3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その35 [無断転載禁止]©2ch.net
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国内で今普通に買える3Dプリンタの例（価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります）
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円～50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円～62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円～32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円～38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円～18万円http://www.cel-robox.com/
idbox!（デアゴスティーニ）約11万円http://deagostini.jp/mtpmt/
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円～75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
CUBEPro（3Dシステムズ）$2,799http://ja.3dsystems.com/
Replicator（Makerbot）約17万円～89万円http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／Guider／Explorer（フラッシュフォージ）約8万円～15万円http://flashforge.co.jp/
QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円～8万円http://www.qd3dprinter.com/en/
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円～13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円～45万円http://genkei.thebase.in/
CUBIS（プリンタス）約6万円http://www.printus.jp/
The Micro（M3D）約7万円http://www.3d-micro.com/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円～130万円http://www.mutoh.co.jp/products/MagiX/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円～39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円～180万円http://slab.jp/3dprinter/
Trinus（Kodama）約5万円http://dddjapan.com/shop/trinus/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円～97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円～237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円～80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約4万円～15万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index
SCOOVO（オープンキューブ）約19万円～28万円http://abee.co.jp/3dp/ ディスカバリーチャンネルの機械の仕組みて番組でデルタ型3Dプリンタの
仕組みやってる
いつもの大型機械とは毛色が違うし内部構造も知れ渡っててどうでも良い感じだけど
こうテレビで見ると新鮮だ 身体拡張をもっと身近に――3Dプリンターで造られた「第3の親指」が凄い（世永玲生） - Engadget 日本版
http://japanese.engadget.com/2017/07/07/3d-3/ >>9
デモとしては目を引くんだけど、それ以上ではないなあ。 form2、造形途中でレジンが切れたらどうなるの？ Inventureやっと発売されるのか、いらんけど >>13
途中エラーで止まったりする事なくそのまま造形進める感じですか
じゃあ皆どうしてるんだろう？ ガス煙センサーで安全装置作ってるんだけど、半導体式のMQ2って種類のセンサーじゃ反応が弱い。
たばこの煙だとガンガン反応するんだけどな。
やっぱ煙専用のセンサーじゃないとダメだろうか、
煙センサー使ってる人居る？ 前に放射線使った煙センサー使ってるって人が居たけど、
アレだとピーキーな気がするんだけど調整出来るんかね？
実用的にはホットエンドの温度を冗長に監視するだけで充分だろうか。 何重にしたって完璧は無いんだから自分が納得するレベルをヤるべき >>19
Peakey なんだろか。
放射線の扱いの問題から日本では避けられるようになったけれど、センサーとしては扱いやすいのではない?
https://ja.wikipedia.org/wiki/住宅用火災警報器
>イオン化式
>放射性物質アメリシウム241を用い、放射線の電離作用を利用して煙による
>電離電流の変化を感知する方式である。
>他の方式よりも高感度である為、費用対効果に優れている面などから諸外国では
>主流であるが、日本では… ただのLED+CDSかレーザー+受光器じゃ無理なんかな
煙に遮られて揺らぎがでそうな >>21
前にそのアメジウムセンサー使ってた人は隣の部屋でタバコ吸っても検知するって言っててさ。
んでセンサーには必ずノイズフロアと飽和点がある訳で調整にも限界在る。
感度が良すぎてプリント開始時の煙程度で飽和する様なら多分誤検知しまくりで使い物にならないんじゃないかと思ってさ。 XYの精度を上げようと土台にビス打って固定したは良いものの、X軸が滑るように・・・
一つ解決しようとすると更に問題が発生してなかなか安定して本来の出力ができない がんばって待っても、ノズルが190℃までしか温度があがらんす。 ABSで部品を出力してる諸兄にお伺いしたいんだけど、収縮に対しては事前に縮む分を見込んだ寸法を出力してるんですか？
それとも箱に覆って徐冷すれば極端に縮んだり捻れたりは回避できるんですか？ 当然収縮は考慮して設計するだろ
これはPLAでも同様 >>26
本当に上がらないのか
センサーが抜けかけて間違った温度を示しているのか調べないと
>>27
テストピースを出力して収縮分を加味して
スライサーか設計で拡大縮小するよ
テストピースは外形と内径が有る物が良いよ 収縮計算するったって既出力部分にくっついてる所は応力として残る形で縮み切る訳じゃないからそこまで計算しねえと >>23
>んでセンサーには必ずノイズフロアと飽和点がある訳で調整にも限界在る。
>感度が良すぎてプリント開始時の煙程度で飽和する様なら多分誤検知しまくりで使い物にならないんじゃないかと思ってさ。
あくまでも一般論だけど、センサー、回路のバックグランドノイズが高いほど、商品にするなら感度を落とさないといけないよ。
すげえ高感度な検知器として商品を出せるのは、センサーとして低ノイズで優れているからだと思う。一般論だけど。 >>31
感度の良し悪しの話じゃなくダイナミックレンジの話なんだよ。
その辺は実物かデータが無いと話は進まないので終わりにしましょ。ごめんね flyingbearのZ軸モーターが２つのやつを買ったんだが、２つ目のZ軸モーターコネクタの取り付け位置が分からん‥
誰か分かる方いませぬか
http://i.imgur.com/p5xpHLi.jpg >>33
基板上のZ軸のピンヘッダは2列になってない？
もしくは何かしら分岐させるケーブルとか付属してない？ >>33
既に繋いであるZ軸モーターのピンヘッダとA4988の間にもう一列ピンヘッダがあるからそれに接続 >>34 >> 35 >>36
ありがとう、無事に動きました～
2列なの全然気づかなかったよ >>33
土曜にflyingbear注文したのでいい予習になりましたw
ちなみに注文してからどのくらいで届きました？ >>38
13日で届いたよ～
俺のセットは６×370mmのステンのシャフトが一本歪んでたよ‥
近所の金物屋で買ったけど
クレーム入れたほうがいいのかねぇ
それと組み上がって、auto home で動くのは確認したけど、Z軸のキルスイッチってノズルがテーブルに触れたら作動する位置に決めるんだよね？
印刷するときにはノズルが触れたのを感知して、そこから少し離れて印刷がはじまるの？
印刷の手順やセッティングが全くわからん
youtubeでテーブルにノズルがちょんちょん触れる→テーブルさがってノズル移動→ちょんちょんタッチ
っていう設定モード？の動画が上がってたんだけど、それをどうやるのかもわからん
解説してるサイトとかあったら教えて欲しい >>39
ベッドのオートレベリングは付いて無いからね。
ベッドとノズルが衝突しないくらい大きめにクリアランスを確保する。
Z軸のスイッチ（調整ネジ）を徐々に上にずらしていく。で調整。 LCDからauto homeしても、x,y,z=0,0,0にいくだけでしょう？
そこからベッドとノズルの衝突に気を付けて各軸を動かす→ベッドとのクリアランスを調整ね。
最初は面倒に思うだろうけど、一度調整すれば再調整はほとんど不要なので頑張ってね。 Trinus LCDのユーザーフォーラムにあるカスタムファームウェア、便利すぎる。いろんな機能が追加されてるし、液晶でgcodeの直接入力もできる。 >>40
＞>>39
＞ベッドのオートレベリングは付いて無いからね。
＞ベッドとノズルが衝突しないくらい大きめにクリアランスを確保する。
＞Z軸のスイッチ（調整ネジ）を徐々に上にずらしていく。で調整。
なるほど、ぶつからないギリギリなんですね。
ありがとうございます！
コネクタの件といい、ここの板の住人は優しくて感動。 >>44
隙間はコピー用紙一枚分とかそんな感じ
ちなみに、キルスイッチじゃなくリミットスイッチなのではないかと >>44
飛熊の弱点はz軸だったから、どの位改善されてるか気になるなー。 >>46
具体例ありがとう！
リミットスイッチか、お恥ずかしい
>>47
初の3Dプリンターなもんで、設定とかうまく出来るまで時間かかりそうだけどテスト出来たらうpするよ～ その弱点は試行錯誤した結果、リニアガイドの質が悪い+螺旋カップリングが原因と思い至りましたよ。
リニアガイドが引っかかる+螺旋が伸びる=テーブルが下がらない→螺旋が縮む力で数ステップ分一気に下るで積層が乱れる。
リニアガイドとシャフトを国内メーカー品に変えると解消しましたから。
でも両持ちに比べると心許ないのは確かだし、改善は気になるね（仮に改善してなくても摺動部品変えればさらに安定するだろうし）。 >>50
240度ってどんなフィラメントを想定してんのかわからんのだけど >>50
強力ヒーターに対応した水冷コールドエンドってのがポイントな訳だけど、
特に軽量化や水漏れ対策の新機軸が有るわけでもなく
コレを高速で振り回すには中華キットや家庭用マシンじゃ無理じゃないかな。 吐出容量が300mm/sに対応しているだけで家庭用の小型機では筐体が持たないよな。
デモ動画にもあるように大型機でしか生かせないよなぁ。 キットでも150mm/sぐらいの表記してるモデルはあるけどなあ。 >>53
しかもそのデモ動画はボーデンなのでなんの有効性も示してないw 当たり前だけどフィラメントのスプールが高速で回るんだろうなw プリンタの選定をする際に、プリント速度を比較していた頃が私にはありました（遠い目 つか、110ボルトのヒーターってどうやって制御するんだろ？ 制御は12Vより100Vの方が簡単だぞ
漏電が怖いけどw そりゃ回路レベルに落とせば簡単だけど、今あるプリンターの改造ってことになるとどうなるのかな、と。 >>65
そんなもの、SSR外付けするとか方法はいくらでもあるでしょ
と言いたいんじゃない >回路レベルに落とす
言語明瞭意味不明
58の時点で底は見えてるんだから無理しないでくれ このエクストルーダーは、このスレの住人になにかよっぽど琴線に触れる要素があったみたいだね。
反応が不思議な感じ。 《琴線は、物事に感動しやすい心を琴の糸にたとえたもの》良いものや、素晴らしいものに触れて感銘を受けること。 漏電と言えばウォシュレットから部品取りした時漏電コンセントもぶった切っとけば
何か使い道あったかと後悔 電気電子版だけど普段3Dプリンタのレビューしかしてないのはここだけの話だ kisslicer使ってる人、SeamHidingのDepthとGapはどんな値にしていますか？
現在、0.4mmノズルでDepth0.1、Gap1.0ですが、いまいち基準がわかりません。 >>71
漏電対策のコンセントは壁のメス側が3穴で1本をしっかりアースに等していみがあるんで
コンセントだけ3つ股にしたって意味無いよ。
ウォシュレットから外すってのはただのケーブルの話しじゃないの？ 壁コンセントに刺すタップタイプの漏電ブレーカーに洗浄便座のプラグを刺すようになってると思うけど
建付けなら壁コンセントがブレーカーかもしれんけど
https://www.monotaro.com/g/00176698/
まあアース取らなきゃそりゃ意味はない >>75
>まあアース取らなきゃそりゃ意味はない
しったかすんなよ℃素人ｗｗｗ am͜a͉zonのプライムデー、3Dプリンター関係はお買い得商品が全く無かったな 飛熊の人テストプリントﾏﾀﾞｰ?（･∀･ ）っ/凵⌒☆ﾁﾝﾁﾝ ＸＹＺのダヴィンチ 1.0 Pro 3in1 持ってる人います？
買おうと思ってるんだけど、スキャナーとかレーザーとか、肝心の造形がどうかしりたい >>82
やめておけ!
中華キットの\35000より性能が低いから
ダヴィンチ 1.0 Pro買う金があったら
中華の直行タイプとデルタ買ってもまだおつりが来るぜ。 obsidian突撃しようと思ったのに
全世界向けのやつ、ポチれなくなっとる… FlashForge Dreamer買う事になりそう zortrax買おうとしていたけど今月発売されるinventureも気になって迷う >>83
Tarantula使ってるけど、上手くプリントできる人と、そうでない人の差が結構でかいと思うよ。
嵌め込むだけで直角や位置決めが取れるような設計にはなってない。買ったままでは剛性も足りない。
ワンランク下でも、安定した性能を出しやすいプリンタがいいのでは。 このスレ住人的には、20万ぐらいまでで、造形のみ出来ればよい っていう条件だとオススメのプリンターあるのかしら
仕事でムトーのでかいヤツは使ってるけどあんまりいい感じはしない
メーカーは分からんけど8年ぐらい前の200万したプリンターの方が遥かに精度良い >>88
ムトーのってただのバカ高いRepRapだからね
ハードの原理が同じなのは仕方ないけど値段があれだしソフトくらいオリジナルのにしろよって感じ テンプレに一覧あるのは知ってたわスマソ
その上で、評価がある程度定まってたりするのかなぁって
FDMでそんなにテーブルでかくなくていいんだけども…… >>92
予算20万もあって自分で弄る気無いんなら適当な国内でフルサポートしてるような適当なところ選べば良いんじゃね 20万円ならこれかなあ
UP! Plus 2
http://www.tiertime.com/
AFINIA H480
http://www.afinia.com/
（OEMなので同じものです）
あとフラッシュフォージも悪くない印象 >>95
両方とも持ってるけど、今その値段で買うなら新しい他機種の方がいいと思うよ。
専用ソフトだからいいスライサーが使えないのが痛い。
8千円ぐらいかかるけどcpu載せ替えてRepetier-HostでG-codeを使えるようにすれば
印刷品質はずっとよくなるんだけどね。 >>96
こういうのがあるよ
ttps://github.com/UP3D-gcode >>87
ダビンチは保証が3ヶ月しかないんですよ
中身はreprapマシンだし、コントロールボードRAMPSに置き換えてもそのまま動く
中華の御品のほうが安くてお得で良いよ。 flashforgeやqidiなどの
パクリ品が情報豊富で楽
しかも品質もそこそこいい クド豆＄399で出資してたんだけど、さっきたまたまページ覗いたら＄299が1個キャンセルされて空きがあったから変更できた。
やったぜ。 >>97
それ、エラーで全く使えないの。
プロジェクトに動きがないからもうダメかもわからん。 >>102
そういや俺もエラーかなんかで引っかかってたわスマン
もう1回試してみるわ >>86
オレはスペックと価格見て自分には過ぎたものだとわかったから
M200ポチったよ >>88
Make:誌の評価でいけば、zortraxのM200になるかな。 >>88
私も20万チョット超えるけどZortraxM200お勧め
ただし、反り防止にベッドに貼る系の物は※使えないので
塗る系の反り防止しか出来ません
あとケーブルが弱点な感じ、ベッドのコネクターが壊れたたぶん圧着不良
ホットエンドにつながっているケーブの断線が多い模様、だけど＆なので
私はフィラメントをガイドしているチューブに引っ掛けるパーツを作って
ケーブを支持しています、今のところ断線はしていません
※ホットエンドとベッドの通電でZレベルを調べているため flashforgeを欲しいが、検索で引っ掛かった
flashforge Japanなる会社
資本関係もなさそうだし、名乗っていいのだろうか？
案の定、経営者は日本人ではない・・ 商号は割と自由だからな
よっぽど大規模にやるか悪どいことでもしない限りスルー
よくある尼のマケプレにわいてる中華のdistributerだから
在庫持ち即配送のところなら安心、それ以外なら自分で輸入しろって感じ >>88
zortraxクローンのwanhao duplicator6はどうかな？
安いので気に入ったら買い足せばスピードを2倍3倍に出来るよ flyingbear-Plus売り切れやな
人気あるのかな？ 空飛ぶクマさんことflyingbear plusの者です
初めてのプリンタなのでいろいろ手間取りましたが、取り敢えず無事にプリント出来ました。
ただ、付属のSTLを使ったので参考になるかどうか‥
モノはミニオンです。サイズは少し小さくしました。
PLAでノズルが220度、ベッドを80度に設定しました。
送り速度やらは忘れました(今出先です)
一枚しかないのでアレですが、写真を添付します(サイズが大きかったらすみません)
コレ印刷して！って希望があれば帰ってから仕込みますよ～
http://i.imgur.com/wXAqPbO.jpg >>112
皆さんへのお礼を忘れてしまいました。
組み立てのご指導いただいた方、ありがとうございました。
それと、例の曲がっていたシャフトですが、エクストルーダーのファンの羽を折ってしまったので、先ほどAliでメッセを送ってみました。
グーグル翻訳さんに頑張ってもらいました。
「１つ問題があったよ、6*370のシャフトが曲がってたよ。こっちで買っちゃったから送んなくていいけど、ミスってエクストルーダーのファンを壊しちゃった。よかったらシャフトの代わりに送ってくれない？」
って感じで。 30分もしないうちに
「Ok、シャフトとクーリングファンだね！」って来たので、
「ファンだけでいいよー」と返したら
「わかった！明日送るね！」と。
すごい対応早いです、下手したら変な日本のメーカーよりいいかもしれない笑 >>114
おっけー
調整って言っても何をどうすりゃどうなるのかまだ全然理解してないから時間かかると思うけどやってみるよ
土日仕事だから今週は無理そうだけど‥
気長に待ってて >>113
>エクストルーダーのファン
自作PCの空冷ファンと同じなんで・・・
俺の場合は電源コンセントが外国仕様で使えなかった
ベッドを固定するネジが短いので固定できず
X軸のモーターを固定するネジが短かったので固定できなかった
電源コードがかなり熱くなってフニャフニャになるんだ
君も注意したほうがいいよ。 >>116
ＰＣと同じ規格だったのか、気づかなかった
コンセントは電動工具とかにある三叉使用ではあったな
延長コード使って一本は挿してない
電源コードについてはすごく気になってた
Ｘｂｏｘ360と同じかそれ以上に熱くなるんだよね
一応自分がいない間はコンセントから抜いておくことにしてる キットじゃなく(といってもセットになってるのは入れるけど)一から作りたいんだがいまいちわからん
あとモーター高い 一から作りたいけどわからんなら、取り敢えず一台目は直交機の中華キットを買って組み立てみる。
そうすれば自ずと構造が分かって、強化すべき箇所や改善点に気付くので2台目は自作できるだろう。
偉そうなことを言いつつ、飛熊のEEPROMが無効になっているのが面倒でついでにFWを新しくしようと
marlin1.1.3をThingiverseで落として転送するも、safehomingが有効にされててもうちょっとでベッドと
ノズルが衝突しかけたが。marlinのconfigページ読んでも英語がよくわからん…。 flyingbearの人には悪いけど、
よくあの外観、作り込みのものを購入しようと思ったよね
wanhaoのパチものですら、高いと思える
買うならCR-10くらい >>120
やっぱり買うならAnycubicのデルタがいいんですか？ >>120
reprapのアマゾンにあるヤツばかり見てたからアルミフレームでZ二本で一応3万円代
充分魅力的だったんだよね
他のやつの性能も全然知らないし、3Dプリンターに興味があって買ってみただけだから特に不満はないかな
自分の調整次第って思ってる
CR-10、確かに造形物の出来凄いね
ただ、値段が少し高く感じちゃう。興味本位でコレに手を出そうとは思えない
サポートもいいし、失敗したとは思ってないよ 安い機種でも綺麗に印刷できるし、
もうプリンタに20万30万出す時代じゃないね センサーがちゃんと刺さってないのがわかりました。
ヘッドに組み込まれた状態で届いてたので確認してなかったのですが、
固定されておらずブラブラで、
抜けかかってました。
お騒がせいたしました。 >>110
M200みたいに調整や設定気にせず出力できるのかな？ >>120
wanhaoD6すら御眼鏡に適わないとは、どんな素晴らしいプリンターをお持ちですか？
自分はね、初の3Dプリンタだったので前後に振れそうな門型（Prusa形状）より箱型が良かったのね。
それに、ベッドが上下しないのにPrusaもZwobbleの問題を抱えていたでしょ。
箱型、ダイレクトエクストルーダー、プリントパーツ無しで飛熊になったわけ。
まぁ、作り込みに関して言えば規格パーツの寄せ集めだからキット物だとどれも一緒だとおもうよ。 >>126
できるでしょ
中華パチものは正規品の3割掛け（wanhao ｄ6 ７万円）とかで売るけど、
実際の製造コストは1.5万円くらい
一台売れば、5万円くらい儲かる構図
wanhaoのd6は3万円くらいなら買ってもいい 必要なのはこれだけだし簡単だよ
・電源
・フレーム等の構造材
・リニアレール等のガイドレール
・ボールネジやベルト、ステッピングモーター等のアクチュエータ
・センサーやモータードライバ、マイコンボード等の制御部分
あとはエクストルーダーとフィラメント
自作するなら同じ形の動力部を組み合わせて作るタイプ、直交型のtrinusやkossel等のデルタ機が設計が簡単でいいと思うよ >>130
値踏みできないで、20万円以上する3Dプリンタ買う奴の方がアホ
自作組の方がまだ賢い >>118
フルスクラッチがうまくいったらブログにまとめてよ
みら太の人も自作中だね
ttp://mirata.blogspot.jp/
DINレールを使うのはなかなかよさげだし
レーザーカッターも自作しちゃう人だから失敗はないだろう 自作入門機としてはTEVO TarantulaとANET A8はホント優秀 >>132
海外のDIY勢もそうだけど、さも当たり前のようにレーザーカッター持ってて笑う
ガレージ付きの家が欲しい >>134
その人単身赴任かなんかで今はマンション住まいじゃなかったっけ？
でもレーザ加工機は持っていってるっぽいからガレージなんてなくても大丈夫だ！ >>128
M200検討してる理由がスライサが優秀で
サポートなんかが取りやすいって聞いてるからなのです
本体の精度はもちろんなんだけどその辺りが
どうなのかイマイチ判然としなくて躊躇してます
設定追い込みたいわけじゃなく
安定して出力したいので…
もうちょっと調べて検討してみますね ガスレーザ加工機使ったら火災報知機反応して泣いた
ダクト頑張って作ったのに Kudo3DのBeanってどうなの。
量産定価1200ドルのところ、キックスターター価格で400ドルっていうから気になってんだけど。
定価でもSLAとしては破格だよね？
まあ一番気になるのはレジンのコスト。
本体購入時に+50ドルで200mlのを2本くれて、さらに+25ドルであと2本追加らしい。 レーザーじゃなくてLCDだから破格ってほどでもない
国内で1LのDLP用レジンが12Kぐらいで買えるはずだから、関税と送料考えるとお得感もない
個人的にはもう終わった$299？のでなければ買いとは思わないな
Titanの成功例があるから安心感はあるね >>136
なら余計にD6とsimplify3dのセット導入をおすすめしちゃう
スライサーの性能はsimplify3dが群を抜いてるよ >>139
関税と送料入れたらいくらになるか分かる？
海外で関税かかる買い物したこと無い >>138
サポートがすごくいいwanhao D7って感じだよ
他に長所を挙げるとしたらメーカー指定のブレンド(パラメータが用意されている)樹脂があるのとフレックスバットのノウハウ蓄積があるくらいかな
あとはユーザー数の多さも強みになるね >>141
関税なんて人によってバラバラみたいでデタラメみたいなもんだし、送料はKudo3Dに聞け
ちなみにヨーロッパからプリンターとレジンのセット買ったときは送料関税で2万円ぐらいだったよ >>142
デタラメなのは申請内容とお前の頭だけだよw SLAやるなら、kudo豆ではなく、flashforgeくらい買え
欲しいけど買えない >>140
D6でsimplify3d使うための設定ファイルなんてあるの？ >>144
多分俺宛だと思うけど答えられるなら早く教えてあげなよｗ
>>147
最初からWanhaoのパラメータ選べるよ
ttps://www.simplify3d.com/software/check-compatibility/ >>151
乙。やはり両持ちは綺麗やねー。
舟も期待できそう。 >>154
ありがとう！
船はめちゃ時間かかりそうで不安なので、月曜に出力しようと思います。
そしてZ逆なの気づかなかったwww
なんでこうなったんだ？？
データは正しい向きなんだけどな‥ >>149
シリカゲルで十分だよ。容器が欲しいならカメラ用の安いドライボックスでOK。 >>141
一応kudo3DJapanのTwitterでは参考値がDHLで～$70って言ってるな。
日本向けにまとめて発送するから日本居住の出資者の数で送料は変わるからまだ未定。今聞いてもわかりませんとしか返ってこないぞ。
KSのFAQでは"For Japan, we are comparing the drop shipping and express mail now. "ってあるから、中国？の工場からの直接発送か、アメリカからEMSでの発送になるんじゃねーの。
関税は以前FDMのキットをAliで買ったときは 8477.20 押出成形機 で無税だった。
光造形の場合はたぶん 8477.80 その他の機械 になるだろうからやっぱり無税じゃない？
UVレジンはアクリル重合体の一次製品になると関税かかるかもね。
あとレジンについては405nmで固まるやつなら何でもいいみたいだから、自分でパラメーター調整する気あるなら公式のレジンじゃなくてもOKだぞ。（綺麗に出力できるかは知らん） >>155
シャープエッジも出ているし、良かったね
文字はハンコモードみたいなのが、デフォルト設定になっているんじゃないの？
もっと細かい造形の小さいもの出力して、初期評価してみな
外径30ｍｍ前後がその目安で、硬貨がいいと思うよ 高校生がなかなか綺麗な3Dプリンタ自作してて感心した。 質問です。
直径125mmの円盤を３Ｄプリンターで出力しています。
１層目はちゃんと出力されてベースにガッチリと張り付いているので良いのですが、２層目から縞模様が出てしまいます。
どうなっているのか詳細は分かりませんが、指で触ると若干浮いているような感じを受けます。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1309492.jpg
ノズル温度を185度、210度、220度、230度、と試しましたが、230℃でも縞模様が出てしまいます。
230度以外の温度ではひどいもので、２層目が完全に浮きます。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1309493.jpg
ノズルの速度を落としても同じように縞模様が出てしまいます。
どのように調整したら正常に綺麗に出力できるのでしょうか？
フィラメントは、PLA 1.75mmです。
機種は、HICTOP Reprap Prusa i3 です。
ダヴィンチにしておけば良かったと後悔してます。。。 追記です。
縞模様の部分をハサミでカットして観察したのですが、下の層から浮いてしまっているようです。 どのプリンタとスライサー使ってるの？
これラフトじゃね？ テーブルに貼ってあるものが剥がれて浮いてんじゃね
3Mシートを繰り返し使ってるとこうなることがよくある 縞模様ってのがいまいちよく分からんけどレベリング不足によるベッドの定着不足じゃね
或いはベッドのアルミシートがハゲかけててそもそも平面じゃないか
PLAで二層目が剥げるならそのあたりを自分なら疑う
ノズルがぐらついてるとか疑うべきところがありすぎてエスパーするしかないけど うちのはベッドとノズルが近いとそんな縞がでるな。
一層目だけど。 使い始めたのが今日なので良く分かってないですが、
ベースのガラス板に何かシートを置いて印刷しないと２層目が浮くという事はありますか？
今はガラス板の上に何も置かずに直接印刷してるんですけど、、、
それが原因でしょうか？ スライサーはSlic3rを利用しています
ラフトの意味が分からなかったので調べましたが、ラフトではありません。
自分が出力した物の一部です。
縞模様とは無数に入っている縦筋の事です。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1309684.jpg
これ全部浮いているっぽいです。
２層目はヘッドが画面横に動いて印刷しているはずなのに、縞模様が縦なのが気になってます。。。
とりあえずシートを買って、それの上で印刷を試してみます。 >>169
積層ピッチはノズル径の８０％未満にするのがセオリーだけどその辺は大丈夫？
あとはfillは何％にしているんだろう？ >>170
Slic3rのデフォルトのままですが、Infill Fill density は 20% となっています。
積層ピッチ＝General Layer heightですよね？
今分かった事なんですけど、General Layer height が 0.4mm になっています。
ノズル径と勘違いして設定してしまったようです。。。
80%ならば、0.4(ノズル径)x0.8=0.32ですかね？
80%未満との事なので、0.3にして試してみます。 >>168
おれはスティクのりを塗ってから印刷してるよー
今のところ剥がれたことない >>172
浮いているのはベースと１層目の間ではなく、１層目と２層目の間なんです。。。 >>169
そりゃ収縮してるからRectlinerの90度方向で縞が出るのは普通
完全に融着してればそこまで強くは出ないけど
ベッド60度くらいにしたら安定するかもしれない 基本一層目と90度角度変えるはずだから線が太すぎて一層と二層の接地部分が点接続してるせいで収縮が強く出てるのもあるんかな？
もしかしたらエクストルーダーの送量が少ない可能性もあるかもしれない
0.4ピッチ設定らしいからもしかしたらノズルの実際のサイズがそれ以下で流量が足りない可能性も考えられる >>154
片持ちだと印刷物の重みで傾いて歪んだりするの？ >>170
綺麗に出ました！
たった0.1mmでこんなに違うとは思いませんでした。
「積層ピッチはノズル径の８０％未満にするのがセオリー」←これ覚えておきます！
一つ問題が出てきました。
印刷中、全体が反ってベースから離れてしまいました。
１層目と２層目が付いたせいで、収縮による影響が出てベースから離れてしまったんですね。（今はベースの上に何も敷いていないので）
この問題は今回の質問とは違うので、プラットフォームシート上に印刷しても解決しなかったらその時に再度質問させていただきます。
ありがとうございました。 プラットホームシートはこれを試してみてほしいなー
3Dプリンタのベッドに貼るシートの話 : ichibey日々の記録
http://ichibey.exblog.jp/22485316/
＞凸凹ガラス用の防犯フィルム(自分が使用しているのはmonotaroで売られている防犯フィルム 凹凸ガラス用です)
＞をベッド表面に貼付けて使用して来ました。
＞基本的には自作機でABSを使用する場合に利用していて、ベッド温度は70~80℃くらいの設定で問題無く貼付き
＞使用出来ていて、一年以上試していますが未だに交換無しで使えています(フィラメントの使用量は5kg以上は
＞有ると思います) ＞これを試してみてほしいなー
そのブログの本人が試しただけじゃ足らんのか？ どっかでやってる人も居たけど石英ガラスとマスキングテープで出力して、出力品はガラスごとダンボールに詰めて徐冷して変形を防止、完全に冷えたらゴムハンマーで軽く叩くと簡単にポロッと取れておすすめ
石英ガラスを二枚用意すればすぐ次の出力もできる
マスキングテープは緑でも黄色でも良いけど60mm幅のが便利 >>179
傷つけた時の張替えがとても大変でした
噂通りちゃんと貼り付きましたよ >>184
そのクリーニングマット欲しいときあったわ 1回目は途中で止まり(熱暴走？)
2度目はタイタニック号化
いま3度目やってる(電源装置は扇風機で冷却)
>>186
同族ワロタ
あの業界は3Dプリンタの可能性感じるよね >>188
糸引いてるだけで垂れてないからリストラクト距離と速度だけで改善するかも >>188
背面のアンダーも垂れていないし綺麗ね。
平面見ると若干吐出量が少ない感じなのでそれを増加させる+>>189。
積層0.2だと90分位で出力出来ると思うんだけど、何時間かかりました？ しかし夏はイヤですね、汗が。
リニアシャフト等SUJ2材は手が触れたりしたところは油塗って防錆するように気を付けていたが、不意に腕が触れていたようでY軸シャフトが気づかないうちに錆びていた。
錆部分は激落ち君で擦ってガサガサ感は無くなったが元通りにはならないね。 おまえら的にAFINIA H400とLulzBot Mini Desktopならどっちだ？！
ルーズボットのはセルフクリーニングあるっぽいが‥ ルズーボーウトミニっていくらなん？
つかH400なんてノーマルで使ったら最小積層ピッチ0.15だよ？
新品買うなら今時アフェィニュアはないわ flyingbearです
皆さん評価ありがとう
確かにリストラクト距離の調整は結構アバウトにしちゃいました
移動速度はゆっくりな方がいいのかと思って15mm/s
吐出量は忘れました
積層ピッチは0.1mm
0.2mmだと90分との事ですが、移動速度の違いでしょうか
私は上記の条件で7時間かかりましたwww
随分かかるなぁ‥とは思っていましたが、かかり過ぎでしたか
帰ったらもう一度調整してみます
>>白フィラメントは鬼門
そうなんですね、知りませんでした
クリア系は難しいと聞いていましたが、普通の色でも向き不向きあるんですね
黒PLAはどうなんでしょう？(メインで使う予定のため) >>183
おお、報告ありがとう
いま使ってるビルドタックがへたれたらこれにしよう どうしてもワーク冷却用ファンでエンドの温度が下がりすぎてエラー出るからグラスウールでも巻こうかと思うんだけど、他に良さそうな素材ってあるかな？
カプトンテープ巻いてる人がちらほら居たけど放熱なら兎も角断熱に効果あんのかなアレ カプトンテープ巻いてるのは断熱じゃなくてフィラメント（こげ）の付着防止でしょ。
e3dは専用のシリコンブーツあるけど、シリコンスポンジではないみたいだし、あれもどちらかというと汚れ防止かな？
断熱目的で手軽に買うならグラスウールでいいんじゃない。e3d系用ならカット済みのあるんだし。 >>201-203
取り敢えず今回はカーボンフェルトで試してみますわ
届いたらレビューしてみる
>>203
汚れ防止は考えつかなかった
むしろ焦げ付いたら断熱効果上がるし良いかなと思ってたわ
E3Dオンラインは何度か見てたけど専用品なんてあったんだ
もしカーボンフェルトでダメそうならそっち試してみようかな ramps1.4で24v使用（d1除去、arduino megaはusb接続）にしてdrv8825検討中ですが、a4988も含めて振動が大きいです。hictopの一体型ボードではモーター音だけで振動は大きくなかったのですが。
vrefの最適値だけの問題なのか他にも調整必要など、ご教授お願いします。
a4988は16ステップ、drv8825は32ステップです（最終的にdrv8825にしたい）。
hictopのボードはa4982です。 >>205
電気炉用なのか・・・
お値段も安いし何かの注文のときに混ぜて取ってみよう
>>206
検討中なのか試行錯誤中なのかよくわからないけどビビルなら
ハード要因でそもそもフレームやモータの固定や剛性を見直すか
ソフト要因でJerkや加速度を見直すかどっちかじゃないのかな
トルクが足りなくて脱調してるとかでもなければVrefなんてモーターのデータシートに合わせるだけな気がするけど・・・？ >>207
モーターで12V 1Aというのは、ボードが12Vだからそのまま計算式にあてはめればよさそうだけど
例えばモーターの定格が5V1Aだったらどう計算するの？ >>208
>モーターで12V 1Aというのは、ボードが12Vだからそのまま計算式にあてはめればよさそうだけど
まずは計算式見たら？見てもいないからこんなこと聞くんじゃないの >>208
なぜ質問している立場で上から目線なのか、また、何を言いたいのか分からない。
まずは、自分で調べてみましょう。 >>208
定電流駆動の為のモータードライバだからそのまま気にせず1Aで計算して良いのよ
（まぁ、実際は70～80%辺り推奨らしいけど）
http://reprap.org/wiki/Pololu_stepper_driver_board
に書いてあることさえちゃんと読めば疑問は解決するはずだから頑張ってね >>200
今思いついたばっかりだからためしてないけど
シリコンねんどはどうかなあ
この間、溶かした鉛（融点327度）の型につかったんだけど
少し固くなっただけで（もともと200度以上で焼くと固まる仕様）
コゲもしなかったから、250度くらいならいけそうな気がする >>209
長文になります。
http://reprap.org/wiki/Pololu_stepper_driver_board を見てもらいますと、
Vref = I_TripMax * 8 * Rs で、 Vref = 0.7A * 8 * 0.05 = 0.280V
となっています。
例えばこちらの http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-07601/ だと、
入力定格電圧：１２Ｖ・定格電流：０.６Ａ／相となっているので
Vref = 0.6A x 0.7（定格電流の70%） x 8 x 0.05 = 0.168V
となると思うのですが、
http://akizukidenshi.com/download/ds/mercurymotor/ だと、
・入力定格電圧：５Ｖ・定格電流：１.０Ａ／相 なのでそのまま計算してしまうと
Vref = 0.7A * 8 * 0.05 = 0.280V
になってしまいますよね？
この場合は、一旦5V1Aを12V換算にしてAを出してから式に当て嵌めた方が良いのでしょうか？
それとも、そもそもI_TripMaxの認識自体が間違っているのでしょうか？
ということでした。 >>213
211の人が答えてくれてるじゃん。レスも読まないの？
DRV8825のデータシート見なよ
定電流駆動だから電流だけ気にすればOK。式にも電流しか出てないでしょ。
もし、定電流駆動がわからないのならオリエンタルモーターのHPとか見てみたら・・・ >>200
俺はカプトンテープを浮かせて巻いてるよ。
ヒートブロックとテープの間に隙間があって、それでファンの風が
直接当たらないようにしている。 >>207
ありがとうございます。試行錯誤中です。ボードを替える時に動かしたので歪んだかもです。Marlinもいじってみます。 つまりグラスウールとカーボンフェルトとロックウールとカオウールの四重構造をシリコン粘土でコートしてカプトンテープ巻けば最強やな（白目）
比較実験の為にも電池の液漏れで動かなくなった放射温度計修理しないとな・・・
>>216
なるほど、頭良いな！
既に良い作例で溢れてるから自分の中でそういうDIYスピリットが欠乏してる気がするわ >>200
>ワーク冷却用ファンでエンドの温度が下がりすぎ
私の機械では起こらないし、ファンの風が当足らないようにするのが普通だと思うけど
どんなホットエンド周りなのか写真公開してみれば助言貰えるのではと思いますよ http://www.gazo.cc/up/249339.jpg
このように大根のす のような感じになるのは
フィラメントに気泡とか入っているからですか? >>222
解像度が低くてちょっと判別つかないけど
1.ノズルからのフィラメント吐き出し量不足に起因する問題
・ノズル速度が早すぎるせいで溶けてない
・エクストルーダーの押出量が少ない
・ノズルが詰まり気味
2.フィラメントの質に起因する問題
・水分を吸いすぎている
・ノズル温度がフィラメントに対して高すぎる
自分だったら取り敢えずクリーナーフィラメント突っ込んでみてノズル掃除する >>226
尼で買った3Dcreatorsの黒なんですけど
飛熊P902
230度でF=15でピッチは0.15で造形しました。
他のメーカーのフィラメントで同じ条件で綺麗に造形できるんですが・・・
とりあえずノズルの掃除してみます。 ＞他のメーカーのフィラメントで同じ条件で綺麗に造形できるんですが・・・
そういうことは先に言え
溶け方が足りないんだろうから音頭をちょっと上げてみるといいかもﾜｯｼｮｲﾜｯｼｮｲ >>222
同銘柄でも色変わるだけで設定は変わったりするから
他のフィラメントで成功した設定はアテにならないかと。
まったく別のフィラメントだと思ってイチから見直すのが基本と思います。
吐出が時々途切れてしまってるみたいですから
・速度を落とす（ホットエンドの溶かす能力に合わせる）
・ホットエンドを冷まさない（連続吐出中の温度低下による詰まりを防ぐ）
・温度を上げる（もっと溶けるようにする）
あたりを順に試してみては？
順番があるのは
温度を上げる方向は、糸引きの増加やバレル内での融解による詰まりを
誘発する可能性があるからです
まずは速度をしっかり下げて、うまくいくか確認してから
少しづつ速度と温度を上げていくのがいいと思います。 >>222
もし、リトラクトなどの吐出の境で起きているのなら、リトラクト距離やリトラクト速度なんかも調整が必要かもね。
フィラメントによっては、リトラクト時の動きを悪くするものもあるので、要確認。対策が必要な場合も。
また、リール供給での負荷が無いかも見ておくと良いよ。引き出し損ねている可能性もある。 側面の不規則な凹みなら折り返し点だろ
フィラメントどうのは関係無いな
ランダムにするか移動効率重視にして偏らせる位には変更出来る
無くす事は不可能だけどレイヤーの扁平率を上げたり柔らかくして全体的にボコボコにさせて相対的に目立たなくする事は出来る
一つのレイヤーで点線状凹凸の事なら送り出しが安定してないんじゃね？
原因はいろいろ おれには水分を吸ってパチパチなっているようにみえる... 3dプリンターで作ったものって弱くないですか？
細い糸を積み重ねてつくるって普通のプラスチックよりなんか脆そうな感じがして >>235
それを考慮して設計してます
でも気にするほど弱くも無いと思う >>235
積層方向に弱い傾向があるけど、じつはそれってセッティング不良でしっかり
モデリングできれば積層方向にもそこそこ強度が出る。
ただ、たわみとか梁の方向は繊維をしっかり生かしたほうが間違いない。
たとえば壁掛けフックなんかを作れば造形の繊維方向が荷掛加重に大きく
影響するのはあきらかでそういう尺度で全てのものを考えていくと
いがいと何でもOKだね。 ABSならアセトン浸み込ませれば内部まで膨張と融着が起こるから乾燥した後はカッチカチやぞ >>242
どういう事？
乾いてなけりゃそりゃ柔いよ
組成が変わるかどうかって話なら知らん
靭性が下がるような気がしないでも無いが構造的に密度と剛性が上がるせいだと思う。
棒は折れるけど撚り線はしなる理屈と同じじゃね >>222
パチパチ音が鳴ってるなら水分
でもこれで吐出が途切れるほどのスは入ったことないなあ
１ヶ月放置したPLAで盛大にパチパチ言っても、ちょっと乱れる程度。
コッコツというノック音ならフィラメント送出不良
速すぎて溶かしきれないなどでフィラメントがつまって
エクストルーダのギアが滑ってる音
これがすると結構な確率でスが入る
ギア付近が削れカスで汚れてたりしてない？ QIDI TECH I買ってプリントしてみたけど、サポート材がガチガチでとれそうにない...
みんなもこんなもんなの?それともペリペリなの?
ちなみにスライサー?はmakerwareとかいうの使ってる >>243
いや、ABSって塗装すると溶剤で割れたり、強度が落ちたりするやん？
だからアセトンでもそうなっちゃわないのかなーって >>245
サポートの剥がしやすさならSimplify3Dが鉄板よー
お値段1万7千円
剥がしづらいスライサーの場合はマイナスドライバーでこじったりして剥がすけど、底面側の平面にべったりついてるサポートなんかは綺麗に取れないからアキラメロン >>246
出したままだとレイヤー同士は線でくっついてる状態だから、そこから割れることがあるけどアセトンで表面を少し溶解させると、レイヤー同士が一体化するから強くなったような感じはするよ >>247
プリンターの価格に近いけど、それで品質が上がるなら気になるよ。
趣味でTarantula,slic3rの組み合わせだけど、なかなか品質が上がらなくて。 >>247
自己解決した
一回meshmixer通してサポートつけるといい感じ >>250
FLASHFORGEのFlashPrintも枝状サポート付くよ >>245>>249
KISSlicer、CraftWare、MatterControlなんてフリーである程度設定できそうなスライサーもあるよ
手間かけずお金に余裕があるならSimplify3Dはたしかにオススメ
QIDIもTEVOもデフォで対応してるしね スライサーが上等だと許容値上がるんだろうけど、DualExtruderでサポート専用材出力の方がそのお値段での強化なら惹かれる
Slic3rなら積層ピッチ設定がそのまま吐き出す線の太さなのかと勘違いしててExtrusionWidthを100%にしたら線が細くなったお陰で一体成型のはがしやすくなったってのはあった 3D PRINTER NAVI ってサイトのくせに
http://3d-printer.marketing-be.com/archives/5842
サポート付いた出力物を失敗扱いしている
日本の3D業界のレベルの低さが判っていやだなぁ >>247
Zortrax専用とCura 2.6がラフトから
ペリッと剥がれて剥がしやすかったよ >事業内容 Web Marketing
業界違うやん、記事も去年で止まってるし
アフィとかこの辺は流行りそうな分野はなんでもサイト作るだけの話
健康食品関連とかコピペで病気毎にサイト作りやがるしな そういやクド豆の出資期間終わったけど出資額の1/3が日本からってどんだけ日本人豆すきやねん >>256
俺の早とちりか、でも検索で引っかかるから迷惑ではあるな フィギュアをフィギアと書くのは入力方法がわからないのかな PETGホント反らないな
でも糸引きヒドイ
まだ出力終わんないけどサポート簡単に取れるのか不安 以前、デルタからＣｏｒｅｘｙに変えてプリント時間が極端に遅くなったと書き込んだものです。
やはり、同様の問題を抱えている人がいました。
https://www.thingiverse.com/thing:2414471
この人はさらに極端ですね。
同じ道をたどって、新型デルタを構築中です。 >>251>>252
情報ありがとう
いろいろ試して見ます >>257
Tikoの失敗を知らない、バカな日本人が安さだけに釣られた
安すぎるのは、ある意味、中国人のけつを舐めているようなもの >>266
実績のある中華DLP3DPのジェネリック版をレジンの取り扱いになれた米起業がハンドリングするのに有象無象のtikoの例を出されてもねぇ >>266
Tikoは開発側が量産ノウハウを持ってなかった（獲得できなかった）から起きた失敗でしょ？
kudo3DはTitanシリーズで実績あるんだし全然状況が違うと思うけど
あと安すぎるといっても量産価格は$1,200で中華製ほど安くはないが 実績あってもいうほど利益に直結しない３Dプリンタの現況だとセカンドリリースがただの自転車操業の道具になってるけどな
ろくな改良もないままデカくしただけなのがありありなのにいまだ手元にないM3Dproにバックしてるからわかる
既に業務用ハイエンド以外インクで儲ける2Dプリンタと同様の上それすら自社でフィラメント製造できる素材メーカーに食われつつあるからなあ >>269
上場企業のように決算開示しているわけじゃないのに
最初の文章の内容はどうやって推測したんだ？ 市場感や仕組みを判ってれば$200でも安いなんて思わない >>268
Tikoは中国の外注がダメで、お金が無くなったって聞いたが、
今回のobsidianでも中国外注コントロールできんの？経験あんの？
って聞いてる奴がいたよ
その1200ドルは嘘でしょ、製品、量産化しないと思っている
出資と金額が過ぎる ちょっと何言ってるかわからない
急にKodamaの話になったのも何で？ 安すぎる出資には日本人だけでなく、世界でも心配する奴がいる
Tikoが有名すぎて
Obsidianもbeanも安すぎる 豆は早期割引が安いだけでほぼ同じ構造のWanhaoD7が蟻価格で$399だから特に高いわけでもない この板でも原価厨が湧くのが不思議･･･いやだからこそ営業も務まらんタイプなのか 豆出資に買う止めた踊ってる間に終わって悔しいから
どうにかして叩きたいだけのアホじゃねーの？ tikoは高コストな構造で無茶だったけど、豆なんか超余裕だろ
だからバリューも皆無だけど Aliで低価格の光造形機買うとD7はQ.C.ガバガバだとか、遮光カバーが樹脂のやつは届いたら割れてるとかいろいろトラブル
ありそうなんで、そこら辺の商品の品質・発送管理がAliで買うよりいいだろうと考えて豆に出資した人間もここにいる。 そんなの求めるなら実績が有る日本代理店から買わないと意味無いと思うわ >>280
代理店経由はマージンをしっかり取られるが、
実のところメーカーと代理店契約していなかったりする
代理店経営者も日本人でなく、トラブル要素が満載
アマゾンでも多いよ >>281
普通は代理店と呼ぶものにそんなの含まないと思うが
単なる詐称だろそれ 個人向けのスレだと思って来たんですが、業務用スレですか？ 尼で経営者が日本人じゃないってただのマケプレの中華出品者ちゃうん？
そういうのは代理店とは言わん
豆の場合レジンとかの消耗品は日本の代理店経由で国内販売するらしいから消耗品については特に心配していないし、
サポートが日本語対応だからまぁ輸送関連でトラブルあっても中国人と英語でやり取りするよりは楽だろうという考え >>285
そういう奴等を経由して、メーカー保証してもらうんだから、
代理店だろ >>285
渡しは安全を重視して確実な調達を考えてますみたいな論法だが、そういう人は
「らしい」という不確実な展望に期待せず。
「日本代理店が取り扱ってる」という確実な実績を条件にするだろう。
そして安全確実を声高に主張するなら絶対にkickstarterなんかに投資しないで
販売実績とレビューの整ったヒット商品を人柱が使い倒したあとに買うのでは？ 安い！光造形すげぇ！と飛びついて届いたiBoxNanoというゴミ
レジンの扱いがわかってタメにはなったけどね >>270
プロジェクトから量産して成功、売れた例は皆無
出資後、評価レビューされて、全く価値がないと判断されるのがほとんど
The microとかform1とか
よほど量産化で売れてないと、お金なんて儲かってなんかない
それでも、第2弾で出資募ってる奴等は偉いと思う >>286
それはただの販売店であって代理店じゃない
メーカー保証はメーカーと購入者の間で交わされる契約であって間に挟まる流通は関係ない
保証条件を満たしているのであれば保証を受けるのに買った店を通す必要は無い
>>288
安全確実を声高に主張なんてしてないんだけど
俺の中では豆が失敗して手元に来ない確率はAliからD7買ってWeb上に公開されてるトラブルに合う確率より低いと評価しただけ
豆とか高確率で失敗するわｗｗｗと思うならお前の勝手だからそれは知らん >>290
そういえば全く見ないね
どんなもんかと楽しみにしてんだけど。 >>292
手元に来るのは予定の半年後、しかも品質が異なる
中華のパチモノで中華メーカーよりも劣ることもある、クラウドファンディングはマジでバックボーンが素人だったりするから、安心ってのはないね 90%のコスト削減てすごいな
内装部品のコストは変わらないだろうけど、ガワが傷んできたらじゃー交換でってのがやりやすくなるね
今は米軍も節約志向だから今後もこの手のはいろいろ出てくるんだろうね >>296
ロケットラボも3DPrinterでコスト削減してるしね。
少量生産なら3DPrinterが相性いいんだろうね。
http://gigazine.net/news/20170525-rocket-lab-1st-its-a-test/
ロケットラボの独自開発3DPrinterってどんなのか気になる エンジンはこのｐｄｆに載ってる奴だな
ケロシンと液体酸素の液体燃料ロケットで全パーツ3Dプリンター製っぽい
プリンターの独自開発が必要だったってことは既製品の金属プリンターじゃなにか不都合があったんだろうな
https://www.rocketlabusa.com/assets/Uploads/Its-a-Test-Press-Kit3.pdf 確かに、豆とD7そんなに変わらないと思う
時間が掛かっても改善出来ればいいが、行き詰まって諦め版が届くはず
D7はダメなの分かっているから、手がでないだけだろ D7って配送方法が腐ってるだけじゃないの。
ものとしては良さそうなんだけど 15時間かけて造形したのにラフトが綺麗にはがれずショック死しそう D7が腐ってるのは配送時の梱包を含めた品質管理全般だな
性能自体はXY解像度0.047mm Z解像度0.035mmで価格と精度のバランスは良好でしょ
バージョンアップもちょくちょくしてるみたいだし、最新版ではZ軸ネジのブレ止めパーツが追加されてる
豆のテスト機では上端解放されてるけど、部品・組立て精度の面で必要ないのか、とりあえず従来のD7の構造をマネしたのかどっちだろうね
ただD7はコスト削減でカバーが鉄板になってて造形中の監視ができないのがなー WANHAOといえばちょっと前にi3のテーブルシートはがしてガラス板に交換するときに
ユーザーの改造事例とかでリミットスイッチオフセットパーツとか（メーカサポートページにstlがある）
ユーザー設計のリミットのネジ型オフセットユニットの造形パーツの情報があったので、早速造ろうと思ったら。
なんとリミットスイッチの固定バカ穴が芋虫型に10mm近く改善されていて固定ネジを2mmオフセット
単位とかで芋虫型のバカ穴にさせば位置が段階式に変えられるようになっていた。
アイツらちゃんと機器の使用変更もしながら出荷してるんだな。 >>304
すまんわかりづらかった。
10mm幅の長穴になったオフセットかのうなバカ穴だが、ただの長穴だと位置が決まらないので
2mm単位で位置が動くようにヒョウタン形、芋虫形に10mmに5つの円を開けたような仕様。 >>304
Anet程じゃないけどリビジョンあるし検索してるとD7でも転売屋辺りがアップグレードキット売ってたりするね >>301
ブログの購入記なんかを見る限りなまじ箱形なもんだから緩衝材あんま入ってなくて輸送事故起きやすいみたいね >>302
15時間かけてどんなもの出力してるんです？ >>307
以前アクリル箱タイプのAnetA3を買った時は緩衝材もしっかり入った梱包だったんだが
派手にぶん投げられた形跡があって、ケースがバッキリわれてた、、、
動作には支障なかったからアクリサンデーで補修して使ってるけど 中国の宅配業界もネット通販の急増と人手不足で崩壊寸前な上に
あっちの底辺層は想像を絶するほどバカだから、どうしようもないよな… Trinusで使えるタッチパネル液晶が未だに買えない
ebay,aliで3件目も結局送ってこねえ
さんざん待たせた挙げ句にやっぱり日本には送れませんとなる
恐らくどこで注文してもドロップシップで同じメーカー発送だな
セラーもメーカーも糞ムカつくわ >>311
転送サービスつかえばいいんじゃない？
日本に発送できないってのは多分メーカーの都合でしょ >>313
いつ頃？
なんか買収があって仕向けが厳格になったらしい >>315
6月末ごろだったと思う。純正品より安く手に入ったよ >>316
なんだろう。高い店は在庫持ちなんだろうか。
2千円超えだとSBCと液晶より高くて嫌なんだよな。
ESPと液晶でやれるようにしてくんないかなあ trinusを買った奴いたんだ、ここにも
250℃までしかヒートベットを昇温できないから、糞って言っている奴が何人もいて、
その対策をkodamaはしていないって構図だと思ってたんだけど
UPされている動画も糸引きが多くて、本当にみんな満足してんのか？
kodamaはtrinusは成功、backerも満足してるぜって、誤認識しているようにも思える
そこが、obsidianの失敗の遠因にならないことを願う 250℃てすげえぁおい。
俺の飛熊はMarlinちゃんで150℃制限だわ。
というか、エクストルーダーヒーターは250℃以上必要か？ 他の機種を知らないんだけど、Trinusで満足してる。 >>310
何か勘違いがあるようだが
>今話題のFedEXこれはひどい配達動画まとめ >>318
250℃以上ってナイロンとか刷る人しかいらない機能だし、低価格プリンターでニッチな部分はカバーしなかっただけでしょ。
声のでかいヤツが騒いでただけじゃないの？
あと糸引きはプリンタの構造よりは温度とリトラクトの調整で対応するんだからプリンターの機種関係なくない？ 造形物に>>222みたいな痕が残るからずっと造形中眺めてたんだけども
どうも温度上げていくとノズルからの吐き出しがだらーっと均一だったのが、ペットボトルひっくり返して水を吐き出した分の空気取り込めなくてガボガボ不均一になってるような吐き出しになって痕が残ってるみたいなんだけどこれってどういう理屈なの？
流石にチューブはそんなに密閉してるようにも思えないから吐き出し分吸気できなくて不均一になってるとも思えないし、
基本ノズルの温度上がれば溶けやすくなって、垂れることは合っても出が詰まりがちになるとも思えないんだけども
ノズルの温度が高くてエクストルーダーにかかる負荷が増えるとも思えないし、実際脱調もギアが滑ってるってこともないし 糸引きはフィラメントにもよるのでは？
例のアビーのPLAは糸引きまくり >>326
そうか？
快適に5kg以上使ってるし30時間以上の造形とかばんばんやってるぞ。
糸引きを感じたことがない。 >>325
バレル詰まり起こしかけてるんじゃないの？
温度あげすぎるとヒートブロックよりも上の部分でフィラメントの溶融が始まって押出抵抗増からの射出不良になるよ >>326
abeeのPLAは通常のPLAより温度設定が高めだから糸が引きやすいんだと思う。
ノズルの冷却性能を高めると糸引きが押されられるし造形もしっかりする。 >>325
ホットエンドの温度が上がり過ぎて、押し出している樹脂が気化しているのでは
または、樹脂が水を吸っているのかな、フィラメントの径の不均一もあるかも
素材が何でホットエンドの温度を何度にしていますか？ >>328
トータルの供給量自体は問題ないみたい
ノズル先で斑があるだけで
もしかしたら内圧でという可能性も否定しかねるけどPLAでそこまで遊び出るかはわからない
>>330
リールに書いてある温度は超えてないんだけどなぁ
ノズル見てると明らかに一瞬止まってガボッと出てるから何かしら詰まってるのは間違いないんだろうけど
フィラメントは今のところ実験したのはTPUとPLAです
PLAはいろんなモデル出力したから比較実験に向かないので写真取ってないけど
http://i.imgur.com/tpElyS0.jpg
http://i.imgur.com/QnT7BGV.jpg
http://i.imgur.com/K88wOGG.jpg
ちなみに写真のTPUは230超えるとおっしゃる通り熱でバレルが詰まり、170辺りから積層がくっつかなくなりました >>332
エクストルーダとホットエンドがPTFEチューブでつながっているタイプなら
チューブが柔らかいとか緩みとかでフィラメントが踊ってるんじゃないのかな
柔らかい素材は一体型じゃないと上手くできないとか聞いた事あるな >>332
今読んで気になったんだけど
＞ちなみに写真のTPUは230超えるとおっしゃる通り熱でバレルが詰まり
って冷却がちゃんとできてないのでは？
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N8WNW1Z/
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XZDZMV2/
一般的にこんな感じ↑に冷却していると思うんだけど大丈夫ファン回ってますか
造形物冷却ファンと違って、このファンは回りっぱなしですよ >>332
そのガボっと出てきた箇所は他よりも太くなるの？
通常の幅→止まる（細くなる）→ガボット出る（太くなる）→通常の幅に戻る
ってこと？
そうならば何らかの詰まる要因がある
そうでないならば、送り出し不良が考えられる >>332
コンコンとかコッコッって音は出てない？
出てれば速度あげすぎ詰め込みすぎ
ホットエンドの温度をいくら高くしても
速ければ溶かすのが間に合わなくなる
んで詰まってエクストルーダーがスリップしてコッコッ音
詰まってた分が溶けるとスリップ前に高くなってた内圧分と
グリップ取り戻したエクストルーダの送出分でドバッと出る
しばらく出すとまた詰まってきてそれを繰り返す
それを避けるためにもっと温度を上げると今度はバレルの冷却が
間に合わなくなって、チューブ内で変形して詰まる
また温度上げると糸引きも多くなるからリトラクト量多くすれば
バレル内で引き延ばされて余計詰まりやすくなったり
径が細くなって流量変わったりする
温度は積層に問題なければ、より低い方がキレイに出るし
速度はその状態で無理なく連続して送出できるくらいに下げるのがいいと思う >>333
一体型の設計はちょっと面倒だから、チューブが現在長さ300くらいだから100～50くらいのX-Carriager直上仕様に改修できるかちょっと検討してみます
>>334
ワーク冷却ファンと違ってバレル冷却ファンは+12V直結してるので回っております
>>335
http://i.imgur.com/3npWaaR.jpg
画像を見てもらえば分かる通り止まった所が穴に、ゲボッたところがダマになっております
>>336
残念ながらドライブギアの脱調、空転はない模様です
取り敢えず現状の可能性としては温度上昇に伴いドライブギアが脱調しない程度の軽微の詰まりが発生していて、その詰まりの閉鎖開放でノズル出力に斑が出ている可能性が高いという推論に基づき幾つか対策を打ってみたいと思います
ありがとうございました >>337
原因がわからない時は基本に立ち返って、エクストルーダーギアのイモネジが緩んでいないか確認、とか。 Simplify3Dが4.0にアップデートしたんだね >>337
ボーデン型で弾性フィラメントの類は使えないよ。というか直結型でもフィラメントガイドをギアギリギリまで付けとかないと安定して使えないよ
PLAでも全く同じ状況になるなら他にも原因あるんだろうけど、とりあえずTPU使いたかったら直結型に交換しないといかん
問題ありそうな今の送り出し機構全とっかえになるから、ついでにPLAでも問題起きなくなるのも期待できるな
手っ取り早く設計するならE3DのTitan Extruder(orその中華クローン)を使うのが楽
あれはギアぎりぎりまでガイドがあるし、Aeroにすればホットエンド・コールドエンド間が最短になる
弾性フィラメントはとにかく送出機構内での たわみ・よじれ を防ぐことが第一だから最短距離で送り出せるTitanは相性いいよ ぐぐってたらホットエンドのヒーターに半田ごて付けてる人が目に止まってﾜﾛﾀ ＞とりあえずTPU使いたかったら直結型に交換しないといかん
そうでもない。
Extruder用のパーツでフィラメントの逃げの少ないヤツをThingiverseで拾ってくる。
PLAで出力して既存の物と交換する。
で、ボーデン型のままだけど問題なくTPUで出力出来てる。
うちのTarantulaではね。 >>344
マジか
ドライブギア周辺だけ逃げ防止できる構造なら意外となんとかなるんだな
Marlinのコンフィグの最後にあるフィラメント幅センサーを作ってみようとおもったんだけど、Volumetric E ってSimplify3Dは対応してないんだな おれもデルタで>>344と同じようにTPU使えてるよ
10時間超えでも無問題 海外フォーラムで見てCarbonPETGの質感が凄い良かったけど日本じゃ引けないのね・・・
eBayに一件妙に高いのはあったけど >>349
RSでフィラメントなんて扱ってたんだ
でもやっぱり倍するなぁ >>344
>>346
参考になる。
このスレ、時々>>ID:WZ/iroLnみたいなホラ吹きが出没するからな。
しかもウソを指摘されても平気な面してるマリオ安倍みたいなヤツｗ 別に弾性が問題になるのは嘘でもあるまいに
たまに自分に都合いい情報しか認めない奴いるよな 認識の違い指摘されても受け入れているじゃん、また例の人かな >>352
まさか、一部に本当が含まれていれば、それ以外のすべてが許容されるとでも？
「うちの環境でやったらうまくなかったよ。」ってなニュアンスならまだ許せるが、
＞ボーデン型で弾性フィラメントの類は使えないよ。
って、明らかなウソをきっぱり言い切っているじゃん。
迷惑なシッタカは完全に駆除しとかないとスレが腐る。 ＞ボーデン型で弾性フィラメントの類は使えないよ。
＞とりあえずTPU使いたかったら直結型に交換しないといかん
＞マジか
＞ドライブギア周辺だけ逃げ防止できる構造なら意外となんとかなるんだな
断言しなきゃ叩かれないのにな
まあ、否定された後の開き直りの醜さからするとそういう品性なんだろうが… >>341
サポートにブリムつけられるようになって超うれしい なんか荒れちゃってごめんね
俺の中では完全にボーデン＝弾性フィラメント使えないっていう認識だった
昔PolyFlexを初めて使ったときにボーデンで失敗して、ネットで情報漁ったらボーデンじゃダメだっていう情報が多かった
エクストルーダーからチューブを経由するボーデンじゃその間にかかる圧力でチューブ内でフィラメントがたわんで射出不良になると
だからそのときにボーデンやめて直結式に変えて、今は弾性フィラメント使わなくなってボーデンに戻してるけど、ボーデン＝弾性NGの図式が頭の中にあった
断言する形で間違った情報書き込んで申し訳ない >>356
そんなまるでanycubic君がこっそりFDMに乗り換えたみたいに・・・ anycubic君は自分のデルタが最強だからそれを否定するような書き込みには何でも噛み付くんだよ
今回の場合はボーデンの弱点を言われたから我慢できなかったんだよ そんなことは今回の件に何の関係も無い。
大事なのは、他人の結論を字面だけで安易に鵜呑みにするヤツは進歩しないってことだ。
それはそいつの勝手だからいいが、さも自慢げに吹聴する奴は本当に迷惑だ。
特にこのスレはそういう輩が多い。 直結式の方が有利なのは考えればわかる事だとして
ボーデンで出来たっていう証言が、嘘または誇張だとも考えちゃうよ
各自条件はバラバラなんだから、俺はボーデンで出来る人もいるかも程度の認識だな とにかく争いを起こしたい人が数人いらっしゃるので… 構造的に向かないのは当たり前だけど実力が要件内なら使えるなんてのは議論するまでもない ところでanycubic君と言うのはanycubicへの悪影響が半端ないきがする。
anycubic自体はそんなに悪い会社じゃないだろ。改名してくれ 質問なんですが、光造形の3Ｄプリンタのプリント性能テストにちょうどいいベンチマークのモデルってありますか？
熱溶解式はあるっぽいんですが…… SLAのテストプリントではエッフェル塔とかのメッシュ状のモデルか胸像等の細かいキャラクターモデルをよく見かけるけど、
校正用モデルは別として、FDMの船みたいに造形指標になるモデルは無いんじゃないか
あの手のモデルはFDM特有のリトラクト設定・温度管理・速度管理・冷却管理が適切にセットできてるかを見るためのモデルだから、
そういうパラメーターに悩まなくていいSLAは指標が必要無いんだと思う >>367
出来の悪い味方ほど性質の悪いものはないな
自分の存在がマイナスになるくらいの方が枷としては適当なので涙を呑んでいただくしか >>373
中国人のプロジェクトだから、価格的に問題ない
ただ問題はこいつらが常にアップデート、改善していけるかだ
EBなら捨て金でも良いんじゃないかと思う
iboxnanoはゴミらしいけど、159ドルなら買いじゃね？ 届かないってことはないが、ポンコツが届く可能性ならある
初回のプロジェクトみたいだし、スケジュールは確認できないけど プラモの改造パーツの出力に使おうと思って購入希望です。
上記SLAやDLP式の光学プリンターの安いのも増えてきたけど、
以前DMMで出力した光学レジンはアクリルっぽくて加工しにくかったうえに、
硬くてもろいので薄い・細いパーツはすぐに折れ加工に気を使いました。
FDMのABSやPLAは加工のしやすさ（切った貼ったより主に仕上げ的な加工）は
どっちのほうがやりやすい感じですか？
ゾイドにオリジナル装甲やカーモデルのエアロパーツ、ホイールなど作りたいです。
精度的には自分としては機種によってはFDMでも許容できそうな感じ。
型取り用の原型よりはワンオフパーツのほうが利用目的としては多いです。 PLAはデザインナイフで削るのがしんどいくらい硬いので、加工前提の出力ならABS
ただ基本的に出力後は平面出し・エッジ立て・モールドのスジボリと、プラ板で組んだ場合と比べて必要な加工が減るわけではない
むしろABSなぶんスチロールのプラ板より加工し辛い
左右対称パーツのベースを作るのが楽とか、通常ならパテ盛りになる曲面パーツをプラ製の軽量パーツにできるとかがメリットかな
ほんとはSLAで出力して、表面処理後に複製してレジンに置き換えるのが加工のしやすさと強度では一番だけど手間も金も時間もかかるからな… HIPSだとプラモに比較的近い感じになるんじゃない？
そもそもゾイドってABSだったような >>373
小売りで3万なら様子見でええんちゃう
金ドブおkなら逝け
解像度低いパネル使ってるにしても$99を200台と$129を500台てちょっとの製造トラブルで資金ショートまっしぐらやでしかし 殺人事件が自殺として処理され、
捜査されなかったなら大問題だ。
【ひろき】上田泰己8【カッシーナ】 [無断転載禁止]©2ch.net･
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/life/1465825471/
817 名前:名無しゲノムのクローンさん :2017/05/22(月) 23:45:30.78 ID:8/RLXOTfd
中国人の東大女子大生が自殺した時に、元彼上田と新彼Bの三角関係が原因と聞いた。
家族が自殺偽造疑って後日週刊誌に記事が出ていたことがあった。
かなり前の週刊誌だったから覚えてる人いないよな。
週刊文春2007年6/9号 162ページから165ページ 全文
「美人東大院生怪死」 才色兼備の東大院生が何故自殺したのか
両親が涙の訴え「娘は殺された！」
警察は「自殺」と断定。疑問を抱いた両親が調べた「遺体の謎」「パソコンの秘密」
https://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/life/1495932396/31-47 >>380
送料設定（60ドル日本）高めだから、+30ドル位はマージンあるよ
俺もどちらかというと、量産時300ドル、初めてのプロジェクトだから、
様子見が吉だと思った
それでもEBなら、捨て金で欲しいわ 自レスだけど、この分野のアメリカのbackerがほとんどなのな
全体の7割くらい
いくらでも中華パチものが日本よりも安く手に入るのに、不思議
monopriceが手に入るなら、それで良いと思えるのだけどさ >>377
今の3Dプリンターでプラモデルのような合わせ目とか組み込みとかの形状は
小さいサイズなら無理だよ
ゾイドってガンプラの1/100位の大きさだしカーモデルも1/24とか位は無理だな
1/10位でやっとこさって感じだよな・・・
ホイール作っても完全な円にならんから走らせたら振動が凄いんじゃないかな 加工前提、FDM精度を許容って書いて有るのに頓珍漢な奴だな >>384
>>ホイール作っても完全な円にならんから…
プリンタ持ってるなら先ずは調整すべきです。
持っていないならちょっと情報が古すぎます。 >プリンタ持ってるなら先ずは調整すべきです
円もGコードに変換されたら「直線」になるんだけど
どうやって真円に出来るの?
>加工前提、FDM精度を許容って書いて有るのに頓珍漢な奴だな
円とか四角なら出来るけど
小物で複雑な形状の合わせ目とかになると絶対に無理。 そういう話始めた真円なんか現実世界に存在いって結論になるんだけど頭大丈夫？
調整次第で誤差無視できるレベルの多角形にできるだろ
それともお前の生きてる世界だと近似とか存在しないの？ >>388
旋盤でやってるだろうー
FDMのプリンターじゃ無理だよ
ドリラジのパーツ作ったけど・・・高速ではぶれる。
金型で作ってる奴はOK ていうかカーモデル＝ミニ四駆・ラジコンではないだろ >>387
お前がどんなに糞しょうもないプリンター使ってるのか知らんけど
お前と他人の要件が違うって事くらいは判れ >>383
キックスタートで売った後量販店で売られてるから
あいつらゴミみたいなクオリティでも途中で止まったりしない限りnice！とか言ってるし プラモ用のオリジナルスポークのホイールとかエアロパーツ作りたいんだから転がす必要は無いわな
あとスナップフィットキットのパーツを作るわけでもないから合わせ目とかも関係ない
FDMのプラモ改造利用は最初のプラ板を切り出して積層or箱組してベースの形を作る部分を代替できる程度が限度だと思うよ
乾燥待ちだったり同じ形何枚も切り出す手間が省けるのは楽といえば楽 >>389
ホイール形状のインジェクション金型をどうやったら旋盤で作れるのか教えてください。 >>377
PLAは刃物では削れないくらい硬いです カチカチ
やすりも硬いうえに摩擦熱で溶けてすぐ目詰まり＋ベタつき
塗装も乗りにくいし溶剤系の接着剤もないので、後加工には向きません。
ABSは特に難しさはなく、普通のプラスチックです。
ちゃんと造形さえできるなら・・・
>自分としては機種によってはFDMでも許容できそうな感じ。
ここけっこう勘違いかもしれません。
同じ機種でも精度や設定が整ってるのとそうでないのとでは
出力結果は天と地ほどの差があります
よほどの高級機（業務用みたいな）でもない限り
機種で精度は判断できないと思いますよ。
プラモ好きなら
3Dプリンタもでっかいプラモみたいなもんです。
自分で自分の部品つくってバージョンアップできるプラモ。
まずは買ってみれ
ABSとかPLAはその後考えればいい みなさんありがとうです。
>左右対称パーツのベースを作るのが楽とか、通常ならパテ盛りになる曲面パーツをプラ製の
>軽量パーツにできるとかがメリットかな
>最初のプラ板を切り出して積層or箱組してベースの形を作る部分を代替できる
このへんが一番の目的ですね。積層や箱組から仕上げること考えたら、ということと、
特に複雑な形状や三次曲面でもデータだと簡単に面対象を作れることが最大の目的です。
レジン置換も環境的には脱泡器もあるので手流しよりは効率的なものの、
一品もののためにゴム型作って成型するのもそれなりに樹脂代もばかにならないので、
それなら原型作る手間が減れば、出力品を磨く手間は割り切れるかなと思ってます。
データで作れると手で捏ねるよりもやり直しや調整が格段にこなせるし。
ホイールについていろいろ言われてますが、
自分だったらリム部分はアルミやABSを旋盤で引いて作るので、
スポーク/ディスク部分の出力との組み合わせ、って作り方になると思います。
1/24車にしても1/12バイク作るにしてもディスプレイモデルしか作らないので十分です。
なので、フィラメントを積層のPLAやABSが、インジェクション成形品のPSやABSと比べたとき
切削感の違いや面の仕上がりにどの程度違うかですね。ASBのプラモは慣れたのであんま気にならないです。
どちらかというと固いほうには許せるけど、軟質プラみたいに粘って削りにくいとか、
仕上げしようにも毛羽って面がきれいになり難いとかのほうが困るのでそのへんが気になってます。 あ、リロード前に書き込みされてた…。
>>397
具体的な例で示していただきありがとうです。
そうですね。とりあえず出力機がどんなもんか使ってみたいので買ってみようと思ってます。
機種選定でまた尋ねるかもしれないのでみなさんよろしくお願いします（過去スレも読んでみます） ふと思ったんだけどAPLA使って型のほうを作ったらどうなる？
APLAは耐熱温度114℃だから小物なら硬化時の発熱は十分耐えられるとおもうんだけど
分割型にしないでレジン流し込んで、硬化後に型を破壊して取り出すとか
真空脱泡できるなら空気の抜け道を考える必要は無いし、PLAは塗料とかはじくから案外レジンも弾けたりしないかね >>398
その手の定番としてはUP Plus2(16万)・Zortrax M200(22万)
廉価なものでいうとQIDI X-ONE(5万)・WANHAO D6(8万)あたりを調べてみては >>397
精度は高級機、とか言っちゃってる時点でダメだろ。
業務用はスライサーからフィラメントまでバリデーションが通ってるから安定してるし高いのであって、
その辺の中華キットと構造も技術レベルも大きくは違いがない。
DYIなら自分のリソース使えばどのレベルにもなる。
面倒なら高いマシンと専用フィラメント使えって話なら判る。 >>398
PLAはドリルで穴開けようとしたら
速度が遅いと噛み込んで割れました
速度上げると一瞬で溶けて絡みついてしまいます
旋盤で切削だと熱を持ったりしませんか？
だと厳しいかもしれません
でもまあ
ABSでもPLAでもHIPSでもPETGでも
使ってみて選べばいいんじゃないでしょうか？
>>403
重箱の隅つつきたい人？ >>404
真円君といい
どうみてもお前の方がレベル低いのになぜか上から的外れなアドバイスしてんのが可笑しくてさw >>404
>速度が遅いと噛み込んで割れました
いきなりデカイ穴開けようとしてそう・・・ マジレスするとプラ用刃物、ドリルがある
黄銅など軽金属も刃物は別
回転数それなりでないと、プラスチックの加工は難しいよ FDMなら下穴を小さめに設計しておいてハンドドリルで十分でしょ PLAをドリルで浚うのに割れるとか溶けるとかどれだけ不器用なのよ。
割れるなら小径から、溶けるなら水垂らしながらとか工夫しないと。 熱可塑性樹脂の特性を発揮してはんだごてブスッとなでいい 別に嘘言ってないんだけどな
8mmで設計したら7.9mmくらいだったんで
金属用のドリルでボール盤一番遅くして水垂らしながらやったんですよ
したら噛み込んで積層はがれて割れたの。
んで早くしたら溶けたの。それだけ。
下手くそとか専用使えっていわれればその通りだから何も言えないけど
同じ事ABSでやったら普通にできた
だからPLAよりABSの方がいいんじゃないの？って意見は
おレベルの高い人には許しがたい内容なんでしょうね >>413
3Dプリンタ以前の最低限の工作の知識も無いのが顔真っ赤にして長文書いても無意味
どんどん傷口が深くなっていってるし止めとけ >>415
いや、ぼくは勉強になったよ
気軽にいろんなレベルの人がいていろんな情報が集まるのがここの良さじゃね？ >>399
模型板で聞いてみたら？
プリンタスレあるし、実際に模型に使ってる人いるから。 >>415
>>413の何がいけないのか知りたいです。
教えてください。 金属用のドリルで樹脂に穴をあけるとか論外、噛むに決まってる
歯の構造が違うんですよ ふーん、そうなのか。
うちでも金属用だけど一向に噛まんなあ。 >>422
こんな奴が加工してるってだけで衝撃
プラスチックだと破片でケガはしないけど
まさか軍手して加工作業してないよな？
指切断、破片で失明とかある
自己責任 >>424
こういう奴が一番性質悪い
誰も軍手の話なんかしてないのに、自分の言いたいことを偉そうに書いて絡んでくる
みんな書き込みたくなくなる >>398
PLAは固くて粘る
ヤスリ掛けは厳しい >>425
一応、エンジニアだお
簡単に安いホビー用機械が買えるようになってるけど、
門外漢が取説も読まず扱ってる方がどうかと思う
昔は職工親方に怒鳴られるレベル、
もっと前なら殴られている >>430
仕事じゃないから、むしろしっかり調べてやれよ
怪我したら、完全に自己責任になるんだから
特に金属加工は舐めてやらない方がいい
3Dプリンタは切削加工しないのが前提だろ 実際作業している工員の方が色々知ってるよ、工員バカにしてるって中国みたいだな
木工・樹脂用と言って売っているドリルはダメだと思う
ttp://www.acry-ya.com/acry-ya_new/html/manufacture/htm/howto-metaldrillbit.htm
こんな風に↑ドリルの刃先を加工するか、コンクリートドリルがいいかも >>ID:JVrefAsA様のご意見の推移
>金属用がいけない
>金属用でやって問題ないけど？
>軍手をしてないのがいけない
>誰も軍手の話してない
>取説読まないのがいけない
>…
>切削加工するのがいけない
>>ID:osLxXHm0様のご意見の推移
>金属用は噛むに決まってる
>金属用で一向に噛まんけど
>木工・樹脂用と言って売っているドリルはダメ、コンクリートドリルだ
>… 馬鹿が逆切れして絡んでくる時点で書き込みたくというか答えたくないだろ
冷めた奴多いからスルーされることも多いし工員位だぞお前みたいなのに構ってくれるの
ABSはABSで収縮の問題あるしPLAが使いにくいとか言った所でノウハウで対処する次元でしかないんだから
この場合は「お偉い様」のいう通りでしかない >>435
>軍手をしてないのがいけない
軍手しちゃダメだって書いてあるじゃん、日本語読めてる？
リンク先もよく読もうな >>437
おまえは、そんな重箱のすみ突っついてないで、
金属用ドリルダメ説の論理的背景をちゃんと説明しろよ。 >>438
喧嘩腰はいけないな、すみません
素材が金属と違って柔らかいので、食い込んで一緒に回るので
押えている手が怪我しますよって事です
薄い場合は気が付かないでしょうけど、厚みがると危険です。
あと、電動工具使っているときに軍手してたら危ないですよ
巻き込まれますよ、注意してください。 3Dプリンターで出力したものに一からドリルで穴を空けるとしたら、
それは単なる設計ミスだから作り直せ。
そういう馬鹿以外は、
すでにあいてる穴を既定のサイズに広げる用途だから金属用で問題ない。
工員さんたち、これからどんどん仕事が減って大変だろうけど頑張ってね。 直径0.25mm小さく出力してドリルでさらうといい感じ
環境によるけどね 結局一から開けるときに金工用ドリルが向かない事への反論にはなってないんだな >>442
あれ、もう降参？
よく見る使い古された遠吠えご苦労様ｗ ドリルとインパクトの区別がついてるか怪しいレベル相手にそんなん言っても無意味じゃね
大体樹脂相手に溶けるほど熱持つ時点で手入れしてない切れないゴミみたいな刃を使ってるか、そもそも固定をちゃんとしてないかどっちかしかないだろ
木工用で厚手の金属削るのは腕と小技が無いと辛いけど、金属用や木工用で樹脂削るのは仕上がりが誤差レベルで違うくらいだわ
というか金属用とか樹脂用とか言ってる奴は、用途別にわけられてるのは何が違うのかわかって言ってるのか？
>>434
下穴もあけねーで段階も踏まずこんなでかいの割れやすいアクリルにぶち込めば割れるの当たり前だろ、アホか インパクトとコンクリドリルも違うんだがな…
普通に並べりゃ金工と木工でピッチ全然違うんだから僕がバカでしたって話にしかならんだろ >>445
１からあけることは無いと言ってる。
なので、金工用が向かないという話そのものの論点がずれてる。
反論する必要すら感じない。
俺も原因は>>449の言う通りだと思う。
つまり、金工用だからとか言いだした連中は的外れ。
ある意味すれ違い。 >>452
こんな過疎スレで単発にレッテル張りって馬鹿か？
必死になって一日に何度もレスもするほうが頭おかしいんだよ なんか荒らしてしまって御免なさい
巻き込んじゃた人もいるようでスミマセン 手練れなはずの工員さんが、
金工用はいかん
に固執するあまり、その他の要因を指摘出来なかったのが悲しいです。
おまけに、
もう穴は開いてる
で、刃先の食いつき問題が無関係だと判明して、もう全く立場がありませんｗ 現に折ってる奴なんだから使い分けろって言われて当たり前だろ
なに言ってんだか とうとう折れたことにされちまったｗ
引かないねえ工員さんはｗ 突然湧く単発に至っては引くどころか立脚してるところすら不明だけどな >>460
3Dプリンターの出力ですでに穴は開いてるんだから木工でも金工でも大差ない。
そう言ってるのに「折ったんだから使い分けろ」ときた。
「折ってる」と「使い分ける」の整合性すら不明なわけだが、まあとりあえず聞いとこかな。
誰が折ったって？ Simplify3Dのアップデート、溶性サポートの節約機能すごいね
使ったこともこれから使うこともないけど
ttps://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2017/07/Optimized-Soluble-Supports.jpg >>462
V4でも相変わらず自動生成のサポートが端っこ足りてないんだけどわざとなの >>464
Extra Inflation Distance(サポート生成を膨らませる)じゃダメなの？ >>451
ドリルが食い付くから、危ないって話
削れりゃなんでもいいって言い方は間違いで、ケガしてからでは遅い
特に金属はバイスごと飛んでくるから、裂傷で済めば良い方 >>456
代わりに説明してもらって、ありがとう
ドリルの使い方も分からない連中に何言っても無駄です
切り粉も出さないで加工してる
下穴もポンチ面なしに、一発で穴が開くと思っているんでしょう ＞どちらかというと固いほうには許せるけど、軟質プラみたいに粘って削りにくいとか、
＞仕上げしようにも毛羽って面がきれいになり難いとかのほうが困るのでそのへんが気になってます。
ここからドリルがどうたらの話になったのおもしろい
Wikipediaで何回のリンクで辿り着けるかみたいだ 自分がレスしておけば荒れなかったのかも。すまんです。
>>404
樹脂に限らず素材によってそういうことは常にあり得ることなので、
キリが負けてしまうほど硬いもの、逆にペラ紙や豆腐とかじゃなきゃ
キリの種類と回転数や下穴有無、下穴も何ミリ残すかとか、
固定方法や押し当ての力の工夫でどうにかするもんだと思ってます。
薄いものや硬くてもろいものなら捨て板挟んでそれごと開けるとか
本穴以上を先にさらって面を逃がしておくとか。
とかいいながらいちいち出してくるのが面倒なので
自分は樹脂でも金物用キリ使うことがほとんどですけどねｗ
旋盤にしても考えかたとしては同じだと思います。
熱問題は切削油とかで冷却使えない素材なら切り込み少なくして
熱持たない量で切っていくしかないと思います。
レジンとか旋盤で引くとすぐに熱で歪むので。 >>470
初心者が勇んで明後日の回答するのも、その撒餌にみんなで群がるのも恒例行事みたいなもんだからいちいち気にするようなこっちゃない
どうせみんな楽しんでるんだし プラモのパーツ制作で3Dプリンタ使うメリットは
バランス調整なんかのリトライが容易なのと
それが単一素材でできるって点も見逃せない
ヒートペンと3Dペンもあると更にいいよ >>473
ちなみに 3D ペンはどういう状況で使ってるか教えて。
穴埋めとかかな? ペンで部品を作るというのがイマイチ想像付かない。 >>377
もちろん、配慮すれば加工が不可能という事ではないです
私も失敗後は研磨は水研ぎ、ボール盤じゃなくタップホルダで手でもんでます。
（もっともPETGが主流でPLAは使わなくなってしまいましたが）
ただ同じ状況でも、ABSならカッターとペーパーでサクサク研削と磨きができるし
ボール盤と金工用のビットで普通に加工できます。
ようは
普通のプラモ用プラスチックと同等に扱えるABSと
それよりずっと溶けやすくて硬くて面倒のあるPLA
ならABSの方がいい、という事をお伝えしたかったのですが・・・ 日本の町工場も参加して欲しいな
精度と信頼性で日本製パーツ使いたい >>476
10～20倍の値段になるだろうな・・・ドライブギアがそんな感じだったような
町工場の人にSUSノズル10個で400円で作れとか言ったら発狂しそう
測定用の治具作って中国から引いたのを検品と修正だけしてMade in JAPAN扱いするほうがまだ目があるかも・・・ >>476
個人発注受け取ってるアルミ加工屋にキャリッジ等の基部パーツを発注
SUSでアルミフレームとコーナーパーツ・ナット他
それ以外はモノタロウで揃えればホットエンド系とギア・制御基板以外は日本製パーツで組めるよ >>477
ふた昔くらい前、エレキギターの世界で「中韓製の部品を日本で組んだだけで
Made in Japan と名乗って良いものか?」的な点を考慮して（させられて?）
"Crafted in Japan" と表記したメーカーがあったよ >>479
日本のウリは品質保証くらい
逆にそれだけでも日本メーカー製を買う
中華は故障すると、やれ写真送れ、ここをこう直せとか
中華の基板の半田不良を半田付けし直したことさえある
購入者にも技術を要求されることが多い だから近年は Made in ～ じゃなくて Designed in(by) ～ とか 設計がどこでされたかを強調するものをちょいちょい見かけるな
大量生産品はたいていMade in PRC になっちゃうからな Zortrax Inventure出回り始めたね
レビュー楽しみだな パクリ連呼する奴って何がオリジナルか理解出来てないパターンが多いよな 中華キットを作ってみると解るだろうけれど、日本製と差を感じる物って直動部品くらいだよね。
フレームなんて多少歪んでても動作には関係ない（フレームを摺動機構にしているものは除く）から
中華キットで直動部品を日本製に変えるだけで充分だと思う。組立技量は個人次第だけど。 そうそう
組み立て時の直角や平行をうまく出せる技量があれば2万円台のリニアシャフト式の組み立て式中華キットを買って
シャフトとブッシュを1万円くらい出して日本製に変えるのがコスパがたぶん高い
LMガイドになると中国産と国産の価格差がやばいことになるけどリニアシャフトだとそこまで酷い差はでないから気軽にできる交換だな リニアガイドのKosselより先にリニアシャフトのRostockが出たのはそのへんもあるんだろうな
後に3点ローラー式でもそこそこの精度になるのがわかったからKosselが流行ったけど あーでもないこーでもないと調整に時間をかける（結局構造の問題なので調整は無駄）
魔改造部品の為にフィラメントを使う（結局構造の問題なのでフィラメントは無駄）
ことを考えると、国内メーカーの直動部品はそれ程高い出費でも無かったりするよ。 正直、3dプリンターごときパーツを日本製に変えても差は無いんじゃないの kosselを例にすると長さ400mmのLMガイド(ブロック１・レール１)を3本使うと考えて
謎中華製 7千円～(Aliexpress)
台湾hiwin 3万円～(Aliexpress)
国産SBC 3万円～(Monotaro)
国産THK 6万5千円～(Monotaro)
謎中華製はブロックが途中で止まるのも納得の値段
国産LMガイド使ったKosselがアホみたいに高いのにもまぁ納得
けどこの値段考えると無難に国産シャフト使ったマシンでいいわ
>>490
あるんだよなぁ
とくにシャフト立ててブッシュを滑らせたときに途中で止まるようなクソシャフト&ブッシュを使ってる場合は確実に交換したほうがいい
中華シャフトはマジでこういうのが紛れてるからな 紛れてるレベルだといいなぁという願望
実際はスルスル動いてるようで単にガバってるだけの可能性もあるからAliで売ってる中華製の直動部品は博打だぜ それって中華関係なく安いヤツを買ってるからなんじゃ...
中国にも高品質のシャフトくらいあるだろ >>494
国営企業が作ってないからねぇよ
台湾製を買うしかない
日本製は桁違いの価格だから、本当に指定でない限りは扱えない >>494
いやいや、それがそうじゃないんだわ。
買ってみれば解るよ。同じ店で同じもの買っても同じものが来ないんだから。 hiwinはリードがやってる展示会でも大々的にブースを出してるよね。 >>474
作るものにもよるんだけど、ワンオフの場合
盛っちゃったほうが早いこともあって、
その際ヒートペンよりも3Dペンのほうが
盛りやすかったりしたのです
作るものや好みにもよりますけども >>498
あー、そっか。可動部品とは限らないよね。ついラジコンの部品とかが頭にあった。
パテみたいな使い方だとすると納得。 sparkmakerてのがキックスターターで145ドルとえらい安いけどどうなの >>500
超おすすめだよ
急いで注文したほうが良いよ >>500
それこの間ここでもステマがあったプロジェクト
追加で145ドルを300台なんて、理由が分からない
やっぱり、ヤバいんじゃないかな？ HDパネル利用っぽいからコストは安いとしてもSEBとEBの数多すぎでやばいんじゃねって話だったね
というか疑問なんだけど、この手のプリンターはUVカット用にアクリル？プラ？の遮光シールドを付けるけど、この価格であのサイズのシールド作れるの？
以前レーザーカッター作ろうかと思ってAliでいろいろ漁ったらレーザー保護ウィンドウ用のアクリルがかなりいいお値段だったんだけど、、レーザーみたいに
エネルギーが高いわけじゃないから普通の色付きプラでOKなのか？ だが中華のサイトはパーツが豊富で羨ましいぞ
写真見る限り同じパーツぽいのに値段が
めちゃくちゃ違ったり写真の2枚目は別物だったり
博打感ハンパなし 日本品質の普及価格3Dプリンタ「BS CUBE」 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/bonsai-bs-cube/
明成化学3Dプリンタフィラメントに2.7kg巻を追加 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/3d-prinstar-plenty/
高靭性の透明フレキシブルフィラメント『Crystal Flex』 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/3dfs-crystal-flex/ simlify使ってるんですけど、サポートが本体に近すぎてくっついてしまうんですが
サポートと本体の隙間はどのパラメータで調整できますか？ >>509
サポート材→モデルとの分離→モデルからの水平面上のオフセット
ここで指定した値の分だけ本体から離れて生成されるよ ありがとうございます。
サポートの取りやすさの評判がよくて使ってるのにカッチカチで全く取れなくて
早速やってみます。 >>512
これが１７万５０００円で購入できるようになれば粘土こねるの止めるわ >>511
水平面上のオフセットはスライスした断面での隙間だから、下につくサポートの場合は上部垂直分離レイヤーで調整してね そういえばS3DはV4になっても相変わらず上下の設定はレイヤー数だな
Slic3rみたいにmm単位で決めさせてくれやと思うことがある >>513
リコーとかキャノンが、この手のプリンタを開発すると妄想していたが、
結局作らず
もう日本の製造業はダメかも知れないね >>516
尺度が違うよ、もしキヤノンやリコーが造ったとしたら日本の製造業がダメ
ってことだろ、日本人の人件費や事業経費を賄う収益事業として安価な3Dプリンター
に手を出したら株主が黙ってないよ。
需要は？収益は？、採算？はでしょ。
主力の複合機はリース等の定期買い換えで50-80万円とかの莫大な法人需要がある
3Dプリンターにそんな法人主要ありますか？
製造業者試作の企業は仮に導入しても安価な普及品は買わないし市場は狭い
個人向けにプリンタの解釈で10万以下で販売したって年賀所やスマホプリント需要ほど台数は伸びず
現状の3Dプリンター市場は彼等も未来予測の想定内でしょ。
もし事業化するなら溶融式金属3Dプリンターを工作機械各社がベンチャーとタイアップして1千万から3千万で
金属の溶融から切削仕上げのタイプで5千万から1億円で事業展開じゃない。
このへんはマシニングセンタや放電、ワイヤ加工機の需要層が代替機器としてしっかり収益事業にのせられるんで
設備投資額が多く既存機器の代替スライドして山のように売れるハズなので需要層もあるし収益率はたかい。 国内需要のサービスメインでしか考えられないなら>>516の言うとおり製造業としてはダメなんじゃないの
新しい製品で今はないニーズ創り出すかニッチ需要拡大させなきゃジリ貧だろ ジリ貧が手を出すのがコンシューマ向け3Dプリンタやで >>517
アメリカから見たら、日本の3d市場は美味しい
Zortraxみたいにクオリティが高ければ、そこそこの価格でも捌ける
最近3dsystemsの話聞かなくなったと思ったら、株価ピーク時の1/5位になってて草 日本人は新しい物好きかつ評判至上主義という、物売る側から見ると当ればウマイ性質持ってるからな
（なお初手でクソ品質を連打すると以降はその会社製というだけで見向きもされなくなる模様） >>520
>アメリカから見たら
と言いながらいきなりZortrax...さすがです。見識が広すぎてついていけません。 日本でDIY関連は流行らない、YouTube見りゃ明らかだろ。
誰かが出力したものを見て凄いと思っても自分には出来ないと思ったら今度は貧乏臭いと言って貶し始めるだろうよ >>522
絶対こういう指摘するバカが現れると思ってました。 >>523
少し前までは、レールガンとか喜んで動画アップしてる奴がいた
こういうの段々少なく、見なくなった
Mitの学生みたいに （製造業）切削の効率高めて生産性上げるで。
↓
（世間）これからは3Dプリンタ！金型屋斜陽、製造業脂肪www
（製造業）3Dプリンタ？試作以外に関係ないなー。
↓
（世間）時代は切削！！
（製造業）えっ？？ 素材の扱いに一日の長がある鉄鋼や金型分野はそんな他人事じゃなく、金属素材の3dプリント実用化に向けて研究してるだろ
経産省もなんかプロジェクト立ち上げたんじゃなかったか
死ぬのは個人経営の町工場くらいじゃない アメリカじゃ海軍の潜水艦のプロトタイプを作ったり、ロケットのエンジンを作ったりって話題があるけど日本のはなしは聞かないね >>517
の長文が割と良いとこ突いててね。
"すでに採算取れるってわかってるビジネスしか興味なくなった"から日本の製造業は終わってるってことなんだよな。
俗に言う大企業病な。
ってか消費者も新しいものに興味なくなってるからもうダメだね（笑） GEもジェットエンジンの部品作るための金属プリンター開発とか発表してたな
日本は工作機メーカーが金属プリンター＋切削加工のハイブリット機の開発はしてるけど
製造企業側が自社専用プリンターを設計開発するってのは聞かない気がする
なんかあったっけ？ >>524
皮肉言ったら、屁理屈言ってくるのかと思ったらバカと返されちゃったｗ
さすがに恥ずかしかったんだろうな分かるよｗ 日本の場合2000年前後ぐらいだったら3Dプリンタでプロトタイプ作りましたってニュースぼちぼちあったね >>532
日本は昔から割と利益というか楽そうな一つ所に集中する気質だろ、最悪判断すら他人に放り投げるから>>521にもつながってる
人工も都市圏にやたら集中、軍事も余所に依存して経済に邁進、前は逆に富国強兵だったけど
ゲームでも効率厨ばっかだし 一般人が面白そうだから買ってみようと思うのは２万からだな
目的が明確なら今のコンシューマ向けでも売れるんだろうけどそうじゃないし ３Dプリンターがコンシューマで流行らないのは、立体としてモノを出力したいというシーンが一般生活の中で無いからじゃないの
紙への出力は年賀状やら写真やらと一定の需要があって、印刷用の原稿を簡単に製作するソフトも揃ってる（それでも最近はネットプリントの普及で家庭用プリンターの所持率が減ってる）
立体はなんかしらその手の趣味を持っていない限り需要が無いし、なによりモデルデータの製作が一般人に対しては致命的なまでにハードルが高すぎる
現状では印刷用モデル作るために３Dソフト使ってますって時点で一般人の括りから外されちゃうくらいには専門性がある
ペイント３Dがどんどん進化してOS標準搭載の機能でスカルプト・UVペイントが出来るようになり、３Dデータを扱うのが特別という意識が薄れて、
CMYKのUVレジンをインクジェットでフルカラー光造形可能という時代が来たら一般人と呼べるレベルでモデルデータ作って出力するのが普通になるかもしれないし、
たとえそんな時代が来てもやっぱり立体で物を出力するというニーズが日常生活の中では発生しないかもしれない >>530
松浦機械製作所がパナソニックと共同研究してたLUMEXシリーズはもう随分前に実用化されてるよね。
>>535
SONYが光造形機（SOLID CREATOR SCSシリーズ）を発売し始めた頃ね。 粉末焼結方式が増えてきたからこれから金属専用の安いモデルも出てくるだろう 白物家電級に簡単にならないと
一般の日本人は手を出さないよ
可能性があるとすれば、アクセサリー作りに特化した
小型プリンタを…
あー無理か maker Faireだけど、何か面白いもの出る？ もし家庭用規模で粉末焼結方式の金属プリンターなんかできたら「拳銃プリントしました」が笑い事じゃなくなる
コピー機みたいにお札を検知したら自動停止みたいなのは無理だろうし
>>543
無理だなぁ
今のところ3Dプリンタでできるのはキャスタブルレジンでロストワックス型作るとこまでだからね
電気炉で石膏焼いてから金属溶かして鋳造とかレベル高すぎる
よしんば金属プリンターで手軽にできたとしても表面は研磨しないといけない
製品レベルのものが後加工無しで作れるようにならないと、たぶん一般人は3Dプリンターに価値があると考えない 粉末ナイロンのLISAみたいなのでもうちょい安ければ欲しいな >>544
幼女ビンタVRモバイルとかいう紳士向けアプリ
は冗談として、出資してるから豆の展示は見たい >>539
歴史を考えると一般の消費者に機械を普及させる前に文化を普及させる手段がある。
たとえば写真機は多く売られていたが現像設備をもつ一般人は少なかったから
大多数が現像とプリントに出した。
時代が変わってプリンター時代になり安価なプリンタが出たら「自分で安価に刷れるなら買おう」という
流れが一般消費者に広がった。
3Dプリンターもまず造形データを造ろう、データを送ってモデルを造って貰おう
これは様々な立体が手に入る、そして安価で簡単に刷れるならプリンタを買おうだな。
その外注というか高品質に短時間、安価で3Dプリンターを下受ける業者と消費者のモデリング
文化が伸びたら3Dプリンターは普及するね。 多分学校に入れば変わるんじゃないかな。
でも人数的に厳しいかな。せめて工業高校とかには入って欲しい。 >>545
HCいけば簡単に簡易の金属銃を造る材料と工具と機械が安価に買えるのに
わざわざ暴発するような樹脂銃はだれも造らないし、そもそも実弾がまず手に入らない
罪状、量刑、社会的制裁が尋常じゃない犯罪をわざわざ樹脂でやらないよね。
どうしても造る必要と、しっかり実弾が手にはいるなら真っ先に造るのはモデルガンの改造
100倍安全で100倍実用性がある。
そして製造コストはそれほど変わらない。 3Dプリンターは(紙の)プリンターの様には普及しないと思う
既に出回っている機械に例えるならミシンに近いと思う
ミシン自体、安いものも出回ってるけど、市販されていない物を
手間をかけてもDIYしたい人以外には普及していないだろうし
（あれば便利なのかもしれんが・・・・） >>552
金属プリンターという前提を置いてるのに何で樹脂製のプリント銃が例に出てきたのかは置いておくとして
警察が密造銃で警戒してるのは既製の実包を撃てる銃は当たり前で、同時に警戒しているのが自作した実包を撃てる物だよ
日本において既製実包の入手難易度は非常に高い、だから私製実包とそれを撃発可能な密造銃にも目を光らせている
タナカのカシオペアシステム搭載のガスガンが銃刀法違反ということで社長が逮捕された時も、
警察特製のワンオフの実包で発射試験した結果、撃発可能だからこれは実銃にあたり違法っていう理屈だったし
私製実包を利用する場合、私製品に合わせて設計できる3Dプリント銃のほうが安全性は高い
もし将来低価格で金属プリンターが個人で購入できるようになったとしても、材料の種類によっては購入に身分証必要だとか、薬局での薬品購入と同様の制約が付きそうだ >>555
樹脂で余裕に作れるのに規制なんてしてない
よって金属だと規制されるとするのは全く根拠の無い妄想
冗長さが馬鹿丸出し >>554
ミシンは50年代くらいに内職のために購入した人が結構多かった
3Dプリンタもそっち向きが必要だけど
家庭で購入できるプリンタ出力品で売れるものがあまりない あれ？ ミシンて一般家庭なら必ずある物じゃないのか？
小学校から家庭科だかなんだかで使わされる位だし 汎用的過ぎてDIYマインドが無い一般人には持て余すよね
ミシンは良い例えだわ
特定のモノだけをワンタッチで出力出きるとかそんな製品で豆ヒットを繰り返すくらいか >>554
なるほど、ミシンはいい例えだね
自分が小さいころは母がカバンや服をミシンで作ってくれたな
うちは3Dプリンタはあるがミシンはない
子供の幼稚園グッズは嫁が手縫いでがんばってる
そういう実用目的で誰にも便利な使い方が3Dプリンタにもあればいいんだけど >>556
”この事件を受けて2014年5月9日、茂木敏充経済産業大臣は「銃砲の製造は、既に武器等製造法の規制の対象となっており、
現時点において、追加的な規制をすることは考えていないが、不当な用途へ転用されることを防止するため、実態なども見極めつつ、
関係省庁とも連携の上、検討してまいりたい」と既に規制対象であることを明言した[2]。
国家公安委員会委員長の古屋圭司はこの事件に対して、現行法上では対応できていない問題であり、今後は法制上の問題も含めて対応していく方針としている。”
Wikipedia - 3Dプリンター銃製造事件
というのが国の見解
3Dプリンターに対して規制が全く必要ないとは考えていない
『焼結金属製のプリント物をデータさえあれば作れる環境を不特定多数の個人が手軽に持てる』 状況が新規に出来ようとしたら、絶対に国は口を挟むよ
すでに樹脂プリンターで実銃が製造され検挙された例があり、関連記事では「金属プリンターで作ったならまだしも樹脂製で暴発するだろうからホビーユースの3Dプリンターに規制をかける必要は無い」というものが多い
個人の金属プリンター所持禁止というのは、利用用途が多数あるのに実銃を作れるという1点のみで規制するのは難しい（ただし登録制にはできる）
密造銃モデルデータのアップロード・ダウンロードを違法にしても絶対に漏れは出るからまだ足りない
とどめに、現行の危険物購入関連の法律の範囲を金属プリント素材に拡大して特定の材料の入手に規制をかける・購入者を追跡できるようにするのが現実的
重ねて言うけど、もし将来的に金属部品を大型機材無しで個人が手軽に作れる環境が出来上がろうとしていたら、密造銃に関連して絶対に国はなんらかの規制をかける
それほどに日本において銃規制というものが重要視されている >>555
すまん金属プリンタね、だったら実銃は簡単に造れる。
いま3Dデータも実銃は山のように出てるし。
すまなかった。 ミシンみたいに手軽に使うには素材の値段がまだ高いよな
調整のためには出力しなきゃならないけど、それにかかる時間と金が… >>561
樹脂の方がお手軽に出来るのに、
なぜ樹脂より普及率も見込めなくて難易度も高い金属では規制になるのかの答えに全くなってない
脳みそ湧いてんのか？w >>561
熱くなったら思うつぼですよ
>>558
総務省の発表している
年間収入階級・年間収入十分位階級・世帯主の年齢階級別
1000世帯当たり主要耐久消費財の所有数量及び普及率
を見ても普及率は50%くらいだね、高収入に成っても70%くらい
無くても特に困る事は無いしね >>562
金属プリンタが出るのを待つより水圧ジェット式の
カット機械？を買ったほうがいい気がする。
20万くらいでkickstarterででてたけど10万くらいになったらちっと欲しい。 年賀状だってミシンだって、作るための出来合いのデータがたくさんあるから、手作りが普及してるんだよ。 低融点合金て奴を針金状にしても現行のFDM式プリンタでそのままは
使えないのかな >>569
共晶ハンダだって200℃以下で溶けるから試したら？ >>569
熱伝導がいい素材をFDMみたいな方式でやったら融解の制御が難しいんじゃない
バレル内で盛大に溶けて詰まりそう >>569
経路ズタズタになりそうだけど一応速度落とせば出せないこともないんじゃない
積層させようとなったらそれこそ微動レベルで動かしてフィラメント越しに下も溶かさないとくっつかない気もするけど 先ずは手動でノズルにかかる抵抗がどれくらいか試してみたら？
結構スムーズに行ったら行けるって判断できるし 低融点金属使うんだったら素直に3Dプリントしたのを原型にして鋳造すればって気もする >>570
ハンダは固体からいきなり液体状になって、半溶融？の状態が無いじゃない
他の低融点合金はどうなんだろ ホワイトメタルや近いキャスト用低温融解メタルはすぐ液状になってたかな ３Dプリンタは普及しないんじゃなく、メーカーが普及させる気がないんじゃないかな。
展示会なども年数回行われるけれど、基本企業向けだし。 3Dプリンタは企業の特許が切れて安いパチモン作れる様になった事で
流行りだしたわけだから、最初から安物が出回ってる所に参入しても
全く旨味が無いんじゃないのか その特許を使った廉価版を出して欲しいな。
ハイアマチュア、スモールビジネス向けとして乗り出し30万ぐらいならヒットしそう。 出力してもヤスリで削ったりしなきゃならんのでしょ
そんなめんどくさいことが普及するわけないじゃん Marlin 1.1.4にアップデートしたんだけど、開発中のMarlin 1.2は32bit CPU対応になるんだな
ということは制御ボードもMega 2560からDueになるんか
Dueの中華クローンが1500円くらいだから2560の1000円前後とあんまりかわらんね 何が変わるん？
高速プリントでけるん？
剛性とかエクストルーダーは別として ギアの造形するのにおすすめのフィラメントってある？ >>585
計算が早くなるから、直交よりはデルタのほうに恩恵あるんじゃないかな
たしかデルタってフルグラフィックディスプレイに変えただけで計算量減らさないとカク付くとかだったはずだし
あとは幅センサーで体積コントロールで押出量を計算する場合の精度を上げられるとか？
秒あたりの計測・計算数が増やせれば精度は上がるはず（今より上げる必要があるかは使ったことないからわからん）
とりあえず今の状態に問題がなくて、なんかしら実装されるであろう新機能に興味が無ければ変える必要は無さそう >>584
制御ボードやすいのあったっけ
前探してた時はどっちも買うと$50ぐらいでコスパ悪そうって事で止めたけど >>589
ESP32だとピン数足りなくない？
今みたいにマイコンボード＋拡張ボードの形式でやるなら Arduino Due か LPC Xpresso Board が思いつくけど
後者はSmoothie Board自作する場合に1769の評価ボードを使うね
けど、Rampsの流用とかファームの更新手順をなるべく同じにとか考えるとDueに落ち着くと思うなぁ
まぁDueは3.3V動作だからRamps1.4がそのまま使えるかはわからないけど、小改良で対応はできるでしょ
>>588
32bitで多ピンのボードはArduino Dueのクローンなら1500円くらいだし、LPC1769の評価ボードは3000円くらいかな ESPとかアホかｗ
前からCortex-M3機のファームは在ったろ
どんなボードか知らんけど >>587
＞計算が早くなるから、直交よりはデルタのほうに恩恵あるんじゃないかな
＞たしかデルタってフルグラフィックディスプレイに変えただけで計算量減らさないとカク付くとかだったはずだし
そうね。フルグラフィック液晶では「DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND」を50くらいに減らすとカクつきはなくなります。
ただそれで出力品の精細さが下がったとは感じません。
だからデルタでも32ビットだワーイと飛びつく感じではないかな。
CADで直線的なものしか作らないせいかな。フィギュア系だと違いが出るのかも。 Rexrothのアルミフレームが国内販売されてるみたいだけど、買った人いますか？
2040が800円/mでｖスロットフレームの代替品としては、SUSやモノタロウのより優れていると思うけど
溝の繊細なデータがカタログにも載っていない >>596
PDFカタログの右ページの右下に載ってる寸法じゃ足りないかい >>597
6mmだよね
階段状になってるところの広い方がわからない
それによって、ｖスロットがしっくりくるかどうか決まる
コンマ何ミリだけどね
SUSが6㎜
モノタロウが6.2㎜だけどｖスロットの収まり具合はかなり違う
精度、耐久性に直結する部分なのでかなり重要
でも、1本2万円のぼったくりフレームは買えない Vスロットの機構は作ったことないけど、Aliの切り売りしてるVスロットのアルミプロファイルじゃなだめなん？ >>599
選択肢として、国内も検討したい
2040が800円/mは安いし >>600
いや値段じゃなくてスロット部の形状が国内品だと段差か軽い面取りだけどAliのはVスロット用の45°傾斜のレールがあるじゃん(リンク先みたいなやつ)
段差あっても精度とかに関係ない？イメージ的には国内のだと角でローラーとあたるからローラーのほうにダメージ入りそうなんだけど
https://goo.gl/E4tRAz 自分の場合はモノタロウの2020アルミフレームつかってるけど、
完成してから1か月半現在でローラーが削れて白い線が入っているから
そのうち精度に影響出てくるかも。今はまだ問題なし >>601
４５°の方が優れているのは分かっている
値段が倍以上、期間が十倍以上なのがネックになっている 精度気にするなら、防塵機構がないＶスロットはゴミそのまま乗り越えちゃうので不利なきがするけどどうなの？ >>602
だよね
SUSは不安になって締め付けを強くしたから白くなるのがもっと早い
特にY軸
デルタならほぼ均等になると思うけど >>604
細い１㎜くらいのコードとかは弾かれるよ
そのまま乗り上げることはない
目に見えない小さな塵はどうなってるか分からない そもそもRexrothのフレームって、個人向けに売ってるの？
ちょっと見た限りでは、個人では買えそうになかったけど。 なので、個人で買った人がいるかどうか確認したかった。
個人で買えれば、たとえｖスロットをつかわないとしてもSUS・モノタロウと並ぶ有力な選択肢になると思う RSで溝が8mmと10mmのは扱ってるけど6mmはないな
あったとしてもRSは定尺品だけでカットサービスなんて当然ないから論外だけど 精度は1mmでも良いから糞でかくて安いの欲しい
木製や塩ビパイプ製でも良い 多少高くてもいいからPLAとの相性いいPVAないかなぁ >>610
床から天井までアルミフレーム３本立てて１ｍくらいのロッドをNEMA34とか42あたりのモーターで動かせばクソデカデルタ作れるんじゃね 誰か明成のHIPS試した人いない？
寸法安定性とか反りとか気になる フィラメント入れ替えたあと、新しいやつ送ると、送るの止めた後もニュルニュル出続けるけど、これが止まってから造形始めた方が綺麗にいきやすい？ >>615
ノズル内に残ったフィラメントの分だけノズル内圧力が過剰になるから、いったん収まって圧力０になったほうがそりゃいいんじゃないの
1層目のスカートとかブリム刷ってる間に正常値に戻りそうではあるけど どっちのスレだったから忘れたけど、デルタでもTPU使えるやつあるって書きこみを見て
買ってやってみたら自作デルタで印刷できたよ、ありがとう。
ボーデンではダメだと決めつけてたから、欲しくても値段も高かったから買い渋ってた。。 弾性フィラメントの用途が思い付かないけど何に使ってるのか気になる >>620
自作したパーツのキャップとか、フィギュアの関節部分とか
傷つけたくないスマホの拡張スピーカーの本体とスマホの固定部分に使ってみたいかなと・・。
キワモノや、自作スレって買ってから使い道を考えるよね？ｗ http://gazo.shitao.info/r/i/20170808230100_000.jpg
幻の新国立ザハ案
図面はPDFで公開されているけど肝心の寸法とか入ってない断面図が縦横しかないし
形状が複雑で屋根の部分が今一作れないでいるんだよね・・
デザインスパークでは難しいか。
しかしこのザハ案は凄いなーーー
これ作って欲しかったな。 32bit用Marlinの1.1.0 RC試すためにクローンDueを尼でポチろうと思ったけど
よく考えたらこれRamps1.4のまんまだとエンドストップに供給されてるの5Vだから不味くね？
DueのIOポートに5V流したら不味いよね？
ピン設定ファイルに普通にRampsあるけどいいのかな
RADDSは微妙に高いし、Ramps-FDの完成品は作者が致命的欠陥あるって言ってるのを無視して製造された中華クローンしか存在しないし
データだけ公開されてるRamps-FD v2.1を基板だけ外注して自作するかRADDSしか選択肢がねぇ
まだ計算してないけど部品代も含めればRADDSと変わらない気がするしなんだかなぁ 悩むぜ >>626 自己レス
5Vうんぬんは光学Eストップの場合っす
手持ちの部品省いて基板をFusion 部品をDegikeyで発注した場合を計算したらebayでのRADDSの値段超えた… >>626
http://www.reprap.org/wiki/SMART_RAMPS
Aliexpressにもあるしこれとかはどうだろう
よく知らないけどMarlinのboard.hでは個別に対応してるみたい >>628
情報サンクス
うちのプリンター24V化してあるからこれだと今Rampsに横付けしてる24v→12v変換基板がそのままになるのがなー
12V環境のRamps1.4ををそのまま置き換えるならこれでよさそう
ただ、SMART RAMPS 1.4.2でサーミスタのコンデンサが電解コン10uFからセラコン0.1uFになってるのが気になる
RADDSもセラコンだけどあれは容量は変わらず10uFのままだし、大丈夫なのかな？ >>623
で、見逃したのでデルタOKなTPUフィラメントの製品名教えて下さい。 >>631
安いのを選んだので・・サインスマートです。
デルタOKというか、やはり重要なのは送りのエクストルーダの機構だと思います。
ギアと送り側の隙間がありすぎるとはみ出てきて無理かと。
後はチューブの太さと印刷時にリトラクトをオフにして、印刷速度をかなり落とす。
これでうちのは印刷できました。 サインスマートのTPUは自分も使ってるけどボーデン型でも10mm/sくらいにすれば特に問題なく出力できる
リストラクトはそこまででもないけど一旦なんかしらの理由で詰まって脱調するとそこでフィラメントに癖がついて破滅的に送り出し難易度跳ね上がるから
かなり速度とベッドレベリングは安全マージン取ったほうが楽
>>620
クランプやキャップなんかの他のものに当たる部分に被せてる
どうしても小物だから半年たってもフィラメント使い切れる気配がない Rostock MAXの加速度プローブを試してみたくてとりあえずATTiny85とLIS3DHモジュールをぽちった
最近デルタはG33とかUBLとか、なにかとZプローブXYオフセットの無いタイプのプローブが有利な機能が増えてきたな
今はAus3DのirZプローブ使ってるけど、やっぱオフセットが30mmあるとG33がZハイトチェックくらいしか使い道がない ベッドの温度上がらないなぁと思ったら案の定と言うかTarantulaさん焦げた
MKSボードの方じゃなくてベッド側のコネクタの方だけど・・・
http://i.imgur.com/HxNOMb9.jpg >>638
いつ頃買ったもの？
うちのは配線がベッドのパターンに直にハンダ付けされててコネクターは無いわ。
ベッド側はどうなってます？ >>639
コネクタは2017年モデルからかも
今年の6月か5月頃に購入した
ベッド側も特に汚れてたりすることもなく、コネクタ分解しても多少ピンの接点バネがヘタってるかなくらいで圧着が悪かったりもしなかったから
バネ広げて、接点復活剤ぶっかけてやったら取り敢えず問題なく昇温して、安心すべきか半端な爆弾抱えたか悩み中
せめてハンダするか、いっそコネクタ外して直結するべきか・・・ >>645
順当進化って感じだね
B Single-E Dual-Z で340$だったら悪くないかも 今やってる905のセールは今逃した二度とこの値段で買えない位の
新発売セールなのかな 飛熊905小憎いな。
Bなら220*280*210なのか。
既存ユーザも欲しくなるな。とりあえず一度調整すれば
ほぼズレないからautobedlevelingは要らない。
B Dual-E Dual-Z あたりが最高かな。 $379$か。
安いなー。
気になるのは、筐体が精度がどれくらいなのかだよね。
もし歪んでたら調整が無理な分取り返しがつかなくなるわけだが TL-smootherってどうなんですかね？
http://www.engineerination.com/2015/02/drv8825-missing-steps.html
Aliとかでいっぱい売ってますけど効果あるんですか？
https://ja.aliexpress.com/wholesale?catId=0&;initiative_id=AS_20170814143906&SearchText=TL-Smoother
いまさら聞くなって話だったらすいません・・・ >>645
フレームがアングルで調整できないし、ボーデンだし
調整できる出来合2020フレーム、ダイレクトエクストルーダの
旧モデルの方が良さそうなんだけど 尼でいま見つけたけど、PETG 1kgが2,850円ってのがあった。なかなか安いんでない？ アングルのフレームてだけでなんかヤダ
補強はしやすいんだけどイヤ 905眺めてたらヘッドの外側の軸の構造に感心したけど、これのデュアルZや
prusaのZは同じ様にドライブシャフト？で伝達してもコストダウンは出来ないのかね >>657
Z軸の向きと位置の関係から、シャフトで伝えるのは効率悪いし。
Z軸をベルトで連動させて、1つのモーターでベッドの昇降をしてる機種はある。
http://nicklievendag.com/leapfrog-creatr-review-part-2/ >>652
効果があるかは人それぞれなんだろうけど、とりあえずダイオード4個しか載ってないのは元記事から考えると効果薄いだろうね
試しに買ってみるなら8個ダイオードが載ってる奴にしとけばいいんじゃない 皆BS CUBEには注目してないの？
安価で良さそうだが話題になってないな >>660
最大造形サイズ 110 x 110 x 125mm
で三万？って安くないよ。中華のプリンタのほうが安くて性能も高い。
ここのスレの住人は歯牙にもかけない これと同じだよね
ttp://www.ebay.com/itm/401343302456 >>660
販売会社が信用できないからじゃね？
ttps://twitter.com/ma10mech/status/865723878647005184
ttp://bs01.3dprinterwiki.com/index.php?title=メインページ&oldid=2936 H-bot方式のflyingbear-tornadを購入した日本の人がいるようだけど
このスレの人だと良いなー 使用感を根掘り葉掘り聞き取りたい。 盆休みにふと興味を持って一通りスレ眺めたのだが、
この流れで入門機としてAliExpressのP905ポチっても大丈夫かしら
ドライバ一本あればなんとかなるPC自作みたいなものだよね？ >>662
こんなあっさりODM先が割れて反感買うよりも
オープンデザイン物のパーツやキットを選定したの売った方が需要も信頼も出来そうなのに >>666
どうせ一般ユーザーのほとんどは気づかないから問題ない >>667
ボンサイラボのサポート
ttps://go-gadgetgadget.blogspot.jp/2016/02/3d-bs01.html >>665
15年以上前の自作PCくらいの難易度じゃね
組み立てるだけなら六角レンチ数本あればいける
ただし、その後綺麗にプリントできるように機体を校正して、造形パラメータ調整するのは自分で情報漁って試行錯誤するしかない >>652
ダイオード追加するくらいで仕上がりに差が出るんだったら、中華メーカーなんて最初から搭載して「うちは精度がいいぞ！」ってバンバンあおると思うんですよね。
なんか車の燃費向上アイテムと同じで、すっげー怪しいんですけど・・・・
とりあえず値段もそんなに高くないし。試してみますｗ >>670
＞15年以上前の自作PCくらいの難易度
その例えがわからん
まず15年前と今の比較から説明して 規格はあってるはずなのに原因不明で起動しない事を相性が悪かったの一言で片付けるのが15年前の自作PC それは今も未来も同じやな
全てを規格で規定するのは不可能だし、無知を責任転嫁するアホが居なくなる事も無い。 >>671
中華プリンタはたいていドライバがa4988だからじゃね？
これ効果あるのDVR8825だけみたいだし お彼岸用に花瓶出力したけどABSでもPLAでも水漏れしてしまった。インフィル100％にしないといけないとか何かコツありますか？ 壁の枚数を増やすまたは減らす
積層厚は最小にする
インフィル100%
温度は高めで柔らかく
フィラメントの太さ設定を実経より少なく設定して吐出量を増やす
積層間の隙間設定を狭める
折り返しをランダムに設定する
ABSならばアセトン処理する 905、先日のセールより更に値下がりしててﾜﾛﾀ… East 3D GeckoていうCoreXY機見つけたんだけど、coreXYのガントリー自体をタイミングベルト2本で吊って造形面は完全固定という機構
これ大丈夫なんかな？写真に写ってないけど、Z軸のモーターは1個っぽいし負荷が凄そう >>676
ブログ見る限りそうですよね～
でもAli見てると「DVR8825とA4988に効果あります」って書いてあるし、しかもそれらショップのフィードバック見てると「使ったよ！効果あったよ！」って書き込みがいくつもあって、
写真見てるとあきらかにA4988なのもいっぱいあるんですよねえ・・・
とりあえず人柱かなｗ >682
僕も次買うときはCoreXYが欲しいなあと思ってたので、これ見つけたときには「お！」って思ったんですが、
同じようにZ軸見て「え？」となってそれ以降チェックして無かったですｗ >679
話がそれちゃうんですけど積層0.05mmってすごい時間かかりますよね？
0.05mmなんて綺麗な面が欲しいのは外壁のほんと一番外側の部分だけなんで、それ以外の外壁＆インフィル部分は0.1とか0.15とかに設定できるスライサーって無いんですかね？
たしかSlic3rがインフィルを荒めにして造形時間を短縮できる・・みたいなのは見かけたんですけど。
Slic3rのその機能をつかって外壁をすっげー薄くすればいいだけの話なのかな？ｗ >>685
Z方向でのレイヤー高さ可変のVariableLayerHeightとXY方向での線種類による太さ変更のExtrusionWidthがごっちゃになってる感がある
Simplify3Dにも似たような機能はあるらしいけどSlic3rPrusaEditionにはそういった機能がある
>>685が言うほど自由な設定はヘッドが当たらないように上がったり下がったりを繰り返す非常に煩雑な立体的な動きになるから
少なくとも自分が知ってる限りそういったスライサはまだ無い 開発中のスライサで外周とインフィルで高さ変えられるのはあるね
http://qiita.com/isTwt/items/5d40286eec73296ea790
↑の考察４ マイクロレイヤリングについて
個人製作でいつ開発完了するかは不明 3Dプリンタ入門機には簡単に国内で手にはいるしBS CUBEかダヴィンチのminimakerは良いと思うけどな >686
すごく難しそうなのは良くわかります。
https://www.facebook.com/TokyoMaker/videos/825755894246391/
東京メイカーさんのこの動画を見て３Dプリンタもまだまだソフトでよくなるんだなあと改めて思ったので・・
>687
そうそう、こんな感じ。
自分もハードが好きなのでどうしても３Dプリンター本体に目が行くんですけど、ソフト側でやれることはいっぱいあるんですね。 >>677
PLAで花瓶作るとじわじわ吸湿浸透して机しっとりするからあんまりオススメしない
フィラメントにもよるのかもしれないけど
>>688
改修のベースにもならないものを入門機呼ばわり出来る感性なら良いんじゃね？
入門機の定義がそもそも全く違う気がするから議論シヨウガナイ
価格帯が1万台とかならまだ差別化として分かるんだが 3Dプリンタは規模拡大したい場合に、一番金のかかる直動部品関連の流用がほぼできないのがネックだよな
操作や原理を学ぶための入門機として小型機を進めても、いざ本格的にやってみたくなってより造形サイズを大きなものをと思うと買い替えしか選択肢がなくなる
そう考えると構造が単純で、最初からある程度のサイズが造形できて、万が一テーブルサイズの拡大を考えた場合も基本的にフレームとベルトの買替えで対応できるTaranturaは入門機として優秀？
Prusaタイプのテーブルが前後するやつ使ったことないから精度とかはわからんけど 小さいのから大きいのに移行したいというニーズがそんなにあるとも思えないが
撓みは長さの3乗に比例するのに、そのままフレーム伸ばすだけって大丈夫かそれ？ 確かに入門の定義によるなあ
例えばCADも使った事が無くまず3Dプリンタをとにかく触ってみたい人や、学習用に子供にという場合は3万前後なら手を出しやすいと思う
このレベルなら後々の拡大も視野にないだろうし >>694
うん
で、プリンタ所持者がたむろってるこのスレ基準で拡張性も部品互換も情報も何もないそれを入門機として推す理由は何なん？
メーカーが言うのなら分かる。250g1280円のフィラメントとセットでPLAしか出せない様な最小仕様のを売らないとハイエンド機作れないし
ステマならアマゾンレビュー辺りでしてくれば良いんじゃねとしか言いようがない
少なくとも自分はこれを知り合いに勧めたいとは思わんな >>693
高さ方向は考えてなかったわ
過去に自分の拡大した時、XYは拡張したけどZはそのままだったからスコンと忘れてた
そうなると直動部品の買い替えが必要ないのはKosselだけ？
でもあれはどう考えても調整の手間が入門機じゃないよな >>670
なるほどー
特にこれといった目的があるわけでもないし、
とりあえず買って組んでみてから色々考えることにする
ｔｙ >>696
オートキャリブレーションに任せきりに出来るならデルタ型も楽なんじゃないかな
初プリンタでデルタ型を買ったけど、特に面倒くさそうだったDELTA_RADIUS(フレームの内径といった感じ)の値やXYZタワーのエンドスイッチの取り付け位置の誤差を自動で微調整してくれるのはありがたかったし
ただ実行する度に±0.1くらいの誤差が出るのはフレームの剛性とか測定に使うスイッチ自体の精度の限界とかあるんだろうな >>698
G33を有効に使えるデルタなら最低限の調整はだいぶ簡単になったのか
ノズルコンタクトタイプのプローブついてるデルタならそこそこ初めてでもいけるのかな
ちなみに誤差が出るっていうのはZハイトが中心とタワー傍でズレるとかそういうの？ >>678,679,690
ありがとう。作りたい花瓶、0.05mmの100%でスライスしてみたら68時間。。
アセトン使ったことないからチャレンジしてみます。
アルミホイルの上に染み込ませたティッシュ載せて、花瓶をかぶせたら内側だけ溶けていい感じになるかな。 >>699
Z-Heightは正面に向かって左側あたりが0.1mm下がってた
DELTA_RADIUSも実行する度に変動してたけど、手動の調整とキャリブレーションを繰り返したら収束してくれる気もするな
まだ買って間もないし頑張ってみる モーター操作だけの見なし移動じゃなく、光学マウスのセンサーの様な物使って
実際の移動距離を計っても精度は変わらんのかな 相当分解能細かくして追従性が良くないと
エンコーダーでフィードバック制御した方が精度悪くなる
ステッピングモーターは脱調しない限りかなり精度はいい
FDMで仕上がりでネックになるのはスライダーの精度じゃなくて射出部回り >>702
G33の原理的に手動と交互に繰り返しても意味ないと思う
あれはロッド長さ以外は毎度取得した値をEEPROMに上書きしてくから、手動調整した結果が上書きされるだけになる
やるなら自動調整後におかしい部分だけを手動で書き換えるようにしないと意味ないと思う
オートキャリブレーションについてはダイアゴナルロッドの長ささえ間違ってなければあとは駆動系とスイッチ類の精度勝負だ >>704
クホリアの特徴にある
>螺旋回転式エクストルーダー
見るにフィラメントとの接地面積の狭い歯車じゃなく、ウォームギア的なネジで
送れば良いのかな？ >>701
アセトンは空気より重いから別の工夫が必要だと思うよー >>706
エクストルーダーから正確な量のフィラメントを送り出したいという話なら
Smoothieにはエンコーダーを使って実送り出し長さと理論上の送り出し長さを比較して正しく送り出されているかを検知するフィラメント検知センサーのオプションがある
MarlinにはGコードのE値を距離ではなく体積で与えることで、ラインセンサーを使ってフィラメント幅をリアルタイムに検出し、必要な体積分だけエクストルーダーを動作させるオプションがある
Smoothieも体積ベースの射出は出来るけどフィラメントの太さは公称値でしか処理されないから、正確な押出が欲しいならMarlinで幅センサー使ってみたら？ >>708
フィラメントの太さはそんなに変動するイメージが無いなあ。
昔はひどいのがあったけど最近は気にしないですんでる。
センサーつけてもセンサーから出口までの距離と溶融範囲を把握していないとラグで意味が無くなるだろうしなかなか手間そうですね。
押し出し量を見て増減させるのはうまくいけば手軽で良さそう。 >>706
ドライブギアをE3Dのホブゴブリン（的な製品もアマゾンで買える）に変えるだけでも随分かわりますよ >>701
漏れ防止だけなら内側筆塗りでいいと思う
100均で小さい密閉瓶買ってきてそのフィラメントのブリムのゴミでパテ作ってやると尚良
フィラメントによって溶け方が違うんでチマチマやるのがコツ >>706
三次元工房(小嶋技研)の0.5mmピッチドライブギアにしとけ ドライブギアの差って太めの積層で早く印刷するのに威力発揮するのはわかるんだけど
小積層ピッチでも意味あるのかな？ >>713
ノズルが小口径になったり押出速度が上がれば抵抗は増えるから許容度は上がる、はず
ただ、精度はチューブ内の撓みが吸収してしまうのか見て分かるほど影響が出てる気はしない
少なくとも手元の国産\2500とPRC\68のギアでキューブ作った所で自分は区別はつかなかった
国産の方がボアが渋いくらいで
PC使ったこと無いけどアレくらい滑りそうなフィラメント使えば差がわかるのかな アセトン入れた容器に
花瓶逆さまにしてかぶせたら
いいんでないの >>715
http://bn.dgcr.com/archives/20161222140100.html
クホリアはエクストルーダが動いてヘッドの方向を追従して
チューブの撓みを減らす様にしてるそうですが、これは単にベアリングとかで
フリーになってるのか、サーボモーターとか使って本気でヘッドを追従してるのか…
最終的にはヘッドと同じ駆動軸をエクストルーダにも与えて二つ同期して
動かせば撓みは無くなるのかな X軸と全く同じ動きをするスライダを別に用意するって事でしょ >>716
スラストベアリングの上にフィーダー一式が乗せてあってフリーで回転してるだけやで クソッ、またノズルが詰まって出力物がスカスカになった
詰まらないときはさんざん出しても詰まらないのに
詰まるときは本当にすぐ詰まっちゃう
どうなると詰まるのかがわからん >>720
ノズルの冷却が足りないんじゃないかな。
俺の場合の話だけど、フィラメントの射出量が足りない時に
ノズル温度を上げて最初のうちは良いんだけど
だんだん詰まるようになっていった。
触診で温度上昇がかなり上まで来てることがわかって
ノズル冷却ファンの強化とヒートシンクの強化をしたら安定した。 >>720
温度高すぎでスラッジ溜まり
温度低すぎで射出抵抗高すぎ よく個人blogで組み立てた後の初出力、わりと綺麗に出来ましたとかあるけど
ああ言うのはまじなんかね
>>724が現実だよな 724は射出量とか条件詰め切れてないだけだろ
概形としては結構きれいだし 組み立てた後の初（めて成功した）出力、わりと綺麗に出来ました ちゃんと化学体験学習セットだと説明すれば怒られないのに >>727
飛熊はホットエンド周りが組み立て済みで調整不要だから最初からきれいに出るよ。
SDCARD内のGcodeで出力すればいいのに。
その設定を参考に船を出力すれば最初からある程度きれいに出ると思われる。 3Dプリンターでのマヌケkickstarterには呆れる。
投資と製品購入を自身の中で線引きできないというか、ちゃんと製品が欲しいなら
商品化されて実績が出た時点で買えばいいし、未来の製品に投資したいなら製品には期待しないで
投資だけと割り切れば失敗に落胆はしない。
そもそも金を出せば遅延しても確実に優良な商品が手にはいるならもうkickstarterじゃないじゃん 設定詰めてみたので再うｐ
https://imgur.com/gallery/YXiNs
以上です、ご清聴ありがとうございました。 組立後調整なしのマニュアルpdf通りのslic3r設定でも普通に出力出来たけどなぁ。
とりあえず欲張らずにSDカードに入っているボルト＆ナットを出力すれば。
それが綺麗に出なかったらしっかり組めてないと思うよ。 Cura 15.04.6は加速度の設定できる？
ヘッドがガタガタ言って壊れそうで不安なんですが 加速度はスライサじゃなくてファームウェアの領分の様な
あれはMarlinだけかな 色んな葛藤の挙げ句P905ポチった
まだ出て間もないから仕方ないんだろうけど、Web上に一切情報が無いのが怖い M204でプリント・リトラクト・トラベル時の加速度をセットできるよ
ジャーク関係はM205 >>740
人柱サンキュー。梱包状況のレビューから頼む >>736
gcodeのボルトナットですね、今別なものを印刷しているので明日やってみます。 >>741
あんがと！
とりあえず単位が分らんかったがmm/s^2だと考えて
start gcode先頭に「M204 P1500 R1500 T1500」を追加した
今から試します >>742
初3Dプリンタなんで何かと比べてどうこうみたいな事は言えません！ >>745
梱包状況の写真とか載せるだけでいいのよ >720です
>722-723 ありがとう。参考にさせてもらいます。
自分一人で悩まなくてよかった よさげなP905用ファンダクトが出てから考えようかなー >>740
P905のページの取引履歴に日の丸が輝いていますよ！ CNCミリング（ルーター）とかレーザー加工機はココではスレチ？ 3Dプリンタのヘッドの横に適当に括り付けてレーザー刻印機として使える
レーザーセットが欲しい 中華キットで
フライスもFDMもレーザー加工もイケるのってないかな？
CNCフライスとレーザーの組み合わせは3万もあれば買えるし、
単機能FDMプリンタも2万いくらだけど、全部の組み合わせで安いんがない。
FDM機はスピンドル乗せてゴリゴリやるほど剛性なさそうだし、
フライスはZが40㎜や60㎜とかであまり加工サイズが大きく無いのが多い。 横からだけど、
3DプリンターとCNCってファーム同じでいけるのかな？
ぱっと検索した感じだとファームも専用にしないとダメなんだと思ってた。 >>755
目の前のCADと3Dプリンターで造ればいいじゃない、その術がわからないなら
そもそも3Dプリンターやレーザー加工機必要か？ｗ >>756
工作機械使ったこと無いのはよく分かるからどっかのホームセンターでも貸出工作室でも良いから現物触って来なさい
真面目にレスすると精度と剛性の要求の桁が一つ二つ違うからどっちかに寄せたらどっちかで使いにくくなるだけやで
言うまでもなく価格は足した額より下がることは無い
>>757
出来ないことは無いけど・・・、Gcodeを手修正する気が有るなら
それ以前の問題が大量にあるだろうけど >>759
やはり別ですよね（汗
次に作るのを大型の3Dプリンタにするか、CNCにするか悩んでいるので
先端の付け替えだけで、両方やれるのならと甘い考えを。。 一個だけ3Dプリントしたいデータがあるのですが、
3Dプリントサービスは調べたところはどこも高くてビックリしてます
パソコンのマウス程度の大きさでも5000円程度とか…
品質は求めないので、格安オススメのプリントサービスありますか？
時々出張で東京にもいくので、店頭のサービスでも構いません >>761
それどこよ、安すぎだろ教えろ
厚み２ｍｍ×幅１５ｍｍ×長さ２０ｍｍの精細アクリルで２０００円だったぞ・・
マウス程度の大きさで５０００円なら激安いと思うが・・ >>761
今うちのプリンタ使ってないから印刷代行してあげてもいいで
3000yenくらいでいい？ >>762
プラスチックみたいなのでいいのですが…あまり詳しくないのでよく分かりません
>>763
数万円のところも多いですよね
その分品質はいいのかもしれませんが
>>764
東京駅からの時間距離、プリンタの機種名、材質を教えて下さい >>760
MarlinではできないけどSmoothieならできるよ。
Smoothieは3Dプリンタ・レーザー加工機・CNCミリングに対応していて、各種設定は起動の度にマイクロSDカードから読み込むようになってる。
だから、加工ツールを付け替えて各ツールごとの設定を保存したSDカードを差し替えて再起動すれば1台3役が可能。
ただ、金属加工も視野に入れたCNCだと駆動系はリニアシャフトorLMガイド＋ボールねじってことになるだろうから、3Dプリンタとしては低速マシンになるんじゃない？
XY軸までネジ送りになったら速度でなさそう。 >>766
訂正
たとえ木工でもベルト駆動はたぶんあかんな。
PCBミリングくらいならベルトでいけるかも？
CNCを視野に入れるとどうしてもネジ送りになりそう。 >>765
まずはデータupしてみ？
ここで依頼するにしても値段決めるのはそれからでしょ
あと、捨てアドで連絡とって発送するのが妥当 >>765
形状を送ってくれたら7000円で送料税込みで送るよ 自分が代行するとしたら手間賃1000円+電気代とか含めてフィラメント原価x3、
失敗考慮してx6、一回で出力出来たらx3返金とかかな >>765
条件が合えばこれが最安でしょ
子どもが作った3Dデータをひたすら無料で3Dプリントする取り組み、3D-GANが開始 - MONOist（モノイスト）
http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1705/23/news064.html
＞大学生と社会人などいわゆる“大人”については、「初めて3Dプリンタ
＞出力する人」が「自分で作ったデータ」であれば受け付ける。
＞出力物を郵送する際には、送料は依頼者に負担してほしいということだ。 3DプリンタJD
対面プリント 3000en/h
ぐらいが相場? よし、おじさんが印刷してあげよう
とりあえずデータどっかにうぷしてください。
印刷したものはなんとなく手元に置いておきます。 発端の希望とは関係ないが、定期的に誰かがうｐったSTLデータを住人で速度精度合戦やるのは楽しそうだな
Prusai3フォーラムなんかは定期的に悪魔合体したような造形物が上がってるけど データ複雑で時間食ったら割に合わない
高いっていうけど暇持て余してる奴の理屈だよね よし、お姉さんも印刷してあげよう
印刷したものはうｐだけします Marlinのドキュメント見てると今は切削とレーザーに対応してるんだな ほんとだ、HPのほう見たらレーザー/スピンドル対応してた。
けどやっぱこの仕様だと1台で複数機能共存は無理っぽい？
MarlinでCNCとかやってる人口ってどれくらいいるのかね。
自作CNCは大抵がgrblで少数がSmoothieっていうイメージ。 たまに知り合いから依頼されてこんな形、みたいの作ってあげるけど、モデリング、出力共に5～8回くらい繰り返してるなぁ。慣れてきたら一発出力できるもの？ >>782
どんなモノ？
ジャンルにもよるのでは。 カメラ雲台のアタッチメントとか机にピッタリのフックとか。まぁフックは2回くらいでできたから、たしかにモノによるか。それにしても一回でうまくいくことはないから出力サービスの利用って難しそう。 >>765
PLAでいいなら。
残念ながら東京在住じゃないので。郵送で送るしかないですな。
飛熊P902改です。
印刷品質はこれくらい ↓
http://imgur.com/mcG08MU >>786
丁度最近何処かで拝見した気がする
0.2mmノズルに挑戦されてた様な？ 違ったかな うんこセンサーのWebカメラでも良いからフォーカスをマニュアルで弄れる
カメラが一つは欲しいね >>789
その程度の品質ってことね。
ま、求める程度は人それぞれだから…。 格好良き品質っていうときは、ただ綺麗な人形とかでいいのだろうが
精度というなら細目の市販ネジとの勘合ボルトとかナット、総組み込みのアッセンブリー作品
とかはめ込みモデルなんかでエッジや寸法精度のトータルな精度を見せないとね。
まぁネジ関係は双方のクリアランス設計の妙技なところもあるけど。
仕上がり寸法だどうでも良い作品の写像だけで3Dプリンターの機器や精度は語れないよね。 さすがにはめあいだなんだ関わってくるものなら数千円程度じゃ話にならないんじゃ ネジは結構作るけどタップダイスで後加工するから精度気にしたこと無いというか、真面目に一発で作ろうとするとピッチ2mm以下は分解能的にキツそう
むろんとりあえず使えりゃいいや程度ならM8-1.25くらいなら0.4ノズルでも出せるけど 造形品質って、例えばオーバーハングはファンが強ければ綺麗に出来るけど、その分強度は落ちてる訳だから、一概に綺麗なら良いとは言えないのでは 自分で作ったものならthingiverseに上げてもらえればみんなで
寄ってたかって出力して見比べることもできるね >>794
こんなに群がってきちゃ、そりゃ気味悪いだろｗ >>794
>>786の写真見て失望したんだろ。
賢い選択だ。 >>786のはきれいだと思うけど。
>>800にそんなことを言うあなたの出力見てみたい、と言っても何だかんだ言って絶対upしないのがいつもの流れ。 >>802
「きれい」と「きれいに見える」は違うと言っているのだよ。
あの解像度なら大抵はきれいに見える。
自分で出力して写真撮ってあのサイズに縮小して、
モニター上の写真と実物を比べてみな。 モデルもゴツゴツしてて元々なのか積層の乱れなのか分かりにくいよね 横からだけど、
http://blog.xe.bz/archives/51921339.html
例えば↑だと、いくらで請け負ってもらえます？
色は白(アイボリー程度までなら可)か黒 >>786
tarantula使ってる俺から見たら、充分羨ましいよ。 月額でダヴィンチ貸し出しするサービスとやら、サイトなくなっててウケた coreXYってレール・シャフトに斜め方向の変な力加わらないの？ >>807
どうやらあなたのは俺のとは違うTarantulaらしい。 >>806
PLAなら2000+送料
色は黒
ABSは反る可能性が高い
DMMだと一番安いナイロンで10800円くらいだな >>809
Y軸にはシャフトと直角方向に力がかかるが
CNCみたいに負荷があるわけではないから
どのみち自重支えてる分考えればたいしたことはない >>806
精度は要らないけどでかいからもし受けるにしても5000以下じゃ受けないな
.8で出力したとしてもデカすぎてウチのアセトン浴槽入らないし
>>810
どノーマルのタランチュラはとにかく歪みやすいから校正こまめにやってないとそんなもんじゃないかね
特にZ軸とベッド >>814
どうやらあなたのも俺のとは違うTarantulaらしい。 >>811
PLAでお願いしようと思います
今から24時間仕事なんで、明日の夜か明後日の夜メアド晒します >>814
確かにZ軸とベッドは弱いと思う。
Tarantulaって、ほとんどの人が改造してそうだし、組み立て精度や剛性も人それぞれだよな。
http://i.imgur.com/uk0FXOC.jpg >>811
サポート無しで出来るし失敗しそうにないから出力は楽やね。
ただ、約3時間で2,000円か。微妙やなぁ。 Tarantulaって検索するとき3d printerって付け忘れるとクモ画像になるから蜘蛛恐怖症の人に薦めるのはやめとこうと思った >>808
福岡だけどプリント受け付ける時間利用のスペースは何軒かあるな 絶対その１個しか作らないってわけでもなかろうに、
2000円＋送料で人に頼むくらいなら、安い中華キット買って自分で作れよ。
っていう意見は出ないのねえ。 組立自体はさほど難しくないけど、
やる気のない奴に勧められるほど楽でもないからなぁ 勧める？
まさか。
突き放す意味で言ってるに決まってんじゃん。 2Dプリントだってこれぞってヤツはプロに出稿するだろ、まぁそういう事だ。 >>823
それはない。だってどう考えても初期投資に二万円以上はかかるだろ。
なら人に頼むというのは悪くないんじゃないか こんな形状適当にバルサかステーでも加工して作れば安いだろうに
ここの住人ならそれぐらいの道具持ってるだろ 針金ハンガー曲げて作ればいいだろ、工具は100斤のペンチで十分。 >>654
サイン○マートのやつですかね。
購入してみました。注文より2日で到着しました。
まだ100g分くらいしか使ってないのでなんとも言えませんが、現状で絡みなく、太さのムラなども少なくスムーズにプリントできています。
ホットエンド215℃
ベッド70℃
プリント速度60mm/s
移動速度100mm/s
で使用中です。
ただ造形には影響ない範囲ですがABSやPLAでは出ない蜘蛛の糸のようなごく細い糸引きが発生しやすいです。これはPETGの特性なのか設定を詰めればなんとかなるのかどうか… >>832
そうです、サインのPETGです。こちらも先日届いて使って見ていますが、品質も問題なさそうですね。安いPETGがなかなか見つからないけれど、これは良かった 未だに発送されない
金曜夜に注文したから土日休みで月曜になるのかなーとは思っていたんだけども あそこ偽サイトの詐欺だよ
騙されたんだよ
Ali通販初心者なのに注意事項読まないからそういうことになるんだよ >>834
いやいや、そんなに早く発送しないでしょ。
今週中なら御の字。 有名どころでも大物の発送は1～2週はかかるもんな
部品の在庫を持たないようにして請けてから揃えてるだろうけど、下手したら今部品を作ってる最中かも >>838
輸送じゃなく発送迄にそんな時間掛かるんですか
尼のマケプレ中華業者は下手したら最近発送が遅い尼本体よりも速い位だから油断してました
モデリングしながら気長に待とう そんなに時間がかかるもなにも発送まで最大二週間って出てるだろう
騒ぐならせめてそれを超えてから騒げや 3Dプリンターのキット買ったときはたしか発送まで1週間くらいかかった気がする。
その後はFedexだったから5日くらいでついた。
封筒に入るサイズの電子部品とかなら早いとこだと入金から24時間以内に運送業者に差出しされるけどね。
なお差出後はカーゴが一杯になるまで2～3日は運送業者で塩漬けされる模様。 中国通販とはどういうものか調べずに注文する大胆さがあるのに
3日待って発送されないと騒ぐ小心っぷり
馬鹿でしょ >>840
16日の夜にポチった俺もまだ発送されてないから焦らなくても大丈夫よ……多分
fusion360触り始めたけど、3DCAD難しいなぁ
立体簡単に作れるのは良いけど、トレースが満足に出来ねぇ 日本代理店で買っても遅いときは遅い。
日本３Ｄプリンターの対応に泣ける。
営業の外れを引いたかな >>845
そこが楽天のショップやってたときに注文したのはすぐ来た気するけどなぁ
3年ぐらい前の話だけど テレ東WBSで軟らかい物がプリント出来るプリンターやってた
光造形で500万、、これが安く出来るようになったら、、、、 >>811じゃないけど全部で４０００円でどう？
興味あればshi4rou@excite.co.jpまで みなよくそんな安価で受けるなぁ。
プリンタ持ってない人からの依頼だと、「もっと綺麗だと思ってた」「積層割れたんですけど」って言われるリスクあるやろうに。 一年前にアセトン処理して綺麗にできたと思って
飾ってた物も今見ると積層割れしてるしね。
自己満以外では俺も無理だなー。 >>849
俺がやるなら送料込みで8500円くらい
4000円を提示している>>850に依頼してくれ
追加した分はサポート必須形状だから見た目悪くなるかもな 貪欲じじぃどもはどっか他でやれよ！
いい加減にしろや！ 日本は3DHUBみたいなサービスが普及してないから
日本で個人に依頼するとどの程度の価格になるのかというデータは参考になる
依頼者が増えれば専用スレ立てろって話にもなるが
1回目でそこまで文句言う必要性はないと思うね 特に新しいネタやためになる話題もないので請負の話も別に良いと思うけどな。 だいたいさ3Dプリンターかっても日常の趣味や生活にあらたな創造力や3DデザインやCADの能力
機械的な強度やアッシーの能力がない人って、最初にあらかたの物を造るともう先がないのよ
3Dプリンターの強化、改造部品、気の向くままに人形や小物、便利グッズとかの拾い物データをオコしたら
もう何もなく休眠プリンターだわ。
そこに友人知人から制作依頼が来ると赤字手弁当徹夜汗だくで造ってしまうというのだ3Dプリンターユーザのなれの果てｗ
だからデータ付き依頼がきたら材料代以下でもやってくれるよ。
「どーよ」を心で叫びたいから金払ってでも刷りたい。 まぁ、話をぶっ潰してしまうかもしれんけど東京住みなら「あッ!3Ｄプリント屋だ!!」改め東京メイカー使えばどうよ。
http://www.tokyo-maker.com/ 結構3DPrinterを持て余してる人はいると思うから依頼を受ける人はいると思う。
俺も3DPrinterの改造に興味があったらそのために3DPrinterを触ってた口なんで
ある程度完成すると触る気がなくなるんだよね。 >>859
1時間980円って多分1台あたりの価格だよね
今回の依頼物を全部プリントすると12000～15000くらいかかるな
>>861
1台しか置いてなさそうだしセルフだから2日拘束されるね
連続利用3時間までだからそもそも出来ないかも
個人で3Dプリンターフル稼働してる人なんてまずいないだろう
依頼のは全部プリントしてもフィラメント代+電気代で500～1000円程度だから
>>850の4000円でもアリだと思うよ
ちょっと薄利過ぎる気がするけど 4000円ならそれこそ本体買えってなるわな
なんだかんだいって数回は何かしら失敗するからな >>862
電気代で1000円とか行くかな。
どういう計算？ データも出来合いの指定して既存のサービスより安く出したい
なんてヤツが激安中華機買って自分で調整してモノにする
なんて手間をかけるハズが無いだろう >>864
どこに電気代が1000円って書いてあった？ >>860
そして2chで唯一機能してたここもクレクレで埋まって消えるんだね
すごくわかる 日本でも３、4年前は3Dプリンタ持ってるやつと出力したいやつのマッチングサイトがボチボチ出てきたんだよ
結果はお察しの通りだった >>806、>>849の依頼をした者です
私のせいで少なからず気を悪くさせてしまった方がいらっしゃるようで申し訳ありません
スレの流れを見て中華の激安3Dプリンタというのを少し調べてみて、チャレンジ出来るか検討してみることにしました
しばらくスレはROMることとします
811様、850様、ご回答ありがとうございました
また依頼しに戻ってくるかも知れませんが… >>871
いや、良く決断してくれた。
阿鼻叫喚の3Dプリンターの世界へようこそ。
その方が100倍楽しめると思う。 >>871
もし、諦めたらいつでもメールして下さいね
がんばってね しばらく見ない内にPolymakerのPolyLiteとかいうフィラメントがAmazonで売ってた
PLAとABSとPETGあるみたいだけど、ほしい色がないんだよな… 考え方をかえてサンプル提供というか、◯◯のPETGで条件はxxx、yyy、zzzです。
これが仕上がりですって指定STLで作ってもらった作品を送ってもらって1000円とかは
魅力だけどなぁ。
なんか新しい素材を闇雲に買いたくないし買った後に条件であれこれ悩みたくないしね。 正直3DPrinterユーザーでも
プリンタによってどのくらい違うのか知りたいから、
ユーザー同士の交換会とか試してみたい。 PETG使った場合の塗装やパーツ同士の接着においての塗料や溶剤の選択についての情報が少ないんですが皆さんどうされてますか？ >>879
いいね、プリンター持ち寄って同じ材料、同じデーター、同じ設定で
出力結果みてみたい。 同じデータ出力して写真をアップ
でさえ盛り上がらないのに機体持ち寄るだと？
へそで茶が湧くわ 他のプリンターで自分のデータを出力してみたい気持ちはあるけど
仮に集まったとしても技術・知識の差がありすぎて教えて君の独壇場になりそう 海外の3Dプリンタユーチューバーが有名どころの機種は大体試してるからそれ見れば十分 >>886
オフで顔つき合わせてだったら教えて君でも(・∀・)ｲｲ!! >>882
同じ材料、同じデータはかまわないが、設定は3Dプリンター独自にしないとフェアじゃないよ。
自身の機材に一番適した条件をあえて棄てて他人の条件で刷れって言われたって好結果は出ないでしょ。
同じPLAやABSで同じデータの品物を刷るのだが、そこに機械にあった独自の条件や設定ノウハウを盛りこんで
はじめてフェアに品質差や寸法差を比較できるんだし。
俺のはこの速度で走らせられるからオマエもって言われたら困るでしょ。 オフ会ならreprap com jpが毎年やってなかったっけ？ オフ会でCAD,CG使ってモデリング大会もやれよｗ 3Dプリンター、泊まり込み、PETG。
何もおきないはずがなく… いや。なんというか実物を見てみたいんだよね。
結局写真写りの問題だったりするから、じっさいどうなのか知りたい。 タランチュラってy軸はレール一本に乗ってるだけに見えるんだけど
x軸の位置によっては造形物が歪んだりしない？ http://gazo.shitao.info/r/i/20170824234117_000.jpg
新国立ザハのフレームやっとここまで作った
キールアーチの形状は複雑だな・・・
図面見ても結局詳細がつかめなかった。
さてどうやって造形するかな。 初めての3Dプリンタを選定中です
↓のような製品はいかがでしょうか？
https://www.amazon.co.jp/dp/B073RYM2RC/
300*300*300mmと作成可能サイズが大きく、ABS/PLA/NYLON/TPUと様々な材質が使え、
今後何か作りたくなった場合に対応しやすいと考えました
(現時点では>>806、>>849が作りたいだけですが)
レビューからも組み立ては簡単そうですし、日本語でのサポートもあるようです
athorbotの公式サイトでも499ドルなので、国内価格がボッタクリじゃないのも好印象です(海外通販も数回経験あるので国内に拘りませんが)
しかし、海外サイト含め使用感などの他の情報が見つけられませんでした(例えばathorbotをyoutubeて検索しても2件だけ)
汎用的なパーツが使えるのかも分からず
何より印刷品質が価格に見あったものなのか、よく分かりません(youtubeの製作物は正直精細とは思えない)
Amazonのレビュアーは過去のレビューを見る限り当初は工作員ではなさそうと思いましたが、レビューの日時があまりに近く、名前も全員漢字である点などが芳ばしく思います(考えすぎ？) >>901
その手のキットは単純に梱包用にばれてるだけで簡単にヤグラを組んでお終いだし
剛性があって良いともうよ。
あとはヒーターベッドが付いてるなら決まりだな。
俺も欲しいくらいだ。 >>901
このスレではAmazonで買うのは情弱と言ってるようなものなので
Amazonレビューの真偽が～とか既にズレてます
出品者はメーカーのようですし価格が同じでも当然かと
その商品と同じサイズのPrusaなら$300が相場でしょうね
Amazon発送の優位性はありますが安いとは思いません
200*200でよければ$200で買えますし
現時点で作りたい物は小物なのに将来的に大きいものが必要になるケースはまず有りません
大きくなるほど収縮も大きくプリント技術的にも難しいので
大体作りたいものが安い小物なのに5万出すって冷静になって購入自体を考え直したほうが良いです >>897
その為のレベリングやねんよ
まぁ、おそらく疑問に思ったのは偏りなんだろうけど
強く上から押さえつければそうかも知れないが、片方だけに極端に荷重がかかることは3Dプリンタの場合普通無いし
偏心ナットで調節してる都合上どうしても片側既に下がってるから造形中に動いたりするようなことは無い
ただ、ベッドスプリング端が固定されてなかったりどうしても外力に弱いのは確かなんで、
ガイドレール足して二軸にしたり、2020を2040に変えて幅を確保するような定番改造は多い 寧ろ問題なのはどっちかというとY-Carraigeがアクリル製で尚且つ中央レールのみなせいで撓んで全体が沈んだり、
上からの圧力でぶち折れる事例の方が深刻かもしれない
有志がSTLデータ公開してくれたおかげでアルミ部品供給する業者が増えたからそのあたりと交換してる人もオーナーズフォーラムじゃ割と目につく
まぁ、大半は自分で切ってるみたいだけど まあ、折れてるのはワッシャーも入れずに無駄に締め付けてる連中だけで、
そういう連中に限って大声で騒ぐから目立つんだけどな。
何せTarantukaは大所帯だから…。 >>902
クリスマスツリーをどうするつもりなんだよ >>901
造形可能サイズを活かして大型のABS出力をしたかったら保温箱の追加は必須。場合によっては庫内温度維持用の追加ヒーターも？
そのままABSで大物印刷したらベッドから数ｃｍあたりで積層がバッキリ割れる未来が見える
というかテーブルがY軸で動くタイプってテーブル昇降式や固定式に比べて印刷中に余計に冷えそうなんだけど、ABS刷る場合はどんなもん？
タランチュラ使いの皆さん教えてー >>901
30cmx30cmの物が載ったテーブルがもの凄い勢いで前後運動する所を見てみたい >>912
機種も大きさも違うが、ここ最近200x200x200くらいのカバーを造ってるがY軸の高速移動も
別に苦はないよ、たぶん該当機も300X300でテストを重ねて板金フレームで慣性力を抑えてるのでは
1年を通じて裸で筐体がないし温度と湿度がヤバイかも。
30時間以上が多いんだが日中と夜と友人のエアコン冷却時がサイクルするから。
リアルタイム監視中継
http://i.imgur.com/A6h9WLA.jpg ぼくの考えたさいきょうの3Dプリンタを作ってみたいけどフレームの加工精度がなぁ >>915
つ アルミフレームとレーザー加工アクリル板のコンポジットフレーム あとはアクリル板で治具作って定盤の上で組み立てりゃなんとかなる >>911
積層割れはSimplify3DのPrintQualityTroubleshootingGuideにも書いてあるけど七割方は、出力対象がデカくて精度要らないからって時短の為にノズルに対して高すぎるLayerHeightを設定するからだと思うわ
大前提として大きくなれば大きくなるほど出力難易度は上がって許容値は下がるから、小さいものなら多少甘くても問題なかったのが表在化してるだけ
そしてABS程度なら問題となるのは急激な温度変化であって庫内温度じゃないので、空気移動を阻害する側面の風防くらいで十分事足りる
開放型でもベッドの発熱量が追いつかない程周囲気温が低いとかなら兎も角、基本的にベッドの発熱で作業範囲はある程度保温されてるからベッドが移動する如きでどうにかなることことは無い
まぁ、偉そうなこと言っておきながらタランチュラはベッドサイズ220ｘ220だし、大物は160のキューブと高さ190の花瓶くらいしか作ったこと無いけど・・・
ACHeatBed+SSRで110度まで45秒とか見かけたけどマジでそんなに急上昇するんかな
予熱終わったらブザー鳴らすようにしたお陰でそんなに現状ストレスではないけど5000円くらいで一式揃うしちょっと気になる 表面化、顕在化
精度出しやすい設計するのも設計のうちじゃね >>918
ご意見さんきゅー
風防つけときゃなんとかなるのか
普通に風に気を付けてれば大丈夫そうだな
シリコンラバーヒーターは使ったことないけど検索すると交流110V用でサイズによるけど3Dプリンタ向けのは500W～800Wくらいが標準ぽい
120W程度で設計されてるMk2とかMk3のヒートベッドに比べたら明らかに昇温は早いんじゃね？ 日本て潜在力高そうなのに今いちmaker文化がニコニコ動画までしかないよな >>922
これファームウェアを素のMarlinで書き換えるとタッチパネルが動かせなくて難儀しているみたいだね
メーカー配布のファームウェアが1.0系ベースで古いから書き換えたがる人が多いみたいだけど、ソースコードが提供されてないとかどうとかでGPL違反を訴え出るとかやってるフォーラムがあった tevoのblack window持ってる人いる？ ブラックウィドウかっこいいね。
タランツラももうちょっと見た目
スマートにならんかな～ｗ >>924
ブラックウィンドウになっとるやんけｗｗｗ >>923
タッチパネル使ってるタイプのプリンタ（おそらくMKS製のコントロールボード+TFT）はTFT側が独自ファームで動いて、コントロールボードとはシリアル通信でやり取りしてる
それに合わせてMarlinも改造されてるから、オリジナルのMarlinとの互換性は無いね
MKS製のコントロールボード＋TFTの組み合わせはこのせいでMarlinもSmoothieもオリジナルが使えないから調べたけど結局買わなかったわ 上の方の書き込み見て、5万円出すならQIDIのX-oneとか買うだろと思って
なにげにググってみたらX-one2に名前変わったんだな。
一体どこが改善されたんだコレ aliexpressがセールするのね
せっかくだから買い換えるか新しいの買うか
今はprusai3型使ってるけど振動が気になるのよね
どの型が一番安定してるんだろう Aliで買うならWanhao D6が安パイとはよく聞くね
側面上面を塞ぐアクリル板のセットも売ってるから、それ買えば簡単に密閉筐体にもできるぞ 色んな色のフィラメント100g位ずつの詰め合わせて無いのかな
3Dペン用のはあるんだけど >>901ですが、同社の、より小さいサイズの機種のレビュアーをみて、この会社(というよりレビュアー)は信用に値しないと結論しました
レビューは確実に桜と思われます
>>903
上記理由でまずはこれは避け、他の機種を調べてみます
レビューが桜でも、製品自体はいいものなのかも知れませんが…
余談ですが、最近のAmazonレビューは胡散臭いのが増えてて困ります…
以前のようにあからさまな工作が減り、今回のようによく見れば工作と気づくレベルになってます
あるいは気づけていないものもかなり含まれてるんだろうなと >>904
新たな趣味としてみようと思いますので…今後色々作ってみようと思います
200mmと300mmの価格差が、400mm以上と比べてお得に思えたので…
200mmよりはちょっと余裕のある300mmがコスパ的にもいいかなと思った次第です
大は小を兼ねるわけではないことは留意しようと思います
>>905
初プリンタで人柱は無謀なので、素直にレビューが多いものにしておきます
さて、挙げていただいたCR-10ですが、
https://www.amazon.co.jp/dp/B074QFVH39/
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XRT1SNZ/
と同じものなんでしょうか
同じものなら、値段があまり変わらなければ国内注文にしようと思ってます
>>922
私の挙げた機種が、私の調べた範囲では海外と国内で差がなかっただけで、
その機種なら海外の方が安いですね
今のところ、スペックシートはある程度読めるようになりましたが、
今一いい機種かどうか判断できません >>935
reprap系プリンタの機種の善し悪しはスペックシートなんか関係ないとこから拾うから読んでも大して意味ないぞ
意味のある記述はせいぜい全体のサイズとプリントエリアのサイズと電源仕様くらい
印刷に影響するのはフレーム・直動機構・押出機構の構造だから文字の羅列じゃなくて写真で判断するしかない
というより基本的に汎用品の寄せ集めでしかないから、スペックについては個々の部品について詳しくなったほうがいい
そうすれば自ずとプリンタの性能が予想できるようになる そうか？
4080のコの字で、内側4点ローラーで台形ネジの受けもCNC製作のアルミプレートだし頑丈そうだけど
俺はむしろファンとヒートシンク間がガバガバで冷却能力が弱そうなホットエンドが気になる
もしこれ買うとしたら真っ先にE3Dのファンシュラウドっぽい形状のダクトをファン・ヒートシンク間に付けるわ ダヴィンチpro1.0買おうかな...(´･ω･｀) >>937
差し色がかっこいいけどレビュー見たらケーブルのコネクタがゾロゾロしてて幻滅しました >>940
ここの人間なら完成品に9万払うならダヴィンチじゃなくてD6買ってそう >>938
トルク三倍だし多少詰まろうと押し込み圧で解決するんじゃね
ワークにも当たりそうだからガイドはあったほうが良いだろうけど >>935
同じっぽいけど確証が持てない。
なんか違うメーカーを装ってるようにも見えるけど。 HICTOPの会社案内にPSE認証とか書いてあるけどデタラメだよね >> 935
海外のサイトで "hictop のCR-10はモーターに「Creality」って書いてあるのが確認できるからOEMじゃね？" っての見たんだけど、違うのかな？ 3Dプリンタの製造業者って何を作るんだ
シンセンの電気街でパーツ買い付けたり加工依頼してパッケージングするだけ
じゃないのか >>948
それすごいことしてると思うんだけど。
それを何百台分も用意する大変さは容易に想像つく 何所の板の何所のスレで聞いたら良いのか解らないのでここで！
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31MdSANsp0L.jpg
RasPiの↑の様なカメラのレンズをステッピングモーターで回せないかと思案してたら遊星ギアのスター型、
中心をレンズにはめ込み、遊星を固定、外周を外からステッピングモーターで回せばレンズに横からの力を
加えずに回せるかなと思い浮かんだのですが、出力物の精度や強度を考えるとかなり大きな物に
なってしまう感じがします
3Dプリンタで出力出来るレベルの物でもっとシンプルに出来る構造てありますかね >>946
PSEは認証制じゃないので認証って書いてある時点でお察し。
日本の業者でもよく分かってないところ沢山あるよ。 >>950
遊星ギアと呼ぶのかわらんけど、太陽歯車をモーターにはめ込み、
内歯車無しで、遊星３つのうち１つをモーターで駆動でいいんでは？ Thingiversでcamera pan で検索すればいくらでも出てくるから参考になるんじゃね Wanhao D7買った人たちその後どうなの？インプレ聞きたい。
カバーもクリア止めて運送で壊れることもなさそうだし
おすすめなら買いたい。 pan tilt じゃなくてフォーカス調整したいんじゃないのか ごめん
レンズをってとこ完全に見落としてたわ
フォーカス調整ならサーボモータで十分じゃね？ステッピングモーターだと無駄にでかくなると思うんだけど >>955
違わない。
横からの力気にしてるみたいだから、それ対策、かつ、よりシンプルに。 >>959
何回転もさせたいんじゃないのかな。
ステッピングモータの方がデカいとは限らない。 作るのにこだわらなければ
あのマウントにつく電動フォーカスズーム機能のレンズあるけどな
小さなステッピングモータで動くやつ >>952
レンズとモーターで張らずにレンズ挟んだ反対側のアイドラー？とで張ればレンズが引っ張られる事は
無いんですかね
>>960
プラ製の細かいねじ目の上に終端付近はぐらつくので出来る限り横の力は避けたいです ちっせー直線駆動のサーボ使ってレンズ直接動かす方が速いかもね >>ID:lv/Nskhm
直近の２件、ぜひ物へのリンク頼む。 >>966
ebayで昔買ったのがM12-02812IR(3MP)-C-EEって奴だが同型のがebayで売っとらんな
フォーカスだけならこういうの
ttp://www.ebay.com/itm/2MP-2-8mm-12mm-lens-1-1-4-IR-1-2-7-CCTV-IR-Mega-Pixel-Auto-Zoom-CCTV-Lens-M12-/371947278778?hash=item5699c911ba
直線駆動サーボはこういうやつ
ttp://www.ebay.com/itm/1PCS-1-5g-Goteck-Servo-Micro-Digital-Analog-Servo-Loading-Linear-Actuator-Servo-/401190776028?hash=item5d68d56cdc
こっちは色々作らんとだめだが3Dプリンタあるならどうにかなるでしょ 3D Geckoが気になるんだけど、写真から判断すると造形台は不動に見える
誰か持ってない？
そもそも造形サイズも書いてないから怖い ビルドボリュームは画像内に書かれてる310*300*300
ただXYガントリーをZ軸のベルト2本で吊って支えて、しかもそのベルトの駆動はモーター1個っぽいっていうヤバそうな機構やで
制御ボード見る限りNEMA23とかの３A以上使うモーター使えるような仕様とはおもえんし、NEMA17 1個でZ軸にかかる重量を支えると考えると… >>967
ありがとう。
上の方は中の構造が知りたいとこだねえ。
ギアは何枚で構成してるのかとか。
下は、こういうサーボが単体であること自体知らなんだ、勉強になる。 >>970
基本手回しでやるところをステッピングモータで回してるだけだと思うで >>967
上の凄いですね
遊星ギアで作ったら一応見た目は似た形になると思いますが直径は数倍になるんだろうなぁ このタイプなら単にフォーカスリングをギアに変えてサーボのピニオンで回してるだけやよ
ググったらこのカメラM12のマウンタ付いてるみたいだし内径M12でギア作ってやれば良いんじゃね
マイクロステップ駆動のドライバ込ならRatioは1:1で良いし、M2の12枚歯なら24mm程度だし
敢えて遊星ギア採用するとなると一体型っぽくてかっこよくはなるけど
太陽ギア、衛星ギアどっちを出力にしても固定部分がでか長くなるからちょっと煩雑な感じはする >>950
単純にレンズより大きいサイズの薄いベアリング使って、その内側をギアで回せばいいんじゃない？
レンズってネジ切ってるから回りながら上下するよね？
レンズ部に上下にスライドする機構入れとけばおk これなら等身大フィギャーでも
縦ならなんとか3分割で出せるなｗ
ちょっとだけ欲しいわ。 縦方向だけならってことね。
実際は頭は一発でいけるから肘膝から先は2パーツずつ出すとして
残りは6パーツくらいでいけるかな～。ちょマジで給料出たら買うわｗ 豆のES版の写真とプロトタイプからの変更点まとめのメール来たけど、D7に比べてだいぶ冷却に気を回してる感じだな
・LED冷却は100mm角くらいのアルミヒートシンクに80mmくらいのファンが付いた一体型ヒートシンクで底面吸気
・ランプ交換時は底面からヒートシンクへアクセス可能なので外装を外す必要が無い
・背面には排気用の100mmくらいのファン
・機構は不明だけどリフレクター内から籠った熱を排気することでLCDの温度上昇を抑止して寿命UP
冷却関連の変更は以上
たぶん似たようなLEDとパネル使ってるD7はパーツの寿命どうなってるんだろ
買いました・買ったら破損して届きました報告はあるけど、ある程度使いこんで今どうなってるかの情報が入ってこない
便りが無いのはいい便りってことでとくにトラブルなく使えてるのかな？ >>975
DualZモータはいいけど、右側のモータが歪んでないかい？ 今使ってるprusaの機能性能には満足してるんだけどなんか組み立てたくて2台目が欲しい。動きが違って占有面積少なめなデルタかなと思うが3万くらいまででお勧めはやはりあれ？ 組み立てが面白そうなのはボンサイとデアゴだが値段がね >>981
AnyCubic、FLSUN、MicroMakeあたりが有名どころか
あと個人的な意見だけど、V-Slotのフレームを固定するのを普通の四角ナットでやるとフレームの中心が決まらず組むのに苦労したのと、キチンと固定したつもりがプリンタ本体を移動した時に緩むなんてことがよくあった
もし買うならスライドナットも一緒に注文するか、六角ナットにガワを被せてスライドナットにするやつをプリントするのオススメよ
多分AnyCubicとFLSUNは四角ナットしか付いてこないはず
MicroMakeは知らないけど はじめては直方体型、2代目はデルタ型っていうblogが多いけど、なんで？ >>987
造形物に異常があるときに
横方向がおかしい→X軸
縦方向おかしい→Y軸
高さ方向おかしい→Z軸
と一目である程度の非議箇所を絞り込むことができる
デルタ型が座標計算が複雑なんでぱっと見では判断できないことがある >>987
他にやることが無いから、3Dプリンターを組む以外に…。 >>989
なるほど
直方体のが基本原則に則ってて構造理解にも役立つから一台目に向いてるってことね
デザインでデルタにしようかと思ってたけど直方体にするかな
3～5万がボリュームゾーンっぽいけど、何が違うんでしょう？
一台目に鉄板的なものあります？ >>986
ありがとう。
スライドナットもいっしょに買うことにします。 結局なかなか個人で何台も所有しないし
比較して検討は難しいよね。
鉄板はないと思う。俺的には所有してる
FlyingBearを進めたいけどP905は出たばっかで
人柱確実だし、P902を勧めるのもちょっと。
P902の弱点はZ軸だったけどP905でZ軸をデュアル構成にしたのは
明確な改善だね。
P905でノズルの冷却ファンが消えてるのが気になる。
P902で良かった改造はノズルの冷却周りとZ軸の改善だったからなぁ
あとはP905のフレームが良い結果を生むかどうか。 1台目の3Dプリンタに何の情報も無いP905を選んだ俺は異常
当然の如くスチールフレームだと思ってたけど、アルミのLアングルの可能性もあるのかな 俺も盆休みの気紛れでP905ポチったが、二週間も経つと3Dプリンタ熱が冷めてきた
届いても組み立てずに放置しそうだなぁ >>981
俺ならMicromakeかなぁ
Marlin1.1.0以降はノズルコンタクト式のプローブがあれば G33 の実行でめんどくさい平面出しの校正を全自動でやってくれる
AnycubicはZプローブが無いからなんかしら付けなきゃいけないけど、ヒートベッド使う場合 FSR は使いづらいからな
まぁmicromakeのはあればあれでリテンションスプリングが無いから造形中にホットエンドがガタついた場合が怖いが
ヒートベッドがいらないなら Anycubic に FSR とロッド抑え用のスプリング・Tナット追加が最初のデルタならやりやすいんじゃね
ヒートベッド欲しいなら FSR 内蔵式のエフェクター自作が手っ取り早い ノズルコンタクト式って非接触の近接センサーじゃなく
ノズルが実際に触れた事を検知する感圧センサー的な物？ このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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