555とトランジスタのベースは直結したのか？
555はバイポーラなのかCMOSなのか
トランジスタの形名は？
電子工作入門者・初心者の集うスレ 79
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
555とトランジスタのベースは直結したのか？
555はバイポーラなのかCMOSなのか
トランジスタの形名は？
出力３の先に抵抗入れろよｗ
「トランジスタスイッチ」でググって勉強して
３とベースの間に抵抗入れます。
その前に、555を買い直さないといけないけど
※一つでも検索するとあなたはもう危険人物の仲間入りです。
｢田布施システム｣「311 人工地震」｢軍産複合体｣「通貨発行権」「エシュロン 三沢 日本」
「日銀株主」「携帯電話移動履歴監視」「MKウルトラ」「共同通信 電通 CIA」「年次改革要望書」
「対日超党派報告書」「アーロンルッソ」「キリスト教 奴隷貿易」「ケムトレイル」「恫喝殺人」
「ＦＥＭＡ強制収容所」 「非殺傷兵器」「根路銘国昭 」「抗癌剤 ユダヤ」「ベクテル」「人工削減」
「経世会狙い撃ち」「国際勝共連合」「統一産経」「サイコトロニクス」「分割統治」
「911 CG」「RFIDチップ移植」「エイズ 人工」「アポロ やらせ」「サンヘドリン 黒死病」「不正選挙」
「モンサント 株主」「エイドリアンギブズ」「カルト指定」「オウム 村井 地震兵器」「長谷川浩 変死」
「ケネディ 政府紙幣」「橋下 デーブ CIA」「正力松太郎」「チュシ・ガンドゥク」「123便墜落 射殺」
ｑ
12Vの555ではさすがに無理だったか
トランジスタのほうは壊れてないか、そっちのほうも心配
コレクタ側のインダクタと電源の間に入ってるコンデンサは何の為？
このままだとコレクタ電流流れないだろ
初めコンデンサとコイルを並列共振させてたのですが
トランジスタが壊れるか凄く熱くなるかで実験どころでなくて悩んでいました
これは並列共振してインピーダンスが0になるのが原因でした。
ネットで調べていたら直列共振にすれば良いという記事を見ました。
それによるとインピーダンスが∞になって電流は流れないように見えるけど
コイルとコンデンサの間で電流が流れるということでした。
https://i.imgur.com/WPInL8t.jpg
ただ、明かりが点滅したり、質問したように
555の出力をトランジスタにつけると555が壊れたりして悩んでました。
それ逆。
直列共振は共振するとインピーダンスがゼロ
並列は無限大。
もし本当に並列で壊れたなら、
共振じゃなく過大直流が流れたとかじゃないのか？
共振してない周波数ではインピーダンスがめちゃ低いから。
並列でトランジスタが熱くなったのは共振のチューニングがうまく行ってなくてコイル（3Ωくらい）を通して大量の電流が流れたからで、
直列で問題なかったのは実は共振してなくてコイルで電流が流れなかったらなんですね。
勉強になります。
> 直列で問題なかったのは実は共振してなくてコイルで電流が流れなかったらなんですね。
そういう事。
共振と無関係にコイルに流れる電流が制限されたから。
きちんと考えてるようだし、頑張ってね。
オシロあるなら波形見てみ。ひどい波形だと思うよ
持ってないなら、買うことを考えるべし。
↑出てくる単語の意味が理解できるかできないかで説明内容は大きく変わる。
kim unoでぐぐってみそ
これは6502だがファーム変えればTK-80にもなるはず
LEDと並列にバカでかい電解コンデンサを入れる。
ACだとリアクタンス分もあるからDCで使うとAC使う場合より大きい電流が流れる
ちょっと見てみたらキャンドルLEDまであった。
どういう需要なのかピンと来ない。
仏壇
例えばこんなやつです
パナソニック(Panasonic)
汎用パワーリレー HJ4
HJ4-L-AC 24V
よって、直流で使用しても問題ない
と思う
規格書見た？
50ヘルツと60ヘルツで電流値違うし直流にするともっと増えるよ。
抵抗値ぐらい測れば？
PL付きだけど、どうも誘電で電力貰ってるみたいで点灯しないかも
もらったのですが、もっとも安価に7.2V10Aほどの電源を手に入れるには
どうしたらいいでしょうか（突入電流がどんなものか不明です）。ヤフオクで
直流出力電圧を無段階に調節できる中古の電源を探すくらいしか思いつきません。
ケースなど自作するときに、電動ドリルが複数あるとドリルビットなど付け替える
手間が省けてとても便利なもので。ニッカドバッテリーそのものを探す意味はないと
考えております。なにより高価ですしその割に長くは使えませんし。
中の電池をニカドなりNi-MHなりLi-ionなりと交換してみたい感じ
10Aと結構な容量なら汎用の可変電源とかになり、電気趣味的には一台持っててもよさそうだけど
しょぼい電ドラの専用電源としてはもったいない
大したトルクかからん用途なら実際は1Aもありゃ回るのでは？
うまく充電池とパラレル給電できりゃ短時間の大トルク出せる
低電圧大電流だから途中のコネクタやワイヤなどの電圧降下分（発熱分）が多そう。
ラジコンやらドローン用のリポでいいんじゃないかな
身も蓋もない話になるが、必要なら新しく買ったほうがいいんじゃないの。
http://aonikike.blogspot.jp/2013/06/blog-post_21.html
く、熊ハンター…。
Shading coil。影のコイル。影の直訳で、役者の化粧の隈（陰影）取りにしたんかな？
初めて聞いたときは、輪っか状のコイルを、目のまわりをぐるっと取り囲む隈取化粧の様子に喩えたのかと思った。
大電流取るのは電池以外でやろうとすると結構おおごとだよ
回すだけなら大した電流いらないけど
半端電源だと負荷掛けたりロックした時にすぐ電源飛んじゃう
昔アマチュア無線で使っていたアルインコの30A直流電源があるにはあるのですが、
電圧指示計が動かないので安物のの電圧計を買うか、PICあたりで自作して使うしか
ないかな、と考えております。(出力可変機能がちゃんと動けばですが）
探してみると、それとは別に12V4Aの電源トランスがでてきましたので、
三端子レギュレーターの上にパワートランジスタをのっけてLGA478のファン付き
クーラーでなんとか冷やせないか思案中です。ただし7.2Vという電圧に苦慮してい
ます。LM338Tは、許容損失と整流後の実効電圧との兼ね合いで2Aちょっとしたか
流せないような・・・
スイッチング電源で何十アンペアも流せて、ケースから飛び出した基板上にトリマー
が配置してあって、そのトリマーで出力電圧を調整できるような品物をebayあたりで
みたような気がするのですが、今探してみるともうわかりませんでした。
そもそもスイッチング電源をそんな用途で使っていいのかどうか。
重ねて皆様にお礼を。ありがとうございました。
それを 7.2V に改造すればとは答えくい言いにくい質問（者）なんだな。
電圧計取替えりゃいい ややこしい回路経由ならスルーして出力から直で
回路追えば電圧可変部もわかるだろうがVRのアナログ可変ならガリってそうなら取り替え
半固or固定抵抗で電圧固定なら電圧モニタ計もいらないし
ジャンク屋でPC用のATX電源を買ってきて5VをGNDにして12Vをぶちこめ
5Vの電源側に電流が流れ込まないように5Vに馬鹿でがいダミー負荷が必要かもしれん。
10A流すなら 50W の抵抗だぞ。
↓こんなのあるけど
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06970/
安定化電源だと適当に電圧落ちてくれないから焼けるかも
お、良いな、と思ったけど
入力AC100Vじゃないのか orz
DMMで図の場所における直流電圧を測りました。
スイッチONにしたらLEDが点灯するのは
トランジスタPNP型の使い方として、理屈の上ではわかるのですが、
では、何故LED無しでスイッチOFFの場合でも4.5Vも流れてるのでしょうか？
意味がわかりません。DMMの使い方が間違ってるのかもしれません。
間違ってるとしたら、スイッチON/OFFの場合にLEDのあった場所に掛かる適切な電圧の測り方を教えて下さい。
どうか宜しくお願いします。
[LEDあり]
スイッチOFF：1.6V
スイッチON：1.8V - LED点灯
http://neo.vc/uploader/src/neo33050.gif
[LEDなし]
スイッチOFF：4.5V - スイッチOFFでも何故こんなに電圧が掛かってるのですか？
スイッチON：4.8V
http://neo.vc/uploader/src/neo33051.gif
コピペ荒らしっぽい
144で12V4Aの電源トランスとドロッパタイプのレギュレータ使う方法検討
してるように書いてあったんで、出したんだよ
いや、すまんかった
LEDなしの回路図が、DMMの入力端子を短絡している。原理的にそこにそんな電圧は発生しない。
確認して。
どういうときには点くのか知ってる？
ところが、電流だから上の電流が点くようにも流れるはず！という
思い込みも成り立つわけやん？
＼ __ ／
＿ （ｍ） ＿ﾋﾟｺｰﾝ
|ミ|
／ ｀´ ＼
('A`)
ノヽノヽ
くく
ゆえにそれを人は「思い込み」と呼ぶ。
水が高いところから低いところへ流れるイメージで
この緑の方向にも電気来てる！
って思いこんでるやつに
「それはちゃうで」って言うときはどう言ったらええのと
知らないなら学べよ。
それ以前の問題やろね、この人は、たぶん。
それ以前に電位差が存在することを知ってるかどうかという…。
LEDに交換しろ
高低差があることと、水が低い方へ流れること。
これを知ってるかどうかなのさ。
こっちの質問には答えず、「思い込み」だの「普通考えたら」だの言ってる奴は死んでも理解できん。
電球Bは両端ともグランドに繋がっているので，
（どちらも基準電位（0V）という同電位なの）
点灯しないことが分かる．
えらいすんませんなあ・・・
上の電球に電流は流れるね。
点くかは知らんけど。
世の中に、短絡された電球、LEDが点灯するような、不思議な魔法なんてなかなかないですよ。
jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/80267/~/「ほたるスイッチ」とは何か、教えてください。
マイクに向かってしゃべるとブレーカーが落ちるという話もしてたな。
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/80307/p/4271
脱線だが それの右図蛍光灯のグロー横Cを通ってるが
もっぱらグロー通過電流が多いんじゃないかね
スイッチOFF時に、グロー放電するのに至るような電圧がかかるものなの？
それとも、グロー放電に至らなくても、雑音防止コンデンサより電流が流れるということでしょうか。
グローはただのニクロム加熱じゃなくネオン管みたい放電だね
グロー菅の発熱がハンパ無かったが2～3日は持った記憶。
使ってるうちにグロー菅のバイメタル部が劣化するのか点滅間隔がズレて行った記憶だねー
でも蛍光灯の安定器が電流制限機能とグロー点滅での高圧電圧発生での点灯が出来るのは
素晴らしいよねー
でも絶滅危惧種だね
抵抗式じゃなくて違う方式で
分解能は0.1mm程度で良いんだけど
0-5Vで出力してくれるとありがたい
｢流れ込まないように｣じゃなくて｢流れ込まないから｣だろ。
バイポーラ電源じゃないからな。
暇な人は見てみるといいかもしれません
グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
3D4HZ
アゲアゲになっているな
クロックはSPIモードで設定できるのだけど。。。
アイドル中の値が不安定でプログラム何か変えてビルドするたびに１になったり０になったりする
misoはマスター入力スレーブ出力の意味ですぞ。HかLかを決めてるのはスレーブ側。
MOSIの間違い?
そのCPUは使ったことがないけど、その場合は、
・初期値不定で、
・そのあとは最後に出したレベルが残る
というのがわりとあるのでは。
CSでスレーブが選ばれてない時は
スレーブ側が出力する事は無い
だからプルアップやダウンで電圧を安定させてやる必要がある
(双方向ロジックレベルコンバータにそんな感じのあったような)
misoはmosiの間違いでした
確かにレベルコンバータがついているので帰ったら外してためしてみます
ちなみに試したのはSPIで送信したあとDigitalOutでmosiのピンを0に落とす、ですがその後再送信のときにSPIがそのピンを使えなくなったみたいでダメでした
抜けてました
最後のが残るのかと思ってダミーの0を送ってみたりしたのですが変わらず不安定で効果なしでした
（通信できてるのなら）通信してないときのレベルは気にしなくてもいいのでは？
MOSIならマスター側がドライブするのだし、外についてるレベルコンバータは関係ないかも。
と思ったのですが、MISOとMOSIを束ねて半二重で使ってるってことはないですよね…。
安定器がイカれたのか蛍光灯変えてもチラつくのでLED化しようと開けてみたらなぜか電線二本入ってるんですが片方だけ使えばいいんですかね？
それとも安定器手前で切って使うべきでしょうか
https://i.imgur.com/mZCSpCa.jpg
ああなるほど言われてみればそれだと思います
ありがとう
なるほどね。蛍光灯が2本あるのか
そこを触る時は電気工事士の資格が必要だから取得してからやれよ
ＬＥＤに給電するソケットも含めてすべて並列につなぐ。
ただし、こういう質問するレベルなら危険だからちゃんと
電気工事店を呼びなさい。
がんばれ
前置きが長くなってすいません。
秋月のアモビーズというノイズ対策素子を使った方はいますか？効果がありましたら教えてください
市販のラジオ＋自作のワイヤレスマイクが楽そうだなぁ・・・
ばーちゃんにうめこまないで
ばーちゃんにうめこみが確実
長い腰ひも
近所中に 「ばあちゃん飯だぞー」 と放送するのか？
おまえが呼びに行く
これで万事解決！
リチウムイオン→リチウムポリマーに交換したいんだ
リチウムが素人が触らないほうが無難。
爆発するのが落ち。
スマホに入ってるのはリチウムポリマー電池だと思ってたけど
一応、電子工作用の3.7Vポリマーにスマホに合う端子をつなぐつもりだがマズイか？
>>237
どちらも似たようなものだがリチウムポリマーのが汎用性あってリチウムイオン電池よりやや危険
ポリマーは袋が膨張して機器の本体が膨らむ
温度によって充放電電流を制限しないと、直ぐに劣化する。
そんでそこになんか変な回路も入ってて本体とペアリングしてて
それを解析してエミュレーションしないと純正以外の勝手な電池を繋いでも動かないとか聞いた
そうなんだ。知らなかった。
それはソニーとかパナとかの交換用バッテリーパックだけ
普通のli-poセルなら過放電保護と過電流保護と高温保護くらい
真相はあいまいだけど。
あれはiPhoneに対抗してか
薄くするために無理な設計をしたから
バッテリーが押し潰されて内部で電極ショートって報告書出てたよ
PCの爆発もそうだったの？
そういや、デジカメの中華な互換バッテリ買ってみたら、T端子は固定抵抗だったな。
たぶんきっと、過放電だのなんだのも積んでないんだろう。
印加とか言われても 普通の人ならインカ帝国だよね。
印加するのは電圧ってことだろ
大抵のスマホはダミーバッテリー自作しても動く
互換バッテリーとかダミーバッテリーはお財布とか使えないだけでちゃんと動くよ
+や-の位置合わせとかが大変だ
スマホ本体には電池を入れずに、外付けバッテリーだけで使うってこと？
静電気でビリって来るのも高圧電流だよね。
じゃあ高圧電流を定義してみて
自分の頭ン中のタームでしか物事を語れないから理系は嫌われ、
馬鹿な文系がはびこる結果を招く。
高い電圧、ってどういう電圧ですか？
触ると人間に致命的損傷を与える高い電圧および電流容量を持っている。
違う
有線のみで起動する状態にするんだよ
ひと昔前のビデオカメラでそう言う感じでACアダプタに繋げる物が有ったね。電池ボックスから線を出すの。
電位差が大きさ状態。
電位差が大きな状態。
「防護柵に高圧電流が流れています」というときは実際には電流は流れてないんだよ
マジレスしといてやる。
表記が正しいかどうかなんてどうでもいいの。
目的が達せられればいいの。
そこんとこの融通が利かないから何をやってもお前はダメなの。
このスレ的には、張り紙の目的なんかどーでもいい。
特に電子電気関連の論理的整合が一番なんだが。
診断もしてないのに「アスペルガー症候群(アスペ)」とか「知的障害(池沼)」とか、ここでもしばしば出てくる。
これらは「高圧電流」よりも強く人を侮辱することだってある。
用語としての正確さを問うなら、そういうことも潰すつもりでないとバランスを欠く。
というか、たぶん一般人が使う「高圧電流」をおかしいと言ってる人も、知らずしらずのうちに、
自分の専門外のところで専門家からみればおかしい表現をしてる可能性もあるだろね。
自分がよく知っている領域のことで一般人が間違ってるとカチンとくるというのもわからんでもないけど、
自分だって他人をカチンとさせてることだってあるだろさ。いちいち目くじらを立てることもないよな。
電気は常に流れているもの=電流 と言う思い込みがあって、
高圧(高電圧)の電気。と言う状態を高圧電流と言ってるのだろう。
川の流れは目で見えるから淀んでいる状態を流れと呼ばないが、電気は淀みが見えないから知識がなきゃ流れてると思うだろう
誰だっけ
そうそう
高圧（電源による）電流というように、省略形なだけだ
＞このスレ的には、
その根拠は何だろう、あなたの脳内？
＞電子電気関連の論理的整合
一般的な日本語との整合性を担保した表現で言い直してくれる？
実際に流れていたらニクロム線みたくジュール熱が大量に発生するのかな？
ネットのモーター軸叩くやり方でうまく逝かない・・・
ボール盤でもいけるんじゃないかな
炙るのはだめ
手持ちのモーターの写真と試してみた方法のURL
それを言い出したら5ch崩壊w
ごめん、ちょっとわからないわ。
ピアノ線咥えたピンバイスを軸に当てて金槌で叩いてすぽっ。な予定でしたが
ピアノ線太くしたりもすこし試します。電子回路計算より難しい
そんだけ書くならURLのが早そうだけどな。
いずれにしても、弾性のある素材使っても衝撃を吸収しちゃってダメだと思う。
http://moonlight.webcrow.jp/motor.html
ラジペンと重りの間をニッパーで挟む。ニッパーの刃の平らな面が
ラジペン、V型になっている面が重り。
ラジペンでしっかり軸を挟んだままニッパーを閉じて、テコの原理で重りを抜く。
ニッパーの歯が飛ぶことを期待していないか？
バールのようなものでも使った方が良さそうだ
普通にエプソンのプリンタに入ってたモーターの金属ピニオンとか
いつもこれで外しているし、それでニッパーの刃が欠けたりした事ないけどな。
ラジペンが入るすき間がなければ割とニッパーだけでも取れる。
目的：USB扇風機を10分ON 50分OFFを繰り返すタイマーを付けて動かしたい。
仕様：タイマー装置は3V～5Vで動作。タイマーと扇風機は別電源。
こういう電子キッとがあったら教えて下さい。
軸に横線キズ入るリスクあるので>>295のようにラジペン支点を取るが、
これは縦線キズが入るリスクある 軸にあとで別な何か刺す時は縦線キズがマシ
こじ上げは軸そのものが曲がるリスクあるが、質問のような内容なら経験上大丈夫
軸が切り欠きない真円なら、軸と重りそれぞれつかんで廻せば軸曲がりは避けられる
この場合軸に縦線キズ大きくつく 悪くすると軸をぐるり削る
秋月のマルチモードタイマーキット
はどうかなと思ったが微妙だな
マイコンプログラムが自分でできるならこんなスペックは容易いのだけどね
詳しく機能を見てないけど、こういうのは？
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01EIY7CX6/
ただこれ12Vだから、レギュレーターを取っ払ってリレーを3～5V用に取り替えるか、
12Vに昇圧するかしないと、3～5Vでは使えないけど
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R2RU2JPJL6G33V/
でもやっぱりマイコン使って自分で作ったほうが、低消費電力&小型化できそう
そんなに精度要らんなら、NE555 でいけないか？
別案：時計の分針に小さな磁石を貼り付け付け、ホール素子(リードＳＷでも可)２個で分針検出してオンオフさせる。
＃まあ、俺なら 8pin PIC 1択だが。
・抗逆転機能供給を増やす。
・永続するメモリのため、電源投入後のパラメータをセット。
・信号端子電圧シングルは長時間維持することができます
何のこっちゃｗ
こういうのを見る度に思うんだけど、しかし￥524は驚異的だな。
・不揮発性メモリから電源投入後パラメータが再セットされ増す。
・信号端子電圧のオンまたはオフの状態（片側の状態）を長時間維持することができ増す。
かな？
もし原文が英語なら、そのまま掲載してくれた方が分かりやすいっていう
もし仮に原文が英語でも、中国人が書いた英語原文は、日本人が書いた英語原文と一緒で分かりにくいんだ。
でも個人的にはまだ中国人英語の方がマシかなって感じ
例えば中国人英語だと「電流」はさすがに「current」って書いてるけど
翻訳ソフトだとお察しの通り「現在」になってることがあったりして
参考になった、アリガト
>翻訳ソフトだと
それはある。
でも、殆どわからない→なんとなくわかる→大体わかる に進化したなぁと思う。
翻訳ソフトって一般的に使われ出してから15年くらいかな
ぐぐってみると、一万円を切って販売された「コリャ英和」が94年暮れだったとのこと。
これを買ったのだが、
３Vくらいで点灯するのだが、
20個くらいを同時に光らせて照明にしたいんだが、
並列につなぐとして、各LEDに抵抗は入れるほうがいいの？
あるいは直列接続で60Vでもいいの？
お勧めの回路を教えて。
うん。
> あるいは直列接続で60Vでもいいの？
うん。
> お勧めの回路を教えて。
どんな回路にも長所短所あるからね。
並列、直列それぞれの長所と短所を教えて
それぞれの短所
直列 一つ切れると全滅
並列 抵抗本数が多い。電力効率を上げにくい
理由も教えて下さい
LED のばらつきが大きいと各 LED 電流のばらつき≒明るさのばらつきが
極端に大きくなるので、個別抵抗を入れるものというのが定石なのだが、
同じ型番の同じロットだとLED のばらつきはかなり小さいので個別抵抗な
しというのが 100均の懐中電灯あたりから定番化しているな。
ご参考↓
file:///C:/Users/kogac/Downloads/TN003_j.pdf
こちら↓を
https://www.stanley-components.com/data/technical_note/TN003_j.pdf
あんたWindows使いじゃないようだな。
不注意でガラス管？みたいな部品、基板には【 DSA(302M) 】と書かれた部品の足を折ってしまいました。
ガラス管からほぼ切断面しか出てないような状態で、半田付も厳しい状態です
ググってみると、電源用サージアブソーバ？でサージ電流時にｱｰｸ放電・短絡？して回路を守る部品？みたいのなのですが、
型番やサージアブソーバーでAmazonや秋月電子で調べても同じ部品や代用品になりそうな部品を見つける事が出来ませんでした。
そこでご質問なのですが、この部品の代わりになるような部品は有りますでしょうか？？、あれば型番など
よろしくお願い致します。
ジオン軍のモビルスーツかおもた。
ネオン管じゃだめ？
確かに、ありそうやね。
ありがとうございました。
卓上LEDスタンドを作りたいんですが、
LED100個使うと市販のLEDスタンドと同じくらいの
十分な明るさでしょうか？
回答ありがとうございます。Amazonのリンクを見ましたが、電磁リレーかSSRのどちらかだと思うのですが、
このリレーを外してフォトMOSリレーやフォトカプラをその場所にそのまま組み込んで使えるのでしょうか。
https://qiita.com/UedaTakeyuki/items/37c1a48a16bb3d366e12
これ(ラズパイじゃない方)、10分に変更できるものですか？
古賀？ｗ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-11000/
これを改造する。抵抗1本付けるかな。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00H96GS8G/
http://akizukidenshi.com/catalog/c/cvaristor/
ありがとうございます
足が折れた部品の画像です。
http://iup.2ch-library.com/i/i1911695-1527835695.jpg
型番から↓の電源用サージアブソーバっぽいのですが、
http://www.mmc.co.jp/adv/dev/japan/contents/surge_ab/surge01/dsa.html
保護短絡スイッチ
https://jp.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=centre/eem_mrtech0712
リンクを貼って頂いた>>347（ﾊﾞﾘｽﾀ･ｻｰｼﾞ吸収素子）とｻｰｼﾞｱﾌﾞｿｰﾊﾞ（保護短絡ｽｲｯﾁ）は同じ物で、
リンクのいずれかの部品だったら、折れた足の部品と置き換えてもOKと言う事でよろしいでしょうか？
https://jp.rs-online.com/web/c/passive-components/surge-protection-components/gas-discharge-tubes/
>>349
今どきメーカーで部品単品出す所ってある？基板Assyにならない？
1300円弱でちょっと高いけどRSコンポーネントにそのものを売ってるよ。
https://jp.rs-online.com/web/p/gas-discharge-tubes/5258894/
国内在庫ありと言ってるから、2，3日で届くだろう。
送料は450円だから、総額2000円はしない。ほかに欲しいものを買うなら、送料は高くはない。
エアコンの基板って6千円ぐらいするんだ、部品なら数十円、送料は別にして
それ以前に94年製だから、既に補修部品はない(´；ω；｀)
コンデンサも足が折れて片足が6個あるから、それ含めて16個交換予定なんだけど、
秋月電子で、同じV・μFで探すとMH7ｼﾘｰｽﾞしか無いコンデンサがある
MH7ｼﾘｰｽﾞのコンデンサだと、説明に耐久時間1000時間の記載があるんだけど、
MH7ｼﾘｰｽﾞのコンデンサの場合、耐久時間が短いとか何かデメリットはありますか？？
MH7シリーズ（高7mm/耐久時間1000時間）
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-10596/
MH7シリーズ以外
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-10273/
基板部品単品は出さないな。基板ごとだろう。
おおっ、これです。ありがとう御座います(´；ω；｀)
コンデンサ16個も交換購入予定だったので、それも揃いそうなので、送料は高くないです
送料は高くないけど、サージアブソーバはやっぱり千円超えますか・・・
サージアブソーバは、外しても動くけど、サージがあったら一発で基板が壊れるって事ですよね
一番いいのは、廃品の基板から取り出すのが安上がりでしょうけど、
AV機器でこの部品を見た記憶があまりないから、やっぱりエアコン室外機とかにしか使われてないんですよね
ケチらずにさっそくココで注文したいと思います。
ありがとうございます。
※コンデンサ
①茶16v100μF105℃ x 6個
②茶50v47μF105℃ x 4個
③茶25v47μF105℃ x 1個
④茶16v470μF105℃ x 1個
⑤黒16v47μF105℃ x 3個
⑥黒16v22μF105℃ x 1個
ついてないもののほうが多いんだから
高い部品紹介しといて言うのもなんだけど、、、
25年前のエアコンを昨年買い替えてびっくりした。電気代が全然違ってた。
使用頻度次第で、数年でエアコン代回収できそうなんだ。
よく考えてね。
割と室内で持ち運ぶのでTアンテナは無理です。
今考えてるのはロッドアンテナを二本むりやりつけたらどうか？
と思ってるんですが、どうでしょう
下の方に
// wait for 5 minuts
// wait for 55 minuts
とか書いてるのがスケッチと呼ばれるプログラム
値を変更すれば出来るよ
ロッドアンテナ2本で指向性が出る、短縮率大、マッチ周波数ブロード で好結果なるかもしれんしならないかも
候補として
・ロッドアンテナ（以下ラジエータ）を1/4λの85センチにする･･･基本
・地線を引き出す･･･基本の2
・ラジエータをスタックにする、2段なら3/4λ長の2.5m
・ディレクタ、リフレクタ的なものを追加 指向性を鋭くする
ｶﾞｽを封止してる先細ってる方のｶﾞﾗｽを半分切断して3mmほど線を露出させました
切断面を見てもｶﾞｽ封止も大丈夫そうです
あとは線同士で半田の乗りは悪そうなんで、銅線を軽く巻いてそこに半田を乗せる形でハンダ付けしてみます
切断前
http://iup.2ch-library.com/i/i1911695-1527835695.jpg
切断後 ↓
http://iup.2ch-library.com/i/i1911729-1527853741.jpg
>>354
数年前まで私もこういう時の為に部品取り用の廃品を貯めこんでたんですけど、綺麗さっぱり片付けて
壊れた家電も逐次捨てて、今部品取りできるのは使ってないPCと壊れたテスタの抵抗ぐらいです
>>356
それもチラッと考えたのですが、お隣の正面の電信柱に雷が落ちて、
ﾌﾞﾗｳﾝ管PCﾓﾆﾀが強制的に省電力ﾓｰﾄﾞになった事があるので、あったほうがいいかと
>>357
エアコンｽﾚ住人なんで、そのへんはOKです
外壁を手直しする予定があるのでそれまで延命させて、買替はできればその後で
使ってる部屋が気密強化したり、窓にホムセンで買った4ｃｍ厚の発泡スチ板をはめ込んで効率高めてるので
電気代は冷房は24時間つけっぱ、暖房は寝る時以外で1ｼｰｽﾞﾝ1万ぐらい、電気代が半分安くなったとしても、
元をとるのに8年掛かるので、あとガスも今は使用禁止のR-22なんで、できれば延命させたくて
今は新品が税込4万で買えるコロナエアコン2.2kw、それなのに24年前のエアコンに新品額の1/20使うもの
馬鹿らしいのでコンデンサ等も買わずに修理するつもりです
折れたコンデンサ6個の内、16v100μF ｘ 3個は使ってないPCに見つけたので流用します
残り、16v22μFx1個、50v47μFx2個は・・・・、足をなんとかつなげて見ます・・・
前に動画で見たけど忘れちゃった。
9V電池が2つあればいいんだけど、手元にひとつしか無くて・・・
↓素人ながらこのテスターが、コンパクトで電池もLR44x2個で使いやすい
この前の型使ってる時は、電池が市販されて無い物で大変だったわ、今はダイソーでも入手OKで楽
ただ、玄人にはこのテスターじゃ駄目なんだろうな、何が駄目なんだろ？
https://www.amazon.co.jp/dp/B00YXNZLBS
これに似ている。
https://www.ipros.jp/sp/product/detail/2000094317/
すまぬ。重複。
それいいですね。ちょっとやってみます。
>>344＝>>311＝>>301
つまらない上にしつこい、しかもメカトロは板違いじゃね？
機械・工学 http://matsuri.2ch.net/kikai/
そのプログラムを変更できる手段があれば如何様にもできるという事ですね？
でも、PICライターって結構高いですよね。
やりたいことが限りなく近いのがこれなんですが……。
そのブログはAVRでしょ。ATTiny85
そんなに高くはないよ。USBaspだと海外通販なら最安130円ぐらい。
この際だからマイコン覚えたら？楽しいし便利だよ
delay関数であんな長い時間を指定してると誤差がすごいことにw
あと55分間もスリープせずにマイコンを動かしてると消費電力も結構あるはずなので、
あのソースのままだと電池駆動とかは厳しくなる。
トランジスタとかリレーとか使わずにMOSFETでスイッチングした方がいいかも
手元スピーカー ？てのがあるよ
PICじゃない、Arduinoの一種だよ。
ここら読んでみて。
https://www.elefine.jp/digispark/
そのままUSBにつなげば書き込める。
開発環境も無料だし、あなたの見つけてきたリンク先のスケッチそのまま使えるでしょ。
エアコン室外機の基板の修理、折れたコンデンサの足つなげるの無理みたいなので
秋月電子で下記の電解コンデンサを買う予定なのですが（送料があるのでここでまとめて）、
・②のV・μFだと、85℃のコンデンサしかないのですが、元が105℃に85℃製品を使っても大丈夫でしょうか？？
・③⑥のV・μFだと、MH7シリーズの7mmコンデンサしかないのですが、説明分に耐久時間1000時間とあるのですが
MH7シリーズの短いコンデンサだと耐久時間が短いとか、デメリットがあるのでしょうか？？？
よろしくお願い致します。
①16v 100μF 105℃ x 6個（茶：nichicon）
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-10271/
②50v 47μF 105℃ x 4個（茶：nichicon）
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06639/
③25v 47μF 105℃ x 1個（茶：nichicon）
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-10596/
④16v 470μF 105℃ x 1個（茶：nichicon）
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-10273/
⑤16v 47μF 105℃ x 3個（黒：marun？）
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-10270/
⑥16v 22μF 105℃ x 1個（黒：marun？）
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-10592/
まぁ、自宅のなら適当に好きなの使って構わないと思うが。
秋月より少し高いかも知れないけど、凄く高いわけじゃない
送料もメール便なら安かったと思うし
耐電圧や耐久温度を下げるよりは良いと思うよ
俺が秋葉原に行く時は秋月、マルツ、それから千石だな
寿命算出でよく使われるのが10度上がると寿命半分という式。
寿命については、今後の使用期間、置かれている場所の環境条件、
容量ぬけやESR増の悪影響などを勘案して自分で判断するしかない。
特に初心者の人には言いたい。
部品を買うのに「まず秋月」という習慣は良くない。
自分が求めている定格、性能のものが秋月にないからと、知識も経験も乏しいのに
秋月にあるもので代替できるか悩むなんて、傍から見ればとても愚かしい。
個人的にはDigikey、Mouserで探した上で、それを補完する形で秋月を使うのが良いと思う。
50kHzだから浮遊インダクタンスがやや気になるんだけど
どっちの方が特性的に良いんだろうか
また調子悪くなったら考える程度の
考え方もあるんだぜ!
同じ容量の奴ないから、多めの容量付けとけ!って手法もあるんだぜ!
中身は全く一緒
耐圧マージンをそれなりに取れば結局は一緒だよ
コンデンサ本体が発熱しやすいか否かの選別だから
オン時間が短かけりゃ同じ耐圧でも気温による温度サイクル劣化なんて微々たる差
まず秋月は悪くないと思うね。送料節約でどうしてもそうなる。
量産なら、それが秋月から「付き合いのある工場の在庫」に変わるだけだ。
>コンデンサの85度品と105度品って特性による選別だから
同じように作って選別している？
んー。ニチコンの営業さんが言ってることとは違うな。
>コンデンサ本体が発熱しやすいか否かの選別だから
コンデンサの発熱自体はESRに対して電流が流れることで生じるわけだけど、
それでどうやって選別するんだろうって気がする。
> オン時間が短かけりゃ同じ耐圧でも気温による温度サイクル劣化なんて微々たる差
温度サイクル？嘘ばっか書くな。
ケミコンの劣化はおもに電解液の蒸発だよ。
高温放置だって劣化する。
日本製は選別するほど個体差なんかない。
嘘つき!!
賢い人は分かりやすく物を言うってのもそう言うこと
かける電圧に左右されることはなくて、大半は温度に依存するよな。(気圧が低いと寿命が短くなるのはあるはず)
あと、寿命が温度と時間で提示されていることが多いけれど、コンデンサによって
・環境をその温度にして、定格電圧をかけたとき。
・環境をその温度にして、定格電圧をかけて、許容リプル電流をかけたとき。
と違いがある。両者だと同じ105℃ 2000時間でも変わってくる。ちゃんとデータシートを見ないと。
特に玄人気取りの人には言いたい。
＞自分が求めている定格、性能のものが秋月にない
という前提で、
＞部品を買うのに「まず秋月」という習慣は良くない
という結論を押し付けるのは論理的に破綻している。
主旨1
「自分が求めている定格、性能のものが秋月にない」という前提が成立しているときに
「部品を買うのに「まず秋月」という習慣は良くない」が、論理的に破綻している
そうじゃなくて、あなたが言いたいのは、
主旨2
「部品を買うのに「まず秋月」という習慣は良くない」という結論を導くにあたって
「自分が求めている定格、性能のものが秋月にない」という前提を出してくることがおかしい
ってことではないの？
もし「主旨1」であるなら「求めてる部品が秋月にない場合において」という前提だから、
(1)秋月以外で求める。
(2)秋月にあるもので代替できるものを探す
(3)作ることを諦める
(4)その他
という選択肢になる。ここまでは破綻していないよね？
これはおかしいとは思わないよ。
秋月にあるものだけで作れるものを作ることは可能だけど、
何か物を作りたいと、秋月を前提とせずに自由な発想で考えたときに、
揃えることができる割合が高い店ではないし。
メシを作るのに、品揃えの少ない店に行って、その日その時の良さげなもの
安いものをその場で選んで買い込んで上手に作れるのが習熟者。
今日はコレを食べたい、と計画して、材料をメモって買いに行くならいろいろな
ものが揃ってる店の方が楽。
>水を差すようで悪いけどその(>>397の)安価先(>>396)って君の書き込みじゃない？
(カッコ内は追記したよ)
んー。おれはIDコロコロ変えないよ。
そっかそれならすまん
あまりにも引用の仕方や口調や糖質気味な所が似ていたから勘違い
同じ精神疾患同士ってだけかー
いやー、>>396さんに>>384に似せて書いてたんでしょ。
>>396さんが(俺の)>>384に似せて書いてたんでしょ
「同じものが無いから代替品を検討する、というスタンスこそ初心者には好ましい。
なぜなら、その過程がとても勉強になるから。」
これが私の大前提なので、秋月云々に関してあなたと合い入れることは一生無い。
そもそも、まずDigikey、Mouserで探すのが前提になら秋月は必要ないわけで、
あなたのレスは、どこをどう読んでも論理破たんしてる。
次からはただ「俺は秋月が嫌い。」って書くだけでいい、無理して理由書かないで。
もとの電解コンデンサの話なんだけど、ニチコンの105℃品は低インピーダンス、耐リプルとか特徴のあるものが多い。
室外機にそういう回路が入っているかどうかは知らないのだけど、
単純に105℃が85℃になる(その結果同じ温度なら寿命1/4だ)みたいな話ではないかもしれない。
ニチコンの電解だとスリーブに英字2文字のシリーズ表記があるものが多いからチェックしてみて。
いやー。なんかずれてるな。俺もちゃんと書かなかったのが悪いかな。
論理が破綻している、ってあなたが書いたから、>>397はどこで論理が破綻しているのかを解き明かすことに優先順位をおいたよ。
「論理が破綻している」ということと「考え方が違う」は全然別物だよね？
>あなたのレスは、どこをどう読んでも論理破たんしてる。
あなたから見て気に入るかとうかとは関係なく、どのように論理が破たんしているのか書いてもらわないと。
「どこをどう読んでも論理破たん」っていうぐらいだから一例ぐらいは簡単にだせるだろね。
それよか、たぶんあなたは思い込みが激しいのか、勘違いをしやすいのか、
>そもそも、まずDigikey、Mouserで探すのが前提になら秋月は必要ないわけで、
なんで？ 秋月にあるものはすべてDigikey、Mouserで揃えられるわけじゃないよ。
>次からはただ「俺は秋月が嫌い。」って書くだけでいい、無理して理由書かないで。
俺、秋月は好きだし、よく買い物してるよ。
＞部品を買うのに「まず秋月」という習慣は良くない
はあぁああああああああああ？？？？？？？
読むのもめんどくせーから読んでないけど。
それがいいですね。
＞いやー。なんかずれてるな。
お気づきになられましたか。
安心いたしました。
ああ、ズレたレスをされてたのですか。
うっかりマジレスしてしまいました。
必死になるのもほどほどに…。
http://hissi.org/read.php/denki/20180602/cEQ2Zlhoa1U.html
以後お気を付けください。
主にスイッチングノイズやリップルの関係で
何のゲートドライバなのかが不明ですが、スイッチング電源のリプルを心配されるケースってどんなことなんでしょ。
あと、スイッチング電源と対比されるのは「アナログ電源」だったり「シリーズレギュレータ」だったりです。
>>417
名付けて「ゲート厨」ってな。
必要以上にチャージされる事はあるけど
TDKだとかパスコンレスを謳うDCコンなら
そう言う配慮不要で楽だよ。
0.65mAだとかのゲトドラで絶縁も不要なら俺はレギュレータ使うかな。
なるほどなー
そもそもチャージポンプの周波数を上げても一定以上に電圧は上がらんでしょ。
「必要以上にチャージされる」ようなゲートドライバがあるのですか？
一定の電圧に留める機能が本当にあれば
配線のインダクタンスも気にしなくてよくなるから
レイアウト楽になるね
L6384eなんかは外付けダイオードなしだと結構頑張って安定させてくれるよ
作動可能な電圧の範囲がかなり制限されているけどお勧め
嫌でもパスコン複数付けて対策するよねw
それってリカバリ速度の速いツェナーダイオードのような物でも内装しているのかな
外付けダイオードを推奨し始める条件的にふと思ったんだが。
> >>426が言うようにゲート・ドライバのハイサイド側を
> 一定の電圧に留める機能が本当にあれば
俺はそこまでのことは言ってないのだけどな。
回路で決まる一定の電圧があって、電源にスイッチング・レギュレータのリップルが乗ったからといって
その一定以上には問題になるほどには上がらんだろ、ってことなんだが。
そもそも、この話題は、ゲートドライバの電源としてスイッチング式でいいか、アナログ方式にするべきかって問題だよね。
そこから外れた議論はしてないよ。
「ハイサイド」が出力につながる上側 N-ch FETのドレインの電圧のことだとすれば、ゲートドライバが主体的に
決めるべきものでもないだろし。
ゲートドライバに求められるよりよい価値はどれだけの範囲に対応できるか、だよね？
ちょっと勉強不足のようだから
もう少しハイサイドとローサイドの関係を勉強しましょうね
ゲートの電圧がnFETにとって何が基準か？からまずは調べてみようか☺️
最も悩ませる要因を楽観視するから突っ込まれるんじゃね
リプルは構造原理的にレギュレータの方が少ないからな
その情報をどこからか知って質問者も悩んだんだと思われ
FETにとってのゲート電圧の基準はソースで良かろうと思う。
外付けの2つのFETのうち、上側のFETのゲート電圧はL6384EでいえばOUT(PIN6)だよ。
もしそうだとしたら、知の共有という観点から、質問自体が不誠実ってことになるよ。
きっと富士電機さんのアプリケーションマニュアルじゃないかなー
そんな記述を昔に見た覚えがあるよ
汎用インバータもIPMに置き換えるまで富士電機さんはレギュレータ使ってた
やけに食いついてきた変な人と同じ臭いがする
スイッチングノイズやリップルのことを言ってるのに
回答者には、ゲートドライバ の電源端子での瞬間的な電圧変動（降下）と
それを抑えるためのパスコン入れる話と誤解してる人が多いような･･･
仮に、12Vの電源に1Vp-pのリップルがのってるような粗悪な電源使ったとしても
チャージポンプのコンデンサにチャージされる電圧が1V違ってくるだけ
（ローサイドがオフになった瞬間）チャージされた電圧が、ハイサイドのFETの
G-S間にかかるわけだから、FETのスレッショルド電圧より十分大きな電圧
かかってるかぎり、全く問題にならない
あんまり詳しくおっかけてみる気はないけど
>>421 >>425 >>428 >>431 >>432 あたりのことを言ってるのかな？
特に、>>432は実際の経験から書いてるみたいだから、電源のリプルで
どう悩んだかをちゃんと書いて欲しいな
習慣以前に初心者だから、コンデンサとか買えるサイトで知ってるのが、「秋月電子」「Amazon」ぐらいしかないんです
だから、今書かれた「Digikey、Mouser」「マルツオンライン」とか貴重な情報です、ちょっと見てみます、ありがとう御座います。
>>381
直射日光もそうですけど、真夏の日中の気温38℃で冷房を使ってる場合は、
基板下のフィンも排熱で熱々になってるので、その熱もあるのでかなり厳しい環境ですよね
元のコンデンサのグレードってやっぱりいい物なんですかね？
nichiconとかmarun？とかって、コンデンサメーカーとしては一流なんでしょうか？
>>383
元のｸﾞﾚｰﾄﾞがわからないので低ESRは知らないフリのつもりだったのですが・・・、
真夏炎天下38℃の気温で、下に排熱してるフィンがある上に設置されてる基板が、
24年も故障しなかった訳ですから、今付いてるコンデンサも長寿命製品なんですかね・・・
>>385
室外機の基板が全配線コネクタ式だったら、天板外して即基板取外しでそれも余裕なんですけど、
13本も配線が出てるので、正面・再度の筐体も外して、それを1本づつ外して・・・・、再作業は避けたいです
>>405
貴重な情報ありがとう御座います、「PL(M)」との表記を見つけてググりましたが、
古すぎるのかグレード情報が見つかりませんでした
http://www.nichicon.co.jp/products/alm_mini/alm_mini_daia_f.htm
＞どーせタイミング用途じゃねぇだろ!と割りきって
言ってる意味は理解できませんが、容量違いはありなんですか！？
どうしても、手持ちの廃品・未使用品で【50v 47μF 105℃】だけが見つからないのですが、
「50v100μF105℃」の容量違い（多め）のは見つかりました
容量が大きい物と交換して、不具合とか故障の原因とかにはならず、正常に稼働するのでしょうか？
誰かそういう注文したことのある人いる・・・？
材質の差だろ。
抵抗成分が大きければ、自己発熱も増える。
温度による誘電率の変化も異る。
>古すぎるのかグレード情報が見つかりませんでした
PL表記ということは、ニチコンでは前に「U」を付けて「UPL」となります。ってことはたぶんおわかりですね。
http://www.nichicon.co.jp/products/pdfs/sta.pdf
スイッチング電源用低インピーダンス品で、UPLの置き換え推奨品はUPMということになっています。
ということで、単純な温度の違いではなかったようです。
もとの質問者が戻ってきてる様子ですから、回答も再検証されていいと思います
5chのぞくのは平日の仕事の合間だけとかの人は多い
そういうリア充は爆発すればいいと思います
コンデンサみたいに
仕様変更見積もり5個以下で出しても5個単位で頼むわー(意訳)って、
5個の場合の見積もりが返ってくる
＞単純な温度の違いではなかった
残念ながら素人目には、他のｺﾝﾃﾞﾝｻとそこまで違いがあるように理解できないのですが・・・、
UPMｼﾘｰｽﾞ：ｽｲｯﾁﾝｸﾞ電源用？ 低ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ？ 長寿命5000時間？（http://www.nichicon.co.jp/products/alm_mini/alm_mini_daia_f.htm）
元ｺﾝﾃﾞﾝｻがｽｲｯﾁﾝｸﾞ電源用・低ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ品の置き換えで、、
・電源ｽｲｯﾁﾝｸﾞ用じゃない、PC高周波？用を使ったらアウトですか？？？
※電源ｽｲｯﾁﾝｸﾞ用 と PC高周波？用は、別物と考えてよろしいですか？それとも代用できるレベル？？？
・低ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽじゃない物を使ったらアウトですか？？？
マルツオンラインで
置き換え推奨品の型番で探してみたら、在庫が無い上に値段も倍の\80ぐらいですね・・・
・nichicon同等品 ： 50v 47μF 105℃ PL(M) ＝ UPM1H470M → https://www.marutsu.co.jp/pc/i/15470109/
↓[50v 47μF 105℃ 低インピーダンス]の条件で探してみると、￥40/個の品が3件ぐらいヒットするのですが、
①の標準品は避けて、本来なら②がBESTでしょうけど在庫がないので、似たような性能の③をチョイス、
みたいな感じでしょうか？？
①標準品(日本ｹﾐｺﾝ)：【EKMG500ELL470MF11D】アルミ電解コンデンサー 50V 47μF(105℃品)
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/2314/
②？？？(Rubycon) ：【50YXF47MEFC】小型アルミニウム電解コンデンサー 50V 47μF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/597243/
③低Z品(日本ｹﾐｺﾝ) ：【ELXZ500ELL470MFB5D*A】高周波平滑用アルミ電解コンデンサー 50V 47μF(105℃・低Z品・10個1セット)
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/52453/
取り敢えず日ケミ、ニチコン、ルビコン選んでおけば間違いない。
素人には、元が電源ｽｲｯﾁﾝｸﾞ用？のｺﾝﾃﾞﾝｻ交換に、それ以外（PC高周波用？）を置き換えても問題ないかさえもわからないもので
あと、低ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽとか低ESRとか低Z品とかも、こだわらなくても大丈夫かさえも、ググってもよくわからないのもで・・・
データシートの定格リプル電流はご覧になりました？
コンデンサの寿命を規定する基準になっている電流ですが、ざっくりといえば、コンデンサの内部抵抗に
依存する値です。
スイッチングレギュレータに使う場合、コンデンサには激しく電流が流れます。この電流で内部抵抗で発熱しますし、
同時に両端のリップル電圧も大きくなります。
(こう書くと、並列に低インピーダンスなセラミックコンデンサを付ければよいではないか、と言う人がいますが、
スイッチングにともなってコンデンサに出入りする電荷による電圧変化を吸収できるだけの静電容量も必要になります)
温度が上がればコンデンサの寿命が縮まりますし、回路自体が、低インピーダンスのコンデンサを前提に設計されていると、
大きいリプル電圧で問題が生じる場合もあります。
明るい時は動作すらしてないんだな(´・ω・｀)
明るさ感知用のセンサーが人感とは別に付いてないか？
それを塞ぐか外せばいけると思うが。
>>456さんが書かれてるように、
電灯用だと、明るさを見て、明るいときには反応しないようになってるものも
あります。
あと、室温が高いとか、背景が直射日光でガンガン温度が上がってるとかだと
それだけで反応しにくくなることがあります。
くだんのセンサライトもCDSセルなりフォトDついてるかも
「定格リプル電流」は全くのノーマークでした、気にもとめてませんでした
今からもともと付いてたコンデンサ代替推奨品のデータシートと見比べて、再度検討します。
マルツの18時の締め時間までに物を選定して、明日着荷作業の予定でしたが、結局間に合いませんでした。
その時までに確定・候補検討のコンデンサは↓の物になります。
基本は、元の代替推奨品の性能に近そうで長寿命のルピコンのYXFシリーズでまとめています
幸いリプル電流値の性能は良さそうな？事が書いてあります。
検討中の
①はYXFシリーズの16vに22μFの取扱いがないので、検索でヒットした候補１・２で検討しています。
標準品？である事と、定格リプル電流が極端に小さいのが気になりますが・・・
⑥はYXFシリーズの同製品が在庫なしで納期5日になってたので、候補１を検討してましたが、定格リプル電流の事を考えると、YXF製品の方を買うべきなのかと。
定格リプル電流は、小さい値の方が性能が良いって事でいいんですよね？？？？？
※ルピコン：YXFシリーズ https://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/datasheet/rubycon_yxf.pdf
---＜確定済み＞------------------------------------
②元：marun？ 16v 47μF 105℃ x 3個必要
小型アルミニウム電解コンデンサー 16V 47μF 105℃ 長寿命 低インピーダンス【16YXF47MEFC】[定格ﾘﾌﾟﾙ電流：150]※10個単位※
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/597209/
③元：nichicon 16v 100μF 105℃ x 6個必要
小型アルミニウム電解コンデンサー 16V 100μF 105℃ 長寿命 低インピーダンス【16YXF100MEFC】[定格ﾘﾌﾟﾙ電流：250]
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/597203/
④元：nichicon 16v 470μF 105℃ x 1個必要
小型アルミニウム電解コンデンサー 16V 470μF 105℃ 長寿命 低インピーダンス【16YXF470MEFC】[定格ﾘﾌﾟﾙ電流：580]※10個単位※
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/597208/
⑤元：nichicon 25v 47μF 105℃ x 1個必要
小型アルミニウム電解コンデンサー 25V 47μF 105℃ 長寿命 低インピーダンス【25YXF47MEFC】[定格ﾘﾌﾟﾙ電流：150]
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/597221/
---＜検討中＞------------------------------------
①：marun？ 16v 22μF 105℃ x 1個必要
候補１ アルミ電解コンデンサー 16V 22μF(105℃･高さ5mm)【EKRE160ELL220ME05D】[定格ﾘﾌﾟﾙ電流：30]
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/952534/
候補２ アルミ電解コンデンサー 16V 22μF(105℃・高さ 7mm・10個1セット)【EKMA160ELL220ME07D*10】[定格ﾘﾌﾟﾙ電流：39]※10個単位※
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/52224/
⑥元：nichicon 50v 47μF 105℃ x 4個必要
候補１ 高周波平滑用アルミ電解コンデンサー 50V 47μF(105℃・低Z品・10個1セット)【ELXZ500ELL470MFB5D*A】[定格ﾘﾌﾟﾙ電流：260]
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/52453/
候補２ 小型アルミニウム電解コンデンサー 50V 47μF 105℃ 長寿命 低インピーダンス【50YXF47MEFC】[定格ﾘﾌﾟﾙ電流：250]
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/597243/
代わりに10kΩくらいの抵抗（不要な場合もある）で多分おk。
フォトD or フォトT を使ってるのは見たこと無いなぁ。
苦労して横取りとかの算段しなくてもeBayあたりで100円台で売ってますから…。
> 定格リプル電流は、小さい値の方が性能が良いって事でいいんですよね？？？？？
わー。違います。
定格リプル電流は大きい方が性能が良いのです。
交流電流をたくさん流せる、流しても発熱が少ない、ってことですし。
リーク電流は小さい方がいいのですけど。
どれぐらい周波数で変化するかについてはデータシートにかかれています。
もし、スイッチングレギュレータで使われるものであれば、数10kHz以上であることが多いでしょう。
>フォトD or フォトT を使ってるのは見たこと無いなぁ。
人間が明暗を感じるような領域で感度良く変化するから、じゃなかったっけ。
今はカドミウムで肩身が狭くなりつつあるんじゃないかと。
クルマのヘッドライトスイッチを組み合わせれば
ストレスのないオートライトスイッチが実現できるな
市販車標準装備のヤツは早く点灯しすぎたり、なかなか消灯しなかったりでイライラする
ポンコツ言うなやｗｗｗ、まぁでも、それはあなたが正しい
火を吹くようなケーブル劣化とかはなかったけど、一部のコンデンサの足がブツブツに劣化して簡単に折れるような状態だった
さすがにそれを見たら、使えてても交換しようという気になった、外壁手直しした後の5月上旬に交換しますわ
と思ったけど、道具一式自前で揃えるなら時期関係ないね、コメリとかなら年中４万で買えるし、あと配管セット３千円、計４．３万
４．３万だと最安値時期の取付税込の量販店チラシと同じ額だからちょっとアホみたいだけど、
まぁセルフ取付も楽しくて好きだし、少ないギャラしか貰ってない作業員に丁寧にしてもらえないのも嫌だし、業者に家をいじられるのも嫌いだしね
あと、室外機の基板のコンデンサ16個の交換、
どのコンデンサを購入するか選定の為に、今ついてるコンデンサの情報を調べてたけど、24年前の物だから苦労したわ、
それでやっとグレードがわかった、やっぱり24年保っただけあって、長寿命・高温対応のいいコンデンサ使ってたわ
コンデンサなんて、AV機器やPCのでも対して変わらんだろと思ってたけど奥が深い、無駄にコンデンサの知識が増えちまった
同じV・μF容量でも、↓これだけシリーズ・種類がある
ちなみに、修理中のコロナの室外機の基板に載ってたコンデンサはPL(M)シリーズで、現在その推奨品にあたるのが UPM シリーズになる
あと、電子工作スレの人には今回大変お世話になった
小形アルミニウム電解コンデンサ体系図
http://www.nichicon.co.jp/products/alm_mini/alm_mini_daia_f.htm
> 人間が明暗を感じるような領域で感度良く変化するから
なるほど、自分もなんか聞いたことあるわ。
温度センサとして、今でもサーミスタがよく使われるのも同じような理由だったかな？
cdsセル、子供の頃の電子工作で使った15mmほどある大きいのが外してとってある。
アキバのラジオセンターの店で知らずに高級品結構色々買わされてたわ。
ムサシのLED人感センサーライトなら、専用の外部連動用の接続端子が付いてて、チャイムとか取り付けられるらしいけど、
それを付けた人の評価だと、照明と違って明るい時でも照明は付かなくても、チャイムは反応するって文句言ってました
それより、作業とかで長時間つけっぱなしにしたいのに、設定最大Timeが来たら消えて、
その度にライトの前で踊らなきゃいけないのが腹立たしい
感知連動用の端子なんかいらないから、強制点灯のスイッチ用の端子を準備してくれればいいのに
電球の頃のセンサーライトなら改造も簡単だけど、LEDのDCで稼働してるセンサーライトの強制スイッチ化ってそこそこ面倒ですよね？
リレースイッチに入り込んでる回路に、↓のスイッチかまして、通常センサーﾓｰﾄﾞ ←→ 強制点灯って切り替えればやれそうなんで
スイッチまでは買ってるけど、忙しくてまだ改造出来ずじまい・・・
3ピン端子 オン/オン 2ポジション 単極双投
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01A6N8ESU
これ↓なら真夏でも大丈夫
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B075N8Z3K5/
＃技適とか知らん
>>464
有鉛ハンダのように CdS を ＥＵ に輸出できなくなったからという話を聞いたことがある
>>469
腹立たしければ 50円のワンチップマイコンか C+R+FET で時間延長。
お客さん、ここは電子工作のスレですぜ。
＞お客さん、ここは電子工作のスレですぜ。
そうだったわｗｗ
手先は器用だけど、電子工作の知識がないから、ある人間が妬ましいし、ツッコミで使われてる用語も理解できない
自分はせいぜい、物理回路追っかけてのSW取付改造程度が限界
でもこの場合は、オン/オン 2ポジションSW付けるほうが、操作性では実用的なのでは？
以前質問した分、
DIGAのリモコンに、NECのｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ照明リモコンの基板入れ込んで、DIGAリモコンのヘルプボタンでONOFF可能にする改造、
最初は正常に稼働してたけど、しばらくしたら直ぐに壊れた、赤外線は出てるけど、カメラで見ると出方がおかしい＆弱い
・電池を共有させたから、DIGAﾘﾓｺﾝコンデンサからNEC照明ﾘﾓｺﾝ基板に変な電流が行って逝ったのか
・NEC照明ﾘﾓｺﾝ基板に載ってたｺﾝﾃﾞﾝｻを取り除いたのが不味かったのか・・・
・NEC照明ﾘﾓｺﾝ基板を、DIGAﾘﾓｺﾝの無線ﾕﾆｯﾄの上にﾎｯﾄﾎﾞﾝﾄﾞで取り付けて、ﾚﾝｼﾞLAN電波で逝ったのか・・・・
まぁまた、ヤフオクで中古の照明リモコンを再度購入して、今度はボタン電池追加で完全にDIGAﾘﾓｺﾝと切り離せば問題ないかな
問題はボタン電池2個でも、スペースがかなり厳しんだよな
と、こんな事してたら、またマルツオンラインの18時の締切が来ちゃう、早くコンデンサ確定して注文しないと・・・
> SW付けるほうが、操作性では実用的なのでは？
わたしゃ切り忘れが嫌でしてね。
我が家のトイレは人感が３分以上だと換気扇を回す時間を10分延長といった大小判断をして自己満足しております。
DIGAのリモコンの件は全ての想像が的外れのように思えまして、何か基本的なところでつなぎ間違えたんじゃないですかね？という見解です。
照明のon/offコード送出
リモコンの改造はしないですむ
マルツオンラインの注文、最後のボタンを押したの18時00分15秒ぐらいだった
本日出荷無理は絶望的ですよね・・・(´；ω；｀)
2013年までは、プロ用オーディオ機器用CdSタイプのフォトカプラに使われるぶんには
RoHS除外だったらしい。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/column/120608.html
http://www.suncall.co.jp/wp-content/uploads/2017/05/green_guidelines_v5_2.pdf
おっ、それこの間eBayで84円で買ったわ。
忘れてた、どこ行ったかな…ゴソゴソ
いろいろご教授ありがとうございます
ここ4日間ぐらい一日中悩まされていたコンデンサの選定が昨日の18時前にギリギリ終わり、
18時00分08秒頃（マルツ受付時刻17：59：08）にやっと注文しました。
トラブル防止の為か、サーバ側は1分遅い扱いで当日発送の18時にはｷﾞﾘｷﾞﾘ間に合いましたが、
カートに入れる際には在庫があった↓①が、注文確定段階では入荷予定になっており、今日の着荷はかないませんでした。
選定の基準としては、低インピーダンス・長寿命・定格ﾘﾌﾟﾙ電流の性能がいいもの、最低でも元コンデンサ推奨品の定格ﾘﾌﾟﾙ電流と
同等か以上としましたが、一部はその条件を満たすコンデンサが無く、下記の通りとなりました。
特に①は、ﾙﾋﾞｺﾝのYXF・ZLHシリーズやｹﾐｺﾝの性能のいい物に同じv・μFのラインナップがなく、標準品？汎用品？となってしまいましたが、
諦めてこれで交換修理します。
＜発注品＞
定格ﾘﾌﾟﾙ電流(mArm) ： 元推奨品［105℃10kHz～200kHz］ → 発注品［105℃100kHz]
①16v 22μF 105℃[---] x 1個 → ［ 39]ｹﾐｺﾝ_KMA ( ---------- / -55～105℃ / 1000時間 ) [EKMA160ELL220ME07D*10] @330 x 1s
②16v 47μF 105℃[155] x 3個 → ［150]ﾙﾋﾞｺﾝ_YXF ( 低ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ / -40～105℃ / 長寿命4000-10000時間 ) [16YXF47MEFC] @400 x 1s
③16v 100μF 105℃[265] x 6個 → ［345]ﾙﾋﾞｺﾝ_ZLH ( 低ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ / -40～105℃ / 長寿命6000-10000時間 ) [16ZLH100MEFC] @40 x 12p
④16v 470μF 105℃[770] x 1個 → ［945]ﾙﾋﾞｺﾝ_ZLH ( 低ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ / -40～105℃ / 長寿命6000-10000時間 ) [16ZLH470MEFC] @60 x 2p
⑤25v 47μF 105℃[210] x 1個 → ［150]ﾙﾋﾞｺﾝ_YXF ( 低ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ / -40～105℃ / 長寿命4000-10000時間 ) [25YXF47MEFC] @40 x 2p
⑥50v 47μF 105℃[330] x 4個 → ［260]ｹﾐｺﾝ_LXZ ( 低ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ / -40～105℃ / 2000-8000時間 ) [ELXZ500ELL470MFB5D*A] @360x1s
※懸念
① 元ﾘﾌﾟﾙ値が不明で選定品が適正か不明、耐久時間が短い、低ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽでない
⑤ ﾘﾌﾟﾙ値が元210→購150（-60）
⑥ ﾘﾌﾟﾙ値が元330→購260（-70）
参考までに、室外機基板（ほぼこれと同等品）
http://toshi2.pvsa.mmrs.jp/topdiary/80700/s-80721006.jpg
問題は、あるコードを送信した段階でDIGAも反応してしまいますけど・・・、
そのボタンについては、普段全く使わなく押した後も簡単にキャンセルできる支障の無いボタンを選ぶとして、
それって既成品で市販されてないでしょうか？もしくはソフト付きで工作キットとか？？？
ハードの作成はともかく、赤外線がらみのプログラムはかなり難しく面倒くさかったような記憶が(´；ω；｀)
これコンデンサだけ換えて直るのか
学習リモコンに入れてしまうのがてっとりばやい
Arduinoでライブラリ使えば仕組み知らなくても作れる
ソースは公開しておらずヤフオクで売る人みたいだが。
運転と停止だけで32KBフラッシュROM一杯一杯だった
確かに微妙なんだけど、
室内機のランプ点滅が、室外機電源系異常のエラーを表してた
基板外す時にコンデンサごと基板握って、それで数本折れたけど、握ってないコンデンサも劣化で既に折れてた感じがある
あとコンデンサ以外でも、ちょと背の高い部品は基板の裏みると半田が浮いてなく正常のように見えるけど、
試しに押すと僅かに浮くような物もあるから、それは溶かし直す予定
どのみちコンデンサは16本中7本が足がﾌﾞﾂﾌﾞﾂに劣化して折れてるから、折れて無い物も含めて24年酷使してるからこの機会に全て交換する
もしそれで治らなかったら￥2400が無駄になる、最安値時期なら取付税込\４．３万、本体だけな\39,800で新品コロナ2.2kwが買えるのに・・・
>>480
年寄りの親用だけど、学習リモコンだとDIGAの操作性が悪くなるから、できれば純正DIGAリモコンで操作できるようにしたい
DIGAのリモコンだけは常に握ってるから、あと純正の照明リモコンを布団横に置いても使う頻度が低いから、多分すぐ布団に隠れてしまう
照明のリモコンは、布団横の柱で手が届く位置に設置してるんだけど、寝てる状態で腕を上げるのがしんどいらしいから
>>481
赤外線のプログラムが難しいだけで、なんかで学習させてその信号をそのまま取り込んで吐くようにすれば、
エアコンのフォーマットうんぬんは関係ないような気が素人目にするんですけど、そうじゃないんですね・・・・
>>482
つまりは、私がやりたい事が個人作成の既成品であるって事ですか？？
ありがとうございます、ちょっと見てみます。
>>483
私のエアコンは、24年前のコロナ普及機だから、多分一方通行かと？
>>484
上で出てる個人作成の既成品を買えば、その悩みも不要ですよね
ただ、ON・OFFだけで32KBとか、素人から見ても？？です、なんでそんなにデカイんですかね？
安全性の理由からじゃないんですかね
真夏・真冬に寝てる間に誤動作で勝手に電源が入切したり、設定温度が変更されたら
赤ちゃんや高齢者の生命に危険が及ぶ可能性があるとかじゃない？
データ量に関しては赤外線リモコンの0or1はON時間とOFF時間の長さで決まるからその時間そのものを記録するように学習する構成ならデータサイズは大きくなる。１bitのデータが数byteに
ボタン情報だけ送ると、うまく送受信できなかったときに液晶表示と本体設定に食い違いが出てしまう
なら本体設定をリモコン側で作って、その設定情報をまとめて送ればいいやって発想だな
「受信AGCが落ち着くまで冗長ビットを送信する」なんて書いてあった。
（実際に使われているかどうかは知らないけど）
勿体ない気分になりますか？
未使用の回路の使い道はありますか？
12Vを7808+7803で3.3VにしてPCM2704に供給。
同じ12Vをレールスプリッタで±電源にしてオペアンプに供給。
PCM2704の出力をDCカット用コンデンサと可変抵抗器を通して、オペアンプで非反転増幅することってできるのでしょうか？
PCM2704のグランドとレールスプリッタのマイナス電源が同電位で、レールスプリッタの中点がオペアンプのグランドと出力のグランドと同電位になるようにすればよいのでしょうか？
図を書いてみるといまいち動きそうに無くて、オペアンプを単電源にしなければならないような気もするのですが、どうでしょうか？
https://www.youtube.com/watch?v=apxtSqxjw08&;t=13s
『上司が伝えるべき 一番大切なこと』
https://www.youtube.com/watch?v=xsfJ-ZC42pQ&;t=1199s
誰とでも何をやってもうまくいく「リーダーの条件」
https://www.youtube.com/watch?v=3ud3ImlX9GQ
リーダーシップの定義、マネジメントとの違い
https://www.youtube.com/watch?v=0bAaoxiFyVc
チームリーダーに必要なたった一つのスキル
https://www.youtube.com/watch?v=vMohhH0M0_E
リーダー必見！出来る上司の共通項！！
https://www.youtube.com/watch?v=7N44-wu7_RY
部下を鍛える「５つの承認力」信頼関係構築
https://www.youtube.com/watch?v=0cuevK_9gJ8
ほめる技術 ８ステップ - 人間関係もうまくいく褒め方の極意
https://www.youtube.com/watch?v=TEzEI2CVPvg
民主的リーダーシップを確立せよ。4種類のリーダーシップスタイルを基に分析を行う
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/0907/15/news038.html
一個入りのパッケージを使えばいいが、
余ったピンの処理にちょっと困る。
って何Ωですか？
稚拙な図ですがやろうとしてることを書いたので、助言いただきたいです
https://i.imgur.com/7Eed4kZ.jpg
OK
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1528335690/l50
ありがとうございます、安心して必要なものを揃えられます
色々シミュレーションすればいい
https://i.imgur.com/IWwhaUe.png
https://i.imgur.com/FujgTLR.png
ボリュームの前にコンデンサ要らなかった
こんなもんでどうでしょう？
https://i.imgur.com/o0CNhCC.png
知らないんならレスするなよ。
だから素人は困るんだよ。
>>513
抵抗 - カラーコード（4本・5本色帯）変換 - 計算ツール
http://www.desmots.net/hitme/audio/iroobi.php
もういちど色の確認を
https://www.yodobashi.com/product/100000001003037603/
お前の態度は人にものを尋ねる態度じゃないぞ、若造。
抵抗するな。
究極の抵抗器なんだなきっと。
たとえ正解教えてもらっても、もう疑心暗鬼で信用できないだろから
どっちにしても自分で調べるしかない
車は何でちゃんとリターンの配線しないのかな。
わざわざ共通インピーダンス作っといて「車載環境はノイズが多くて苛酷」とか言ってる。
それで大丈夫だよ。
まあ、ワンポイントアースにこだわってもそもそも走っていることに因る振動
静電気、エンジン系からのノイズ、オルタネーターの脈流・・・・・
巨大なノイズ源だらけ。
バイクが自車のそばを通るとAMラジオ音声に「ぷい～ん」ってノイズが入ることがある
MOS-FETの耐圧マージンは600V程度で十分ですか？
またもし仮に耐圧200Vの物を使った場合どうなりますか？
600Vで十分
3倍マージンはお約束
ラインナップ見ると高耐圧の物は600と1200が多いと思うけど
600は200V向け 1200は400V向け
もしマージンなしにきっちり使おうとした場合は
オーバーシュート分でボディダイオードが降伏して死ぬ
自作PFC(DC 390V出力)で試してみたけど、日本のAC100Vでなら耐圧500VのMOSFETでも
余裕で動作したけど、ワールドワイド対応のPFCはマージン考慮で600V～650V品を使うね。
本当にアレでいいのかマジ疑問
トヨタとかがやってるからには大丈夫なんだろうけど
ありがとうございます。
書いた直後に耐圧は3倍の余裕は見積もるべきだと富士電機のアプリケーションノートにも書いてあるのを見つけました。
いえいえ、富士電機さん意外にも
東芝、ローム、村田製作所も何かと研究ノートネットに流してくれるのでお勧め
特に計算式の意味や解き方まで書いているロームは頭が下がる
村田製作所は自社製品の実証実験のデータも多く公開されているので部品の選定に助かる
東芝は書き方が、あぁ理系だな説明へただなぁ死ねばいいのになぁって思われる物が混ざってるかもしれないけど
それは俺が残したクソ資料の一つなので見ない方がいい
酷い例ではある温度範囲だけ異常発振するので速攻廃番になった
それなのにIPMは頑なに作らんから某HV車は主要インバータ回路の片隅にある
エアコン用の三相インバータ
なんだこれ何でこんな事に？ってのがあるよ
だからカラーコードも読めない素人は困るんだよ
誤差帯がどっちかもわからないんだろうなその調子だと
おれもボディーアースで手抜きするやつ好きくない
後付け品もボディから取るべき
別に内容が間違ってなければ説明下手でも構わんさ
酷いのはICの中身と説明が違う
時間と金がかかるのだから、ボデーアースで販売できてるってことは技術力が高いと
言えなくもない。
どっちがいいとか悪いとかないと思う。
なんとゆうかすごい微妙な感じだった
wを連発するのとたいしてかわらんし、それを見ていちいち残念って思うより、
中身を理解につとめる方が楽しい。
ボディダイオードのないIGBTの場合はとうなるの？
同様に降伏して導通状態になる
mosfetもそうだけどゲートやベースに電圧を印加すると
電気を通すようになるダイオードなんだよ
NPNだとかその名の通り向かい合わせのダイオード
耐圧はそれの降伏電圧
ただダイオードと違うのは一度降伏すると不可逆な破損をして二度と元の特性には戻らない
正常に動いているように見えてリーク電流が増大してる
絶縁層に穴が開いてるからね
ボディーダイオードは構造上出来てしまう物だから、特性が保証されてる品種以外は、あてにしてはだめ。
それを言われているのだと思うけど
何が違うか誰か教えて
外付けにダイオード付けてもボディダイオードの限界が来ればそれが導通状態になるって認識なんだけど
降伏電圧を超えたら駄目って問題に対して、外付けのダイオードで助けられることは
ないと思う。
>>552の意識は逆電圧ではなくて、順方向特性の方に向いてるような。
青色LED並みの大きな発展と貢献がある
長い目で見ればその応用で超電導にまで発展する可能性も十分に秘めてる
凄いことだよ
完全なバイパスになるからボディダイオードが降伏することもないね
しかもなんらかの方法でMOF-FETのゲートと同期してON/OFFする
夢があるね
それが不可能である事を観測してしまっているからムリだな
やっぱり男が引っ張らなきゃいけませんよね。どんな場所だと喜んでもらえるでしょう？
僕は一緒にいられればどこでも楽しいです。
>>560がやや可哀想になるので違う事にしてあげたい
実はある意味公開処刑されているので手遅れです
電子工作まるで経験無いんですが無謀ですかね？
電池と豆電球つないで光らせたいですを
https://www.amazon.co.jp/dp/B00HG7PT9W/
電源トランスは何ボルトを使えば良いですか？
がんばれ！
9VのACアダプター買った方が安いと思うんだけど
わざわざ作る理由は？（オーディオ用とか？）
カーボンナノチューブやろね
超電導とは行かずとも新しい半導体素子として期待されてる
Intelはこれにかけているのか莫大な投資してる
はんだごて買いました！
やけどに気をつけて頑張ります。
普通のダイオードも、降伏したら大概壊れる。
トランスとかの設計にもよるから、安易に ３倍マージン取ればOK とは言えない。
12vぐらいでいいんじゃね。放熱板ちゃんとつけてね。
そんなインダクタンス大きな負荷相手ならそもそもスナバ回路でデバイスを守る事を考えた方がいい
定格12V1Aのトランスを全波整流して平滑して、その出力が1A流れているときに、
その平滑電圧を求める方法ってどんなだったっけ。
そのトランスの定格を超えてるかも
図表かシミュレータ。
シリーズレギュレータは入力電圧を±10%くらい許容しようとすると
発熱が大変だからあまり使いたくないな。
ツェナー降伏やなだれ降伏のような物じゃなくて
その瞬間に潰れるんだよー
カーブトレーサで一度試してみるとわかるよ
ほんと一瞬のスパイクも耐えられないことがわかるはず
ジワジワか即死か
ごもっともでした。(2倍ぐらいのものを使ってた)
>>580
トランス整流平滑と、シリーズレギュレータの組み合わせは、レギュレータの
入力最低電圧を守ろうとすると、入力電圧が高くなりすぎる傾向があって
ロスが大きくなるので、俺も苦手です。もう自分では何年も作ってない。
ちょっと話は違うけど、直列に接続したトランジスタのコレクタ-エミッタ間に、絶対最大定格を超える
電圧をかけておいて、どれかひとつのベース-エミッタ間にトリガを加えると高速パルス電流を作れる、
という論文を見たことがあります。
と思ってぐぐってみたら、あった。
http://onsa.g.dgdg.jp/onsanews4-1-3.pdf
ええんかこれ。
また懐かしいものを
ベースに電流の流れないパワーデバイスでやってみたら違いが分かるよ
IGBTとか
図を描くか、図のURLを貼って、「このコンデンサの役割は？」と質問してみては。
(こういうときに文字だけで質問したら伝わらないですよ）
懐かしい、ということは、この手法はいっとき話題になったのでしょうか。
絶対最大定格を超えるというだけで、引いてしまった覚えがあります。
原理分からんけどなんか発振する回路として知られてたんだよ
もちろん天才によって解明されたんだけど
安定性や信頼性 また素子の著しい特性劣化を引き起こす事から
全く実用性はなかった
臨界状態だと説明する教授もいたから
一部の論文では臨界って書かれてる
今じゃもう物騒な言い方だなってなってそうだ
ありがとうございます。
>安定性や信頼性 また素子の著しい特性劣化を引き起こす事から
>全く実用性はなかった
んー。結局そうなるよなあ。
書いてるのが原子力関係の先生っていうのが微妙みたいな気がしたり。
当時の論文は様々な説とその論文が出てきて
臨界臨界言いまくっていたけど
その論文書いた人と同じ研究所か本人かもね
因みにどうでもいい話だけどオレは京大出ていて実際に教授から臨界状態だと習った回路なんだよ。
とりあえず解明して売名したい専門外の教授らが
カオス用語使った論文を数ありゃ当たる戦法かよ状態で書きまくってたって話
解明された今でこそ適切な用語が当てはめられる
ただそれだけの話
があってそのあたりは羨ましいというか、感心するというか、そういう良い面はありますね。
その発想を仕事の設計に使えるかどうかは別なのですけど。
まさに「悪魔の技術」だ。あらゆる意味で。
だからこそ高度な技術に携わる人は高度な倫理観が必要とされるのだ。
他国より優秀な兵器を作ることが自分や家族、兵士達、地域の人々、そして国民の安全に寄与するのだから。
いかに効率良く人命を殺傷するかを研究してるんでしょ？
農薬の開発とかも、「おお！これで虫がいっぱい死ぬ！」とかやってて
罪悪感に苛まれないのかな・・・
軍事由来の技術を使う技術者に倫理感はあるのか・・・
銃を使う人が人を殺すのです。
正しい銃の取り扱いを学びましょう。
NRAのスローガンだったけか。
だからといって兵器の改良が悪だと考えるのは、平時を前提にした発想。
NRAが言ってることも全部が全部間違ってるわけじゃない。
なんでナタを振り回す人を制圧することができなかったんだろう。
原子力の改良に勤しむことも正しいという倫理観もあるだろね。
俺が嫌いなこと、俺から見たら悪いこと、を悪いことだと断じるのは危険だな。
> NRAが言ってることも全部が全部間違ってるわけじゃない。
> なんでナタを振り回す人を制圧することができなかったんだろう。
なんで米国の乱射事件であんなに犠牲者が多いのかね。
亡くなった方には申し訳ないが、ナタだから死者一人なのよ。
人間なんて所詮馬鹿、感情で動くからな。
インディアナジョーンズだったか？
のシーンで刃物持って威嚇して如何にも強そうな戦士を余裕こいてライフル1発撃って立ち去って行くハリソンフォードの姿があったな。
こわいこわいこわいこわいこわいこわいこわいこわいこわいこわい
「より強い爆弾作ったらその破壊力に恐ろしくなって使うやつはいなくなるだろう・・・」
しかし、現実は逆だった。あげくには地球が割れてしまうほどの
核兵器が作られるまでになった。
そのことを強く悔いたノーベル博士がダイナマイトで得た資金で財団を作り、
「技術を平和のために使って欲しい」という願いを込めて
ノーベル賞が創設されたのだ。
そういう意味では「平和賞」こそが本命なのだが、
結局これが政治ゲームに使われてしまうという矛盾・・・・
倫理・哲学って難しいよね・・・
これでも平和賞候補
何か違う話になってるような
ノーベルはダイナマイトを軍事目的で作った訳じゃ無い
結果的に使われたけど、ダイナマイトの軍事利用で金儲けはしていない
でも同時に火薬を軍事目的で発明して儲けてもいる
それとも自分が最初なら勝手に名付けちゃってもいいのかｗ
ヤスリで削るのが良いのかな？真っ黒なのだ。
アルコールで拭いたくらいでは酸化膜は取れないし。
削ると銅がむき出しになってまたもや酸化し易くなるから
ハンダを付けておくのを忘れずに
この世から、戦争や病気が無くなったら、人類が滅びる。
大腸菌は人類がいなくても問題ない
人類とカイコガは滅亡する!
宇野壽倫「文句があったらいつでも俺にサリンをかけに来やがれっ!! そんな野郎は俺様がぶちのめしてやるぜっ!!
賞金をやるからいつでもかかって来いっ!! 待ってるぜっ!!」 (挑戦状)
■ 地下鉄サリン事件
オウム真理教は当時「サリン」を作ることはできなかった。
正確に言えば 「作る設備」を持っていなかった。
神区一色村の設備で作れば 全員死んでいる。「ガラクタな設備」である。
神区一色の設備を捜査したのが「警視庁」であるが さっさと「解体撤去」している。
サリンは天皇権力から与えられた。
正確に言えば オウム真理教に潜入した工作員が 「サリン」をオウムに与えた。
オウム真理教には 多数の創価学会信者と公安警察が入り込んでいた。
地下鉄サリン事件を起こせば オウムへの強制捜査が「遅れる」という策を授け「地下鉄サリン事件」を誘導したのは
天皇公安警察と創価学会である。
天皇は その体質上 大きな「事件」を欲している。
オウム科学省のトップは 日本刀で殺された「村井」という人物だ。
村井は「サリン」授受の経緯を知る人物なので 「日本刀」で殺された。
http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/20150224
今コンデンサを2個ほど交換して、ふと疑問に思ったのですが、コンデンサの足はどのくらい残してカットするのか？？
短絡を考えたら半田の直上で切りたいけど、既存の見ると1-2mmは必ず残してある、それには意味があるはず、放熱とか？？
足はどのくらい残してカットするものなのでしょうか？？
半田山のツラできりゃいい
テロ朝実況に17:00:00.00に出てくるやつはお前だったのかｗ
自動でカットする場合は高速回転する円形刃でカットするから極端に
短く出来ないんじゃないかな。
satch.tv/forums/topic/%e3%80%8c%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%83%aa%e3%83%9f%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%8d%e5%9d%87%e8%a1%a1%e3%82%92%e4%bf%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%ad/?mref=445
ありがとうございます、
コンデンサ交換残り14個も、足はほどほどでカットしたいと思います
>>631
他人の空似では・・・？(；´・ω・｀)
英文字は半角に統一汁
なぜ？
まずは秋月に言ってくれ
そして専ブラで文字列置換を
そいや店員さんはいい対応してくれるのにそこは全然改善されないのよね
通販はマルツが一番使いやすい。
Nゲージのレール清掃用の液体か
接点復活剤お試しアレ
裏が半月状になってるやつってのは
売ってないの？
探してるんだけど
デジットで見た
秋月にもあったはず
半月状じゃないけど半月用でもあるね
軸の半月の平面にツマミのイモネジが食い込むようになっている。
かってはツマミに平バネ板が仕込まれて、この半月の平面に当たるようになってた時代ではツマミ側の穴が半月状だったが、今ネジ止めツマミは穴が満月状だね。
軸にスリ割り入ったボリュームも
昔は売ってたけどコストダウンで
丸棒
結局素人が使えるツマミによる。
機器メーカーは、わざわざ特殊なものにはしないけど、軸の長さやツマミの固定方法は好きなように選べるから。
コストダウンになる、という説明をされたことがある。
でも、セレーション加工とねじ締めと、どっちがコスト安なんだろうって思ったことが
あった。
セレーション加工をする方が全体としてはコストは下がりそうだけど。
フルブリッジ にはmosfetとIGBTのどちらが高効率でしょうか
最大負荷時に12Vの50A流れます
周波数は10kHzです。
その電圧ならMOS-FETの方が高効率になる領域
200V超えた付近で逆転してくるよ。
扱える電流よりも電圧で使い分け
もし出力側を短絡させたり
欠相させるとIGBTな即死するけどMOS-FETなら
本体のオン抵抗分で死ぬまで少し余裕があって救えるチャンスが残される
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1529112504/l50
増えるタイプを採用する理由がない
それに半月型のもねじは使わないだろう、量産では。
IGBTはオン抵抗って概念ないの？
ない
電圧降下もない。
データシート見ると損失はVCE(sat)だから見てみるといい
低電圧で使う分にはこれが相対的に大きな損失になる
MOS-FETは高耐圧にするとオン抵抗が増すけど
低耐圧の物はとてもオン抵抗が低くて高効率
これが200V付近で逆転してくるライン
ゆくゆくは複数チャンネルのセンサーの入力をパネルに表示して
比較を含めた安定したフィードバック制御を自作できるくらいのことを
温調などの有り物無しで組めるくらいになりたいのですが
先ずはPICでシーケンシャル制御を学べるような
それと同時に増幅の基礎が身に付くような
そんな教材や、ここからはじめろ的な入門書や工作ジャンルを探しています
当方の知識は中学校の理化レベルでアマチュア無線やPCの簡単な自作とHTMLが少しできる程度の理解です
持っている道具はテスターと可変の直流電源とハンダ類、若干の基本工具類程度です
本当は何から学べばいいかも分らないレベルなのでよろしく誤教示願いますm(__)m
マジで電気に詳しい人になりたいです、お願いします。
つーかやりたいことが工場の設備なら、マイコンじゃなくてシーケンサの領分じゃないのか？
シーケンス制御だとPLCが広く普及してるけど？
"https://ja.m.wikipedia.org/wiki/プログラマブルロジックコントローラ"
何とかマイコンでと言うんならAmazonとかでも多数のセンサーや出力ユニットが入った入門キットが安価で売られてるから、入り口はArduinoがいいと思う。
何らかのヒーターの制御を温度センサーから読み取って制御したいと言うこと？
OMRONの温調機を買った方が手っ取り早いけど
そうはいかないニッチな使い方かな
Arduinoなら比較的簡単なプログラムで熱電対なりから温度値を得て
PWM制御でSSR介してヒーターを制御だとかも簡単に出来るけど
うちも工場勤務でPLCではどうしようもない物は
基板起こしてる。
arduinoでつくりかけた・・
LCD表示 温度 アラーム表示まではすぐできるようになるよ
やりたいと考えているのは、実際の職業の延長ではないのですが
個人的な知識/趣味の延長として学生時代にあった小型の真空設備で、それの段階的な加熱や、ポンプの制御と
中の状態を真空度も含めオンコンディションでフィードバックさせるような汎用実験装備です
PICがいいかなと思ったのは、言語がやさしそうだったからでそれ以上は全く知識も無く考えていませんでした
オムロンの温調が便利に使えるのは分かっているのですが、若干用途をカバーしてないかもなので自分で作りたいと思いました
でもそれはゆくゆくの話しで、今は電気関連の基礎の知識をどう身に付ければいいのかが良く分らなかったので
お伺いさせて頂いた感じです
でもなんとなく方向が分かった気がします、自分なりにもう少しいろいろやってみようかと思いました。
ありがとうございます。ｍ(__)ｍ
あと、シーケンスの勉強教材としても最適で、質問文のような制御にも
好適なのがオムロンの「ZEN」という代物。
https://fa.omron.co.jp/products/family/1755/
と言う認識は現在では害が大きいな。
DCTだかFFTだかサッパリ分からんしｗ
工業高校？
入門本見ても
オームがどうとかそういう話ばっかりで
何勉強したらいいかよくわからないんだけど
個人的には抵抗とかコンデンサとかが何かっていうのが学びたいんだけど・・・・
高校の物理で一通りやったから別にむずくはないけど
電子工作の入門でコイルとコンデンサの役割、法則はオームだけやればいける
明日届くのか、明後日届くのか
注文確認メールが来ても分からないと言う博打購入だけどね。
抵抗成分は無いが、バイポーラトランジスタと同じく、飽和電圧が存在する。
> 複数チャンネルのセンサーの入力をパネルに表示
まあ PIC だ Arduin だのと色々やり方があるわけだが、
いっそ PC（ノートPC） でやったら？センサーを読み込
むところとドライブするところの道筋はつくらにゃいかん
が、パネルに表示とかログをファイルに書き出しとか
LAN で通信とか、そういうところは PC アプリを作る
一般的な方法でOK。おそらくスクリプト言語で楽勝だ
と思う。デバッグも楽だし。
小さな箱に押し込む必要もなさそうだったので。
僕もArduinoを勧める。
サンブルのコードが沢山あって勉強しやすいよ。
PLC以外なら、入門情報とか事例の豊富さからArduinoが一番簡単だな。
自宅の照明のスイッチの増設とか
簡単な電気工事を免許なしでやってる人いる？
遠い知り合いの話でいいんだけど
ベッド横に３路の照明のスイッチ増設した
ブルーバックスに一通り網羅した本があった
図書館ででも探してみたら
案外コンセント式だったりする。
レンジフードなんかも直結っぽいけど中開けるとコンセントがあってそこにプラグが刺さってる。
電気屋として商品を仕入れ販売する事に電工免許は不要。
またインターホンのように電灯電力線とは別になる配線工事にも不要。
件の交換工事もインターホン親機が既存コンセントから電源を取っているタイプなら不要。
ただ、親機にコンセントを介さずに電源が直結されているタイプだと、その交換工事には電工免許が必要。
もともと販売だけでやるつもりだったけど客にせがまれてズルズル工事も引き受け始めたパターンだろう。
そのうち同業者にチクられる。
幼少～中学時代・・「学研の図鑑」「学研の学習＆科学」など
中学～高校時代・・電子工作教本「初心者の電子工作」みたいなやつ。
作れる回路作りまくる。
専門学校電子科を２年。御山の大将。この頃には
電子科専門学生２年レベルになっていた。
そして大人になり電気工事会社に就職、氷河期による
リストラ転職を繰り返しつつも５年勤める。
この頃も電子工作は継続。家電修理等も行う。
その後「電気の便利屋」として独立自営に。つまりこれで本業となった。
atch.tv/starts/?mref=445
電気屋って屋根裏で５０℃超えて魂抜けたり、スズメバチ襲ってきたり、
結構過酷とおもうんだけどどうなのよ
例えばプルアップ抵抗の場合、スイッチがオフだと5Vになるのはわかるんですが、
オンのときは5Vにも0Vにもつながっているのに、なんで0Vになるんですか？
でもそれ相応な対応取りますから。
始めてオシロスコープを購入したのですが、以下の接続で大丈夫でしょうか？
（修理したい、一部壊れてる）回路に接続する方法としてアイソレータトランスを挟んで
【AC100V】-【オシロスコープ】-【差動プローブ】-電子回路へ
【AC100V】-【アイソレータトランス1:1】-【AC-DC変換回路※１】-【5VDC/12VDC/94VAC】->
->【5VDC/12VDC/94VAC】-【5VDC】-【デジタル回路※２】
疑問１：オシロスコープの方が（設置されてる部屋の問題で）センターが無い豚鼻プラグなのと、
築30年の若干怪しい配線の家なので、ショートの場合の電流の帰還経路が無さそうなのですが、
この場合、AC100Vとオシロスコープの間にもアイソレータトランスは入れるべきですか？
（その場合、オシロも修理してる回路も両方浮いてる状態なのでやはり危険？）
疑問２：修理したい回路はグラウンドが浮遊してるのですが、（確実にどこか壊れてるため）
AC-DC変換回路（※１）をチェックする場合は差動プローブのGNDは何処につなげるのが適切なのでしょうか？
（デジタル回路部分※２ならPCB上のGNDに繋げれば良いのですが…）
AC側のセンターは金属シャーシーへつながってるのですが、DC側GNDはダメとなると
やはり細心の注意を払いながら回路のAC/DC部分ごとに繋ぎ変えるので大丈夫？
もっと良い方法があるのでしょうか？
疑問３：ショートした場合を考えて差動プローブを使えと言われたのですが、
手元のHantekDSO5102は差動プローブが付いて無いので、購入する必要があります。
私の理解だと差動プローブは入力できる電圧に制限があるため、94VACの部分の回路
チェックには高圧タイプじゃないと使えません。
秋月の差動プローブは４万３千円で、学生なのであまり高いのには手が出ないですが、
みなさんこれぐらい普通なのでしょうか？
もう少し手頃な製品・部品（差動プローブ自作キット？？？）とか有ったりします？
疑問４：
安全に（オシロスコープを壊さず）測定するのに、他に何か買えば良ですか？
疑問ばかりですみません、これまでは（中学の時授業で作った）電池式テスターしか無く…
電気を水の流れに例えて考えてみて
高い所（5V）から低い所（GND)に水が流れるイメージ
分圧してるから。たとえばプルアップとプルダウンを同じ値の抵抗で同時に行った場合、中点である入力では半分の電圧がかかってる。スイッチの場合０か無限大の抵抗と見なすことができる。
オームの法則は知ってるとして、プルアップ抵抗をRオームとすると、5ボルトの電源に繋がっているプルアップ抵抗にスイッチがオンになったときに流れる電流は 5/R アンペア。
このとき出力端子の電圧は 電源電圧－(抵抗値×電流) なので 5 - R×(5/R) = 0ボルトになる。
5Vにもつながっているのにというのが間違い
5Vには抵抗を介してつながっている
抵抗による5Vの電圧降下があるので0Vとなる
多くの解説ありがとうございます。
勉強させていただきます。
被測定側に絶縁トランス入れてるなら差動プローブでなくても大丈夫と思うが。
回路のグランドから浮いている部分を測りたいなら2ch使って差動にするとか
工夫すればなんとかなる。
これ以上は具体的な回路がないと具体的な回答はできないな。
SG6841のPWMを使ったスイッチングレギュレータ？っぽい感じで、K2645のN-MOSFETを使って
一段目の変換をしたあと、二つの三端子レギュレーター（？）でデジタル回路用の
5VDCと12VDCを作ってるみたいです
回路の途中から分岐して、型番不明のトランスを経由して94VACが生産されてバックライトへ
繋がってます。
BRI信号（たぶん明るさ調整用）が【AC-DC変換回路】と【デジタル回路】の間につながっており、
それでバックライトの明るさが調節できるみたいです
電源を投入すると、一秒置きぐらいに「カチ、カチ、カチ…」と音がMOSFETあたりからするのと、
PDFを読む限りSG6841も同時に交換するべきと書かれてるので、その周辺の部品が怪しいので
調査候補にあがってます。
まだ回路の書き出してる途中ですのであやふやなのはすみません（いまもPCB眺めて回路を追ってます）
お手数をおかけします
https://togetter.com/li/1238352
それはわらからないｗ
どうせスイッチの機械的故障か、シャフト付近になんか挟まってるのが原因だろうと思って開いたらそのままだった。
シーケンスの初心者自習用にZENを薦めるんじゃないよ
ttps://www.fa.omron.co.jp/guide/faq/detail/faq04322.html
ほんとマジクソ仕様
どうやってプログラム組めば、こんなクソ仕様で実装出来るのか・・・
状況としてTTL（74シリーズ）とTTL仕様のFPGAの接続だけど両者は別電源（5V）
この時TTL側の電源が入ってなくても（入っていても）同一の電気系統（配線）に
繋がってる蛍光灯の点滅時にFPGAが誤動作する。当たり前かも知れないけど
TTLとTTL仕様のFPGAを物理的に（回路的にも）切り離せば誤動作はないけど
目的の動作も達成せずPC側から単にTTL仕様のFPGAの存在が確認できるだけ。
構成は下。
（手作り）TTL回路 ←→ TTL仕様のFPGA（既製品） ←→ PC
オープンコレクタでもない電源が別のもの直接接続しちゃいかんわ。
だとしたらプルアップ抵抗つけたらどうだろ？
>>715
TTL仕様のFPGA（ ←→ PC ）と言うのがUSB接続（USBハブから電源を供給）で
自分が製作したTTL回路とパラレル通信を行ってます。TTL仕様のFPGAと言うのは
具体的にはFT245RLですが自作TTL回路とはどうしても別電源になってしまいます。
イメージとしてはUSBでプリンタ（パラレル）と通信する感じです。
>>716
回路は下です。74LS74からFT245RLの「WR」へ書き込み用の制御コード（順にhi、low）を
送ってますけど蛍光灯の点滅時には意図しない書き込み（hi、lowを確認済み）シーケンスが発生します。
物理的な問題でFT245RLの配置を変えた際に1個のコンデンサが役に立ってない感じになりました。
https://imgur.com/a/BL8df
＞FPGAは入力かな？
＞だとしたらプルアップ抵抗つけたらどうだろ？
74LS74からFT245RLへの入力です。
プルアップ抵抗ははTTLとCMOSの接続時ように電源（5V）を繋げて抵抗を繋ぐ感じでしょうか？
もしかして、FT245RLのことを「FPGA」って呼んでます?
それだと話は通じないですよ。FPGAは全然違うカテゴリのICのことです。
テストしてるんですか？
もし、つながない状態でテストしているとしたら、LS138とLS30の入力は
ちゅうぶらりんな状態だから、LS74のCLKピンが意図せずバタバタして当然です。
蛍光灯ってどんなの？
昔の蛍光灯スタンドでオンするボタンをしばらく押してから離すと点灯する
ようなやつだとサージがひどいから対策は難しいかも。
＞FPGAって回路図のどこにも出てきてないみたいだけど？
済みません。
>>719
済みません。
>>720
SV1(FCN365)から自作回路に5Vを供給してます。FCN365は8bitパソコンの拡張端子です。
FT245RLと自作回路間で通信はできてるので別電源の電圧の違いが誤動作の原因かなと思案中です。
レスありがとうございます。再ロードしてませんでした。
グローランプで点灯させるタイプです。築30年近くになる建物に最初から備えたあった蛍光灯です。
グローランプの動きと歩調を合わせ誤動作するので一つ要因と認識はしてましたけど他の要因とか
対策があればと質問した次第です。音響家電でもノイズが入る場合があると知りましたが原因は同じでしょうか。
ということであれば、電圧の違いは関係ないはずですよね？
ほぼ確実に、グローランプの切断時に発生するサージノイズが原因だと思います。
とりあえず、すぐに試せそうな対策としては、
・LS74の11pin-GND間に100pFくらいのコンデンサを入れる
・LS138をHCT138、LS74をHCT74に変更
・PCと8bitパソコンの電源を、ノイズフィルター付テーブルタップから取る
くらいかな
あと、http://imgur.com/a/BL8df は実際のパターン図じゃないですよね？
レスありがとうございます。
手始めにすぐ出来るコンデンサから始めてみます。
＞実際のパターン図じゃないですよね？
はい。当初FT245RLのUSBコネクタが上に来る配置図（回路図でも）を予定してましたけど
秋月で販売してるFT245RLモジュールの電源用ジャンパピン1が8bitパソコンの拡張基板用スペースに
ぶつかり（下が狭い）物理的に収まりきらないのでリンクした一番下の配置図に変更しました。
その際にコンデンサが単に数合わせで終ってしまい、コンデンサの役割を軽視してしまいました。
「GND,VCCのパターンは、実際はあんな細い線じゃないですよね？」って意味かも
最近の光るボタンは 裏が黒いボッチがあるんじゃないんですね
ボタンの中にLEDがはいってて複雑な構造なんですね
メカ的にはシンプル。
led用の端子があって光らせるなら電気与えるだけ。のはず。
6×50でも許容680アンペアだぞｗｗｗ
aってもしかしてアンペアの事？
なんで小文字で書くんだよ気持ち悪い。
12vサブバッテリー→50Aケーブル→50Aブレーカー→分岐→20Aブレーカー＋20Aブレーカー＋4Aブレーカー
が理想ですが
それぞれターミナル接続の方が良いですか？
ケーブルはvvrだと心配なので、cvケーブルにしようとおもうんですけどどうでしょうか？
普通はA
そう。
アンペアは、A一択。
aなんて、とんでもない。
5chなんだから、わかってくれよそれぐらい、だとか。
文脈でわかるならまあいいだろ、とか、容認してたら乱れる一方だ、とか。
CVは相当硬いけど引き回せるならそれでいい
角を這わせたり何かと引き回しに苦労しそうならKIVかH-KIVでいい
その場合は距離が分からんけどマージン取って14～22sqあれば50Aは十分かな
子ブレーカは20Aなら3.5～5.5sqで十分
電圧が低いから感電のリスクは低いけど
短絡させるとアーク放電が起きるから、火傷に気をつけて
保護メガネは絶対
分岐は圧着端子でブレーカの端子から分けて行くんだよ
一つの端子に重ねられる圧着端子は二つまで
大きな容量の親ブレーカは同等品同士なら上側から並列
それより小さい容量の子ブレーカは親ブレーカの下側にぶら下げて行く形で、それの同等品同士は上側の繰り返し
コメントすげぇ。プロがいたよ
単三が2本と単四が2本という組み合わせが多いと思います。
容量からすると単三の1本は単四の2本でそれ以上だったりするのですが、
単三x1が単四x2より見かけない理由は、電圧か何かが理由でしょうか？
薄くしたい、という理由もあるのはないですかね。
初めてCADを使った製作だったのでオートルータにお任せでした。
直角配線等があっても一部のコンデンサが役に立って無いことに気づいても
最初は出来上がった基板を満足気に見てましたので、お御察し下さい。
>単三が2本と単四が2本という組み合わせが多いと思います。
これはどういう意味だろうか?
1つの装置、機器に「単三が2本と単四が2本」が同時使用されているということなの?
>>743の意味が通るように解釈するなら、その部分は、
>単三が2本、あるいは、単四が2本という組み合わせが多いと思います。
でしょうね。
乾電池1セル1.5v以下で動かすのって回路が限定されるのよ。
2セルなら使えるマイコンも多い。
Li電池が広く使われるのも1セル3V以上あって
電圧が使いやすかったからだろうな。
昇圧ですよ
DC-DCコンバーターで昇圧です。
ＩＣ１個とコンデンサ２個コイル１個ダイオード一個でできます
サイズは1ｃｍｘ1ｃｍに収まります
ただし、ノイズは出ますが・・・・
トランジスタ、抵抗各1のjoule thiefでも十分だな。
なにかひっかかりますか？
二次側にハーフブリッジ て高周波印加して
どこまで昇圧できるか暇潰しに実験をしていたら
3kVを簡単に超えて手持ちのデスタでは測れなくなったな
コロナ放電綺麗だった
俺はその逆で電子レンジのトランスを使った
IGBT F bridgeインバータ溶接機を作ったけど
未だに職場で使われてる
今はもう中華の半自動タイプが3万から買えるから自分で作るのなんてナンセンスな時代だわ
F bridge って、何？
電圧電流は最大でどのぐらい？
最大は24V 200Aまで確認してる
まだ余裕はあるけどマージン確認で壊したら笑えないw
現場の方は3.2ミリ棒使ってるから
130A～160Aで使われててこれで十分なのだ
二次側巻き直したのかな
もちろん単線の電線φ60に巻き直してるよ
一次側はそのままでムリしてるから
絶縁破壊するだろうと思っていたけど8年間ほどほぼ毎日動いてる
さすがナショナル
6の間違い
電気屋さんだから現場工事で余った電線の寄せ集めだよ
電子レンジのトランスも食堂のが壊れて俺が分解したもの
IGBTやカレントトランスその他諸々は自腹だ
F bridge って、何？
F-bridge
はーふぶりっじ
ふるぶりっじの略名
優しいな
ググればすぐわかる事を質問する奴は伸び代ないから放置
巻線比1:1の何に疑問を持たれたのか返答がないようだからスルーしていました
Ｈの横棒のところにモータがあり、スイッチ素子が縦棒の４か所にあるフルブリッジのイメージ。
H-bridge = ハーフブリッジ
だと思う人がいそう。
念のため。
いわゆるフルフリッジは、Hブリッジのことで、
ハーフブリッジは、Hブリッジの片方のことですぞ。
Full bridge
half bridgeの表記と以下同じ略をIRで見たことがあるから
これもダイオードのCとKみたいな外来語の類なんか？
F bridgeはフルブリッジ という意味で使っている方はいる
ハーフブリッジもHで略しているアプリケーションノートや個人サイトがヒットする
俺はフルブリッジという言葉にすらあまり馴染みはないが
確かに使われている方がいる事が分かった
一つ豆知識として覚えておくが
日本語のサイトはヒットしないので
>>776の考えが当たっている気もする。
正直よく分からないが2010年頃から使われだしているようなので
若い人間はそう習ってきているのかももしれん。
MOS-FETをモスフェットと呼ばれるようになっていたのを知った時と同じほどの衝撃。
H bridge をハーフブリッジの略で使ってるケースもあるのか。
それが間違いなのか、認められた(誰に?)ものなのかは別にして、うかつに使えない危険な言葉になりそう。
H-bridge とドキュメントに書いたときに、相手がHalf bridgeと解釈する場合があるのだよな…
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/drv8844.pdf
このICの場合は 「Quad HALF H-bridge」、「4回路 1/2 H-bridge」という表現になっているので、
たぶんTI的には、Hブリッジがフルブリッジ。
IRのサイトも覗いてみよう。
その都合でFが割り振られてハーフには頭文字のHがきたって
自然な流れなようでミス起きそうでこえーなあ
ハーフは2素子
なら4素子はなんなんだって話だがw
IPM組み込みが主流になってからそう言う認識が薄れてしまった
2素子遊ばせてるから意識しなくなったと言った方が正しいか
フルとHで、これだけ混乱するんだから、
Fの意味が何か知りたくなるのは、当然だよ。
ありがとうございました。
回路図の形から「エッチブリッジ」は知っていましたが、
エフブリッジは知らなかったので、勉強になりました。
ありがとうございました。
うちもフルブリッジは三相インバータに使うパワーモジュールを指すよ
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Automotive_Power_SelectionGuide_2018-SG-v01_04-EN.pdf?fileId=5546d4625ee5d4cd015f10996d2d6d44
これの67ページ、68ページを見ると「H-bridge」は「H型のブリッジ回路」を指している。
ハーフブリッジについては （TIが「half H-bridge」と表記しているのとは違って）ここでは「half bridge」としている。
すくなくともハーフブリッジを「H-bridge」としていることは無いように見える。
ベースにあった言葉は、H型のブリッジ回路を指す Hブリッジ じゃないだろうか。
3相用はそこからフルブリッジってことになったんだと思う。
形状だけでいえば、3相用もHの恰好はしていないし、ハーフブリッジももはやHの恰好ではないよな。
USBも「Full」のあとにもっと速いものがでてきて「HighSpeed」→「SuperSpeed」→「SuperSpeedPlus」。
HighSpeedよりあとは、電波の周波数に合わせればよかったのにと思った。
よかったらみんなの作業環境を見せてくれないか…？
半畳あればなんとかなる
やめといたほうがいいと思う
オレはブレッドボード組むくらいかな
そのキットはどんだけ広大なスペースが必要なんだい？
商品にリンク張ってくれ。
ちなみに、うちではパソコン・デスク上でキーボードをのけて一時的に作る空き地が作業スペース。
布団の上で半田付けすると飛び散ったハンダくずや線くずが取りにくいとっともに布団を焦がすことがあるな（実話）
まあ、こういうのを、お布団にハンダがふっ飛んだというわけだが、それでも良ければ >>790 お布団でどうぞ。
このように呼ばれていて、通常はフルブリッジを意味します。
ハーフブリッジは別名Ｔブリッジと呼ばれている場合もあるようですが
Ｆブリッジは今まで聞いたことがありません。。
でもBreadBoard なら作業スペースなんてほんと万年床の布団の上に新聞紙でOKじゃ?
ですよね。
半導体メーカで仕事してるけど、社内もお客さんも同じ認識だわ。
ちなみに三相モータの奴は三相ブリッジって呼んでる。
トグルスイッチやモーメンタリースイッチでON/OFFできるようにしてるのだけど
PCの電源って、スイッチ端子を一瞬ショートさせるとONになって
ONの状態で一定以上の時間ショートさせるとOFFになるんだよね
回路的にどうなってるのだろう
マイコン使うとできると思うけど、もっと単純な仕組みだよね
専用コントローラ。
すいません、よくわからないんで教えてください。
「臨界」ってどおゆう意味で使われてますんです？
×すいません 〇すみません
×どおゆう 〇どういう
×使われてますんです？ 〇使われているんですか？
臨界どうこうよりまず小学校からやり直して下さい。
>>793
そんな事もあろうかと、作業机保護用の耐熱シリコンゴムシート
微妙にベタベタする?シートなのでホコリやゴミを張り付け集めそうで
用意してみたはいいが広げた事はないw
それは、トランジスタの状態の話の中で出てきている「臨界」で正式な用語でもなく、
当然、原子力の「臨界」であるわけでもなく、どうやら原子力関連の先生が普段使い慣れている言葉を
比喩的に使ったのだと思う。
字の通りで、「界」(ここでは急に電流が流れる一歩手前)に「臨」んでいる、ぐらいの
表現だったんじゃないですかね。
5chでその程度のことを指摘してたら、指摘だらけになりそう。
ちなみに、俺が小学校のときには、
×いるんですか → ○いるのですか
だったよ。話し言葉では良くても書き言葉としては直されました。
言葉はかわっていくものですね。
社会人、学生が5chにおいて書く文章だとどうだろう。
基準は同じ？消えろとか死ねとか池沼とか実社会の公式な文書に書く人って滅多にいない。
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1529980919/l50
マスレジャー、スポーツ、クイズ番組によって、自民党が国民を飼いならす！
俺はわざと話し言葉風に書くときがあるし、わざと句読点を付けないときさえある。
ここは論文の発表の場でもないし、意味が通じればいいんじゃないか？
長押しでOFF機能はなかった
https://www.switch-science.com/catalog/2515/
マイコンなしだとタイマーが必要なのでめんどくさいのだろう
Fブリッジって、初めて聞いた。勘違いしそうな言葉だな。
>意味が通じればいいんじゃないか？
そう言う 結果オーライは、やめましょう。
通じればいいなんて、社内とか限られたところで通用するかもしれないが、
公のところでは10人聞いたら10人に正しく伝わる必要があるよ。
だ か ら、
ここは公のところでは無いし、10人に正しく伝わればいいんじゃないかと言っている。
ちゃんとレスを読んで理解しているかい？
表現以前の問題だぞ。
小学生が主層のスレではないだろうし
電子工作入門者・初心者の集うスレ 79
おつむのレベルが小学生程度でも仕方なかろう。
>そう言う 結果オーライは、やめましょう。
>通じればいいなんて、社内とか限られたところで通用するかもしれないが、
>公のところでは10人聞いたら10人に正しく伝わる必要があるよ。
丁寧で硬い言葉を使ったところで、言語の多義性がなくなるわけでもないし、
10人中10人に正しく伝わるなんて無理。
ずれていると思えば聞けばいいし、それに答えるというコミュニケーションで
結果的に正しく伝われば良いよ。
よく「小学校からやりなおせ」って罵倒をする人がいるが、>>802がわからないって言う人には
まさに、この「小学校からやりなおせ」を贈りたい。休み時間に学ぶべきことって多いよ。
>>802 は公開の場、不特定多数の人に目に触れる掲示板にふさわしくない、他人に対する礼を失してる文章だと指摘されて然るべきだと思います。
気楽に行こうぜ
「公開の場、不特定多数の人に目に触れる掲示板にふさわしくない、他人に対する礼を失してる文章」
に対して狩りをされるつもりですか？
それとも、たまたま>>802が気に入らなかったからあげつらっているだけですか？
軽く>>804のワンレスぐらいで済ませておけばいいぐらいのことだと思います。
あまり執拗にやるなら、もっとひどい差別的表現、侮辱的表現はネットにあふれていますよ。
存分に戦ってこいよ。
俺は22 浪人して底辺地方国立大やってる
>マイコン使うとできると思うけど、もっと単純な仕組みだよね
合理的に考えれば、マイコンで外面的に単純化するのが今風でしょうね。
便所の落書きに相応しいお前以外の他の人間には全く不要なレスだな。
要はオナニーだ。
Tiny13で作ってみるかな
50円
H/L出力のワンチップありそうではある
余りにも酷い日本語使いは見てて不快だし、回答しても理解してくれるのか不安になるだろう
質問者本人としても、そう思われるのは不本意だろうし、お互いの為にも初等教育レベルの言葉遣いを心掛けるべきだろ
トレックス辺りが専用IC作ってた気がする。
でも個人でやるのならマイコン使うかな。
そんなのあったらいいなあと思って軽く探したら
https://www.digikey.jp/product-detail/ja/stmicroelectronics/SRC0CS25D/497-14631-1-ND/4800256
むむ。これは。
でも SR の意義がわからない。PBの短いプッシュでON、長押しでOFFはできそう。
霜が大繁殖中だからです。
さて、そこで天才の俺様は「…だったら、大量に余ってるＰＣ用のファン流用すればええやん！」とひらめいたというわけだこれがｗ
………１２Ｖとか５Ｖ（ＵＳＢ）の電源、どーやって密閉された庫内に送電したらええ？何より、ＰＣ用のファンなんかマイナ４０度とか耐えられるんのか？まず心配なのが結露だが、これの対策は………頭いてえｗ
だが挫けない不屈の魂の持ち主な俺は、「だったらモータは外置きでええやん！」とピカちんきっとだ！
冷凍庫の扉正面に穴開けて、モータ軸だけ延長させて、それ用の軸受けって売ってるか？
そこで俺を上回るおまいたちのご意見を受け付けてやる。ありがたく思え。
あ、最大の禁句はＮＧワードで「安い冷蔵庫買えば万事解決やん」だからな。
オマエんちに、オーヴントースタとか石釜おーヴんとかヴィストロはないのか？ｗ
>当然、原子力の「臨界」であるわけでもなく、
だよねー、安心したｗ
>どうやら原子力関連の先生が普段使い慣れている言葉を
>比喩的に使ったのだと思う。
コレがさっぱりワカラナイ。「臨界」なんて、電気・電子屋でも日常的に
当たり前にまったくフツーに使うやん？
まさか常温核融合ネタかと身の上心配あーる三乗ｗ
目の付け所が小坊レベルで笑った。
ただファンが壊れただけじゃない希ガス。
連動していて、冷蔵側のドア開けると止まるぞ。
冷凍庫に霜がびっしり着いて冷蔵庫が冷えないのは、>>843の
いうように霜取りタイマーが壊れてるんだと思う。
ギヤードモーターでスイッチのレバーを押したり離したりしているが
ギヤが樹脂なのでグリスに侵されて割れると、スイッチがONの
ままになって霜取りモードに入れなくなる。
俺が前に電気屋で取り寄せてもらった時は、7,000円くらいだったかな。
>10人中10人に正しく伝わるなんて無理
だからと言って、何も努力しないのはいけません。
自分の言い回しが変な事を自覚して、直す努力をすべきで。
＞自分の言い回しが変な事を自覚して、直す努力をすべきで。
すべきです。
って書くのが正解ですよね？
自分の言い回しが変なことを自覚して、直す努力をすべきです。
難癖つけるやつは、文章の内容を理解する気なんてさらさらなく
難癖つけるのが目的になってるから、なに言っても無駄なんだよね
ガラスみたいなのと黒いのと二種類ダイオードありますけど
僕は太陽電池で充電するための逆流防止に使いたいんですが
どっちを使えばいいですか？
太陽電池のスペック次第。
まあ黒いのなら壊れはしない。
ふとぉい
そうですよね。
そうですよね。
すみません。
日立のＶ０３Ｃとか。
じゅず玉みたいな丸っこいパッケージがかわいかった
文字は書けないので、鉢巻きの色でしか識別できないヤツね。
0805(2012)の長辺は当然2mm
秋月のマルピンだと足の太さはΦ0.5
http://akizukidenshi.com/download/2227MC-XX-XX.pdf
これなら入りそう
なのでその質問にはイエスと答えよう
ちなみにピンヘッダの場合は0.64角とある
http://akizukidenshi.com/download/ds/useconn/PH-1xXXSG-AD.pdf
こっちにはちょっとキツイ？
やってみた。
https://i.imgur.com/joQoyYa.png
足はちょっと広げ気味。
これ、何かに使えそうだね。
http://www.felix.or.jp/Fundamentals/Exp/BB/index.html
トランジスタのhFE測定
http://www.felix.or.jp/Fundamentals/Exp/BB/hFE-Meter-Sch.jpg
LM358は何のためにあるのでしょうか？
この回路でhFEが測れますか？
ちゃんとは見てないですが、回路の考え方は図のようなものです。
事実上、NPN用とPNP用が独立した回路なので、上のNPN用回路を例にしてます。
左のFETの回路は定電流回路。一定のIbを流します。
LM358の回路は電圧の引き算回路。R1の両端に発生した電圧を出力します。
コレクタ電流はC電圧÷R1。
Ibが既知なら、C電圧を読み取ればhfeが得られます。
良く分かりました。
ありがとうございました。
組み上げて充電器に入れると冷却待機ランプ点灯で充電できません。
急速充電ボタンを押すと充電できます。
白いパーツを壊してしまったのでしょうか?
黒いコードの部品は何でしょうか?
この白いパーツの型番TSP75A0を検索しても出てきません。
どうすればいいでしょうか?
困っています。
助けて下さい。
火災や死亡に至るから分解禁止と取説にＰＬ回避表記があるでしょう。
ありがとうございました。
これの右下にあるピンクのパッケージのやつかな。
確かに温度センサっぽいが。
サーミスタだったらある程度は抵抗が高いから、バッテリーに直結
したとしても火花が散るほど電流流れないだろうし。
型番のTSP75ってのは75℃っぽいから、「温度スイッチ 75℃」で
画像検索して出てくるようなやつと交換したら、直るかもね。
ただの憶測だけど。
うちに送ってくれたら、タダで修理して使ってあげるよ。
既製品の修理や改造なんてこのスレでも何度も出て来てるだろ
答える気がないならすっこんでろよハゲ
スライドスイッチの四角い穴を開けるのが面倒でして。
ドリルで穴を開ければ付けれるようなスイッチは、奥行きが長いのしか見つからないのですよね。。
この辺とか
100均のLEDライト・懐中電灯とかのスイッチは？厚みが薄いよ
http://airvariable.asablo.jp/blog/img/2012/05/25/2036fc.jpg
>DE-5000とか
型番だけを書くのはやめよう。
回答者にそれが何かを調べさせるつもりなの?
秋月で売っているLCRメータのDE-5000...と書くようにしようね。
スライドスイッチの加工は四角と考えがちだけど、
体裁を気にしなければ、丸穴でも付けられると思う。
゜○゜ という感じ。
これ見てましたが、、ここらへんが最小ですかね
>>883
これいいですね。100均探してみます。ありがとうございます！
型番調べても電池が減るかどうかはすぐにはわからないだろうし
今回手を出したのはどんな仕組みになってるんだろう、自分にもできるかなと言う好奇心からでした。
指摘通り事故もあり得るので既に仕舞ってしましたがその他の方のレスから白いのは温度スイッチ
黒いのは温度センサー？センサーで温度を感知して白いスイッチで遮断しているのかな？とおもっていますが合っていますか？
火花が出た端子は白い方ですが黒いセンサーが壊れた可能性もありますね
すみません写真を張るのを忘れていました
https://imgur.com/a/jgYfmFM
白い方はサーモスタットかなぁ。サーモスタットはそれ自体がスイッチになってる。
https://www.amazon.co.jp/dp/B073VF6NQC/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_i4zoBb4V8VHTR
>>878の言うとおり、75℃で切れるとしたら、これは回路全体を切る最後の安全装置かなぁ。
EZ9200Sの仕様見たら40℃以上で充電が止まるらしいから、
黒い方の温度センサーで40℃以上になったら充電を止めてるのかなぁ。
つまり、2つの保護回路があるのかなぁ。
バッテリーを浅く刺して
電源端子以外の端子まで刺さらないようにして使えば
温度関係なく使えるから
切っぱらっても使えるということだ
これも良さげ
寸法:φ12て書かれてるから、φ10ぐらいの穴開けて差し込めばいいのかな
あとはリードスイッチ入れて使う時だけ磁石貼るとかか？
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04400/
>切っぱらって
何と読むの?
https://furigana.info/w/%E5%88%87%E6%89%95
ゆとりも極まったな。
掻っ込む
富士見町でよくそういうやつがいたな
そういや、「よっぱらう」は聞くけど「よいはらう」とは言わんね。
面白い。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/yajiuma/1130996.html
中国をこのまま野放しにしておいたら本気でヤバい。
最も危険な国は北でも米でも露でもなく中国。
「K A1046 Y030」と「K C2020 Y037」と書かれたKorea Electronicsという会社と思われる
二品の代替品を秋月に聞いてもわからず
途方に暮れてる状態です、わかる方いらっしゃいますか？
https://www.ebay.com/itm//332583772638
https://www.ebay.com/itm//400581812957
ありがとうですm(_ _)m
さすがですわ
∧＿∧
∧＿∧ (´<_｀)
(´_ゝ`)/ ⌒i
／ ＼ | |
`/ /￣￣￣￣/ |
(_ﾆつ/ FMV /| |＿
＼/＿＿＿＿/ (u ⊃
これを思い出した
アホか
│
こんな三本足のダイオードあるじゃないですか。
これ二個使ってブリッジ整流に使いたいのですが無理ですか？
どうしたらいいですか？
カソードコモンの奴ね…
秋月には無いかもだけどアノードコモンの三端子の奴をどっかで買ってきて
組み合わせればよい
|
. │
と思い、分解してみたらバリコンの下の方にネジ的なものが4つついてたので
うーんこれでもしかたら微調整できるのか？と思い適当に4つとも右に少し回してみたら
なんとワイドFMでTBSとか聞けることができたんですが、このまま使い続けても
問題ないですよね？
四個使えば楽勝なのにね。
手持ちは４個有るんですが、
+---|>|--+
・---+ |---・
+---|>|--+
これを四個でブリッジすればいいですか？
共通じゃない方の足を1つに纏めればいいだろ
そしたらただのダイオードじゃん
そんな電流流さないなら片側放置でもいいし
衝撃で爆発しないように注意
Aコモン、Kコモンのコンプリペアでブリッジ組んでた
ピンボケだが左右でコンプリペア
http://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org534750.jpg
一応だがペアなくても3個でブリッジなるだろ
遅かったです、もう家吹っ飛んじゃいました
黒と緑のＴの傘マーク付きのが両方置いてあったね。
センタータップ付きのトランスなら１個で全波整流できるし。
そういえばＴはパワートランジスタもＮＰＮは黒、ＰＮＰは緑のモールド使ってたな
３個だと一個余ったやつの
使い道が無くて困るだろ
余らせとくとそこに電子がたまって爆発するから注意
入門者・初心者のスレでそういうことを、どういう目的で書いてるの？ ただのいちびり？
代わりにはならない。
あと、EB間は耐圧7V位しか無い。
ダイオード二つでトランジスタが作れると思った昔
普通CDとかカセットはこわれてもラジオだけは最後まで生きてるもんじゃないですか
ラジオが真っ先に壊れるなんて
一番使用頻度が高かったんじゃ？
でもデジタルチューナーで可動部分って選局ボタンくらいなんですよね
ボリュームもボタン式で 半固定抵抗すらない
もしかしたらチューナーボタンのタクトスイッチが壊れただけ？
いや、もう捨ててしまったから確認できないし、 ああ六万円くらいしたラジカセなのに
たった30年くらいで壊れるもんすか？
>タクトスイッチが壊れただけ
その可能性は高い
スイッチなんて壊れ易い部品のトップだろ。
一個何円のタクトスイッチなんて サンヨーのくせに安い部品使いやがって！！
ちょっと特殊な形状のタクトスイッチで交換も難しくて
リダイヤルとか登録とかの使わなそうなスイッチを不良個所のと交換して使ってる
代表選手といえるくらいあたりまえ
部品のために使えなくなるなんて！六万円ですよ！
VDSのまちがいでした。
動作中の回路の中でIDが一定であるとき、VDSが一定であるといえるか、でしょうか。
たとえば図のようなケースだと、IDを一定に保つような回路でもVDSは変化します。
もうちょい、条件を明示された方がいいような気がします。
けっ壊れたRadioなんてもう捨てちまったでゲスよ
ありがとうございました。
ドレインにDCモーターが繋がっている
単純な状況です。
何も聞かせてくれない
凄い自由度があっておもしろそうな気がします
雨お知らせブザーとかなんでもできますよ
アナタが生きていると何が出来るの？
位に宇宙の秘孔を突いてしまいそうな
深い公案だな
おもしろいから、こんなスレが延々と続いているんだがね。
お風呂ブザーでもいいし、ピアスにしてもいい。
電子部品でゴジラ作った人がいたよ。
用途は無限。
イギリスの電子工作者アントニオ・マイケルの言葉
何かやろうとすると家が燃えるだの違法電波だの違法改造だの無免許工事とか
何かと指摘されるんだ
前に作ったコレがお風呂ブザーでいいのかな？
https://download1.getuploader.com/g/mcnc/466/4CECBD15-2A3C-4481-9B53-4F6595013AC2.jpeg
出来ること有りすぎるとなにしていいかわからなくて
>>963
可能性がありすぎて困ってしまう
>>964
その楽しさ味わいたいのです。機械に携わる仕事につくので
>>965
ゾイドみたいなもんですか？
>>973さんみたいなのが自分も知りたいです
だからブレッドボードを探してみたがなかったよ。
オフ時の逆起電圧は良く聞くので注意して対策しましたが、まさかオン時のノイズが大きいとは思いませんでした。
こういうノイズはゲート時定数調整以外にどのような対策が取れますでしょうか。
>ソレノイドをPWMでオン、オフすると、
なんの為にPWMでやってるの？
わかる
一定間隔で点滅させられるようになっただけでかなり楽しかった
まだ知識が伴っていないとは思うんだけど 部屋の温度によって ネットワークライブラリの曲から特定の傾向のある曲を再生してくれるスピーカーを作りたい
損失は増えるけれど、スイッチするFETのドレイン、ゲート間にコンデンサを入れてスピードを落とすとか。
あと、これの直接の対策にはならないかもしれないけれど、フライホイールダイオードを基板ではなく、
ソレノイドの端子に付けるとノイズの輻射を軽減できる場合があります。
>>979
ソレノイドで「何か」を吸引し続けるとき、
最初に大きいパワーが必要でも、吸着したあとは比較的ユルいパワーでも吸着を維持できたりします。
なので、試用目的によっては、吸着したあとはデューティを落とすことがあります。
>>978さんのアプリがこれだとは限らないですが。
もしかして、自動玉子焼き機とかも作れるのか？自動ジャガイモ剥き機とかも
「ブレッドボード 実験」でググれ
自己レス。ものがなかったのね。空気読めない俺があほでした。
ありがとうございます。
ゲートを鈍らせて見ようと思います。
回路的には以下の感じです。
24V ‐ ソレノイド(MOSFET)
|
| -コモンチョーク- DCDC - 5V
ソレノイドをPGND、DCDC側をAGNDとして24V手前で1点接続しています。
5V側にノイズが見えているのでDCDC前にセラミックコンデンサを挿入する場合もノイズ低減できますかね？
あとFGが浮いているのが悪いのかも？
1.5Aのヒューズなのですが、寿命のため通電せず、起動できない状態です。
そこでヒューズを取ってしまって、適当なケーブルで代用しようと考えているのですが、どのようなデメリットがあるのでしょうか？
ちなみに初期ファミコンのロットによっては初めからヒューズがないタイプもあります。
ヒューズなんて家電量販店とかホームセンターで安く売ってるんだから、買って付け替えた方が安心だよー。
丁寧に教えてくれてありがとうございます！
・そろそろお風呂に入った方が良いとき１回ブー
・もうお風呂に入らないとヤバそうなとき２回ブー
・風呂に入らないと絶対ヤバイとき３回ブー
このさいとみてやってみたいのにないんだが。。
https://deviceplus.jp/hobby/arduino-listicle-01/
ネットで買い物しないの？
テンガ以外したことない
電子ブロックを刺すだけの作業も電子工作と言いそうだな
やり直しがいくらでも効くのがはんだ付けにはまねできないので、とにかくまず組んで
動かしちゃう。
新しいスレッドを立ててください。
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