れてましたけど
デルタもそうするんでしょうか? Twitterをみていると、イベント原型や趣味造形でもバンバン出力してる人は
2年位でレーザー系が劣化して要修理になる感じだけど修理費もすごいんだろうな～。
初年度100万レベルの投資が2年でこれは個人ユーザーはキツイねForm2
ひとまず大サイズは外注、試作や小さいものは5～6万の中華機で、ってのはどうですかね？
２Kスマホ液晶の中華機はかなり高精細なものが得られるようなのでサイズ以外は十分ぽいわ。
大サイズ機や4k液晶機とかも次々出てきそうだし、
2年位でその都度最新中華機を買い替えていくほうがいい気がする。 ノズルの交換時期はどうやって見極めてる？
異フィラメントをフィードして詰まらせた時？
先端がすり減った時？ >>196
文字通り、ノズルの先端を見ればいいのでは？拡大鏡等を使って
ノズルが詰まってもクリーニング用のピンでさっくり貫通するよ。ピンが入らないならノズル穴が潰れてる。
ただし、白から黒、黒から白等に色を変える時はPTFEチューブとスロートの間にフィラメントのカスが残ってるから取り除くことです >>188
趣味の世界で元とかフル稼働とか考えても仕方ないだろ。
創作意欲のある人は趣味だって100万からの釜や機械買う人もいるし趣味で言えば
普通に100万や200万のバイクや水上バイクを買う人もいる、創造物が趣味でクオリティを
つ窮すれば50万や100万の3DプリンターやCNCミーリング買っても納得でしょ。 >>198
男のロマン的購入を否定してないけどな。元コメ辿ってみ。
コストがDMMに送る場合と、釣り合う感じかどうかについて、元が取れるかって表現で言ってるわけよ。
ろくに使わず、すぐに造形結果が欲しいわけでもなければ、DMMに送ったら？ってこと。 >>199
よー元気
しつこいねー?
あんた何処でも嫌われてるだろう
かわいそ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
