特に積層間で簡単に剥離が起こります
ABSと同等の形状保持性があり衝撃に強いフィラメント素材としては何がおすすめですか？
用途はラジコンのフレームのプリントです
探検
3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その45
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
特に積層間で簡単に剥離が起こります
ABSと同等の形状保持性があり衝撃に強いフィラメント素材としては何がおすすめですか？
用途はラジコンのフレームのプリントです
俺はラジコンヘリの足をPETGで作った。
ttps://ichibey.exblog.jp/20303671/
温度をもう3～5℃上げてみよっか？
ヘリのクラスをプリーズ
JR潰れたので、部品無いんだよ。
PETGってスキットの底から上に向かって積層するプリント方法で足が簡単にわれたりしませんか？
着陸時や軽い不時着の衝撃でもABSだと簡単にわれます
ナイロンとは違う素材？
軽さが重要なことから肉厚の部位は壁厚は0.6mmでくりぬき、底板／天板の厚みは0.8mm、それだけでは強度が足りないので幅1mm／高さ3mmの梁で補強、
そのほか高さの不要なところはカットして段差がある構造にしてます
肉薄で段差のあるところは特に剥離しやすい
ABSではダメじゃないかと感じてます
力の加わる方向を考えなければ駄目。
成形品と違い強度無いので、倍ほど分厚くしてる。
作成後、10フライト程度だが問題無いよ。
PETGは層間接着力はかなり強いよ
グリコール変性PETが通称PETG
とりあえず３Dモデルのスクリーンショットなりを貼ったほうが参考になる答えは増えると思う
写真でも貼らないと、サイズ感も形状も一切伝わって来ないよ。
温度上げろとかのレスはなぜスルー？
独り言のつもりなの？
プロポだって充分ネームヴァリューがあったのにまさかKALTみたいになるとはネ・・・
その方法は以前からあるけど摩耗した部品の修理程度しか使い道がないんだよな
その作例でもわかる通りほぼオーバーハングできない
実用的に使われているのは石膏式のように焼結層を積み上げる方法で完全に自由な形状が作れる
３枚目、左端は？
普通のSLSプリンターじゃねーの？
特許きれたから色んなメーカーが参入始めるんじゃね的な記事は以前みたけど
すでにナイロン用のは１００～２００万円くらいで個人向け製品が出てるよね
金属用は初めて見たけど
作例からエスパーすると Laser Metal Deposition Welding
Laser metal deposition manufacturing (LMD)とも言う
金属3Dプリンター欲しいけど金属微粒子の管理がな
ってか、50クラスでしたか・・・ヒロボーの30でホバリング止まりの自分にとっては未知の大きさです（汗
法律エッセイの古典的名著が短編×１００話で気軽に読めます
リライト本です。「なか見検索」で立ち読み頂けます。
法窓夜話私家版 （原版初版1916.1.25）
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BT473FB
（続）法窓夜話私家版 （原版初版1936.3.10）
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BP9CP5V
ヒロボーの30と言えばシャトルでしょうか？
名機ですね。部品も安いし練習するには
もってこいな機体です。私も飛ばしてました。
今なら練習にはXK110勧めておきます。
落ちても壊れないし、練習に良いですよ。
ま、これ以上はスレ違いなので、この辺で。
仰る通り、シャトルプラス・・・もっともベーシックなタイプです。
その後、場所の都合もあってワルケラ等の電動に移行し、今は休眠中です。
閑話休題。
昨日は久しぶりにPLAを炊いたもののサポートの除去が困難で、再度ABSに戻しました。
オープンでもサクサク造形する様子は見てても気持ちがよかったんですけどね・・・。
出入りの多い部屋にプリンターを設置していたため結果として保温の管理が甘くて失敗していた事に対して
30mm/s以下の低速にさえしてればいい、と変な勘違いをしてしまい、
そのため最上面が水疱上に膨れることが頻発していました。
プリンターを設置した部屋への出入りを極力避け、囲いの温度を43～45℃前後に保ってしまえば
50～60mm/sに上げても失敗しないことに気付き、今機嫌よく出力中です。
人間の手作業ではないけど、手早くサッとやった方が上手くいくこともあるんだなあ～。
えっJR潰れたの？
2013から2014にかけて最初の3Dプリンタを手に入れABSを中心に使っていました、PLAも使ってみたくなり3種類ほどメーカー違いを手に入れ使いましたが、その後すぐに3Dプリンタを使えない環境になり家の片隅に放置してありました。
最近新しい3Dプリンタの購入と共に再開しましたがメーカー純正のPLAと共にダメもとで昔のPLAも使ってみたところ何の問題もなく使えて、世の中にある吸湿問題って何って感じでした。
ところが2ヶ月程しか経っていないメーカー純正のPLAが最近ロード時に折れやすくなってしまい、これが吸湿問題かと考えました。
過去の3種類はサインスマート、梅本、ケルビンのPLAで温度は195度から200度の間で使ってました、190度でも造形は出来ますが接合が甘いです。
純正はWANHAOのPLAで195や200度では溶けますが追い付かない感じでスカスカで造形出来ないので210から215度程度で使ってました。
ネットでよく見るPLAは200度以下が多いので過去に買った物の方がPLAらしいですが、吸湿問題を考えるとWANHAOの方がPLAらしい挙動です。
本当にどうでもいい話ですが不思議じゃないですか、それとも普通の事ですか？
ちなみにおれは到着待ち
多くのプラスチックは紫外線でボロボロになる
バッキバキのは何が原因だろうね
https://fabcross.jp/news/2018/20180614_stmicro_evalsp820xs.html
最初の一巻きくらいとスプールの最期の巻きがきつい部分だけパリパリ化してました。
また、現役フィラメントも先端を曲げて片付けると、
この部分が短時間にパリパリになる事をしばしば経験しています。
色々考えるに、フィラメントにストレスを加えると表面からクラックが入り、
そこから水分だか酸素だかが短時間に浸透するのではないかと。
という事は製造時のストレスによっても経時的劣化の大小も変わりそう。
断面とか折れ目とかコーティングないところから
菌とかバクテリア入って分解しちゃうんじゃないの
結構丈夫な気がしてるんだが、
あんまり細長いの作って無いから
気のせいかな？
溶けたはあるけど脆くなったとかはないな
うちのPLAもたまにしか使わないから２年出しっ放しだけど
ポキポキはしないな
プチプチはするけどかまわず印刷はできてる
逆に旧仕様のブラウンは使ってる内に吸湿しただけでﾎﾟｷﾎﾟｷ折れる･･･
(amazonのレビューで途中で仕様変更したとあるから、変更前の在庫品送られたのかも･･･)
色でも変わってくるのか判らないけど、ダメな奴はダメだし3ヶ月放置しても問題無いと言う。
自分の体験ではサポートと向き合う印刷面でノズルから出る円柱状のフィラメントがそのまま固まってきれいに面になりません
またサポートを除去するときに脆いABSの積層部が割れたりして除去するのも難しい
なのでサポートは一切使わずオーバーハング部はフィレットなどを使い45度程度までにとどめるようにデザインしています。
hictopのzortraxクローンを買おうかと思ってたんですがamazon在庫がなくなってしまったので...
吸湿すると硬くなり脆くなる印象はある
逆に50度で数時間乾燥後は弾力性が戻り扱いやすくなるように感じましたよ
wanhao D6もたしかゾートラM200のクローンだよ
3Dプリンターではとにかく一体で捻り出そうという無理なデザインが多い気がする。
3DCG方面とかでデザインしてた人も、気軽に造形に取り組めるようになったからかな。
あまりに多いから俺がおかしいのかと…、いや普通に考えて無理だべｗ
普通には部品の分割や、オーバーハング制限の実施は当たり前と思いますよ。
それが道具を使うという事であり、設計と言うものではないでしょうか。
射出成形だったら抜き勾配の無い設計はあり得ないわけですが、
3Dプリンターにも制限や弱点はあるからです。お堅いなぁとは思いますけどｗ
これが一番簡単だし、強度的にも全く問題無い。
過去の在庫の様子だとすぐに復活する
売り切ったら船便で2-3台アマゾンの倉庫に送ってる模様
急ぎじゃなければ1-2週間様子を見たら？
最近マスキングシートの精密切断ができることに気がついた
12x12cm程度だけど捗るわー
aliで売ってるカッティングプロッタ用の刃使ってですか？
あれってホルダはそのまま取付可能ですか？
興味あります～
マスキングシートをレーザーカットするんでしょ。1W位でも紙切れるよ。
ところで、カッティングプロッターの刃先はオフセットが付いてて、
刃が常に進行方向を向くようになってますけど、誘導データーではこれを補正する必要があります。
自作マシンで刃物式のカッティングプロッターを作ったら、Gコードの作成はどうやるのかな。
カッティングを本格的にするならグラフテックの安物でも買えば仕組みがわかる
あれを自作したいとは思わないな トンボや長尺はどうするの
MDFとか焦がすくらいだから燃えちゃうと思ってた
ステッカーのカットできないかなあと思ってるんだけど
レーザーでもいけるかな
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1529112504/l50
40WのCO2よりラスター画像の刻印は濃淡キレイに出る
2W使っとるが白い紙だと切れたり切れなかったりする
マスキング目的なら黒い紙の方がええぞ
https://www.ebay.com/itm/173328534963
嘘くせぇ！ｗ
1500mWを15Wにしてしまったんちゃうかな
15Wも出ると結構色々切断できるからその値段が本当ならかなり使えそうな品ではある
排煙やエアブローも必要になってくるけど
CO2レーザーはチューブが場所取るしミラー誘導が要るでな
歪んでくるのですが、光造形の材料って概してそういうものなんでしょうか？
私がその機種を選定したのではありません。
キーエンスの奴は何ヶ月経ってもカチカチだが
なんでそういう情報出さないの？
紫外線が十分当ってなくて硬化しきれてないとか？
社内担当者がアクリル樹脂って言ってましたが、それ以上のことはわかりません。
自分はＦＤＭ機しか使わないので。
>>153
それはないと思います。
どのような答えを期待しているか知りませんが販売会社のサポートに聞けば？
もしも販売会社の説明通りの造形が出来なかったならね
UVレジンは基本的にアクリル系紫外線硬化樹脂だよアクリル系じゃないのもあるのだろうが
アクリル系でも硬いもの、指で曲げられる程度の柔らかさのもの、ゴムのような弾力があるものまで様々
もし実験したいなら材料を少量もらってきて硬化させてみればどうかな
乾燥機接続穴と排気穴をあけた300x220x120くらいの段ボール箱にリールを寝かせて入れて布団乾燥機を繋いでスイッチオン
2時間おきに90度回転させて合計8時間
乾燥機の温風は説明書曰く60～65℃
乾燥を終えて100mm分ロード
最初の30mmくらいまでは残留フィラメントで気泡だらけ
次の50mmくらいが射出には影響ないくらいの極小の気泡がラメみたいに入った状態
その後気泡一切なしの状態に回復
現在快調に印刷中
自分はそのプリンタを使うつもりはないので、そっちは別にいいのですが、
Form2やHunterなどで出力した造形物でも同じことが起こるのか、ざっくり知りたいと
いうのが質問の趣旨になります。
わかりにくくてすいません。
乾物乾燥しとるみたいやなｗ
まぁやってることはただの風乾だからな
ドライフードメーカーがフィラメント乾燥機に転用されてたりするし
説明書読まないくらいだからろくに調べずだろうな→ポストキュア
>>143
CNCフライスなどで使う刃物径の補正（G41とかG42のツール補正コード）
またはそれらに代わるオフセット補正コードがあってそれを入れるんじゃないですか？
プロッタ純正のドライバには刃物オフセットを修正・変更できる機種もあるので、
同様かそれらに近い動作をさせてるんじゃないですかね。
焼けるなり溶け落ちるなりで「穴」を開けてるので。
今はFusionという無料CAMで刃物登録できるけど
動きが全然ちゃうやんけ
単純なオフセットじゃ対応できん
m5くらいまではインサートナット入れるんだけど、大きいサイズはコスト的に六角の形にした溝に普通ナットを接着で入れようかな考えてます。
他に安くすむいい方法ないでしょうか。
普通に売ってんの？
自作そのものが目的ならいいけど、
普及機が安くていい普及機があるんだから
買ったほうが早いし、
最近は半導体レーザーも安くなってるからレーザー加工機の方が汎用性高そう。
焼けが嫌なので俺はカッティング機使ってるけどw
んで作るにしても紙やサインシートの趣味用くらいなら
無視していいくらいのオフセット量じゃないか思うけどどう？
刃先だけ見ると1mmくらいのオフセットに見えるけど、
実際のプランジャーセンターと刃先のオフセットて、
0.2とか0.3mmくらいなもんじゃない？
ご高説ご苦労。まったく知識も体験も不足しているようです。
気泡０か、良かったじゃんか
これからは、ドライボックスダイレクトローディングに代わり乾燥機直結ローディングの時代か
数千万円はともかく、個人で入手できそうな光造形の場合は、基本的に硬いレジンを使う
造形物を上から吊り下げ、更に上下に引いたり押したりする際に材料が硬くないと弾性で制御できない
造形直後はわずかに柔らかい 特に薄い部分は ポストキュアから完全硬化すると硬く脆い状態に変化し固定される
なんとなく電源スイッチを110→220→110に切り替えてやってみたら
3分で加熱終わった・・・
端子の接触具合が悪かったのかな・・・
http://idarts.co.jp/3dp/xyzprinting-da_vinci_mini-w/
そういうことなんですね。
ありがとうございました。
おかげで光造形の安いやつが買えそうです。
半分のパワーでもそれなりに動いていたのか
直って通常通りになってよかったね
本体の費用、維持管理コスト、消耗品コストに対して
自分が作りたいものの量、設備未使用時の遊休資産化による損失とか考えると
DMMにデータ送って作ってもらったほうが圧倒的に安かったのよ
ということで俺はDMMにデータを送るようになった
みんなは釣り合う感じで使ってる？それとも男のロマン的購入？
アルミ-PP複合素材によるリビングヒンジや水冷式ホットエンドとか興味深いデルタ式プリンター
特に水冷方法がすごくシンプルなのに機能してるようで感心する
FFFなのでお手軽って事も有るけど
試行錯誤するためなので、即物が見たいって言うのが一番で
コストは考えてないかな
図面書いて、直ぐに出来てくるから
良いんじゃないか。
少し修正して作り直しも、簡単だし。
でもデカイのは頼むかもしれ無いな。
水ホースにヒートブレーカーパイプを直刺しか、面白いなあ。
えぇ…これで水漏れないの？
デルタプリンターでノズルとファンを取り付けている
部品はベッドに対して水平じゃなくて良いのですか?
ノズルが垂直じゃないのが気になるんですけど。
すいません
https://dotup.org/uploda/dotup.org1562161.jpg
ノズルの形状がE3D v6で長いし
エフェクター?の下に付いてるからどうしても斜めになるんですか?
斜めになっているせいなのか
オートレベルがうまくいかないんです。
写真が傾いてるだけじゃ…？ｗ
まっすぐな方がもちろんいいですけど、ホットエンドがこの程度傾いてるのはたいして実害ない。
もしエフェクタープレートが傾いてるなら相当問題ある。
アームの長さがばらついてるんじゃないか。
あと、どこであってもグラグラしていたらいけない。
画像は向かってX方向へ移動させた時です
見た目エフェクタープレートも傾いてます。
このせいなのかオートレベルをすると
上手くいく場所と上手くいかない場所が出て
ガガガーーとヘッドがベッドにぶちあたります。
50万円級ともなれば、業務用で毎日フル稼働させなきゃ元が取れないっしょ。
光造形をするなら、PhotonやD7、それにMicromakeレベルで十分体感できる。
自分の作りたいものを試行錯誤して、FDMならFDMの、光造形なら光造形の性質をわかった上で、最終物はDMMに依頼するのがいいだろうね。
久々に面白いのが出てきたな。所有欲を刺激するな。
ただし、水冷は空のチューブの重量じゃなく、冷却水が充填されてる重量が問題。
デルタのベッド取り外してもう一度オートレベルやったら
今度はヘッドがぶち当たらないで上手く行きました
デルタが起動しました!
P902と比べて音が静かな気がした。
>>180
>>188
レスサンキューす
まだまだ個人でForm2クラスの維持管理ってのは道楽の域を出そうにありませんね
まだしばらくDMMにお願いし続けることになりそうです。
しかしDMMはDMMでほぼフルタイム稼働してそうだから結構良い感じに黒字出ていそうな感じはする
一昔前のスーパーコンピューターの時間貸しみたいなもんかも
個人的な光造形のコストの考え方例。予算12万円。内訳本体5万、レジン5万で10リットル、その他機材等2万。
もし10リットル約10kg=FDMで10ロールを2年以内に使うなら本体を買うべき。
FDMの個人的な考え方例、予算6万円。内訳本体3万。フィラメント2万で1kgx10本。その他機材等1万。
デルタで寸法値が出ない時
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNITの修正値は
xyzは同じ値でよろしいんでしょうか?
20×20×20のテストデータ造形したら
XYは寸法になったのですが、Zは3.6になりました。
直行の場合はZは別数値入れてましたけど
デルタもそうするんでしょうか?
2年位でレーザー系が劣化して要修理になる感じだけど修理費もすごいんだろうな～。
初年度100万レベルの投資が2年でこれは個人ユーザーはキツイねForm2
ひとまず大サイズは外注、試作や小さいものは5～6万の中華機で、ってのはどうですかね？
２Kスマホ液晶の中華機はかなり高精細なものが得られるようなのでサイズ以外は十分ぽいわ。
大サイズ機や4k液晶機とかも次々出てきそうだし、
2年位でその都度最新中華機を買い替えていくほうがいい気がする。
異フィラメントをフィードして詰まらせた時？
先端がすり減った時？
文字通り、ノズルの先端を見ればいいのでは？拡大鏡等を使って
ノズルが詰まってもクリーニング用のピンでさっくり貫通するよ。ピンが入らないならノズル穴が潰れてる。
ただし、白から黒、黒から白等に色を変える時はPTFEチューブとスロートの間にフィラメントのカスが残ってるから取り除くことです
趣味の世界で元とかフル稼働とか考えても仕方ないだろ。
創作意欲のある人は趣味だって100万からの釜や機械買う人もいるし趣味で言えば
普通に100万や200万のバイクや水上バイクを買う人もいる、創造物が趣味でクオリティを
つ窮すれば50万や100万の3DプリンターやCNCミーリング買っても納得でしょ。
ダビンチ君ここまで出張ごくろうさん
男のロマン的購入を否定してないけどな。元コメ辿ってみ。
コストがDMMに送る場合と、釣り合う感じかどうかについて、元が取れるかって表現で言ってるわけよ。
ろくに使わず、すぐに造形結果が欲しいわけでもなければ、DMMに送ったら？ってこと。
よー元気
しつこいねー?
あんた何処でも嫌われてるだろう
かわいそ。
内容も面白いがフランス語訛りの英語が素敵
ピンを持ってるけど使ったことないやw
今使ってるのよりも高い温度を要するフィラメントへの交換ならいいんだけど
逆の時は前のフィラメントの温度で充分に押し出して、できるだけ早く温度を戻すようにしてる。
面白いけどどれも強度無いだろコレw
ヒンジwwwwwww
評判とかサイト知りませんか？
手元ですぐに造形できるメリットは計り知れない
それが無い人は発注で構わないんだろう
逆にそのメリットを知ってる、恩恵受けてるなら
50万なら安いとしか思わない
くそめんどいわ
きれいにやりたいときだけスタート直前にピンセットで除去。
ベッドの端に上向けにブラシ貼っといて、スタート前にそこ通るようにGコード書く、っていうの考えたんだけど、ベッドが狭くなるから止めた。
真っ直ぐ下に垂れるけどなぁ。
> ender3ってオープンソースのハードですよね？
オープンソースを元に中国の会社が作ったプリンターだよ。最終製品のハードもソフトも公開されていない。
アマゾンで買うなら、3DP-26で検索してみ。3.8万円。アリエクやギアベなら$200程度。評判については語るまでもないだろ。
最近のFDMプリンターの中じゃ大ヒット商品だよ。既に数千台は売れたろうな。入門から中型造形まで出来る。$200クラスなら最高と言ってもいい。
自分の主張だけして、他の観点からの考察を否定するようだから、50万円を払って安い買い物をすればいいんじゃないの。
テスト造形を安価なプリンターで行って、データが確実になったら業者に発注する方法もあるんだけどな。
プリンター一台で何でもできるわけじゃないし、業者が持ってるプリンターを全部揃えられないだろ。要するに使い分けだ。
ノズルの温度管理が適切だと、ストレートに下に落ちて、ベッドの上でとぐろを巻くが。
他の要因も多いだろうが、ストレートになる条件はあるね。
satch.tv/review/satella2review/?mref=445
start g-codeにクリーニング動作書けばOK
どこかのサイトでヒーテッドベッド横にワイヤーブラシ固定してるのあったなぁ
最近のはノズル径が小さいからやりにくいが出口をやわらかめのやすりで軽くこすった後
内側から同じ径のドリルを通すと治るかもよ
っていう動画を見て自分も３Ｄプリンターが欲しくなりました
動画では lulzbot taz 4 というプリンターを使っていました 現在同じメーカーにはtaz６
というモデルに変わってしまい値段も３０万はするそうです
lulzbot taz 4と似たような性能でオススメなもう少し安いプリンターを教えていただけないでしょうか
よろしくお願いします
ギリギリ似てるのでTEVO Black Widowかな
造形エリアが370mm x 250mm x300mmでtazにくらべて横長だけど
あとベッドの支持方法がちょっと貧弱なのと、直動機構がtazはリニアシャフトだけどBlack WidowはVスロットレールっていうローラー式
ただまぁtazと同じダイレクト式のエクストルーダーだし値段はtaz4の1/4くらいだし
どうしてもtazみたいな形のプリンターが欲しいなら適当に１台買ってあとはパーツ自分で設計してtazモドキを作るのもあり
tazシリーズは板から切り出した金属ブラケットパーツ以外は基本プリントパーツと汎用パーツの組み合わせみたいだからやってやれないことは無い…はず
CR10-S
アマゾンで6万くらいかな
Lulzbot Taz 4 BUILD VOLUME 29.8 x 27.5 x 25 cm
造形サイズを中心に考えると、定番のCR-10に近い。個人用途で大型造形ならこれを検討して。
アマゾンで HICTOP 3Dプリンター 3DP-22または3dp-20が、（WxDxH） ：300*300*400mm
https://fabcross.jp/news/2018/20180619_3dprinter_vacuumsealedfilamentcontainer.html
コレじゃない感ハンパない。このまま使えないと。
これでいいじゃん
同様のポンプを使うR/Cカーのオイルダンパーのエア抜き容器とか
食品用容器が家にあるもんだから新鮮味を感じなくて、それで言葉が過ぎたわ。
で？
そのポンプで真空貯蔵してるのかい？
そうだったら新鮮みがないけど実際に貯蔵ができてないなら完成品には天地のさほど今とは
違う結果になるのでは。
なんだ、ただの真空お櫃か。これ２０年前くらいから売ってるよね
日本ではね
カナダドルってことはカナダで開発したんだろうけど
多分カナダには常圧おひつもないんじゃないかな？
9100円＋送料か。キッチン用品なら500円～3000円で買えるだろうな。
それはともかく、負圧にして加熱すると湿気が早く抜けそうな気がする。
キッチンレベルの密閉真空容器にヒーターと水取りぞうさん入れて内部循環温風加熱すると？意味ある？
探してもフィラメントスプールが入るサイズの真空フードストッカーなんて見当たらないんだけど
フィラメントが元々入ってる厚手のプラスチック袋の状態を考えると
布団圧縮や真空式冷蔵庫保存袋がコスパ良さそうな
アイディアを中国に投げたら真空お櫃が出てきたかのどちらかぽいな。
どちらにしても製造は中国で、そこでは真空お櫃を作ってるはず。
今時の製造業はアイディアの勝負で、実際のパーツも製造も全て中国にある。
日本人には真空お櫃を世界に売り付けるひらめきが無かったのだ！ｗ
ちなみに俺はぬか床用/浅4型なる容器を改造して愛用しとります。
温度調節出来るし。
今はだしっぱ
ありがとうございます。
さっそく検討してみます
ちなみにこれらの商品の耐久性はどのように考えておいたほうがいいですか？
例えば最大造形物を休憩(日をおくとか)入れながら100個も作れば、本体買い替えくらいの故障やガタがくるなど。
消耗部品やコントローラーなど購入後のフォローが出来るものをと考えるとどのメーカーがオススメですかね
ベストオブがそうそう無いわけだろ。
0.1mmの方が綺麗と言うか楽だな
何か0.2mmだと一層目が荒れてそのままずっと上まで引き摺る事が多い
スライサの設定に一層目の厚さを指定出来るけど、あれは定着し易い様
一層目だけ厚くする物じゃなく薄くする物だったのか？
同じく使ってるけども大きさが中途半端に大きいのが難点
サーモスタットと温風送風機能だけパーツで売ってないかな？
ベルトやローラー、ノズルなんかは通販で安く手に入るよ
バラして部品取りかな。
部品個別に集める方が高くつくだろうからね。
毎日8時間1か月使えば要調整になる。このペースを1年続ければ何点か部品交換。
なお、最大造形サイズを作る場合には連続100時間や200時間かもっと、になると思う。
CR-10を特に持ち上げたいわけでもないが、アリエク中華通販でコントローラーも含めて多数のスペアが買えるよ。公式ストアがある。
純正メーカーの基板に拘らないなら、サードパーティの32bitの基板が$50前後で買えるからそっちに交換するのも悪くない。
これでよくね？
オリエント 超薄型バルブ式 衣類圧縮袋 ７０４円
基盤修理すればいいだろ。
ありがとうございます。
改造はできないんでしょうね…
気に入らなきゃ好きなの選んで入れ替えりゃええんやぞ。
どのような改造をしたいのでしょう？ 大部分はCR-10と同じパーツでフレームが小型＆改良されています。
CR-10用の改造パーツ類は流用可能な物が多いでしょう。改造難易度は低め、改造情報は多めと感じます。
情報ありがとうございます。
プログラムをいじってみたいです。
プリンター内の制御ボードのファームウエアを変更するということ？
https://www.youtube.com/watch?v=pODH6FR4nU8
Naomi 'SexyCyborg' Wu
https://www.youtube.com/channel/UCh_ugKacslKhsGGdXP0cRRA
そうです。
>>253
cr10sのソースコードを公開したんですね
ハードルは高いけどいずれ改造して
移植してみたいです。
hictopのender3を買ってみます
アマゾン配送で2万円台の業者があるよ
28,990円か。これはリーズナブルだね。アマゾン発送で万一の不具合でも安心だし。急に取り扱い業者が増えた印象がしました。
Ender-2も23,999円の業者があるし。1万円も価格差があるとHICTOPがら買うメリットが薄れますね。
これかな?
デルタ型3Dプリンター出来るかな フィラメントクリーナー編 | Cafe Cappuccino
ttp://nefastudio.net/2015/07/17/4359.html
端っこに線書けばいいだけじゃね？
プリンター持ってるの？w
連続的にプリントできるならまあ意味あるんだろうけど
結局プリンターのとこ行って出力物はがす手間があるので
プリント前に一旦取るぐらいあんま関係ないというかね
高難易度素材使うとねー
それとも同層中にクリーニングのタイミングを入れらえるの？
その時にEXのモーターからコツッと音がする。（脱調まで行かない）
クリアランスはしつこい位にチェックしてるから問題なさそう。
溶かすのが追い付かなくて滑ってる？
ABS
温度238℃
ノズル0.4mm
25～30mm/s
1層目0.3mm
以降0.2mm
予熱が済んで充分が経ってるのにフィラメントの出始めが3秒ほど遅れる。
手で送ると出始めるまでがとても重い。
一度出てしまえば2層目以降は快調で途切れずに出る。
PETGとかPLAが詰まりかけ？ヒーターがそろそろお疲れ？
http://idarts.co.jp/3dp/xyzprinting-2018/
3Dプリンターでマイミニ四駆をつくる親子工作体験教室、ドスパラ札幌店で8月開催 - エルミタージュ秋葉原
http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2018/0620/266924
空中で押し出してみて出てきたフィラメントがノズル径よりも明らかに細い場合はノズル側、太さに問題ないならヒートブレーク側で詰まりかけてる
持ってるよ。
G1 X10 Y30.000 Z0.100 F1000
G1 X10 Y70.000 E3
G1 Z1 E0 F1000
G92 E0
開始のg-codeに追加してやればベッドの端っこに線を書いてくれて、先走りフィラメントはほとんど本体用のベッドにはかからない。
100%大丈夫とは言わないが、自分の環境では9割方なにもしなくても印刷出来る。
おれも端に線派だよ Z0まで下げてる
ノズルまわりまでキレイになるわけじゃないけど
本番でよだれ引きずらない程度には拭えてます
PLAなら何も問題無いし線も不要
ノズル回りはある程度諦めてる
ノズル新品のうちは付かないけど
10時間も使うと汚れて巻き込んじゃう
溜まりすぎたらピンセットで搦めとってます
製品はほかにあるでしょうか。あるいは、クホリアが頭ひとつ抜けているでしょうか。
ぜひご意見を。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0792W6LNY
格安キットからのステップアップに丁度良さそう。囲いも恰好いいし
絡みににくい印刷条件やフィラメントの情報が持ってるなら教えて
ttps://frankencamera.wordpress.com/
これやってみたいけどFDMじゃ無理だよなぁ・・・業者に頼むしかないのか？
予算は？
用途は？
MR-5000とかクホリアより上だぜ
これって中はどうなってるんでしょうか。
混ざらないんですかね。
それとも混ぜる為のものなんですかね。
それの発展で十個位のフィラメント突っ込んで押し出し速度のバランスで色んな色
出す奴の動画を見た
混ざるよ。
だからフィラメントを切り替えるたびにベッドの隅っこに滞留分を押し出す。
クホリアの購入も検討しているので、予算は最大３５万円
各種のミニチュアなどを作りたいと思っています。
ないよ
つーかサポートが段違いだし
わざわざクホリア買えるのに代理店の海外高級機買う必要はない
他の機種を推奨してもクホリアを買うと結論ありきじゃないの
ゾートラ同等が欲しいなら10万以下で多数販売中。しかし、クホリアで印刷しましたと自己満足はできないっすねー
遅くなりました。押し出されたフィラメントはノギス計測で0.4mmありました。
ヒーター回りの交換を検討しますが、その前に手持ちのフィラメントで最も温度の高い
PETGで容積の大きなモノを作ってみます。ダメ元で。
ちなみにABSの1層目バーコードはこんな感じ。
https://i.imgur.com/XMtVkF3.jpg
フィギュア以外のミニチュア模型かな？
ノズル詰まりを確認してOKなら次はPTFEチューブを確認
その次にスロートパイプを確認
さすがにない、あったらもっと話題になってる
前スレでさんざん「ある」と言っていた奴がいたが、それなら出力品を見せろと言い続けたら…
1・いなくなった
2・素性を明かさず長文を区切って連投するようになった
ゾウトラも比較にならない程
飛び抜けて高品質って感じなのかな？
ゾウトラクラスの品質互換アンダー10万と言うと
D6やCR2020、3dp-24あたり？
と言うかなんでクホリアだけがそんなに高品質なんですか？
ゾートラの本物と比較しても遜色は無いがわずかに構造が異なりメンテしにくいことも既出
Wanhao D6もクローンだね輸入するなら9万円台でこちらの方がより本物に近い
綺麗なのに汚いね
なんだこれ？
あれじゃないの
エクスとルーだーのギヤにカスが詰まってんじゃないの？
それかフィラメントが引っ掛かるとか
わかんないけど…
その指摘の通りゾートラのクローンで十分な品質が得られるよ。クホリアに特別な高品質な部分は無いね
ただしクホリアを所有して印刷した満足度は高いしクホリアのブランドが無いと商売にならない連中がいるだけ
FDMでゾートラを超える物があるならUltimaker S5だねUltimaker3と比較して重要な改良が加えられている
よく読んでなかった
温度制御の問題かもよ
周期的に温度が下がってる感じ
だから、アイが足りなくてPIDの応答が悪いとか
フィードバックの温度計測がおかしいとか
そういうのかも
ケーブルの接続不良とか
わかんないけど…
アイが多すぎてもハンチングするから
下げた方がいいのかな？
設定温度がギリギリすぎとか？
というか、温度グラフ見た方がいいね
HANAKO はどうしたんだところで
Ultiはフィラメントが2.85mmだしボーデンだしノズル最小径が0.25mmだしで
小っちゃくて細かいのはかなり苦手
だから用途によっては注意な
（予想してたバーコードと違った…）
なんか１パス単位で押出不良が起きてない？
単純に詰まって吐出が不安定とかそういう話じゃないっぽい気がする
こういうパターンは今まで見たことないなぁ
吐出不良になってる場所もノズルは通過してるんだよね？
hanakoをクホリアで印刷した画像をどこか古いページで見れるかな？客観的に判断可能な状態で
この印刷は面白いからFDMプリンター所有者なら誰でも一度はやってみるべき点があるね
歪んだ目で評価されないように比較評価を行うにはどのようにすれば良いと思いますか？
高品質というがe3dv6の独自改良品は高品質ではないのか
それとゾートラのクローンを推されても
正直、まともに出力品見たこと無いけどね
なんというか目の敵にしてる人いるよね前から
いちパスっていうか
距離か時間？で汚いところが現れるてるよね
パスが短いとこのはカスレが少なくて
長いとこは頻繁にだし
こんなの見たことないけど
S5を使うにしても改造前提でしょうね。本来の用途外で使うならば
Ultimakerの改造手段は意外と存在する。S5用にはもうしばらく時間が必要だろうけど
短い所は太くなってるし、単純に一定時間射出不良になってる様に見えるけど
本家に近いとするD6と3dp-24との差は、
印字品質に直接差が出るような重要な部分ですか？
そこに大きく差があるなら差額は惜しくないので。
中華販売店とのやりとりは日常しているので、
店自体がまともなら問題ないです。
>Ultimaker S5だねUltimaker3と比較して重要な改良が加えられている
そうなんですか。どのへんですか？
ゾートラは人形制作用ではなく一般用途から初級の工業用でしょ
個人で買うには少し高く、法人で買うにはチープすぎる中途半端なポジションだよ
なぜFDMにこだわるのか知らないけど数十万も出すならForm2でも買えばいいのにとは思うんだよな
私が説明するより、実物を見た方が早いし、残念ながら重要部分の写真を今は持っていない
もし実物を見ても気が付かないなら、その改良はあなたには必要が無い点
もし、3や2を持っていて不満があるならS5の改良点を取り入れたくなるだろう。持ってないなら関係が無い。
１パス単位だから2パス3パスと続けば太くなるでしょ
でもたしかに一定時間ごとのほうがそれっぽい？
短いストロークは幅太めで長いとこは細いもんな
なんでそんな事が起きるんだと言われたら検討つかんが…
印刷品質に直接関係する所ではなく、メンテナンス性や本物との差を気にする方にとって重要な差がいくつか。
Wanhaoから直接買うことは出来ても、彼らのサポート能力は中華レベルでしかない。
もちろん、日本人が気にする品質についてはろくに管理をしていない。単にコピーしてるだけだから。CR2020の方がマシ。
それで自分はhanakoの立像をいつ出力するのかね
データはここにあるよ→https://shade3d.jp/data/3dprinter.html
自分が持ってるFDM機で、一番きれいに出るフィラメントを使っていいから
そのほかの出力条件はまかせるから
今できる一番いい出力を見せてくれよ
実際に自分が出力した証拠も欲しいな…そうだな、たとえば出力中とか
出力が終わったところ（テーブルから剥がす前）の写真もヨロシク
ｗｗｗ
いくつか質問をした筈だが見えてないのかい？
アンカー打ってるくらいだから見えてるけど不都合だから無視したってことかな？
もしあなたが本当にクホリアを良い機械だと思いほれ込んでいるならクホリアで出力したhanakoを持っているだろうね
今後もこの方法を使うべきかね？
人形のデータ持ってないだろうってところから始まってるんだけどね…
なんかどんどんずれていってるよねどうでもいいけど
そうなんすか
匿名だから誰が誰やら？
これだったらブログに出力品の画像があるから比較もできるでしょ
https://www.thingiverse.com/thing:980315
なんかフローを少なめに設定してたときのおれみたいな感じに見える
フローを上げてみたらどうなるかな
その質問の回答とそちらがグダグダ言ってhanakoを出力しないことはとくに関係ないからなあ
そっちが一番きれいな出力をしたら、それをどう評価すべきか一緒に考えようや
で、いつまでに出力できる?
なるほど
2016年の公式ブログにもある作品で合っていますか？
hanakoをPLAかABSのできばばグレーフィラメントで、毛先が乱れないこと、サポートが取り外しやすいことって話だったので
2000円級の中華PLAフィラメントを買って、時間のある時に、印刷を試している状況。
ガン無視で何もやってないわけじゃないよ。ただ、クホリアオーナーを唸らせるレベルに中華KITを設定するのは手間がかかる。
はい、2016年08月21日のものです
ABSで出力して軽く後処理してるようですが
うまくいかなかったところも正直に書いてあるし画像も大きいので
それなりにフェアな比較ができるんじゃないでしょうか？
御健闘を！
PLAでもいいかな？
http://fanblogs.jp/tamu3dprinter/file/20160821_202527.jpg
この画像はクホリアの品質というか精度について良く分かる画像と思った。見る人が見ればだけども。
よいです
Twitterとかでクホリアの画像あげてるの
3Dプリンタにかんしては素人のフィギュアが多いし
出してくれるーってなったら人形で比較したいですわな
そして本当に匹敵するならそのプリンターの購入も検討する予定だった
が遅すぎる、すでに自前の設備で終えてしまったから
どうでもいいよ
お時間あるときにと言ったが今さら研究されてもどうでもいいとしかいえないだろ
まとめると、
HICTOP 3DP-24とWanhao D6はどちららもZortraxのクローンで
メンテしにくいなどの多少の機構の違いはあるが印字品質の面では
きれいとか十分とかの感覚的なものでなく「本家と同等」である。
Zortrax、3DP-24、D6を同等と評価し、
クホリアはそれらと同等かそれ以下でありZortraxを超えるもではない、
また、FDMで（製品そのもの品質でなく）それ以上の印字品質を求めるならば
Ultimaker S5を選択すべき、という感じですか？
すなわちこれら（クホリア購入者の自身の手による出力のようです）
https://twitter.com/histone_zb/status/950258636437184512/photo/1
https://twitter.com/info_PW/status/902242766175911936
の出力と同等かそれ以上の品質がZortraxクローンでも得られると考えて間違いないですか？
あと、
＞彼らのサポート能力は中華レベルでしかない。
についてはWanhao、Hictopどちらも同じ中華メーカーなので、
D6、3DP-24、CR-2020どれも似たり寄ったりだと思いますが、
例えばAmazon販売分は国内拠点が対応し修理や部品請求が早いなど
同じ中国系でもHictopの方がサポート面で優れている点などありますか？
>メンテナンス性や本物との差を気にする方にとって重要な差がいくつか。
D6と3DP-24(CR2020?)の機構的な差ではなく、サポート体制での差、
という意味ですか？機構的な差でメンテ性が変わるならその部分も聞いておきたいです。
そのうえでどちらかを購入したいです。
ちなみに、光学造形式も購入を考えていますが、加工性などの面でABSを使用したいこと、
現時点では素材の価格面、管理やハンドリング面でFDMのほうが（自分にとって）有利なこと、、
低価格帯の光学式は造形サイズが少々足りないことからです。
3D HUBSの評価を見てもWanhao D6はそこまで高評価ではない
https://www.3dhubs.com/3d-printers/wanhao-duplicator-6
https://www.3dhubs.com/3d-printers/zortrax-m200
クホリアの出力品を見て「いいな」と思ったのであれば、クホリアを購入する以外の選択肢は無いのでは？
素材はABSで、フローは100%にしています。
https://i.imgur.com/8dhYoRB.jpg
↑のように、上はカスレもないので増やす方へ意識したことはありませんでした。
でも試す価値はありそうですね。
話はかわって、
変に蒸し返す気はないのですが、ちょっと興味がわいたので書きます。
立ちHANAKOの出力時は、プリンターを評価する面からみて垂直のままがいいのでしょうか？
それとも仰向けに角度をつけて出力してもいいのでしょうか？
高級機と同等ならみんなそっち買うだろって話ではあるんだよな…まあ
そこから煮詰めて追い付けるのと
導入してすぐ出せるのとじゃかなりの差がある
製品の堅牢度
印刷物の出来
サポート
この３つの総合で決めるだろ。
高級期と同じものが出来てもすぐ壊れたりするものは嫌だし、壊れた時に文句も言えないサポートは嫌だし。
自分ならそこそこのモノを印刷できて、故障率が低くて、故障した時の対応が良いものを選ぶわ。
WanhaoとZortraxが同列な訳ないし。
そういう事情があったならご要望にお応えできずにすみませんでした
現時点での私の個人的な感想に基づくおススメは入門用はEnder-3これがアマゾンで3万円弱
Ender-3に不満がある場合は、HICTOP 3DP-24(CR2020)在庫があれば6万円台
3DP-24に不満がある場合は光造形ANYCUBIC PHOTONが6.5万
FDMの基本的な仕組みや性能はゾートラクローンでコスパがサチってきて20万円と6万円の差は感じられなくなる。
クホリアも同様で、35万円出すなら光造形に資金を投入した方が効率も結果も良く、FDMの限界を追求すべきじゃない。
あるいははみ出すならば3Dモデルの分割をして組み合わせた方がいい。レジンはABSに比べて硬くて脆いが、
結局アクリル樹脂だから穴もあけられるし、ヤスリがけしてツルツルにも出来る。道具が届けば。
ゾートラの本物は問題があれば調整、壊れていれば修理、どうしようもなければ返品。
ワンハオなら、うまく製造された個体を少しの調整で収まれば当たり、そうじゃなければ外れでそれ以上は望めない。
3DP-24も同様の傾向だが、最悪返品が可能。調整で収まらないスペックを満たさない状態ならばね。価格差もあるし、D6を輸入することはおすすめしないよ。
アレルギーの人もいるし薬品使うのご面倒な人もいる。
好きなの使えばいいんじゃないの。
高級機が全ての機能や性能が優れているってわけでもない。3Dプリンターの仕組みには特に興味が無く、有名家電メーカーの
家電を買うごとく、製品寿命まで劣化しない、印刷品質が一定以上、日本人エンジニアのサポートが有る等を求めると、
本体代金が高くなるし、年間サポート費を払えって話になる。部品が壊れたら交換すりゃいいって人とは判断基準が違ってくるね
軽トラ乗りがトップギア見てスーパーカーについて蘊蓄語りたがってる感
それを言ってるだけ。高級機について見たことも触ったこともないなら、面白可笑しいんだろうが、使った上での話。
そして、ほとんどの人は高級機の印刷を評価しなかったし、私も特定業務用途以外では評価しない。
使った上で言ってるなら何を使ったのか書かないと機種の問題か腕前の問題か分からないね。
そしてほとんどの人って誰？
同じ職場とかコミュニティなら評価が偏って当たり前だと思うが。
Zortrax持ってないと使えないので一般に評価されないんだけど
だから中華コピー機が機構が似てても結果は中華品質だと思ってる
抽象的でイマイチ分かりにくいんですが、
>3DP-24とWanhao D6の出力品質は
>きれいとか十分とかの感覚的なものでなく>「本家と同等」である。
>Zortrax、3DP-24、D6を同等と評価し、
>クホリアはそれらと同等かそれ以下であり>Zortraxを超えるもではない、
ツイッターなどでクホリアのユーザー事例と
同等のものは中華M200クローンで得られる
という点は合ってますか？？
重複しますが上記の通りの出力品質が間違いないなら
それ以上の品質が望めるものであっても、
サイズの問題が解決できたとしても、
加工性含めABSのほうが(私にとっては)有利なので、
FDMを選択肢から外すことはないです。
光学造形式もサブ機として買うとは思いますが、
現状のUVレジンは加工性の面で常用したいものではないです。
M200でクホリアと同じレベルの物作れるとは思わないですよ
ましてや中華コピー機で出来るはずない
M300に関してはZ軸がマシになったから、そこはクローンとは違うが重量が重すぎる
しかし個人でも気にするフィラメントの扱いが業務用でも雑過ぎるなゾートラに限らず全般に
俺ならもう買ってるわ。
迷ったら高い方。
クホリアを買う予算がありクホリアを買わなかったのは選択を間違えたと思う可能性が僅かでもあるらクホリアを買う方がいいんじゃ？
そしてゾートラの本物であろうとクローンであろうと他の高級機種であろうと、クホリアユーザー会には入れないでしょ
単なる形状の造形だけならFDMに未来は無いよ。ABSライクな物が欲しければそのレジンが使える高級機を買う手もある。
＞PLAかABSのできばばグレーフィラメント
意味不明なんだけどこれなに? 「できれば」?
あとこれもヨロシク↓
＞実際に自分が出力した証拠も欲しいな…そうだな、たとえば出力中とか
＞出力が終わったところ（テーブルから剥がす前）の写真もヨロシク
＞ガン無視で何もやってないわけじゃないよ。
実際に出力する話になったらさんざん話をそらしてきて、今さらどの口が言うのかとあきれるよ
前スレより
＞ 188 名前：774ワット発電中さん[sage] 投稿日：2018/05/09(水) 16:17:22.07 ID:tF5ZyjnF [4/4]
＞ >>182
＞テーマを貰えたのでやってみます
この書き込みから1カ月半だぞ
その間長文を書き込みでかい口を叩くのは余念がない
＞ 529 名前：774ワット発電中さん[sage] 投稿日：2018/05/21(月) 21:29:03.19 ID:Jbtb3eAC [14/16]
＞いろいろ言うなら、これより良い物を早く出せって言われるだろうが、目指すべき上限がかなり低いのも事実ではあると思う。
＞ 746 名前：774ワット発電中さん[sage] 投稿日：2018/05/29(火) 14:46:21.25 ID:OJApWuWe [6/19]
＞気がついたら市販品の高精度が遥か後方に居たとわかったよ
＞ クホリアオーナーを唸らせるレベルに中華KITを設定するのは手間がかかる。
そのくせこれだよ
今までクホリアレベルといえる出力をしたことあんのかね。こりゃ望み薄だな
で、いつごろ出力できそうなんだ。何度聞いてもどうしても答えたくないらしいが目安でいいから出せ
あのさ、もしクホリアに絶対の自信が有るなら、常にクホリアがNo.1と認められ続けるための証拠を常に集める必要が無いじゃんか
クホリアを超える物は35万円未満では製造不可能って結論が明確ならさ。
そこに不安があるわけでしょ。高価な機械でブランド品って以外に何故この性能なのかが全く分からないってことが。
クホリアですってるあなたが出すべき
ユーザーが出してるので奇跡の一枚的なもんじゃない。
https://twitter.com/i/moments/915026180348116992
誰かさんがこれらを超える造形をアップしてくれるはず。
「ですってる」とは？
http://imimatome.com/netyogonoimi/dhisuru.html
能書きはいいから答えろよ
hanakoの立像をいつごろ出力できそうなのか
ほかの方と勘違いしてるのかもだけど、
10万アンダーという条件を最初に出してます。
>>351さんの見立てで教えて欲しいのです。
クホリアユーザー事例の奇跡の「一枚たち」
それらに匹敵する、またそれらを超えられる
出力品質を得られる中華互換機がどれかを。
http://fanblogs.jp/tamu3dprinter/file/20160821_202527.jpg
要するにクホリアの3Dプリンターの素の性能と、クホリアを使用した結果出来上がった最終物の質を混同するなってこと。
その画像で鬼の首とったかの如く勝ち誇ってるのが滑稽過ぎる
http://idarts.co.jp/3dp/wasp-new-ceramic-3d-printers/
e3dv6も簡略化されているし
そういうの考えても中華クローンがオリジナルに勝てるわけないんだよなあ
改造っていってもali とかで汎用クローンパーツ買うだけでしょ？
ユーザーの例に3dプリンタ初心者も混じってるからスキルの問題じゃないだろ。
その理屈が正しいとしても、「手間がかかる」とか言い訳して一ヶ月半たっても画像上げれない人は凄くへぼだという事になる。
どっちにしろ詰んでる。論理破綻していない言い分があるならどうぞ。
キモオタのおもちゃになってしまったからだわ
バラツキを容認できるなら互換機
ソフトはどうにもならんが。
一般家庭に普及しないのは需要がないからだよ
家庭用プリンターが１家に1台レベルで普及したのは年賀状と写真印刷の需要があったから
3Dプリンターにそのようなものが有るかと言ったら「そんなものは無い」
大勢に該当する利用目的もないうえに、自在に使うには3Dモデリング技能が必須
オタクのおもちゃになったのではなく、オタクくらいしか前提条件を満たしていないからオタクしか買ってないのが家庭用3Dプリンター
あったら教えて・・・・
https://twitter.com/tamu_tom
https://twitter.com/tamu_tom/status/970851193533513728
その発想自体が貧困
3Dプリンターのパーツは山のようにあるし
クローンではないオリジナルパーツも有る
あなたにとっても他の所有者にとっても不都合過ぎる真実
クホリアで印刷しただけでベッドにガッチリブルムでくっついてる画像があればぜひ見たいね
中華パーツを試すには到着まで何日かかる？
ましてやリタイヤしたエンジニアが半分趣味で作ってるものなら在庫回復待ちだ
完成品を札束で買って箱開けて印刷するだけの人には理解できないだろうね
だろうね単なるヲタじゃなくキモヲタ御用達じゃ世間体が悪すぎる
破砕機が必要
どうしてほぼ裸のフィギュアばっかり気にするのか不思議だよ
このレベルで大満足してるなら泣けて来る
こんなのが見たいって騒いでたのかね？
いくつかの調整前にhanakoは出力したしその結果についても書いたけど見た目でしかわからない、しかもブランド品か否かが重要項目ってんじゃね
そして素のクホリアの性能を否定するんじゃ、は？だよ
負け惜しみだけは一人前だな。
そのレベルでいいから写真だしなよ。
あんたが海外から部品取り寄せてあーだこーだ試さないといけないなら、高い機種はそれをする手間を省いてくれてるってことだろ。語るに落ちてるわ。
ところで、ノズル径と積層ピッチの関係って
積層ピッチ <= ノズル径 / 2
でいいの？
速く印刷したいから0.6とか買ってみたんだけど
それを出せばいいのでは？
>高い機種はそれをする手間を省いてくれてるってことだろ
それについては全く否定していないけどもな。日本語のサポートが有り箱出し即印刷はメリットだろ？トラブル対応も最高だろう。
何度も書いてることだけど、ゾートラクローンでフィギュア製作には十分すぎるじゃん。結局表面いじりまくるわけだし。
6万円台と35万円の価格差に見合う性能や機能が無いって言ってるわけ。6万円台で不満なら光造形がクホリアを遥かに超える結果を箱出し即印刷だしね。
ゾートラのクローンでフィギュア製作十分って磨いたことあるか？
造形品をだして話題を終わらせてほしい
俺は必ずクホリアを絶賛するか
フィラメントを過熱する能力が付いて行けてる？
エクストゴンゴンになったりするよ？
クオリア一択でプリンターを買って印刷を楽しむなら、このスレに来る意味が無い。3Dデータ作成スレにでも常駐すりゃいい。
このスレは個人で買えそう・作れそうの情報交換や3Dプリンターのパーツや仕組みについてのスレだろ。>>1 >>2 >>3
俺は必ずクホリアを絶賛するから
積層厚を増やしても時間短縮は僅か。仕上がりは積層厚並み。
きれいで遅いか、荒くてもいいからちょっと早いかのどちらかだね。
覚えてないのかな
FDMに不満があるなら光造形って書いてるじゃん。光造形の表面もザラザラしてるけど磨いたことはあるよ。
やる気が失せたが。磨くのが非効率ってなら、過去にCNCで型を個人が作ってたように切削にすれば？
もっとも完成品のプラモでも削って埋めてプラサフ拭いて磨いて云々で、結局満足いく一点もののベースはだいたいの形があればいいんじゃないですかね。
俺はいくつも画像をUPしたし、それについてもコメントしているがクホリア所有者が隠れてコソコソする理由が無いだろ。
クホリアが王者あるいは横綱級ならどーんと構えて自慢の印刷を出せばいい。XYZでもBenchyでもね。これを超えるFDMは無いって風にね。
どこがデタラメなのか学問板らしく論理的に説明が出来るならどうぞ。
中華クローン＝品質悪そうなイメージ、レベルの話は聞き飽きた。
じゃあ前スレのクホリアに対しての長文
あれは正しいと？
無駄に高圧的で人様のプリンタにあることないことかいて
何かあったら光造形
それで出すっていったものは出さない
そして謝らないで続ける
そりゃ荒れますわな
例えばクホリアの最新バージョンが2018年段階での最新技術を全て盛り込んだ意欲的で挑戦的なプリンターであれば良かったろうに
はっきり言って古臭い機構をいくら日本の技術で作っても限界が低いんじゃないですかね
問題を抱えているのに本格的に解決しようともしないんだったらプリンターを作る意欲が失せたってことだよ。光造形使えって製作者も明記してるじゃんか
そりゃ荒れるでしょ。こっちは技術論に立脚して理屈を言ってるのに、理屈抜きで、宗教論を言われたらね
クホリアがNo.1と信じるのはかまわないけども、他のプリンターとの桁違いの要素技術に一切言及しないんだから
学問的要素が皆無だよね。印刷物の客観的評価方法すら言えないってんだから
おもいっきり自社でフィラメント開発しとるやん
大型用も開発中ってツイッター見てたらちょろっと書いてるじゃん
そういうことだよ？わかんねーの？
フェイスブックの非公開グループでサポート続けてたらどうすんの？
あることないことってそういうことだよ？
別にクホリアだけじゃねーしイラつくのは
なんでもかんでもクローンクローンウザいんだよ
書いてたのも忘れてねえから出す気がないないならさっさと失せろ
表面いじりまくって塗装したツイッターの投稿レベルの印刷ができるプリンターを教えろとか
言ってることが滅茶苦茶。サンクコストが惜しいから気分だけでも盛り上げようってならツイッターでやれよ。仲良しごっごすりゃいい。
ツイッターでしか情報発信しないような会社や製品について、多数が興味を持つかね？
一般的な批判に耐えられないなら、クローズドでやりたいだろうさ
せっかくつかんだ上得意がうんざりしてガッカリして次は買うのをやめようって運動でもされたら困るでしょ
>>392
溶かす能力かぁ
積層厚くしてスピードは遅めで
そこそこ綺麗ではやく印刷できるのかも
っ思ったんだけど
まぁやってみるか
ノズル交換するのめんどくさいな
クホリアで出力したものではないって一点だけで、クホリア万歳しかしないんじゃね
そうでないなら、ま、クホリア公式ブログより桁違いの性能をユーザーが編み出したってなら、その素の印刷はどこで見れるのかね？
クホリア所有者の素人がユーザー会から情報もらって箱出し即印刷したようなのがありますかね？
積層ピッチはノズル径の半分から使い始めて調整するとうまくいくことが多い
ホットエンドを温めて手動でフィラメントを強制的に押し込むとホットエンドが冷えて押せなくなる
その手前の速度が加熱限界
なるほど、やってみる
octopiにsimplify3dからcURLでアップロード
させるとフリーズするんだけど
どうしたらいいんだ
Windows10のcURLがバカなのか
クホリア 導入 初とかでツイ検索したらすぐに出てきたぞい。
https://twitter.com/Wu_Niang/status/939304642839580672
https://twitter.com/miso_kam/status/924847808942714880
https://twitter.com/info_PW/status/983415391937376256
https://twitter.com/7nanaseven/status/894386513785397248
https://twitter.com/Jphidekazu/status/948340720510779393
良し悪しの判断は見る人がすりゃいい。
取りあえず約束守って写真出しなよ。ピンぼけの積層線とかじゃなくて宿題のやつ。
熱く溶けたプラスチックを紫外線で固めるみたいな、FDM+紫外線の様な事
言ってたんだけど、そんな方式のプリンタあるの？
なるほど。5つのうち1つはとても参考になる。
公開されている3Dデータを印刷したそのまんまのクホリア出力画像って他にもありますか？
そのIKEAのデザイナーのは具体的には知らないが、個人用ではない業務用のプリンターにインクジェット方式でUV樹脂を出し、UVランプで固めるのがある。
この樹脂は熱く溶けてないけど紫外線で固める高価な業務用の主流はこれだね。他にも多様な方式があるよ。100℃より少し上の温度を使うものもある。
連投で議論を発散させようとしてもそうはいかねえ
結局クホリアクラスのhanakoをいつ出力するんだよ
・現在可能な一番いい出力を見せる
・自分が保有のFDM機を使用
・フィラメントはなるべくグレー、ABS/PLAのいずれか
・出力中か出力直後のテーブルから剥がす前の写真も提出
てかさっきから流れ見てるとクホリアについて調べもせず妄想で語ってるのバレバレじゃん。
技術論なんてなんも書いてないしつまらんクイズで他人を雑魚扱いしてるだけ、明らかに逃げ回ってるよね？
>>343で使った高級機って何？ ほとんどの人はどんな人たちですか？
すげー妄想臭いんだが。質問に答えてくれよ。んで写真。
「クホリアは古臭い、今はもっと安くていいプリンタがありまぁす！」
って騒いでるだけなんだよなぁ
全員からエビデンス示せって言われてるのに一向にやろうとしないし
挙句の果てにクホリア原理主義なる謎勢力と戦い始めてるみたいだし
クホリアより安くて同等の出力精度を得られるならそれ買うから教えろってみんな言ってるのに不思議っすね
>>最もオーバーハングがきつい場所でも70度程度までに収まるようにモデルの角度を調整できると荒れはかなり収まります。
何層目から何層目までは何度傾けるみたいな、プリンターを丸ごと傾ける
傾斜台は簡単に作れそうな気がするんだけど、そういうのはすでに有るんかね？
>全員からエビデンス
このスレにはお前とオレしかいないってことか？
流石に、オレでも全員とは言わないな
傾斜台は有るしそれを使った加工機も3Dプリンターもある。
5軸対応のスライサーもどこかにはあるんだろうけどな
つべこべ言わずに見せろや！
カスじじぃ！
誰もがクホリアについて調べて明瞭に知ってるわけでもないからな。
クホリアがどのような物かはわかりやすくなってた方がいいよ。
例え、良く知っていたとしても再確認した方がいいだろうね。
話をそらすなよ。
ネタにして批判するからには自分で調べとけって話。
知らないならネタにしなければいいだけ。
で、やっぱり質問はスルーですか？妄想で語ってるってことだよね。
>>343で使った高級機って何？ ほとんどの人はどんな人たちですか？
すげー妄想臭いんだが。質問に答えてくれよ。んで写真。
https://i.imgur.com/ViFUGjg.jpg
あなたの見識眼によれば、これを印刷したプリンターにおいくら万円の価格を付けるでしょうか？
ゼロ円やわからない、ではなく、具体的な数字をお答えください
重要なのは客観性だよ
もっとましな写真出して横にスケール置いたら？客観性もくそもないわ。
全員かどうかしらんが味方一人もいないじゃん。
いい加減自分がおかしくてブーメラン刺さりまくってることに気付きなさいな。
OctoPIでハマってる
古いラズパイが遅いから3B+買ったのに
ネットでゴチャゴチャやるとフリーズして
ギガイーサのジャンボフレームが怪しい
かもって思ってWifi使おうとしてんだけど
うまくいかない
もう疲れた
寝る
タッパーをフィラメントボックスにするための脚とか棚とか
励ましながら進むケー100を見るようだ・・・クホリア？なにそれおいしいの？
3Dプリンターの部品・・・自作なので日々改良のような、いみねぇｗ
大きいのあるのかな
ダイソーで300円だったかな
500円だったかも
近所のダイソーで\400でした。
最近このスレ見始めたものです
すごい完成度（なめらかさ）ですね。 機種名教えて下さい
業務用ならこれを使って出力してくれる業者に頼めば安心ですね・・・・高いんだろうなぁ・・・・・・
アセトンだろ
形状で騙されてるだろうけど
これノズルがクネクネ動くだけで
別に印刷難易度高かないから
中華プリンタの商品ページでも使われる形状だぞ
滑らかなのはフラッシュ当てたりしてる可能性だってあるし
ピンぼけと白飛びをなんとかしてくれ。
簡単な形状だしサイズも分からん。
ウォブル出てるのは確認できるから調整ミスってるのは間違いない。
調整次第かもしれないが現時点ではタダでもいらない。
やっぱ出せないの？逃げてるの？
3D printer spiral vase で検索したら似たようなのがたくさん出てくる定番の造形方法だよ。
https://goo.gl/kxeQ7D
見ての通り機種によって大きな差が出にくいのでテストには不向き。
>>423が何かと理由つけて逃げるための布石に上げてるだけ。
ピンぼけと白飛びも多分わざと。
こんな簡単なモデルじゃ何の判断も出来ない
相変わらず馬鹿だなお前はw
どんな形状なの？
やっぱりはなこさん？
単純にプリンターの精度・調整具合だけの話なら3D Print Testで検索して出てくるようなオーバーハング・ブリッジ・穴・棒・スリット等がまとめてチェックできるベンチマークモデル
それとエッフェル塔みたいな大量のリトラクションが含まれるモデル
hanakoの写真出せと言われてるのは、クホリア購入検討中の人に古臭いクホリアよりいいプリンタが有るといった長文自身がお題要求してそれがhanakoだったから
その過程で大口叩いたのに有限不実行なもんだから顔出すたびに写真出せと言われ続けてる
みてきた。
なるほど、調整が難しいといわれる意味が
痛いほどわかる画像がてんこ盛りでした。
これは普及しない、しにくいな。
花子さんの話も読んできました。
いきりたい年頃というのかな。
ありがとう。
いい加減、鬱陶しい。
りトラクションほんとに効果ある？
CURAの初期設定で基本値は設定されてると思うのですが糸引きが全くでなくなるなんてことはないですよね？
エッフェル塔とかかなりの手間かけて後処理してるんじゃないのかな？
https://i.imgur.com/6N3b5wM.jpg
おれのほうがスゴイのをつくりました。
https://imgur.com/a/yA4m0Ka
蚊が出てくるのをふせぐ・・・。
目的がプリンターを買う事だったんじゃないか？
すでに目的を果たしていて、何をしていいかわかんなくなってるだろ？
糸引きを完全に無くすのは難しいけどほぼ無くすことは出来る
スライサーでどれだけ温度やリトラクションの設定を調整しても糸引きが発生する、っていう場合大抵はEステップの校正不足が原因
MarlinかRepRap Firmwareならば圧力補償機能を使うとなおよし
エッフェル塔については別に後処理して綺麗に完成させる必要は無い
モデルに大量のリトラクションがあればいいから網状のイースターエッグとかウサギのモデルでもいい
引き込み量と押し戻し量で誤差が発生したのが積み重なって積層に異常が出るとか、長時間駆動でのモーター加熱による脱調とかいろいろトラブルが起きる可能性があるからな
そういうのを確認するためのトーチャーテスト
値段の少し安い HICTOP 3DP-22はCR10-Sのクローン製品（コピー品）という考えでいいのですか
アマゾンではボンサイラボって会社が正規代理店のようですね。初心者はサポートが
拡充予定らしいので、ここから買っておけば安心ですかね
素人考えですが、CR10-Sでノズルを小さいもの、積層も小さくし、試行錯誤の経験を積むと
クホリアに近い、いい出力結果が出来ると思いますか？個人によって満足度は違いますがおおむね
８０～９０点くらいな。
または値段が全く違うのでどう工夫しても超えられない壁がありますでしょうか？
CR10Sに何を求めてるん？
方向性が全然ちゃう
https://i.imgur.com/ZS6daib.jpg
寝かせたままでははみ出てしまう
https://i.imgur.com/mcCYueL.jpg
保存したい衝動にかられる巨大なサポート（上）
https://i.imgur.com/wNZVLKL.jpg
詰めれば詰めるほど窮屈に感じられるので
今が一番楽しい時期だと思ってる。
3DP-22ってCR-10SそのものでHICTOPが自分とこのブランドで型番替えて売ってるだけじゃないかな？
撮影し直せばいいかな？撮影についてのアドバイスある？
こっちは初級デジカメしか持ってない撮影の素人なので、三脚使ってみるか
> ピンぼけと白飛びも多分わざと。
普通に何枚か撮影して、一つをUPしただけなんだよなー
「わざと」か。どんだけ懐疑心あるんだよ
ダメ出ししないと死んじゃう病気なの？
> こんな簡単なモデルじゃ何の判断も出来ない
へーそうなんだ。この簡単なモデルで機械の性能は何の判断も出来ないとね。
笑えてくる。
とりあえず買って使ってみって、ガッカリって人も多いんじゃないの
3Dプリンターって言うより、3Dプロッターだからな、FDMは事実上。
光造形ならプリンターっぽくはなるが。
DC/DCコンバーター・フィードバックコントローラー・ルーターかポリッシャーかよく解らないの
USB充電ケーブルに12Vを流し、microUSB延長ケーブルを12V+フィードバック用3線に使う外道
ボンサイラボってサポートが日本語習いたてのスカンジナビアから来たインターン使ってる会社だろ
BS01の時のサポートですらこんなだから、馬鹿にされるの好きなら良いかもな
ttps://go-gadgetgadget.blogspot.com/2016/02/3d-bs01.html
なごむー
初めての感動を思い出す
少しはマシに撮影できたかな。3D造形撮影の専門家に教えを請わないとこれ以上は難しいね。
オマイラはどんな機材でどうやって撮影してるのかな？カメコ並みの装備持ってるの？
で、これを印刷したプリンターは何万円？
写真も造形もきれいじゃん
これでも画素は4k3kでしか無いのか…
この完成度欲しいなぁ プリンターの機材や材料、何ミリのノズルに何ミリ積層、何時間かかったか
是非教えてくださいませ！
この完成度で積層は見えてますが触った感じザラツキってあるのですか？
１万５千円 と見ました！
どうですか？
きれいだね。色が変わっているのはどうやってるの？
つーかこれならm508でも十分出せる
高かろうが安かろうが関係ない
そういうモデルだし
おっ美しい。短時間で素晴らしい上達ぶり。
これだけ撮れればインスタ栄えもバッチリでしょうｗ
サポート剥がすの下手なんかな
ノズルは0.4mmかな。材料はPLA。
触ると、とてもザラザラする。もっとも、積層0.1mmでも、0.05mmでもザラザラ感は消えないよ。
これにコメントするとまた見る目がない雑魚発言して逃げる算段かね。
230ドルで買った中華の無改造時くらいのクオリティなので今だと200ドルくらいかな。
買った時期で値段変わるから値段聞く意味分からないけどね。
本人も3dプリンター安くて良くなってる発言してるのに何したいんだろ。
おいらならこう３分割してネジ留めかな。
https://i.imgur.com/FYtLpH8.jpg
購入当初を除くとまずサポートは無しで印刷してる。
他に価格を言う人がいないだろうから。書くけども、桁違いに高価。
販売価格はクホリアの2倍以上、オプションによっては100万円級。
機種名書けば？
そもそもそれでHANAKO 出せばいいじゃん
https://www.thingiverse.com/thing:2047554
直接は関係ないかもだが、このスプールホルダーは4分割で1セット。グラグラしそうだけど意外と安定。
https://www.thingiverse.com/thing:2844943
こちらのようにパーツ分割して、組み合わせるのも良いかもしれない。M10くらいのネジ・ナットなら印刷できるはず。
https://www.thingiverse.com/thing:508896
置き場所が邪魔かもしれないけど、スプールを寝かせる方法もあるよ。円筒形の容器なら、これを組み込めばスッキリかも。
防湿容器の製作なら、です。
こんなん、安っすい機械でも十分に造形i出来ますやん！
なんで、わざわざこんなサンプルの写真を出しますのん？？？
さっきの造形レベルでクホリアに勝てるわけがないっしょ。
個人の入れ込んだ趣味の視点からすれば、業務用は「汚い」で終わりじゃないですかね。
写真撮影の方法、みんなどうしてるの？
実物見るのと、1枚の写真の落差が激しいんだが。
ありがとうございました 高価な機材だったんですね。
＞積層0.1mmでも、0.05mmでもザラザラ感は消えないよ。
ところでクホリアって出力結果のブログとか見ても積層見えているのとか
製品のフィギュアみたいにふとももやおっぱいツルンとスベスベや
角がはっきりしてる箱やキレイに平面が出ているロボや部品・・・・・
どれが本当の実力なんですか？
サイコロ型な箱なら積層見えずに平面がツルンとして角も出る？
卵型ならこれもツルンと？？
使う人の腕前、というかどんな方向で配置するかで大きな差が出てると思うよ。
写真は大きさが分かるものと並べないと比較できないしズームすれば積層は目立つ。
自分でつくったもので色々写真撮って比べてみるといいよ。
「金を捨てるのにどこのドブを選ぼうが俺の自由だ。」
ってことでしょう？
理解に苦しみますが、あなたのおっしゃりたいことはよく伝わります。
raise 3Dとかだろ
おもいっきりサポートの点であの長文と矛盾するし
国内の業務用ならそれが手に入る環境にいながら
なんでクホリアのことあんなガバガバなのって言う
クホリアって個人も手に入る業務用で主に導入先は会社や研究教育機関だし
意味がわからない過ぎる
動作枠一杯（これはX方向だけですが）のものをいちど出してみたかったんです。
すっかり面白がってやってます。このPETGはサポート離れが悪く、覚悟の上で出力しました。
>>479
さすがにどれも洗練されてますね。一番上のスプールホルダーはD/Lしてますが未出力です。
横置きは考えた事がありますが、巻きがパラーッとバラけそうな気がして今のところお蔵入りです。
普通のスプールホルダーもバラけ防止として、ある程度の回転抵抗があった方が自分は好きです。
>>66氏に触発されて思いたった劣化コピー版の部品の一部が>>288（=>>263)なのですが、
その前から持っていた漬物用密閉容器を防湿ローダーに転用するための部品が>>455です。
ABSではなくPETGにした理由は、残量が一番多かったから・・・。
長杉失礼しました。
価格が高い高級機ならなんでもかんでも品質も能力も上ではないという例。業務用は時間当たりの出力ボリュームが重要かもね。
FDMである以上積層痕は残るよ。目視では0.1mm積層と0.05mm積層は白いフィラメントなら見分けにくいが爪で擦ると差がわかりますね。
ツルツルやスベスベには絶対にならない。どのような向きに配置し出力しても積層痕は生じる。ピンカドになるかはノズルサイズ次第です。
まあ、私自身は一銭も払ってないから、金銭的実害は無いよ。ただ、少し時間を使ったけど、撮影が重要ってことがわかったから総合的にプラス。
もしクホリアが素晴らしい機械で需要があるなら、クホリアクローンを中華が作らないわけがないだろう？
あるいは、猫に小判、豚に真珠、ってことかもね。
機械はオペレータを選べんからさ。
あるいは、猫に小判、豚に真珠、ってことかもね。
機械はオペレータを選べんからさ。
同じようなことをやっても格安中華の方が見た目は綺麗だと思う。時間をかけて設定調整すれば。
PLAやABS、PETGのような高コスパフィラメントでさえ業務用で買うと1kg当たり5000円～なのに安さを強調される始末。
「クホリア買うなら、光造形の方が良いよ」ってことかね
俺は光造形のケミカルっぽさから手軽ではないので使わないが
スマホとパソコンみたいに、似て非なる機器だと思ってます。
だから使用者の選択で、どちらも両立して良い機械だと思ってる
>>492
それは作れないんじゃないの、ガンプラみたいに。
つかbonsaiの人間?最近扱いだしたもんな
つかbonsaiの人間?最近扱いだしたもんな
つかbonsaiの人間?最近扱いだしたもんな
おいらもやったが、３度もやるとは、あんたもせっかちねｗ
はレス先間違えた、なぜか
>>490
それは作れないんじゃないの、ガンプラみたいに
クホリアを買った上でForm2も買う、のも趣味人ならあるんだろうけど、趣味に100万円投じても惜しくないって層だろうね。
FDMの手軽さや光造形のレジンの扱いにくさもわかるけども、高精細・0.05mm積層ピッチとかを前提にすると光造形の方が造形が速い。
造形結果も安定して最小積層ピッチで面積依存無しに印刷可能で一晩以上かかることが無い。なので、IPAで洗う等の手間暇をかけても有利になると思います。
海外基準かと言われたらそうなんだろうな。海外情報から入ったから。中華のをおススメせざるを得ないのは、国内で同等レンジの製品が無いから。
中華製品には多数の問題がある。なので、アマゾン税を払って保険をかけて中華ってことになってしまう。
週刊マイ3Dプリンターのも国内で根強い人気があるから倍額でも日本製で日本人コミュニティに入りたいのはわかるけど、私には必要が無い。
ガンプラの製造技術は凄いですね。しかし、製造技術だけではなく、知的財産権で守られているキャラクターでもある。クローンは違法。
3Dプリンターの場合は、Ultimakerでもオープンソースだし、クローンが作られることで、本物の価値や知名度も上がる仕組み。
もし、クホリアのクローンがゾートラのクローンのごとく作られたら、やっぱり本物がいいから買いたいと言う人が少なからず世界中で出るでしょうね。
結局訳の分からない連投で煙に巻いて約束守らないんだなあ。
私には必要ないのは分かったけど必要な人が居ることを否定できる材料にはならんぞ。
ゾートラのクローンはゾートラ以下で同等じゃない。
同等なら本物がいいから買いたいなんて人出てこないよ。
http://www.techno7.co.jp/nippo/3d/product05.html
ゾートラの利点は本体、マテリアル、ソフトをきちんと調整して用意してくれてることだと思うから
個人輸入で設定も自分で出来る層以外クローンを選ぶ理由が無いね。
逆にそこまで出来る人が中華にしては割高なゾートラクローン選ぶのかね。
そのレジンの扱いにくさだけでダメな人も居るのです
速さだけが利点ではありませんよ
>>505
中華が知財を守ってるって思ってるとは驚きです
作れない物は作れないのですよ
あと訳の分からない根拠のないへ理屈はけっこうです
ガンプラ？作れないの？・・・
https://togetter.com/li/1213002
これか！？ええ？
クホリアと同等
結局この二つがわからないままだな
クホリアなんて古くせー、(中華SLAという)もっと綺麗で安いプリンターが有る
と謎の上から目線で書き込みでさんざんクホリアをディスる
じゃー安くてクホリアレベルのFDM機の出力見せろという至極全うな反論に「中華SLAの事でした、クホリアレベルのFDM機は持ってません」と言えばいいのに、1か月以上もくだらない言い訳を続けてたってこと？
非を認めたら死ぬ症候群の人って大変だな
マンホールに養生テープ貼ってるかと思った。
下から押されても外れないの？
>同等なら本物がいいから買いたいなんて人出てこないよ。
本物には本物だけが持つブランド価値があるわけ。
例え性能や機能が劣っていても、ブランド力が購買に繋がることは多数ある。同等なら尚更。
ライカのデジカメとパナソニックのデジカメ、価格差があっても売れるよね。ロゴ代金と言うべきか。
ゾートラクローンの中でいつも書いてるのが、CR2020だけだよ。私は。中華でもベッド前後移動式とベッド上下移動式の差はあるからね。
>本体、マテリアル、ソフトをきちんと調整して用意してくれてる
それについては否定はしないよ。ゾートラは業務用ではローエンド中のローエンドだけど、何の努力も工夫もなく一定の印刷ができるのは良いんじゃないかな。
自作やDIY要素が全く無いけど。クローンを使って個人ユースでカネを節約し、自力で本物に近づこうってのが面白い点だと思うけどね。
ABSをアセトンでどうにかするよりも、レジンの方がマシ。個人的にはね。単なる造形でABSにめっさ拘る人がいるけど。
レジンを受け付けない人がいる一方、平気な人もいる。ABSで喉が痛くなるほどのヒュームでも印刷する人もいる。
ガンプラの金型やガンプラの工場はたいしたものだと思うけども、過去に言われてた日本の金型は世界一ってのはもう無い。
D7買って有頂天、なわけないだろ。クホリアが桁違いに安いD7を避けて通ろうとする方が面白可笑しいよ。
一つ聞きたいんだが、俺が格安中華FDMでクホリアを倒したら、次は何と戦えばいいの？
もっとハードルの高い機種は無いんですかね？
倒してから言え
それにライカとパナの関係を
ゾートラとゾートラの劣化コピー品と並べるのは不適当
なに？加工精度すら同じとでも言うの？
>>448
じゃあ私も。
https://i.imgur.com/isxBkhg.jpg
一体何に使う物でしょう?
あながち電々と無関係でもない実用品です。
次考えられる立場ちゃうやろｗ
>>519
ラズパイzeroのケース？
ゾートラクローンはゾートラの劣化コピーとは言い切れないんだよな。実際に見ればわかるけども微妙に異なる。
3Dプリンターを工作機械の一種として見るなら、ゾートラは格安。しかし個人のパソコンの周辺機器として見るなら、高すぎる。
ゾートラで出力した作品で商売しようってなら、ゾートラのブランドは重要だが、どうせFDMで出来ることは大差ないって意味じゃクローンで十分すぎる。
何が判るか言ってみろよ
ヘタレw
フィラメント送り出し一定でリトラクトさえ無し
オーバーハング無し
角度の変化無し
こんなモデルじゃ繰り返し精度もヘッド周りの実力も判らない
キューブでも出力させた方がよっぽど良い
お前って素人以下じゃん
ここまで馬鹿だったとはちょっとビックリだよ
ホント
https://i.imgur.com/ftGMzL5.jpg
これは完全に電々ネタです。
>>520がレスしてるじゃないか
答えとるやでー
次のは0.1inchピッチぽいから自作ICSPプローブ
のうのうとレスを続けるなんて生き恥晒し続けるのは無理だわ
結局、個別の事例は関係ありません、自分の好みを人に押し付けているだけです
ガンプラは中華にコピー出来ない一例で示しただけです、話を替えないでください悪質です
大変失礼しました。
連結あぼーんの設定をしてるんで、>>520は見えてませんでした。
https://i.imgur.com/isxBkhg.jpg
「ラズパイzeroのケース」は残念、不正解です。
「ICSPプローブ」はさすが、ビンゴです。
これにポゴピンを通してプローブを作ったろうというところです。
ではこれは？
https://i.imgur.com/Z0fPbez.jpg
シリコン流して穴あきのパーツ作って3mmLEDでマトリクス作るとか？
連結あぼーん強力すぎｗ
解除しました。
みんな何作ってんの？
理論派ばかりで実践派はおらんのですかね、つまんね。
https://i.imgur.com/isxBkhg.jpg
はACのコードコネクタのオスメスが抜けないようにするもの。
https://i.imgur.com/Z0fPbez.jpg
は
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-13334/
のパクリです。
盛り上がらないので終了、失礼いたしました。
レゴみたいだな。
面白かった。続けてくれ。
https://youtu.be/x6kCTVVG2wk
そっか、俺のプラグを見切ってコンセントとして開眼しろ、と・・・
後付けで抜けなくするより、最初からロック機能付きの
延長コード使った方がスッキリしていいんじゃないか？
https://imgur.com/kveaxmP.jpg
久しぶりに作ったのはいたって軟弱に取手やスペーサー
https://imgur.com/VlOgyTV.jpg
肋骨を使ってイカすデザインしてみた的な物はなに？
ちょっとカッコいい
テオ・ヤンセンのストランドビースト
大人の科学でもミニのが出てて
それが確か当時売り切れで、じゃ作るか、とｗ
風車は？
足の数が多いとカッコは良いけど動作抵抗が大きくて
風車程度で動かすのは、なかなか難しくお蔵入り
3Dプリントだと精度の良いギヤができなかったのも理由の一つ
そこでモーターで太陽電池で動くのも作ってみたけど
動作音が大きくて風情がなかったｗｗｗ
https://youtu.be/nOF-DJMhSWs
最初からあったのがロック機能付きでなかったんだろ、馬鹿なのか？
わかりきったこと書いてねえでお前も何か作れよ。
やっぱり造形サイズ小さいと分割で出力しなきゃならんから手間だったし
あと台が前後する場合接着が本当にしっかりしてないとあとでくねくねのごとく動き出してしまう
固定ベッドでも接着してないと造形出来ないのは同じ
その理解度だとどんな機種を買っても大きい造形なんて無理
ヘソ出してハンダ付けするのはいくない。
メタルスライムが飛んできたらどうすんだ。
Trinus持って無い人にはTrinus程度の精度って言われてもわからんと思うぞ
ちなみに俺は持って無いからTrinusの精度を知らん
レベリングベットがないとちょっと辛いですが結構精度は出てると思います
ただ、造形エリアが狭いのでもう3cm広ければと思うことはあります
なかなかいい感じに動いてる！
本家の奴は強度不足に見えるけど
それなりに考えられて軽い力で動くよう
工夫されてるのかな。
https://seleck.cc/685
https://trello.com/
ボードのメニュー → Power-Upsから拡張可能 Slack DropBoxなど
Trello Chrome拡張機能 elegant
ttp://www.kikakulabo.com/service-eft/
trelloのオープンソースあり
共同ツール 2
https://www.google.com/intl/ja_jp/sheets/about/
共同ツール 3
https://slack.com/intl/ja-jp
https://www.dropbox.com/ja/
https://bitbucket.org/
https://ja.atlassian.com/software/sourcetree
https://www.sketchapp.com/
ttp://photoshopvip.net/103903
ttps://goodpatch.com/blog/sketch-plugins/
Trello Chrome拡張機能プラグイン集
https://chrome.google.com/webstore/search/trello?_category=extensions
Slackプラグイン集
https://slack.com/apps
Sketchプラグイン集
https://sketchapp.com/extensions/plugins/
https://supernova.studio/
本家の予約して買ったけど、特に強度不足は無かったと思う。
2歳の子供に襲いかかられても壊れなかったから。
ただし、羽はもぎられたorz
大人の科学シリーズの付録って最近中国から勝手に売られてるね。
しかも金属をプラスチックに置き換えた廉価版とかも有るしｗ
２週間までなら返金対応するみたいだけど、基本購入してライセンスを取得しないとダメみたい
神のライセンスが。以下自粛。
俺はちゃんと買ったけど。
一度使ってみたかったけど、あの金額は出せないわ（汗
https://i.imgur.com/WJYo8ZY.jpg
このコネクタ欲しいんだけど、なんて名称なの？
「ピンコネクタ オス」とかでググっても出てくれない。
これ？
ああすまん、なんか日本語変だし逆だった
今問題なのは長細いやつ出力すると造形物の先端が出力台の動きに合わせてぶるんぶるんしなってきっちり出力できないので
出力方法(横倒しや上下反転出力)とかそもそも造形を変えなきゃならん事態が発生するのでもう本体自体変えたいこと
ついでに分割出力も面倒なので大きいサイズ (20cmくらい)の出力が可能なものが欲しい toiukotodesita
似てますが、ロックする部分が無いです。
こういったコネクタやピンの正式名称一覧って無いんですかね？
性能は知らない
ピッチと列数が合ってれば、とりあえず使える
コネクタメーカーのカタログがあるだろうが電話帳並みの分厚さになると思うわ
数個じゃ、現物持って行き秋葉原で探す程度じゃない？
ド田舎なんで、部品をおいている店なんてほとんどないんですわ（汗
事実上、通販のみになるので部品の名称がわからないとなんとも・・・
https://i.imgur.com/Fg4ryRQ.jpg
https://i.imgur.com/kzjDHKn.jpg
いろいろ後出しですまないが、ケーブル側の写真。
He3D K280
細長い棒を印刷するなら
5万以下で箱型だとあんま日本語情報見かけないAnycubic 4maxか一時期やたらと購入報告だけはあったFlyingBearか、
↓みたいな名前不明正体不明のUM風マシンしか選択肢ないんじゃない
https://ja.aliexpress.com/item//32812528331.html
完成品で200x200の箱型は7～8万からで5万以下はたぶんないよ
もしくは、すでにプリンターは持ってるんだからHyperCube系のマシンを自作するのもあり
https://www.thingiverse.com/thing:2254103
例えばヒロセ電機ってコネクタメーカーがある。そこのWEBで多数のコネクタのカタログが見れる。
基板対ケーブル、が大カテゴリで、電線対基板ケーブルアセンブリがケーブルの小カテゴリかな。最近のことは知らない。
モレックスのアセンブリに似てるようにも見える。とにかくメーカー数もコネクタ種類も膨大だから、同じ物を探すのは苦労するかも。
RSコンポーネンツで探して同じ物があれば少量買えると思う。
Anycubic 4maxはコーナーパーツがプラスチック製でフレームを完全固定できないだろうって所で以前没になった経緯。
FlyingBearは持ってる人が限界を感じて他の機種を探してたから同じく没。
無いなら形から似てるの総当たりだな。
ググル先生に画像を見せたら、SWB Connectors社の2026シリーズぽいってさ。
最近中国企業は便利な独自部品や半導体をどんどん作ってるけど、
DigiKeyとかには当然無いし、少量で入手するのは難しい場合が多い。
アドバイスありがとう。
コネクタの種類が多いのはわかるが、そこまでカオスだとは思わなかった。
汎用品使う方がコストダウンになりそうなのに、そういう風潮でもないのかな。
コネクタの選定をしてる側になればわかるが、汎用品のメリットはほとんど無い。
むしろ似た形状のコネクターが刺さらないようにし事故防止をする必要性がある。
でかいな！？60ｃｍ出力のオートレベリングでこれは惹かれるな
>>561
>>565
>>568
やっすいなと思ったがまあコーナーパーツ問題か・・・
とりあえずHyperCubeを探してみますなんかフレームだけは１万くらいで買えるようだし
CREALITY Ender-4
SUSなら3030でも1mmあたり0.75円だし5千円もかからないんじゃね
体験版はないよ
どっかのblogの記事で、ユーロで買える
ショップだかで5000円ぐらい安いとか
なんとか
って見たことある
公式で買った後だったから、そっとじ
で、simplify3dだとサポートがパリパリ
って超気持ちよく剥がれる
はやく買えばよかった
実際どうなの？
まだ、買ったばっかだからなったことない
けど、公式サイトのアカウントの管理で
無効化できるみたいだから
大丈夫なんじゃない？
安売りって言うか、為替がもろ反映するみたいなので
円高に成るまで待たないと、以前14000円台っだった時もあるよ
ありがとう
検討してみる
慣れてくると設定可能範囲の狭さが窮屈になってくる
最近はSlic3rばっかりだわ
確かに設定は少ないし癖があるね
でもさ、Slic3rは設定おおいけど試すのも大変だよ
それと、サポート気軽に使えるってのは
想像以上にでかかった
底面に座具りの穴とか、横に走る溝とかね
https://idarts.co.jp/3dp/3dps-moment-s-sale/
オランダ企業が新しい粘土3Dプリンタを発表 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/lutum-4-clay-3d-printer/
どの辺が？
アホだから言葉で表現出来んか？
>>573
4MAX使ってるけどコーナーキューブで大きく問題になる事はないと思うよ
質問あったら実名SNSの方で答えます
ただポン出ししたい素人に、蜘蛛の巣で嵌らない部品が出来るのは辛い。
Curaはなにもいじらずに使える部品が出来たからそのまま愛用してる。
俺もcuraにしたら糸引かなくなったのよね
他の細かい設定もわりとわかりやすいし最近はこっちしか使わないわ
入力ミスでとんでもない動きするようになりました
Zを下げるとだんだん中心からズレてXタワーにぶち当たるようになりました。
M502使っても元に戻らないし
M666をリセットするにはどうしたら良いのでしょうか?
それとZORTRAX M200のようなテーブルが下に動くタイプとCR-10のようなテーブルが上下には
動かないタイプだと、それぞれのメリット、デメリットって何ですか？
M502の後にM500でeepromに保存してる？
M502はファーム格納値をSRAMに読み込むだけだぞ
正しい値に再設定すればいいんじゃないの？
どうもすいません。
Xタワーのベルトがプーリーから外れて引っかかってました。
デルタ方式のプリンタープローブセンサーの設定で
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
これらのxyはプローブのセンサーの針がヒートベッドの中心(X=0、Y=0)に会わせるようにセットするのですか?
ノズルとプローブ中心のオフセット量です
原点基準の。
そうするとプローブの針がベッドの中心に来て測定と言う事なんですよね?
X0 Y0で測定するわけじゃないですね
デルタは扱ったことないのでごめんなさい
その二つはオフセット値で間違いないと思いますよ
原点からみてプローブ先端の位置がX方向に+20 Y方向に-10オフセットしてるなら
それぞれ20と-10です
CR-10S 12V電源 Y軸ベッドが重いので小型造形には不向き 組み立て10分 300mm x 300mm x 400mm が絶対に必要ならこれ ベッド加熱遅い
Ender-3 24V電源 Y軸ベッドが軽いので、略 標準ではガラスではなく、ビルドタック仕様 $200レベルの激安 組み立て箇所多め ベッド加熱早い
>テーブルが下に動くタイプ
造形物が前後に揺れないから細い円柱を出力可能
XY移動機構にコストがかかるので部材費が高く、梱包箱も大きくコスト高
価格の差がありすぎだろ？
10sはフルセットだと8万くらい？もっと高い？
ヒーター板 860g
スレッジ(鉄板) 1080g
ガラス板 1120g
合計：3060g+ローラーとか
重すぎワロス。
鉄板をアルミ板にしてガラス板も捨てると半分以下になるけど
デルタなんかに比べると慣性重量は圧倒的に大きい。
デルタは別の意味でダメダメだけど、CR-10の四分の一しか面積ない機種のメンテした時、Y軸可動部って思いのほか重くてしばし考え込んだわ。
なお、CR10S5はお話にならない慣性質量で、作業台が前後に揺れる。ベッドの平面も出ないし、これだけは買ってはダメ。
フルセットの意味が不明だけど、10Sはアマゾンなら58999円だな。Ender-3は28990円で半額。
CR-10でワンピースの大きな一体造形するからサイズが絶対に重要、でもなければ、Ender-3。
220*220*250mmあれば、一般用途には十分でしょ。
ベッド前後移動型はY軸がベッドを前後に移動させる。Z軸はX軸が付いてるガントリーを上下させる。
海外のサイトだといろんなバージョンがあって
オートレベル
ダブルZ軸
メインボード
その他諸々
の組み合わせとかフルセットがあるみたい。
んで、このダブルZ軸がテーブルの強化だろ？
だからZ軸かなと。
失礼
3Dプリンター買った人の一般用途ってなんだろう？
フィギュアかな？
俺はラジコンの部品とか作るから大きい方が良い。
20cmで足りない時は多くて、30cm有って
重宝したことも何度もある。
例外の少数派なのかな。
ほとんどお人形屋さんばっかだよね。
開きもせず人のこしらえたstlばっかり刷ってるマヌケも多いし。
俺は趣味の機械の加工の試作品、これで試作してから組み込みや干渉見て材料買って
MCやフライスや旋盤するから従来より時間や材料のロスが桁違いに減った。
工作機械借りるのって時間の縛りがすごいから試作効果絶大
やってみましたが物理的にプローブはセンターにならないんですか?
FDMでフィギュア作るのは少数派じゃねーの
クホリアユーザー以外で実用的なフィギュア出力してるのほぼ見ねーぞ
普通はFDMでフィギュア出すくらいなら安くなったSLA使う
オフセット正しく設定してればG28の時はプローブが中心になりますよ？
たとえば200*200サイズのテーブルで、ノズルとプローブのオフセットがX10Y10の時
PROBE_OFFSETを0のままG28すると、100，100＝ノズルがテーブル中央の位置で
計測しちゃいますが、オフセットを各10にしておくと90，90、つまりプローブが
テーブル中央にくる位置で計測になります
伝わりますかね・・・
でもこれ直交の場合なんで
デルタもそうかはわかんないですよ テーブル丸いし。
CNCフライスで削り出す前の、
データ確認なんか重宝するよね。
何度も3Dプリンターで作っては
データ修正して作り直して、最後に削り出す。
金属の固まりは高いから失敗したくないからね。
みなさんありがとうございます。素人なのでオートレベルを付けたいと思うのですが
レベル合わせは毎回やるべき作業なのですか？数回に一度や材料変えた時などに行うのですか？
そんなにズレないし。
1層目なんか貼り付いてくれれば、
気にしないし。
電源落ちてる時にちょっとでも触ったら左右の高さ違っちゃうじゃん。
当然、造形ベッドのレベリングも破綻するし。
ベルトで左右を結ぶべきだわ。モーターも1個でいいし。なんでモーター2個なんだろ。
左右でずれるからスイッチつけて片方づつレベリングするんだろ。
prusaタイプがZ軸モーター２個なのはアキシアル荷重の軸受けを省略して構造を簡単にするため
>>619
Z軸モーターって分岐ケーブルで繋がってるだけで別々に駆動できないから
conf_advのほうでZ_DUAL_STEPPER_DRIVERSを有効にすれば個別制御できる
適当に空いてるモータードライバをZの2軸目に流用する（RampsならE1）
エンドストップも各軸に付けて、主Zエンドストップとのオフセットを設定しておく形
ただし、オフセット値の自動校正ができるかは知らん
後で余裕出たときに追加買えばいいかーって思ってたらDDDjapanにもUSAサイトでも売ってない・・・
それはモータードライバーをデュアルにするだけで
Zリミットスイッチが２個接続できなきゃ>>619の用途には足りないんじゃないか
avoid crossing perimetersをオンにしてみて
だから各軸それぞれつけてオフセットを設定するって書いてあるやん
これで2個付ける以外に解釈できるのか…
Configuration.hからのコピペですが
+-- BACK ---+ *
| | *
L | (+) P | R <-- probe (20,20) *
E | | I
F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) *
T | | H
| (-) | T
| | *
O-- FRONT --+
* (0,0)
この意味って直行のテーブルの図だったんですか?
あらっ
ちゃんと直したのに。
後始末に関してはFDMとどっこいかな
プリントの手間は光の方がかなり少ない
通販サイトや販売会社によって違うのかもだが、CR-10Sにはオートレベルは無い。
ダブルZ軸はデフォルト。メインボードが新型なのもデフォルト。フィラメント切れセンサーも付属。
CR-10をCR-10Sにアップグレードするキットやフレームを強化するオプションパーツもあるね。
AliexpressのCREALITY 3D Official Storeを見るといいかもね。
> 3Dプリンター買った人の一般用途ってなんだろう？
多数の人が何を印刷して、どのように使ってるかは、メーカーのFBや機種のFBで見れる。
データを公開してる人もそれなりの数いるし、小型機種用に部品配置したデータを配ってる人もたまにいる。
Original Prusa i3は、25 x 21 x 20 cm程度。これが標準サイズ感覚。
Ultimaker3は215 x 215 x 200 mm（dual noozzle時197 x 215 x 200mm）
200 x 200 x 200mm を少し超える程度が一般用途のサイズ感。
CR-10のサイズは大型だよ。150 x 150 x 150mmなら小型だね。
Anet A8 のサイズは220 x 220 x 240mm。この機種も多数売れたね。
と書いてるから、何を一般用途と
想定して判断したのかなって思っただけ。
薬品に注意しなきゃいけないのは明らかだが、FDMでもフィラメントからのガス発生はあるし、
蒸発した何かが冷えて、プリンターの金属部品の表面に粉を堆積させる。
ABSで咳が出る人もいるしな。最終的な解決法は換気装置の設置。
オートレベリングはデルタなら必須。直交では不要。ガラスのベッドが歪むような巨大サイズなら必要だろうが。
手動で厳密に一回設定すれば、ノズルを交換するまでは印刷時間で200時間は調整不要だろ。もしかするともっとかも。
むしろ、オートレベルに頼って、調整をさぼるならマズイ結果になるよ。
Black Widow を買えば幸せになれるんじゃないかな？
デルタは持って無いから分からんのだが、
何でデルタだとオートレベリングが必須なの？
デルタでもメカ的に毎回調節必要なほど歪まないと
思うのだが？
一般的なデルタはフレームも弱いし、ロッドが付いてることからもメカ的には複雑かつ脆弱。
そして、ベッド完全固定も出来るし、それがデルタの良い所。分厚いガラス乗せてもいいしね。
ところが、ホーミングでわずかでもズレると、ヘッドが衝突します。ホーミング時に予防的にもセンサー必須。
ベッドをぐらぐらしたバネの上に乗せて安全装置にしてるなら不要かもしれない。
組み立て後以外に調整したことはなかった。
調整と言ってもホーミングスイッチの高さ以外に調整する場所（機構）もなかった。
してるんだけど、やっぱcuraのほうが綺麗に出るのよ
俺の使っているMarlin 1.0.2ではZ_DUAL_ENDSTOPSが未対応なだっただけだった。
最新リリースの 1.1.8見たらちゃんと対応なってんのね。
すまんかった。
自作の仕方聞くレベルの知識だとヒートベッド自作は無理よ
https://ja.aliexpress.com/item//32822376162.html
120mm角のベッドを適当なアダプター用意して固定するしかないんじゃね
639が書いてくれてるけど、まともな
デルタなら必須ってことじゃ無いね。
その用途なら
Fusion360とか3DCADのアセンブリで確認した方が効率いんじゃない？
3DモデルからCAMでG-codeも作れるし
3Dプリンタでは、入手困難な樹脂パーツとか、自分用の便利グッズとか作っている
最近作ったのは、CiscoのIP電話の壊れたパーツとか
ここにヘッドホン引っかけたいってパーツとか
ノートPC用のクーラーテーブルを壁掛けにするパーツ作って
タブレットとかの冷却充電スタンドにするとか
まだ始めたばっかだから、3Dプリンタのカスタムパーツばっかだけど
いざ作ってみると、色々と見つかるんだよ。
ちょっと複雑な物作ってみたらわかるよ。
だって工作機械と3Dプリンタじゃ精度が違うでしょ
工作機械で使うエンドミルなんが0.02とかで
3Dプリンタだと頑張っても0.1とかだし
それ使ってる
サーミスターの定数もそのままで温度が拾える
制御はPWMじゃないのでパワーmosの必要無し、100円リレーで事足りた。
が、レベリング構造のベースを手作りしたり結構めんどくさかった。
trinusは剛性以外は全てウンコだからベッドだけ手を入れたところでなあ
だいぶ前に設定した時の記憶なんで
確認しないとわかんないですが、なんか違う気がする・・・
Marlinですか？
直交はX0Y0Z0が基本的にテーブルの左前カドなんですけど
デルタはどうなってるんですか？
デルタ使いでわかる人いないのかな？
画面だけで収まるのは、よほど簡単な物だけだから。
やってみなよ。
http://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=289
熔けないのかな？
まともなデルタとは何か？各人の目の前にあるデルタが、その人にとってのまともなデルタ。
俺の場合は、小型だろうと大型だろうと、安くても高くてもオートレベリングを付けるけどな。ベッド完全固定するから。
デルタ持ってるなら試すといいけど、フレームを手で歪ませてみ。すぐに歪むから。4080でも歪むのに、2020で歪まないわけがないだろ。
ましてや、8mmの金属棒6本＋アクリルとか、どうなってんのって話。
筐体、構成が脆弱な機種は、必須。
と言う意味だね。
デルタだけが歪むわけじゃない。
バカなんだろうなやっぱ
悪魔の証明を強いられ続けるのもウンザリだ。
どうせ、パテ塗りたくって、ゴリゴリ削ってサフ吹いて、水伽して、またサフ吹いて水伽して、またサフ吹いて水伽して、またサフ吹いて水伽して、またサフ吹いて水伽して・・・の繰り返しなんだからさ
解像度だの積層ピッチだのはあればいいんであって、精緻かどうかなんて全く問題にならん
ヘッドがベッドにぶつかってもバネが押されるから少しの狂いなら壊すことはないよ
解像度には現状不満は無いが
デルタと直交でそれぞれ作ったサイコロの画像upしたら
デルタのは酷い出来だった
アルミを溶かすのは好きなんだけど、正直木型を作るのは嫌いだったんで、実に楽になりました。
なお表面処理はサーフェーサーとラッカーをこってり吹き付けてフィニッシュです。
バカが使うとなにか違うのか？？？？？
無理にとは言わないけど写真見せてくれたら嬉しいです
取り付けたプローブセンサーの説明書に必ずG29入れろと載っていたので
毎回プリントする時にオートレベルされますが・・
これっていらないんでしょうか?
G33 P5とかP10やってるから必要ないんじゃないかと思っていたところです。
納得したわ
説明書に載ってたからその通りにやっただけなんだけどね。
ならばデルタでもベッドをばね式にしたら最強・・・？
まあデルタ云々より結局調整次第でどうにでもなるっていうね
俺のTrinusなんか他の人よりひどいもの・・・
デルタは構造上、ベッドが平らであれば厳密に水平にしなくても、
3つの柱を上下するキャリッジのエンドストップを調整すればすむのよ
そしていったんちゃんと調整すればそうそう狂わない
（感想には個人差があります）
あ、あとはノズルをベッドの端へ水平移動させたときノズルの高さが
変わらないように数値を調整するのも大事
この数値はロッドの長さで決まるから、いったん調整できれば数値を
変える必要はない
そのエンドストップの調製は今のデルタはM666でやるんですよね?
自分のはスイッチの上下が出来ないタイプで
これどうやって調整するんだろうと検索しまくりました。
https://fabcross.jp/topics/review/20180109_davincicolor.html?fm=side_ranking
ちなみにマジックで着色すると積層に沿って滲む事が多いけど、
この前ケープを吹いてから着色したら滲まなかったんだよ！
常識？
でもプリントを繰り返していくと少しはズレてくる
原因はフレームのゆがみとかよりも印刷物を剥がすときにテーブルをガタガタ揺らしまくることでテーブル調整ネジが動いちゃうんじゃないかな
両者の効果も目的も別物だぞ
上司みたいなこと言うなよw
完全分解組み立て調整中
ベッド100度、ノズル240度でプリントすると造形はうまくいき表面も割ときれい
しかし積層間で強度が足りず衝撃ですぐに剥離が起こる
ノズル温度を250度に上げるとプリント直後の表面で沸騰するような泡立ちが発生しきれいな表面にならない
これでは強度も240度の時より弱くなるんではと心配になるが
耐衝撃性が必要なプリント時は何度の設定にしてる？
壁厚くしてファンギリギリまで下げてる
のも面倒くさいので
PETG使う
なにかと思ったら逆さまの頭部か
スピーカーボックスをABSで３Dプリントしたら、温度差による収縮に耐えられなくて壁がパキパキ割れてったでござる。
https://gist.github.com/takeutch-kemeco/644d202f3cb4097bc85f2f2b75195bb2
機種:AfiniaH480（古）
フィラメント:RepRapのABS
ノズル径: 0.4mm
層の厚さ: 0.4mm
内部フィル: 65%
動作モード:速度優先
時間:3〜4時間
プリンターの設置場所: 窓際のよく風のあたるところ（←ABS舐めてました…ｗ）
プリンターの囲い等: 無し
「バックロードホーンスピーカーって、本当に効果あるのかな？」って素朴に疑問を感じたので、適当に目検討でデタラメに間仕切り作ってみました。
一応、裸スピーカーの時とは音が変わるみたいです。それがいい音かは知らんですけど。
スピーカーはおなじみ秋月電子の３００円スピーカーです。
時々３Dプリンターでフィギュアを出力してる人がいるけど、どんだけ高性能なんだ…と驚かされます。うらやましい
層の厚さ厚すぎ
scad使いかおぬしやるな
層の厚さは0.2で再挑戦を
塩ビ管スピーカーベースの方が楽かも
温度書き忘れてました。
ABSフィラメントのリールに、推奨温度『210度 から 250度』と書いてあったので、234度に設定しました。
ヒートベッドの温度は100度に設定しました。
>>687
おっぱい等の上側はわりと綺麗にカーブ出るんだけど、おっぱい等の下側のようなサポート材が必要なところは綺麗に成り難いので、
分割して逆さまに出力するのはアイディアだと思いました。
>>688
（デザイン的な要素はどうでもいいなら）scadが最も簡単な気がします。
層の厚さを0.2mmにしても、AfiniaH480は箱囲い特許切れ以前の製品なので、どうしても雰囲気温度の管理が弱いので、0.2mmにしてもたぶん結果は大差無い（割れる）予感がします。
温度差による収縮の対策として、プリンター全体を箱で囲う方法があるみたいですが、
めんどくさいので４５リットル入りのゴミ袋を３枚重ねて、３Dプリンターまるごと入れて密封したら収縮は全然マシになったんだけど、ヒートブロックの冷却が間に合わなくて途中でフィラメント詰まりしてしまいました。
（以降はひじきが生産されました）
プリント後に袋を開けたら中がサウナみたいな熱気になってたので、効果覿面でしたが、効果ありすぎて金属フレームが触れないほど熱くなってたので、ボードのコンデンサー等の寿命を著しく縮めそうな予感がしたのでやめました。
（ボード壊れたら中身をRepRapに入れ替える遊びが待っているので、壊れたら壊れたで遊べそうですが…ｗ）
うちは250℃くらいで維持するのが精いっぱいなので
あとは層厚を薄くすると層の割れは改善したよ
以上を試したうえで、もっといい加減に囲うくらいの方がいいかも
＞３Dプリンターまるごと入れて密封したら
＞プリント後に袋を開けたら中がサウナみたいな熱気になってた
それはダメだと思う。
せいぜいこんな程度で、下の吸気口は開けないと…。
https://i.imgur.com/b2ZHWnb.jpg
ある断面だけが5mm分ダブってしまう形で。
それ以来、BOXの脇に開口。さらに天板も半分近く開口させた。
横からの風を防ぐだけでも結構効果があったりする。
これって当たり前？
たしかに層を薄くすれば反りや割れが改善するのは、経験的に感じたことがあります。
温度に関しては、自分の考えは逆です。
できるかぎり低いノズル温度の方が反らないのでは？ と個人的に勝手に考えてます。
理由は、「印刷した瞬間に、既にある程度冷めた状態となるように印刷すれば、その後に冷めても温度差は小さいので、温度差による収縮も小さいはず」と思ったからです。
ただ、完成後の、層と層のくっつき強度は、ノズル温度が高ければ高いほど良いかもしれない気がします。
まぁ、割れたらパテで埋めればいいし、あんまり期待しないようにしてます。
箱で囲う云々のレベルじゃなくて、積層厚はノズル径の80%以下じゃないとまともに接着できないんだよ
0.4mmのプラスチック円柱を0.4mm間隔で重ねてまともに接着されると思う？
線接触に近いんだぞ？
0.4mmノズルは最大でも0.3mm 通常は0.2～0.25mmのレイヤー厚にするのが普通で0.4mmは論外なの
少し疑問に思ってるから使ってる人いたら教えて？
ABSの時はノズル237℃、ベッドは97℃って決めてる。
( ﾟ∀ﾟ)o彡゜物体X！物体X！
なるほどノズル直径の80%以下にするのが重要だったんですね。知りませんでした。
こんどは気をつけるようにします。
そっか。
元々付いてたのより太いノズルって発想は全くなかったな。
どういうわけだろう。
ちょっとポチって来る。
2100持ってないけど比較動画youtubeにあるよ
2208は静かすぎて気持ち悪いぐらい
ヘッドがフワフワ動いてる感じ
>>697さんの通りなんだけど、ボンディングの話だね
うちはざっくりノズル径の半分の積層ピッチにしてる(0.4mmなら0.2mm厚)
http://srds.biz/bonding-decides-the-laminated-pitch/
ついでに、XY面の隙間とか割れが生じてる場合はこちらかな
http://blog.ricoh.co.jp/3dp/2016/05/post-6.html
うちのについてるのはこの
https://www.aliexpress.com/item//32434013783.html
MK7って方なんだけど、太いのはこの
https://www.aliexpress.com/item//32436303723.html
V5って方にしかない。
うちのヒートブロックにねじ込めるかどうかネジの部分のサイズが分からない。
V5って方を買って使えるかどうかアドバイスお願いします。
吐出口が太いとそれだけ溶解能力の高いホットエンドでないと追いつかないのよ。
だから実用になる口径のノズルしかラインナップされていない。
手っ取り早くはVolcanoヒートブロック＆ノズルに交換だ！
ありがとうございます。
それはゆっくり出力すれば対応可能ですか？
あとネジのサイズについてはご存じないですか？
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
Mk8は0.8mmまで
V6は1.0mmまで
Volcanoでも1.2mmまでかな軽く見た範囲で
カートリッジヒーターは50Wもあるよ
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B071V6NWK3/
これの交換だけでいいよね？
チューブ径4mm ねじ呼びM6
ミスミだとPC4-M6 172円
髪の毛のとんがり部分がガタガタじゃねーか。
コメントも何もなしアップということは、
行き詰ってセッティング指南リクエスト画像なのか？
なにも書かないのは、人に教えを請うのはプライドが許さないから
今のところはお話にならないね
後処理なしで完全にきれいになんてあり得ない
おすすめ無いですか？
やっぱりアリかeBay、ギアベスト？
aliは楽天みたいなものでしょ。単にサイト運営と集金、顧客対応の代行。
安いところを探して、評価と突き合わせて妥協できる店にすればいいと思う。
もしはじめての3Dプリンタなら、多少高くてもアマゾンが返品もできて安心。
返品とかはアリの方が安心でしょ？
アマゾンはアマゾン販売以外は
返品、返金が100%じゃ無かったはず。
これまともに出力出来るか凄い不安なんだけど、お前らの環境じゃ何も問題無い？
いつも四隅だけのネジ穴に怯えてるのにこんな穴だらけだと一体何がどうなるのか
その青いコネクタ内部はプラの4本爪に金属の輪を4つに切ったようなのが付いている
黒いコネクタで爪が刺々しいのがあって外れにくいのがある
それ、グリッドは10mm？
だとしたら>>524と似た感じ？
2.54感覚で1mmの穴、ユニバーサル基板と大体同じ感じ
今始めてみたら、所々○が抜けてて失敗かと思ったら戻ってきて書いてくれた
何で順番に書いてて途中所々飛ばすんだよ…
ラインが駄目駄目だった
カッターで筋確保して丸ヤスリで線引いてる
斜め上からの画像出してくれると話が通じるんだが…。
Curaでサポートの上にのっかる部分がブリッジとして認識されないんだけどどうやったらブリッジとして認識される？
┏ (横からみた図)
┃
↑みたいなので右下にサポートが生成されたときに、サポートの上に乗る張り出し部分の最下層がブリッジ扱いしてくれない
通常速度で印刷するせいで円弧とかの場合ノズルに引っ張られて正常な形にならないことが多々ある
S3Dだと同じようなケースではブリッジ扱いになってたんだけどCuraだとならなくて困ってる
部品では無いかな！
https://i.imgur.com/DTJuatC.jpg
何だか異様に小汚いこの物体の使い道は
裸線を2.54mmピッチでくいくいきっちり曲げる治具のつもりでした
ペンチで溝に押し込みホールドしながらくいくいと
以前1mmの溝が1列の物出して使ってたんだけど、1列だと1コマで曲げたい時辛いから3列の出してみた
右側の毛
送り出し不良で抜けが出てる
まー普通ではあるけどクホリアには到底及ばないって印象しかない
この手のフラットケーブルって、ホットエンド、エクストルーダとかの電圧、電流に耐えられるのかな？
まとまってて便利じゃんってぐらいの思いつきで買ったけど、線が細いような気がして（汗
その手のフラットケーブルはIDCコネクターに圧着されるので、芯線の太さは規格されている。
許容電流は、28AWGは約0.08sq.mmで0.8Aとおおざっぱに言える（1sq.mmあたり概算10A）。
電線の耐電圧は3Dプリンターの扱う電圧では考えなくていい。
信号線やファンなら普通に使ってよろしい。ステッピングモーターなら1～2本*4、
ホットエンド(40W)には5本*2、ヒートベッド(200W)には20本*2は束ねる必要がある。
詳しい解説ありがとう。
やっぱ、ホットエンドは1本(+グランド)では無理なのね。
素直にリード線を撚って使うわ。
クホリアの印刷は黒よりも下ですなー
毛先が丸くなっちゃうからねー
象がフラットケーブルを採用中だねー
脱着便利だよ
黒が良いように思えないんだが。毛先がなんだって？
twitter.com/oogamitakehiko3/status/865051544609144833
twitter.com/info_PW/status/921361270770716672
健闘を祈る。
>>746
そういうの後処理済みじゃないの
後処理ってなに？
まさか研磨？
研磨したらさすがにわかるわ
あの更新の終わったブログの画像にすら
今は負けてるんだよ
これから煮詰めるんだろうがな
まあクホリアも新基板になったけども
そもそも写真ちっちゃすぎて積層後すら見えてないじゃん
これでどうわかるんだ？
https://twitter.com/kitfox3d/status/1000521774780448768?s=17
https://mobile.twitter.com/outofbase/status/1011577150787342336
クホリアのタグで探せば良いじゃん？
さんざんクイズやったり条件隠したり色々してたのに
写真撮影者じゃない私に言われても困るわー
まあ下のURL のつぶやきで前スレででたらめなこと書いてたのがバレバレだが
デルタ君、先生、長文さん このスレで暴れる人はみんな上から目線。
そして自分が上げた写真にだけ評価が甘いよな。
なぜなんだぜ？
部品の品質？
スライサーのセッティングの追い込み方のコツを知りたい。
Simplofy3Dのガイドページでいろいろ試してみるけど、
なかなかいいところが見つからん。
クホが超絶キレイなのは、機械精度も当然なんだろうけど、
マシンとフィラメントにあったスライサセッティングの、
ドンピシャ過ぎる落とし所をメーカーが用意してくれてるところでしょ？
ゾトラもだけど。セッティング下手なオレは羨ましい。
つまり部品の品質、精度とそれらを動かすのに最適化されたアプリという事？
プリンターが耐えられる加速度・ジャーク速度の設定もブレ無い積層の実現では重要だぞ
Marlinのbugfix-2.0.xブランチなら従来のジャークに変わってジャンクション偏差が使えるようになったから前ほどジャークに悩む必要が無くなった（ダイマ
ホットエンドとかの電源ラインはON/OFFを頻繁に繰り返すから
強烈なノイズ発生源になっていて、エンドストップとかの信号線とは
一緒にしない方がいいみたいだよ。
肩とか結構汚く感じる。
まだプリンタ持ってないがこんなもんなの?
フィギュア自体が難易度高い部類だもの
ただの素人の人達がポンとそこそこ大型のものをここまで出せるのがすごいのであって
プリンタ自体には限界がある
そりゃ>>745のとかはオーバーハングのキッツイ場所だからね
ノズル径よりも飛び出し幅が大きい、どうやっても荒れる場所
こういう場所をFDM式で綺麗に出力するには5軸制御が必要になる
アピールで誤魔化そうとしてるのかどうか分からんが、
出たまんま見たまんまで勝負出来なくなったことは伝わったぞ。
まぁこの調子で頑張ってくれていいぞw
>>678
https://i.imgur.com/GbjFIfD.jpg
>>687
https://i.imgur.com/CTcBbAK.jpg
>>695
https://i.imgur.com/B7mZuqP.jpg
>>715
https://i.imgur.com/LPNXXNj.jpg
>>758
https://i.imgur.com/LT51krO.jpg
>>762
https://i.imgur.com/fzVaSJ6.jpg
掃除機スマンかった
4～5万円の普通のFFF印刷画像
表面処理後のインチキ画像
カジキマグロでも釣れそうなサイズの釣り針やな(Marlinだけに
クホリア出しっぱで検索かけたらでてきた。
荒い設定みたいだけどサポートごとベッドに引っ付いているのがなんで処理済なんだ？
本当に自分で3Dプリンター使ったことある？
ttps://twitter.com/info_PW/status/906869719960977410
こっちは細かそう
ttps://twitter.com/info_PW/status/899233921832857600
探せば未処理ってわかるのが色々出てくる。
ttps://twitter.com/histone_zb/status/1014263892648660992
纏め見たらまだまだ色々ある。
ttps://twitter.com/oogamitakehiko3/status/866496904812675073
ttps://twitter.com/oogamitakehiko3/status/890421167579832320
ttps://twitter.com/oogamitakehiko3/status/917925958178430976
ttps://twitter.com/info_PW/status/893703555445440512
ttps://twitter.com/itsumono310/status/926786092518408193
なぜそこまで認めたがらないのかわからないね。
データは公開されてるのまんま？
スライサーのパラメータも
教えて欲しいです。
X:100mm Y:100mm、厚さ:0.8mm の板をABSで出力してみました。
機種: Afinia H480
ノズル径: 0.4mm
層の厚さ: 0.15mm
プリント速度: 遅い
フィラメント: ABS
ノズル温度:240度（フィラメントメーカーによる推奨値: 210度から250度）
備考: 50cm x 50cm x 70cm 程度の箱で、ゆったりとプリンターを囲む
結果:
積層が綺麗なのは高さ20mm程度までが限界でした。
高さ20mmから45mmまでは積層にブレが生じて荒れました。
高さ45mm付近で積層不能になりました。
最終的な反りは2.5mm程度でした。
写真:
https://gist.github.com/takeutch-kemeco/f15e496d5992b75653905ff2830e517e
なお、写真下段のクリア色パーツは、PLAによるプリント（積層厚:0.4mm）です。（液晶は秋月の3000円液晶です）
PLAなら高さ100mm程度のプリントも問題無く出力できますが、同じ機器でもABSで同様の出力をするのはとても難しいと思いました。
NEWバージョンで世間並みにする費用おいくら万円？
嫉妬だろうな、誰だか想像ついちゃうけど
反るもんですねえ
当座とりあえず必要な部品はPLAで出しちゃって
ABSの特性掴むのは別にトライした方が良いかもですね
バカ長文てやっぱ知恵遅れだわ
毛も割れてるし言ってたわりにはって感じ
あと糸引もうちょっと抑えろ
貼られた画像に意見してるだけだしね、しかもそれを本人が望んでいたわけで
ここまで糸引いたりボツボツあると
逆に表面処理の難易度あがるから細部が死んでる方がマシだよ
客観的にどうなのか分からんのか。そりゃしょうがないわ。
今までコケにしてすまんかった！
土日の大阪メイカーズバザールに出かけて現物を見ては？
http://makersbazaar.jp/makers.php
クホリアが出品されるそうです。
この板にこだわる意味がわからないな。
plaとabsの設定でおすすめあれば教えて下さい
とりあえず個人叩きに走らん方が身のためだぞ
beanのもそうだけど
それも煽りに煽って煽りまくりでしょ？
自分で蒔いた種というより
本人が望んだ結果だとおもうけどな。
わかってないな
このままだと人格否定とかに走るから釘指してるんだぞ
beanのだって煽ってようが所有者が使用してつぶやいていただけで
人格を否定される必要はない
そもそも貼ったのが長文だとどうして分かるんかね。
違ってたら結構問題だと思うがね。
稼働停止して2週間目に突入。
出力に使ってた部屋に入るだけでも喉に違和感が出てたので
5日以上窓開放してようやく居られるような状態に。
思わぬところで被曝っぽいものを実感した。
虚弱体質でゴメンな＞3DP-21
仮に長文じゃないとして何が問題あるんですか？
無言ではられた画像に糸引いてるって言ってるだけですよね
長文じゃなかったら長文じゃないんですね人違いでした申し訳ない、でも糸引いてますねってなるだけですけど
なにか問題が？
PLAでも下手打てばこのくらい反りあがるw
https://i.imgur.com/wWmao7N.jpg
それこそ喘息（大人の喘息、咳喘息）か、化学物質過敏症ではないか。
アレルギーは発症すると基本的によくならないから養生しないと早死にするぞい。
すんません・・・すっかり養生の日々です。
先週、外からもらったであろう風邪か、微熱と相まって3日間寝て過ごしました。
うなされ続けてて・・・辛かった。
せっかくSketch UPにも慣れ、一番よく使うABSにも慣れかけたので
もっと安全な方法・環境で出力したい！です。
でも対策を立てるまで3DPはお休みします。
ヒュームの発生はプリンターの額には関わらないのでしょうね・・・。
囲いの有無も、結局は設置した室内に放出されるでしょうし。
俺もそんな感じの強制排気ダクト作った
排気しないと乾いた咳が出るんだよ
俺なんかPLAでもなるよそれ
ABSあたりは明確に有害ガス出てるんだろうなぁ
換気大事なんだろうけどこの時期はつらいな
自分はPLAでもPETGでもなります。
尾を引くのがABSでした。
炊いて鼻に来る刺激が最も強く感じたのははPETGです。
肺の奥深くまで到達するし（簡単に排出されない）、表面積も非常に大きくなるから
わずかな毒性でもいかんなく発揮される可能性がある。
それにアレルギー（喘息）の場合は毒性はあまり関係がない。異物ならなんでも起こる。
ABS専用機みたいな安定で無臭のABSを造りたい。
それは箱形でいいんじゃね？
漏れ出るのもいやなら、フィルターで強制換気でもつけるとか。
防毒マスクは高価なことに加え吸収缶の寿命が短すぎること、さらにヒュームに対しての
有効性に疑問があったので、結局防塵マスクでお茶を濁しました。
プリント中にでる微粒子が具体的にどれくらい害があるんだろうな
逃げないようにしてるが反面やたら大きい
安全を取るか大きさを取るかどっちとっても
大変だ
保温とか内臓温調を意識しての考えだよ、少ないエネルギーで高い温度環境を維持して行ければ
ただの板張りの箱よりいいのかなくらいの考え、密閉もされてるし開け閉めもらくだからさ。
中見えないけどWebカメラでの監視は今もやってるから冷蔵庫でも良いし。
ただ僕の希望だと冷蔵庫より大型のクーラーボックスという感じなのかな
無論、防風保温を考慮の上でね。
そう考えるほど、自分には症状が辛かった
防塵マスクにも捕集率のランクがあります。
ふつうのものはDS1とかそれ以下。これは掃除や花粉用で有毒物質の防護には確実ではありません。
ヒューム対策には少なくともDS2(使い捨て)か、RS2（カートリッジ式)が必要です。
過敏症の人はさらに上のRS3（カートリッジ式）もよいでしょう。
カートリッジ式の缶には様々な種類があります。RSがドライヒューム用で、物によっては洗えます。
塗装で使ってるけど、有機溶剤用は脱臭剤と一緒にジッパー付きの袋に入れておくと長持ちする
1.人違いですね。申し訳ないという問題。
2.お前は誰にでも糸引いてますねと言ってるのと同じことになるから、今後ここに画像を上げた奴に対して貶してOKということになり、スレが殺伐となる問題。
人違い自体問題なのにアッサリ流して問題無いことを装う自己中の考えだね。
いい感じですね 今度は色が違いますが材料はなんですか
積層も小さくいい感じですね 顔も見せてくださいな
それ長文がすべてやってきたことでは？
情報ありがとうございます。必ず戻ってきます！
クホリア叩きと長文擁護って
さすがに筋が通ってないと思うがな
100万以上のプリンタ？とかって言うのも結局謎だし
そもそも今のプリンタもなぞ
しかも頭部だけに数ヶ月
あげくに別人か知らんが自己中扱いですかと
何がしたかったのかさっぱりわからんね
あなたのいうこと、
支持ageします。
擁護派の皆様突っ込み所は？
これが奇跡の一枚などではないことを
自分自身で証明してみせてくれ
引き続き健闘を！
元のデータ無理やり切ってるよねブーリアンか何かで
なったってことでごまかされそうだけど、
分割拡大で出しゃそりゃどんなのでも
キレイに出せるだろと思うわ。
この画像の人が長文か誰なのか知らんが、
対象物ナシで大きささえ誤魔化そうする奴は
信用できん(あくまで俺目線で)
最終的にはコソッとクホリア買って
これでどうや！って言いだしかねんわ。
(あくまで俺の中のファンタジー)
他人の写真には表面処理やスケール疑惑投げるのに自分に評価甘いのは相変わらず。
無言で上げて後だしジャンケンできるようにしてるのはなぜ？
時間がかかるって言ってたけど、なんでこんなにかかるの？
まあこの調子で頑張ればいい、高額機は金で時間を買うプロには価値があることの証明にしかならないと思うが。
日常的にテクニックを駆使してインチキしているのでしょうか？w
切断に切断を重ねて全23パーツ+土台
切断多数が正当なモデリングと印刷方法ではなくて？先生正しい方法を授業で教えてくださいよZbrushとfusion360の使い方w
スレつくれば？
長文が引っ込みつけようがなくて暴れてるだけだし
ワンフェスとかで販売実績がある人になに言ってんだろって感じあるけど
でもさ
個人向けスレだよ
30万だっけ
そんなの興味ないんだけど
クホは個人向けだろ。
＞ワンフェスとかで販売実績
あれれ？ここ個人向けスレだよ
金儲けのプロがこっそり？いや、堂々と！
お金儲けするならクホリアが一番だって
高額なプリンターを購入
高額なフィラメントを購入
メーカーの追い込んだ設定で印刷するだけ
電気電子板とのご関係は？学問板でクホリアで金儲け！
ビジネス板が相応しいのではないかしら？www
綺麗な印刷の話題はどこに消えたのかしら？？？
設定に時間がかかるからお金で解決！という学問？経済学かな？板違いでは！？
金で時間を買うプロ！(ここテストに出ますよ)
フィギュア専用！版権物でもタダ乗り！(儲かる秘訣ココ
インチキも価値云々も自分が言い出したことなのにな。
分割は塗装を楽にするためのフィギュアの基本文法だよ。
あとワンフェス出てるからには版権は許可取ってるだろ。
クホリアで印刷してる物が恥ずかし過ぎるのかな？
いろんな意味でw
ここでは荒らしでしかない
アフロ覚悟で
たとえばクホリアユーザーのばーちゃわーるど氏は本業が別にある
趣味に30万なんて珍しくないよ
だから、出力中や出力後テーブルについた状態の写真を求めてるんだろう。
長文君は100万の3Dプリンタを使う機会があるようだから、>>819はそれ使ったのかもネ～。
単発でサーモンスキンがどうとかも確実に…
データを作る場合（３Dプリンタで出力するため）
①Fusion360
②ZBrush
③そのほか
のどれを使うのが最適でしょうか。
そのなかなら1
趣味のフィギュア専用プリンターに35万
ビルゲイツなら？
金持ち自慢？
浪費する俺ってカッコいい！w
100万円のプリンターならクホリアが印刷で負けるのは当然だ(キリッ
クホリアが印刷で35万円未満のプリンターに負けるはずがない？
クホリアの足下にも及ばないって連呼から方針変更？w
お人形遊びしか趣味が無いのかな？
ワンフェスで販売するなら
クホリアのブランドが地に落ちると困る
過去の購入者から苦情が来ると困る
このスレに関係ない話
実践的な印刷は難しいかもしれないが頑張れ
あの印刷では組み立てできないけれど
人違い問題をやっていたというのを見た記憶は無いなあ。
それに彼がやってたから他の人に対してやって良いってことになるというのが意味不明。
あれじゃ何を出してもダメだろうなと思った。
君ね、俺は別に君を擁護してるわけじゃ無いんだよ。
クホリアなんてドーデモ良いだけ。
あんな高いの買うつもりが無いからな。
クホリアの話したいなら信者と別スレ作ってそこでやり合えば良いだろう。
御本人は間違いだらけですぐ言動を翻す。
それでアンチ長文になった人を勝手にクホリア擁護派認定して暴れてるだけ。
このスレにクホリア持ってる人がいると思えない。
叩きも養護もまとにな話になるわけないって。
このスレのテンプレート最初から全部読めば？
正直クホリアは高級品ではあるけど価格としては普通だし
なに言ってるんだ？
なんで荒らし始めた人が有利になる展開選ぶのか意味不明すぎる
誰も最初からクホリア最高なんて言ってないんだよなあ
別にクホリアがスレチと言ってる訳じゃない。
名前は有名でも、個々で持ってる奴も買おうという奴も少ないような機種で延々とスレを埋めるのはどうなんだということだよ。
しかも、全く有意義でない話ばかりじゃねーか。
知らんがな
私含めてならスルーしろや
話に加担してる時点であなたも同類
なるほどね。
つまり、お前さんの意見によれば今後も長文は好き放題して良いってことだね。
大体これもおかしいでしょ
高い(自称)のプリンタで詳細不明だし
あのスパイラルなら三万の中華でも十分出せる
何をいってもダメじゃなくて
流石に騙される人間そういないっての
そうなの?
これで本当に最後にするけど、だったらあれを誉めてた人は見る目が無いってこと?
3万の中華で出せるってことは君も当然出せるんだよね。
だったらここに出してそれを示すべきなんじゃ無いの?
俺はプリンタ持ってないし判定できる目も無いから、それには参加しないけどさ。
当然長文と違って君は示すんだろうけど俺は判定出来ないから後は見る目のある人達でやってくれ。
こちとら咳痰と戦ってて禁欲中なのに・・
中華プリンタの販売ページにいっぱい出てきますよサンプルとして
持ってないなら覚えておいた方がいいねえ
そもそもノンサポの物体でノズルの動きが一定なんだから
よっぽど問題ないがきり出せるわな
つまり話の流れ知らねえし高級なプリンタ買う気はないから出てけってことね
尚更中華プリンタスレ立てろ
絶滅危惧種保存スレが必要だろ
普通に使えますね
まちがって同じの2台ポチちゃって
安かったから、まぁいいやって
1台は部品取りにしてる
ABSの反って剥がれて祭りやってたら
ノズル詰まった
PETGでも買ってみるかな
時代は変わったのだ
安いからしょうがないけど品質はゲロ悪いよ中華
CNC削りだしで高精度って宣伝見てかったのに
部品の精度が悪いパーツがあって組み立てらんないから
自分で作り直した
惜しいんだけどなぁ。
ビスの精度とか、ローラーの中に挟んでるシムの厚みが不適切だとか
組立済みの部分が左右逆だったとか、基礎の部分がいい加減。
工作機械を持たないユーザーでもどうにかできる範囲だから何とかなってるものの・・・
882みたいに思うのは日本製と比べたことないんだろうね。
まぁそこらへんじゃないの中華プリンタとか中華CNC中華レーザーカッターが世界的に売れてる理由は
ガチの工作機械を持って無い我々ホビーユーザーでも修正すればホビー用途には十分の道具を安く揃えられる
けどまぁ結局使ってる部品の質や工作精度なんかは１段落ちるから精密動作させると金掛けてる高級機よりは１段落ちる
中華3Dプリンタと国産3Dプリンタは両方オモチャ
本物の業務用は除いてね
同じオモチャなら改造する遊びが楽しめる中華の方がオモチャとして面白いわな
無改造でプリントするしか能がない機種はプリンタ板に専用スレ立てて引きこもれば平和になる
改造も出来ずにお金持ち自慢は電電板の趣旨と正反対ですな
マザボ交換や回路に興味がないならね
工作機械でアルミパーツ作り直したんだよ
CNCで切削したから高精度ってことになってるけど
材料切りっぱなしで、切り口曲がったまま
加工してるから意味ないっていう
基礎がないんだろうね
小さなテトラヘドロンのソースコードを書いて、ABSでテストプリントしてみました。
ソースコード:
https://gist.github.com/takeutch-kemeco/bb896b311f3d32f183af256db3a67558
写真01（プリント直後の表面仕上がり状態等）:
https://gist.githubusercontent.com/takeutch-kemeco/bb896b311f3d32f183af256db3a67558/raw/da5479f292dc4c7131aafb0c9574cafb162c8588/2018_07_07_test_print_01.jpg
写真02（表面処理（耐水ペーパー240番、1000番）後）:
https://gist.githubusercontent.com/takeutch-kemeco/bb896b311f3d32f183af256db3a67558/raw/da5479f292dc4c7131aafb0c9574cafb162c8588/2018_07_07_test_print_02.jpg
機種:Afinia H480
ノズル径:0.4mm
ノズル温度:274度
積層厚:0.15mm
プリント速度:slow
ラフト:有り
風防:無し
フィラメント:メーカー純正ABSフィラメント（プレミアムABS）
平均プリント時間:16分／個
ABSの反りについては、目視では確認できませんでした。（ラフト等も剥がれず最後までプリントできました）
表面の仕上がり状態については、サポート無しの逆傾斜面については荒れが目立ちました。
耐水ペーパー240番で、各面10回から30回程度の研磨（ストローク100mm程度）で積層痕が目立たなくなりました。
最終的な成果物もね
それぞれの方が行った試行錯誤は他の方の参考になるね
中華のCNCは、小規模量産のための手段であって
高精度を謳ってるわけでもなんでもないからなぁ
さらに中華の小規模ロットワーカーで使われているCNC機器の大半が
よく出来たCNC機器をオリジナルとしたなんとなくそれっぽいコピー品
昔、基盤作る会社に基盤作らせたとき
オメェの所ちゃんと作れる？大丈夫なん？って聞いたら
うちはCADを使って管理しているから大丈夫ですとか言ったんで
こりゃーだめだと思った
案の定初期の確認用ロットの基盤は、頭おかしいCAD設計を元に作られたインチキ基盤だったよ
如何にも最新技術、高精度を歌っている場合は
それが何に対してどんな風にそうなのか、ってのを、こっち側の視点でじっくり内容をほぐしたほうが良い
探し方が下手なんやろなぁ
バックトゥザフューチャーのメイドインジャパンの話を思い出した。
考え方が違うからこっちの要望が簡単には伝わらないだけで、能力が根本的に低いわけじゃない。
ツーカーで使い倒せないからクソって、上から目線だし都合よすぎ。自分でやれって話だわ。
取り敢えず偉そうに御託並べてるが、基盤と書いてる時点で全てが嘘かはったりと思えてくる。
PLAとABSのいいとこどりしたよ、みたいな触れ込みみたいだけど実際はがっかり
まず糸引きがひどいね、ABSのほうがずっとキレイ
ABSに対して耐衝撃性の向上も期待したんだけどこれも全くダメ
ABSでは積層方向のみ弱かったけどPETGの場合は全方向で衝撃に結構弱い
さらに軽さが要求される用途には向かないね
PETGの重さはABSの2割増しくらいの感じ
自分にはPETGはちょっと合わなかった
組立時にビスを全交換した方が後々幸せ。
六角の頭がナメるなんて螺子をナメとる。
－個人的な感想－
サポートを要する物
研磨などの後加工を要する物
中が透けてて空洞の物（見えない蜘蛛が住んでる）
は向かないなぁ。
クローンプリンタはクローン並みの品質でしかない
実質的には製品の対価としてはむしろ、どれもこれも割高だよ。
それとも日本製万歳でも三唱してればいいのかね？
精度出てる基板10枚で8ドルは安いだろ
日本で同じようなとこある？
サポート材って階段状で角っちょでしか造形物を支えられないの？
当たってる（と言っても隙間は設けてるけど）ところ以外が垂れて、
あんまりサポートとして機能してない。
こういうもんなのか設定で変えられるものなのか、
はたまた他のスライサーでは違うのか教えてください。
むしろ国内の会社が下から喰われて、ユーザ不在の高品質高精度で身売りのピンチ
シャープでさえも、あの顛末
中華の町工場と国内の町工場のどちらが元気か
日本の町工場は人工衛星も作れない高精度高品質
ファンの羽作ったけどしばらく天日に晒していたら反ってしまった
https://i.imgur.com/DNJXoTk.jpg
試作で作ったのは日に当ててないので反ってない
Curaだとサポートベッドと呼ばれる、面で受けるサポートが作れるんだけどね
PLA？
見る目ってなんだよ
お前みたいな嘘つきは具体的なツッコミされるとすぐ感情論やモラルを持ち出してミスリードをする
馬鹿は意図に関係なくデマを撒き散らすだけなんだからブログでやってろ
PLAです
アマゾンで買った安いやつです
レーザー刻印の排気ファンを作ってみたのですが、いい感じに出来たのでまた作り直します
一度データが出来ると再度作るのが楽でいいですね。（時間はかかりますが）
分厚く作ったのはなんともありませんでした
https://i.imgur.com/lYaOYxR.jpg
https://i.imgur.com/g6kUlQ8.jpg
>面受けサポート
それですね、ありがとう。
せっかく買ったのに無料のもの使うのはちょっと残念だけどｗ
そういえばクホリアとかで造形してツイッタでアップしてるもの、
サポをモリっと剥がしたあとって面サポートぽい物が多いけど、
あれもCura使ってるんですかね？
その人が何を使ってるのかは分からないけど
curaってcuraengineのこと？
サポートヘッドってのが見つかりませんがどこにあります？
ピッチ小さくしてみたりとかしたり、手動でついかしてみたりしたんだけど、
思うようにきっちり形が出ないので、本体角度傾けたり層で設定替えたりいろいろやってるけど、
空いたところがどうしても出来たり垂れたりでやっぱりうまくいかんかったのです。
めっちゃサポートサイズ小さくすると捨てる部分の方が大きすぎて何やってんの状態で、
どうにかできんかと思ったんです。
どのバージョンから追加されたか知らないが
その精度って、ミリ目でもインチ目でもない中華基準のインチキ目でしょ？
精度でてるとして何分使えるの？
中華って、基本的にどっか手抜きしてるし、良い材料も使っていない。
https://i.imgur.com/gxPH53Q.jpg
面で支えても、こんどサポート取るのが大変になるよ
どのみち剥がした所が汚くなるし
期待しすぎなんじゃないの？
なに作りたいのか知らんけど
三菱マテリアル
東レ
手抜きもしてないし材料も一級品
少しデータに修正を加えただけ
ホビー用途で日本製に拘ってコスト高になったところで
必要な精度に対してそれだけ金払う意味が本当に有ると言える奴はそうはおらんだろうがな
>>920
ありがとう
せっかくの情報ですがインターフェースが自分の使ってるのと違うのでやはりわかりません
自分の使ってるのはrepetierとかいうやつとcuraengineの組み合わせ
スクショ見ればわかるけど
本家のCURAでしょ
というかID変になってるよ
ＹＯＵ！ タダなんだし、ダウンロードしちゃいなよ！ｗ
https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
最初はプリファレンス・一般から日本語表示を選んで再起動。
全ての設定項目を表示する為に、プリファレンス・設定からCheckAllにチェック。
以上ｗ
高い日本製のプリンターで出力しないと売れないんですよ
わかってくださいよ
精度なんていらんのです
世界中のフィギュア愛好家に飛ぶように売れているんでしょうなぁ
信頼www
個人叩き人格否定も平気でさらっと書くような人間にだけはなるまい
人格否定最初にやりだしたの本人だしな。
ってかやっぱ嘘吐き厚顔無恥を自分で証明してるじゃん。
なるまい(キリッ
突撃しちゃう間抜けがいるな
長文さんちーっす
そこで間抜けと個人攻撃人格否定してしまうところが長文クォリティなんだな
どうでもいいけどHANAKO 丸々だして
戦うことなく騒ぎ続けてるからうんこなんだよなあ
横からだけどSimplyifyじゃあの面サポできないのね･･･
トレフェスでクホリアで出力したの
サポート付きのやつお願いして売ってもらったら
面でサポートついててこれだ!と思ったんだけどなあ
面サポートにすると取りづらいという考え方は
接着面が広いので剥がしにくいと思ってるのかな？
サポートは隙間設定で浮かせてるので、
クホリアサンプル見ての通り手でパリパリ取れますよ。
私はクホリア持ってません。
実機とサンプル見せていただき悔しかったです。
ええもちろん私は中華組立機ですｷﾞｷﾞｷﾞｷﾞ
え
だって、curaとかclic3rとかだと
サポート取れないじゃん
ほんなら
キッスつかえばクリアホじゃなくても良いの？
キッス60$？
安いね
エアギャップ0.12mmだかにして毎回つけてる
取れない人は積層乱れてるんじゃない
HICTOPの黒は割とサポ離れがよかった。
SUNLUの灰に変えたら離れないったらありゃしない。
当然、層間剥離に関しては評価が逆になる。
ABSのメーカーにより微妙に最適なノズル温度が違うんだろう
サポートがぱりぱり取れるというのもノズル温度が低すぎるだけなんじゃないかな
それだと普通に積層したところも衝撃で簡単に層間剥離することだろう
サポートを隙間設定で浮かせてるっていうけど実際にプリントした時ほんとに浮いてればサポートは役に立ってない（もともといらない）ということだし
サポートが本当に必要なところで浮いてればフィラメントはあるべき位置に定着せず次に下の層と接するところまで直線で引っ張られるだけになるしな
強度のあまり必要のない置物にABS使ってるのかな？
ABSは強度だけが売りでなく加工性とかもあるでしょ、お人形でも削ったり仕上げたりしたい要望でABSはあるんじゃないの？
箱状で開口部を下にして作ると、サポートが型みたいにパカッて取れて面白かった
それでも積層間の密着はちゃんとしてるよ、各部で温度制御してるんではないかな
そこを間違えると剥がれないサポート(≒造形失敗)になる
同じ理屈でベッドからの剥がれやすさなんかも数値で指定できる
このあたりを安定的に行えないプリンタはかなり使いにくい
すべてって
シンプリファイ3dなんか、そんなせっていないけど、バリバリとれるよ
詳細設定でさらに細かくパラメータ弄れるとか知らんのだろう。
買ったままで問題ないし変更もしない、
それ以上はどうでもいいって人には無駄な機能だけど、
「そんなせっていない」って言うのは流石にアホすぎて呆れる。
荒れまくっててサポートが外れないとか以前の問題
優越感とか以前の問題やろw
使い方も理解しようともせず、
間違った情報撒き散らすやつは、
阿呆か基地外のどっちかだ。
頼む
せっていめんどくせ
水溶性サポートをべったりくっつけちゃうのがいいよ。
別に面倒なかったけどなあ
どのへん？
ABSはとれるけどPLAはまったく取れない
超音波カッター欲しい!
>>960
説明書には嘘書いてるからその通りにやると動かない
ピンの昇降はサーボ信号使って操作するだけだからファームで個別に対応する必要なんかない
今時サーボ制御できないファームとかないっしょ
ダビンチ君こんにちは！
この間ネットストーカーに殺された奴がいただろ
怖いわ～。
それよさそうだね
ABSと水溶性サポート材をべったり面付けしてもサポート材だけきれいに溶けるのかな？
もしそうならABS表面もたぶんきれいそうだが
>>959
これだね
サポート使えばそれと接する面は汚くて見せれたものじゃない
プリンター持ってるなら実際にやってみろよ
ABSの可溶性サポートはHIPSを使います。
ただし、溶剤が高い。
得意技粘着特定
秋葉原の事件の奴って感じで怖すぎる
PLAを使う場合はサポート材が不要な形状にするようにしてます。
PLA:（ほぼ）反らない・割れない サポート材の除去が困難 衝撃に弱い 熱に弱い 硬度が高い(*1)のでペーパー処理が困難
ABS:反る・割れる サポート材の除去が容易 衝撃に強い 熱に強い 硬度が低い(*2)のでペーパー処理が容易
Ultimaker3というプリンターのデモで水溶性フィラメントが紹介されてました。(*3)
これを使えるプリンターならば、安定したプリントが容易なPLAを用いつつ、サポート材必須な形状を出力できるので魅力的だと思いました。本体が高いので気軽に買えませんが。
*1. https://ultimaker.com/download/67593/TDS%20PLA%20v3.011-jpn.pdf
*2. https://ultimaker.com/download/67629/TDS%20ABS%20v3.011-jpn.pdf
*3. https://www.youtube.com/watch?v=ScfMl3u-uT8
どこって全体的に
センサー取り付けるヤツ作って配線して
ボードがへんな互換品でmarlinが対応してないから、ソースコード探して
直してビルドしてエラー直してとかやって
G29動いたけど、本体でオフセット設定しようよするとエラーでるし使い方わかんないし
もう疲れた
https://www.aliexpress.com/item/-/32829722540.html
日頃からなにか自分で設計してるようだし、これ買って自分でくっつけたらええべさ。
https://e3d-online.dozuki.com/c/Chimera
技術的にはこの辺を見るべさ。
Gコードでオフセットしたら?
G01 Z????
G92 Z0
とか
BLtouchの上のほうにピンの長さ調節する穴があって
ここでも若干調節できる。
Repetier-Host使ってるんならEEPROM設定でプローブオフセットも出来る。
PETGのサポートにPLAが有効らしい。
両者は接着しないからベタ付けでサポートできるんだと。
マジか！？
構造内部のサポートには使えないけど、接着しないというのはそれはそれで使える。
まったくらだんことしてるのか
粘着性がなくもろい気がする。
ありがとう
設定するとこ間違ってた
octopiだから、gcodeで0.01移動ボタン作って
やったけど、なに間違ったのか
オフセット0.3しかない
いいのかこれで
Z軸のモーターが振動するだけで回転しません
モータードライバーやモーターそのものを替えたりしてみたのですが、全く改善しません
こういった場合はどうすれば良いのでしょうか
ちなみにXYは正確に動作しますし、リミットスイッチはZの部分も作動しています
モータの配線が半抜けとだとそうなるよ
確認しましたが、しっかり刺さっていました
導線も通電しているようです
たぶん>>982の言うようにコネクタ周りか電流の設定が小さすぎ
Z軸にモーター2個繋ぐ場合は多めに設定しないといかん
あるいはウルトラ大穴で内部の結線が間違ってる可能性
前に買ったTitan用の薄型のモーターがどうやっても振動しかしなくてなんだこれと思って分解したらA相とB相の配線が内部で間違ってはんだ付けされてたことがあった
言われてみれば電流不足な気がします
すみません、どうやって電流の量を調整するのでしょうか
3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その46
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1531320631/
キックスタータの3dプリンタプロジェクト
既に予定を過ぎて6ヶ月
下請け中国工場に裏切られて頓挫しているわ
日本でモノプライスのプリンタを買えれば
今更プリンタに出資なんてしなかったよ
ケーブルを変えろよ
モーターのABペアの確認さぼってるだろ
詳しく
ケーブルとモーターは問題ありませんでした
じゃぁ
あるかないか分からないけど
モーター2個に分岐するちっこい基板
zのネジ手でクルクルまわるの？
そこ重たかったら脱調だから
メカの問題
モータードライバーとケーブルとモーターが全て正常で振動だって？
ABペアが間違ってる症状そのもの
電流の問題なら負荷外して回るか確認すりゃわかる
テスターくらいあるよな？
小さい分岐基盤を飛ばして配線したら回りました
おそらくここで線が切れているか、電流が足りていないのですね
原因が特定できました
ありがとうございます
みなさん沢山の意見をありがとうございました
おかげで参考になりました
精進したいと思います
原因わかってよかったね
モデルの出力に12時間もかかったけど無事に終わってよかった
>>698
TMC2100でも、デフォだと音の大きさはほぼ一緒だと思うよ。
ただ、2100は速度を上げると脱調しやすいので、Spread Cycleで動作させた場合は2208の方が静かになる。
2208はここらを自動で切り替えてくれる点が進歩したところだから。
>>997
参考になった、ありがと
3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その46
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1531320631/
こんな事をいちいち書き込む奴がいる限り無くならない
と、自己矛盾に気が付きますように
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