興味が湧いてきた。
探検
ハンダ作業について語るｽﾚ No10 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
興味が湧いてきた。
「半田ごてを長時間当てると電子部品やパターン、スルーホールがダメになる」
良く聞きますが、長時間と言うのは何分ですか？
追い半田して40ｗのセラミックヒーター使ってますがこの季節1-2分当てておかないと
溶け出しません。
近くのコンデンサや抵抗があっちっちになってます（5秒以上触れる程度）
表に追い半田、裏にも追い半田して裏から2分当て続けても裏は溶けるが
表のハンダが溶けないのは
もう熱が伝わっていない＝スルーホールが壊れた
ってことでおｋ？
コテの熱量が小さすぎる
その用途なら１００ｗ以上の蓄熱式でどっと溶かす
１分かかるなんて出来ないと言ってるのと同じこと
温調コテの７０Wじゃまるきっり無理
ありがとうございます。
ふと思ったんですが、ググってもスルーホールのはんだ除去方法ばかりで
絶対除去しないとダメなように書いてますが
もしかして、除去せずそのまま足を半田でチョン付けでもいいのでは？
コンデンサが多少空中配線になるかも知れませんが
ドライヤーで基板をあっちんちんにプリヒートしてから作業すれば大分楽になるよ。
40ｗのこてしかないので、布団乾燥機で基盤を温めてやってみます！
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci
この記事で問題になった通称やりすぎ防パトは、創価学会と警察署が引き起こしていたようです
掻い摘んで説明すると
・創価学会は、町内会や老人会、ＰＴＡ、商店会等の住民組織に関し、学会員が役員になるよう積極的に働きかける運動を
９０年代末から開始し、結果、多くの住民組織で役員が学会員という状況が生まれた
・防犯パトロールの担い手は地域の住民と住民組織で、防犯活動に関する会議や協議会には、住民組織の代表に役員が出席する為
防犯活動や防パトに、創価学会が間接的に影響力を行使可能となった
・防パトは住民が行う為、住民が不審者や要注意人物にでっち上げられるトラブルが起きていたが
創価学会はその緩さに目をつけ、住民組織を握っている状況を利用し、嫌がらせ対象者を不審者や要注意人物にでっち上げ
防パトに尾行や監視、付き纏いをさせるようになった
・防パトは地元警察署との緊密な連携により行われる為、創価学会は警察署幹部を懐柔して取り込んでしまい
不審者にでっち上げた住民への嫌がらせに署幹部を経由して警察署を加担させるようになった
・主に当該警察署勤務と考えられる創価学会員警察官を動かし、恐らく非番の日に、職権自体ないにもかかわらず
私服警官を偽装させて管轄内を歩いて回らせ、防犯協力をお願いしますと住民に協力を求めて回り
防犯とは名ばかりの、単なる嫌がらせを住民らに行わせた(防犯協力と称し依頼して回っていた警察官らの正体は恐らく所轄勤務の学会員警察官)
※これに加えて防犯要員が同様のお願いをして回る
・こうして防犯パトロールを悪用し、住民を欺いて嫌がらせをさせつつ、創価学会自体も会員らを動員し、組織的な嫌がらせを連動して行った
つまり警察署に勤務する学会員警察官、警察署幹部、創価学会が通称やりすぎ防犯パトロールの黒幕
詳細は下記スレをご覧下さい(現在スレが荒されてますので、テンプレと87の連絡先さえ確認して頂ければokです)
やりすぎ防犯パトロールは創価学会と警察署の仕業だった
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1516500769/1-87
プロでもしり込みする
コンデンサなら破壊交換だろ
(2)ハンダごてを2本用意する。
(3)助っ人にきてもらう。
(4)助っ人に半田面から暖めてもらう。
(5)あなたは部品面から暖めて、ピンがぐらっときたらピンセットで慎重に引き抜く。
(6)もう1本も同じように抜く。
スルーホールに残った半田も、反対側からもあたためつつ吸引機で吸う。
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人10万人大虐殺
https://youtu.be/iBIA45CrE30
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ
https://www.youtube.com/watch?v=sYsrzIjKJBc
https://www.youtube.com/watch?v=SiHp41uWo1I
https://www.youtube.com/watch?v=zYBCTRryFP8
http://www.aitendo.com/product/12828
こういったアイテムを使うとうまく抜けることがある、らしい。
使い方の参考になるかもな動画
https://youtu.be/b_5HgsIGb2E
自分も勢いで買ったけど、練習が結構必要。
練習でイケルと思ったら多分本番でも大丈夫。
そんな2分も3分も加熱してたら、基板が痛んじゃうよ。
半田付けは、強い熱で、サッサッとお終わらせるのが、コツ。
大きな熱量の半田ゴテで基板に当てれば、
パターンから基板全体に熱が逃げるより速く、局所的に温度が上がるので、半田がとけるんです。
プリヒートしなくても作業できることがほとんどです。
40Wなんかでチマチマやってたら、基板に行った熱は基板パターンによる放熱に使用されてしまい
コテを当てている点の温度は全然上がりません。
だまされたと思って、とにかく70Wとか100Wのコテを買ってください。
気持ちいいですよ、快感です。
今俺が使ってるのん刃先のギザギザで傷が付くから
緩く噛むしかないのでは。
ビスマス系のハンダ足して融点下げて作業するとか(値段高いけど)
いずれにしてもいい道具と器用さが勝負
うまくつかなくていきなり引退になる可能性があるので
初っ端からイェーイ俺のテックニックもう最高ゥ！！
とやりたいならHAKKOのFX-600というコテをとにかくおすすめ。
コストパフォーマンスと性能でコレを上回る製品は今現在、無い（断言
糸ハンダはNASAも認めた日本アルミット製KR-19
これも残念ながら追従製品がない。
初期投資で6000円ぐらいかかるけど、一生ニマニマ半田付けできるよ！
さんくす
慣れたらPCのUSBポートを付けたりはずしたり出来るの？
てかPCのUSBポートなんて半田付けする代物じゃなくね？
いや、別にPCだろうがスマホだろうがいいんだけど
ボードにハンダ付けされてる部品を付けたりはずしたり出来たらなーって…
あと部品をうまく外すコツは破壊を厭わないことだよ（換えが無いものを除く）
RAMチップつけかえたりしてつけるの上手くいったら反映される？
詳しくはリフローもしくはフローはんだでぐぐってみてください。
ありがとう
ググってきたら品質保持的に推奨できないだけでコスト的にはやる例あるみたいだね
不可能ってのはわからなかった
BGAでも、まぁやりようはある
最近はATTEN858Dとか、低価格な道具も入手しやすくなったしね!
サイズ同じなら他機種のRAMメモリ載せ替えたり出来る？
youtubeで「BGA rework」とかで探してみれ
調べたこと他機種載せ替え出来るかまでは分からなかった
自力で工夫し、練習するしかない
動画に出てくる様な基板ヒーター付きの道具は1万5千円ぐらいで買えるし
小さいヒートガンなら4千円程度だが
道具入手しても、練習しないと出来る作業じゃない
ちなみにスマホやタブレットのメモリ張り替えは止めた方が無難
張り替えても、ソフト側も変更しないと認識しない場合が多い
ちなみにソフト側はどういうのを弄ればいい？
ほんの一例でいいから知りたい
最安値３００万位のリワークマシンを買って下さい。
ハゲしく同意。
激しく後悔
２０００円で済ませたいなら、>>6を読め
それを使って自分で出来そうなら6000円投資するのも悪くない
うちはFX-600と拳銃型両方並べて使ってる
付けるのは温調付きで優しく、取るときはトリガー引いてガツンとね
あのテンプレもどき，割とアレなのであんまり真に受けない方が良いと思う
> 数万円のコテで無鉛ハンダ（鉛フリー）を使うより、1000円コテで有鉛ハンダを使う方がはんだ付けし易い。
こんな事書いているあたり，ちゃんとしたステーション型持ってるとは思えないしなあw
まさか無鉛出始めからじゃないよな・・・
5年どころか2005年にはFX-951もSN100Cもあったわけで…w
FX-650 + FH300 + スパークル Sn60 0.8mm 150gで約2600円って時代にアレを貼る意味があると思えるのはどういう脳味噌の持ち主なのか少々気になりますな…
PX-201はコテ先の熱容量がでかくて蓄熱式の良さ(悪さ)も合わせ持つ(ような気がする)
いっとき半田付け職人さんの影響なのか、B型を使っていると「わかっていない素人」
扱いをする粛清の嵐が吹きすさんだことがあるが、テンプレはそういう時期のものなんだろか。
長いあいだ、D型を常用にしていたけれど、今は T12-B が大好きだ。(個人の感想です)
あったあった。
こんなコテ先で交換コテ先が既になくて、コテペンのを改造して使えるって話じゃなかったか。
千石Weller無くなったのってつい最近なような気がしていたけれど2012年ぐらいまでだったのか…
>>458
T12やRX-80HRTはB型でも使いやすいと思うけど，T18やRX-60RTのB型は何かあまり好きになれんのよね… (何故かは自分でも分からんw)
>2012年ぐらいまでだったのか…
店頭で見かけて買おうかと思ったこともあったけど、そんな前だったか。
あくまで俺の感覚なのですが、
T18の円錐コテ先は
Bは先が丸くて円錐の意味が薄く、
Iは細長くて熱が逃げてしまいます。
T18を使うときは、CとBCタイプのS6を使い分けてます。
S4とか中々いいかも
BもCもあるけどPX-501はずっとこれにしちゃってる…
丁寧に数をこなすしか。
1.すずメッキ線で網を作ってみる。0.3mmぐらいだと割と簡単。太いほど難しい。
2.より線に綺麗にハンダが浸み込むように乗せるのを繰り返す。
3.ジャンク基板の面実装部品の端子にハンダを少量だけ乗せる。
QFPの端子だと、引きハンダ(っていうのか、フラックスを使ってコテを引いて一気に付ける方法)とか、
1ピンずつ少しずつ少量乗せてみるとかいろいろ練習できます。
結局40ｗじゃ溶けなかったのでダメもとで0.8ｍｍのドリルで孔あけました
無事起動して不安定もなくなりました。ありがとうございました
ところで、>>417の質問のように
コンデンサの足だけ残してチョン付けって問題ないんですか？
このテンプレって小中学生の入門者向けなんじゃない
普通に電子工作してる人から見ると時代錯誤を感じるね
fx600がいいですかね？
1005のフットパターンに 1608をハンダ付けするのは、とても大変です。
テスターで接続チェックすると、1/2の確率で付いていない。
何度もやっているうちに1005のフットパターンが剥がれるんですよ。
FX-600は重いからなぁ
あれって肩こるよね
中華のt12使えるやつがいいんじゃないか
T12ってそんなに違う？
>そんなに
肩がこるかどうかは個人差があるけど、T12を使うコテが軽いのは確か。
低電圧でケーブルのとりまわしが楽。(電流が大きくなるぶん、太くなるような気がするけど、
それ以上に低電圧であることで線間絶縁が緩くなって細くなるのだろうな)
コテ先とヒーターが一体になっていて、蓄熱に依存するわりあいが低いのかコテ先重量も軽い。
毎日温度を測っていると熱抵抗が増えて温度が落ちてくる。
変形して隙間もふえてきますしね…
いつまでも使っていると、こて先とヒーターが焼き付いちゃうぞ。
何年も一度も外さずに使っていたらあるいは焼き付くのかもしれないが。
なるほどー
t12ってステーションタイプのみ対応？
ali探してみたけどステーションタイプしか見当たらない
小手先の根元に熱伝導グリス塗って挿入したらどうだろうね？
耐熱500ぐらい要りそうだが
ヒーターが24Vで70Wだから電源の問題で
一般的な半田こての形にするには無理があるんじゃないかな
ステーションがちょっと邪魔だけど
このこての軽さにはかえられない
FX-600は本当に重いよ
MI-6-12Vは猛烈に軽いよ
定電圧電源でも使えるけど、可変電源使うと本当に使いやすい
昔の、筒状ニクロムヒーター＋棒状コテ先 のときには、
止めねじの焼き付きも、コテ先そのものの焼き付きもやったことがある。
antexの、コテ先をバネ的な物で止めるタイプは
固まって抜けなくなったな
↓を使ってる
http://ec.hakko.com/goodsdetail.php?goodsid=010411
それはコテ先自体にネジ山が切ってあってねじ込んで止めるタイプだからだ。
そもそも取説にもそれを塗れと書いてある。
そうしろと書いてあるものはそうしなければならないのは当たり前。
こて先が、電源マイナス側と導通していることについては、
使いにくくないですか？
直流電源がACから絶縁されているので問題を感じたことはありません。
強いて問題点をあげれば大きな物はだめと言うことですね。
電圧上げて過熱させてすこしは対処できますけど。
お返事ありがとうございます。
そうですか。温度の自動調整はなくて、単に電圧高い→高温、ということですよね?
安いし、一度買ってみようかしら。
半田ゴテにしてはハンガーのような感じ。
https://www.youtube.com/watch?v=okP4a6NrhlQ
むかし流行った（？）速熱ハンダごてですね
電源投入後1秒くらいでハンダづけできますが、
本体内に1V100A位のトランスを内蔵してるのでとっても重いです
なんか無駄に苦労を増やしているだけのような、ありもの買ったほうが安くて確実な。
>>462,464
T12だとB2，BL，IよりもBの方が好きだし，多分コンポジットヒーターみたいな細めのBの場合は
テーパが大きめ(鈍角に近い)で寝かせやすく，先端のRが小さめで細かいところもそこそこ行ける感じが好みなんだと思う
T18-S4は先端Rが小さいのは良いんだけど，HAKKOもgootも鉄メッキ部のテーパが小さめ(鋭角)で個人的には寝かせづらい気がする
CやBCは45°カット全周メッキが好きなのでT12系だとBとBCがメイン，T18系はあまり交換しないしなので潰しのきくT18-C2で落ち着いてる
当然非公式だけどgoot PX-60RT系はHAKKO T18系と互換なので，この辺も候補に入れると選択肢が広がるよね
>>467
gootの低価格帯に高コスパモデルが無いのが残念だけど，FX-600とFX-650はテンプレ入りしても良いと思うわ
いい加減PX-201をモデルチェンジしてPX-60RT系こて先にしてくれれば良いのにな…
そう言えば前，FX-600が4k/FX-650が1k円ちょいで買えるのに何で…って書いたら
パソコンやスマホが無きゃ通販は難しいからホムセンで揃う物にしろって怒られたっけな…
パソコンやスマホが無い人がどうやってここを見るのかは知らんがw
>>473
どれぐらい落ちた？
俺もちゃんと測ってみたいんだけどT18はそこまで長時間使わないし，設定温度もそれほど上げず放置もしないという優しい使い方のせいで実感が無いw
>>490
こういう奴っすな (FX-600が肩こるほど重たいと思った事は無いがコイツは絶対肩こるわw)
https://www.amazon.com/dp/B00CLU255A
>パソコンやスマホが無い人がどうやってここを見るのかは知らんがw
やはり小、中学生を念頭に考えている人なんだろう
ここを見ることは出来ても、通販無理って解釈かな
いまは親のカードで通販できる人が多いと思うがね
>こういう奴っすな (FX-600が肩こるほど重たいと思った事は無いがコイツは絶対肩こるわw)
重さはしっかり書いてないが、連続して使う用途を想定していないんだろ
今までこのタイプのコテ数回見た事があるが同じ物を見たことがないわ
じいさんかよ
もう現場を離れてしまったが、当時ハッコー937を使っていたが、こて先が古くなれば取り換えた直後より50℃以上下がる（もちろんそこまで使わないが）。
生産ラインではなかったので電源を入れている時間は毎日2-3時間程度だったと思う（実際には一定しない）。
新品のこて先に取り換えると、おもしろいことに翌日には取り換えた直後より温度が上がることが多い。
しかし割とすぐ温度が下がり始め、一週間くらいで5℃くらい下がる。
それから下がり方が緩やかになるが、下がっていくことは間違いないので、CALを回すか、こて先をいつまで使うかという話になる。
937のCALはほんの僅か回すだけで温度が5℃とか10℃変わってしまうのであまり回したくなかった。
それでこて先を取り換えた直後に実測温度が表示温度より5℃くらい高くなるように設定し、後はCALは回さず、実測温度が表示温度より10℃低くなったらこて先を取り換えた。
2, 3か月くらいでこて先を取り換えていたと思う（早いと思われるだろうか？それとも遅いと思われるだろうか？）
取り換えたこて先は見た目では何が問題かわからないレベルだったから、温度を測ることは大切だと思ったのと、こて先が別体のはんだごてはこの程度と思った。
理解しろ！
はんだの不良なら直せるが、もともとはんだ不良だったのでなければ直せないことが多い（たとえばはんだが剥がれたのならパターンごと剥がれていることが多い）。
コネクタの不良ならコネクタを外して交換しなければ直らないが、コネクタを外すのは大変である。
その質問をするレベルの人が治せる可能性は無い
誰でも最初は初心者だろ…
>>504
そう言う事を言ってできるわけがない事をやらせるのは酷
じぶんからやりたいって言ってたんだろ。
お前らも目覚まし時計やラジオをばらして元に戻せなったって経験はあるだろうに。
バカげている
コネクタ交換に失敗しても迷惑がかかることがないと思う理由は？
逆だろ。
迷惑をかける理由は？
そんな過保護なこと言ってるから、
次の世代が育たないんだ。
スキルアップは、本人の思考と体験の繰り返し。
バカ親みたいなこといってちゃダメだよ
火事になって人を殺したり、不幸にも化学プラントに引火して工業地帯ごと
吹っ飛ぶかもしれない、とか言いだすのかな？
リスクを理解することは大事だけど、それでも、自分でやらないことには
自分のものにはならない。
自転車だって、スキーだって、他人に迷惑をかけることも殺すこともある。
>>510は自分も含めて身内が自転車に乗ることを咎めるのだろうか。
電波法で改造が禁じられている理由がコネクタ交換をしくじっていて、過熱して自分以外の誰かが怪我をしたり、火事になって人を殺したり、不幸にも化学プラントに引火して工業地帯ごと吹っ飛ぶかもしれないからだと思っているのなら、
自分が池沼でないかよく考えてみたらどうか。
そっちはPSE辺りで、技適で規制してるのは変な所ショートさせて妨害電波出すとか
コネクタ交換位、アンテナ追加位、出力上げる位、レーダー無視位ってなし崩しに電波滅茶苦茶になるとかじゃない？
肝心のことに答えずに逃げているのが面白い
D:6Er7oYTm は自分も含めて身内が自転車に乗ることを咎めるのだろうか。
真性の池沼だと何が肝心のことかもわからないらしいな。
チャレンジして失敗してレベルアップとか言って技適が付いているような機器を持ち出してくる奴は人間のクズなんだが
しかし、コネクタの修理をしくじって、電波法が改造を禁止するのにあたって想定したリスクに該当するようなことがどれぐらい発生するんだろうか？
一切の法律違反を認めないのだとしたら、世間を見ろよと言いたい。
それ以前に、そう言ってる人自身が一切の法律違反をせずにいられるのか、とか、誰かの法律違反の恩恵を受けていないかとか考えてみて欲しい。
ま、あえて、コネクタの修理をする人に、法的に正しい態度でアドバイスをするとしたら、
「何事もやらないと学習はできない。何事にもリスクはある。俺は見ていない」だな。
あ、教唆になるかw
電波飛ばしたらアウトなだけで通話しなきゃセーフなんだよなぁ
しかも最近はわりと軟化対応してるし
俺が出来るか出来ないかじゃなくて可能か不可ややり方を知りたいんだよ
なぜ通話しなきゃセーフとか嘘までつき出すのか本当に理解できない。
みんなはハンダ作業で交換するのは「USBコネクタ」単品だとして話してると思うけど。
焦げてるって何が焦げてるの？
http://www.aitendo.com/product/4383
反論するなら具体的にどうぞ
http://konotaka.hatenablog.com/entry/giteki-smartphone-soumu#%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%81%8B%E3%82%89%E9%A0%82%E3%81%84%E3%81%9F%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E8%BF%94%E4%BF%A1
反論するなら具体的にどうぞ池沼さん
これのこと
ごめんね、アスペに構っただけに
>俺が出来るか出来ないかじゃなくて可能か不可ややり方を知りたいんだよ
盛り上がってる法律の話に沿って言うなら、メーカーか、然るべき認定を受けた修理業者に
持ち込んで相談することだね。
それ以外の技術的な話をするのであれば
「スマホのUSBポートがいかれた」
「USBポートだけ焦げ付いてる」
みたいなわずかな情報で、あなたが求める「可能か不可ややり方を知りたい」に
答えられる人なんていないよ。
「膝が調子が悪いんだけど、治るかな？ どうやったら治る？」だけの情報で
答えられる医者はいないよね？
念のため。法律に沿った話をするつもりなら、どんな焦げ方をしているのかを確認するときに
ケースの蓋を開けた時点で復帰運用させて使う分には問題になるだろう。
あなたの知識や技術でできるわけは無いので、
失敗して高価で大事な物を壊して悲しい想いをする事はないよ、って言っているんだけど
電子工作を実用目的にやっても金がかかるだけでつまらない
遊びでやればこんな面白いホビーも珍しい
素直に修理屋に持って行けばよろしい
ガキの喧嘩
それも、メーカーのサービス部門の人間でも…
諦めな
それが分からない人に交換は無理だから聞いても無意味だろ
なぜ、そんなことを尋ねるんです？
焦げた原因と状態が見えないのに、動くかどうかわかる人なんていないよ。
外から見ただけでは分からないのはもちろんだけど、蓋をあけても見ただけでわかるとは限らないし。
あやふやな情報しかあなたが提供していないし、あなたには判断に足るだけに詳細な情報を提供することもできないのに、
ここで匿名の回答者が「交換したら動く」あるいは「交換しても動かない」と言ったとして
それをあなたが拠り所にするわけですか？
コネクタでもリフロー前提のものが多いしリペアも簡単じゃないですね。
ショートして保護回路なかったとか変なACアダプタ繋いだとか？
対応してない古いスマホだと逝っちゃう可能性あるよな
>>523 に答えてよ。
単にコネクターの寿命くさい
四年使ってて端子から焦げ臭い臭いがして充電不可
一応クレードルに刺せば充電は出来るんだけど
他は異常ないからコネクターだけハンダで交換したら動くかなって
https://youtu.be/B2cnoGF_ZL0
ありがとう
ぐぐってみたら結構あるみたいだな・・・
ttp://www.nite.go.jp/jiko/press/prs140724.html
ttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140220_1.html
後ごめん、交換したら直るか・交換できるか・して良いかは分からないけどキャリアに相談した方がいいと思う
今はキャリアとは契約してないし、保証も外してしまった
ちなみに外した直後におかしくなったから後悔してる。
コネクト単品部品購入して直した方が安上がりだから経験者いたら聞いときたかったけどいないっぽいね。
とりあえずコネクト単品かってやってみて無理だったら同端末のUSBボードを部品取り端末買って移植しようと思う。
ハンダ無しなら経験あるから多分後者はいける(ただしやや高い)
凄いテクニックに感動（笑
>とりあえずコネクト単品かってやってみて無理だったら同端末のUSBボードを部品取り端末買って移植しようと思う。
お前バカだし言うことコロコロ変るね
ここに書かれたことも全然理解できないみたいだから、ここへこない方が良いよ
>>494
とりあえずこて台が高価だからって何か適当な物で代用する事を推奨するのはどうかしてるわ
灰皿や自作のこて台，簡易型こて台のせいで火傷したり机や床に焦げ跡を作った人もチラホラ居るのに…
送料は掛かるけどコンビニ･郵便局払いや着払いだってあるんだし，少年少女はここのオッサン達を信じてポチったら良いと思うぜ
>>495
カタログ見たら810gだったわww
>>496
うるへー
>>497
詳しくどうも有り難う，そんな落ちるのか… 応答にも影響する筈なので個人的には-10℃は妥当なライン(か用途次第ではちょい引っ張り気味)に思う
自分の場合もT12とRX-80HRTはドリフトは感じられず，どちらかと言うと熱電対の方がドリフトしてる気がするw
FX-600は短時間とは言え出番はそこそこ多いので，今度ちゃんと測ってみるわ
それにしても翌日の方が上がるって興味深いですね．固定状態が馴染むのかそれともカレーみたいなもんなのか…
>送料は掛かるけどコンビニ･郵便局払いや着払いだってあるんだし，少年少女はここのオッサン達を信じてポチったら良いと思うぜ
それ以前に、通販を使えずにまともに電子工作ができるんか？ って気がする。
部品は店頭で買えるだろう、って話は無し。そもそも日常的に店舗で部品が買えるのってかなり限られた人なんだし。
だからコテでもその他の周辺道具でも、通販前提で良いんだ。
>どちらかと言うと熱電対の方がドリフトしてる気がするw
熱電対はドリフトしない
ドリフトの原因の可能性が高いのは冷接点補償だな
>>552
最近のおもちゃ屋はキットとか置いてなかったりするのかなあ
いずれにせよ最近の少年少女はネットも通販もバンバンに使っているイメージなので，オッサンの少年時代とは違いますわね
>>553
> 熱電対はドリフトしない
こんな事もあるらしいっす…
https://www.hakko.com/japan/products/hakko_fg100_parts.html
センサーの交換時期
1センサーにつき50回程度が目安ですが、使用する温度やはんだ、フラックスの成分によって変わります。
鉛フリーはんだを使用していれば、もっと頻繁に交換することになります。
はんだによる侵食が原因でセンサーが劣化すると、温度が低くでることがあります。センサーが切れていなくても50回程度の測定をめどに交換してください。
こて先が劣化していても極端に温度が低くでたりします。この点にも留意してセンサーの交換時期をきめてください。
ハッコーの熱電対センサーは寿命でおかしな値が出ることもないわけではないが、あまりそれで困ったことはないな。
ほとんどはぶち切れる（物理的に切れる）まで使えていた。
ただ、100円高い校正証明付きの熱電対を使わされていたが（証明書は直ちに捨てていたw）、稀に最初からおかしな値を出すセンサーがあって、取り替えてみるとやっぱりという感じだった。
厳密に言えば温調こてと温度計どっちを信じるかというような場面もあるのだが、温度計をたくさん並べたりするのもバカらしいので、実用的には運用で解決するのがいい。
温調コテも一部例外(があるらしい)を除けば、コテ先ではなくて温度センサー部の温度を測ってるわけで、
できればコテ先を当てる温度計の方を信用したい。
とはいっても、半田付けしているときの温度と、温度計で測っているときの温度は別のものだし難しいですね。
hakko 001
hakko FS200
台湾SMIC ES-1061SP-2
の中で
対象はんだはSMIC M705で手づけ、温調コテ使用程度の条件で
なんとなく台湾SMIC ES-1061SP-2買ってきたんだが
楽するためには無洗浄タイプでマニュアルソルダリング対応を謳う
FS200の方が良さげなのだろうか?
ES-Z-15は小瓶で売ってないね!
うちはグットのBS-95Bを使っているが。
半田コテを突っ込むワイヤブラシにも見えるけど、そういうAAなのかなあ?
そうだよ、ハンダコテ好きな人が描いてる
いっぱい有るから、世の中にはハンダコテ好きな人が多いって証明だね
それはきっと不良品。
ハンダの流れがものすごくよくなって隙間に入っていく。
難点は、使っているとコテ先のメッキがはがれてしまう。
AMTECHのRMA-223も使うけどKAKIAのほうが数段すぐれている。
昔のはんだ付けは錆びてよく線が切れた。
>昔のはんだ付けは錆びてよく線が切れた。
いつ頃の話？
KAKIAは無洗浄タイプ
ペーストとか使ってた頃じゃない?
それって50年以上前の話じゃない？
俺の息子と娘が何本も口から出る電解液を使って壊してるよ...
ライトニングコネクタは端子が露出してるから喰われたらアウトだ
親も電解怪獣なんだけどその技を使わないだけ
(オヨダともいう)
共晶ハンダ使えば何でも調子良いよ
温調要らないくらい
温度高くないですか?
自分はもっと低い温度にしているのであとで試してみよう。
せめて、コテとコテ先、それと日常の作業対象は条件を揃えないと。
しかし370だとこて先のはんだがすぐ酸化しちゃうのでクリーニングの頻度が上がってしまう。
中間が欲しいよ。
>温度高くないですか?
上手な人は、高めで「ササッ」と済ますんです。
これでW杯とか恥さらすだけ
物の本には熱した母材とランドに糸半田を触れさせて溶かすと書いてあるのですが、どうしてもそこまで温度が上がりそうに無く
こてに直接当てて溶かしている状態です。どうすればよいのでしょうか？鉛フリーで温度は370度ぐらいでやっています。
石を乗せましょう
プリヒータで過熱しながらすればいい。
そんなもんだよ。
こまめにコテ先をクリーニングしながらやるしかない。
こんな絵のようなことにはなってないだろか。
温調コテはたいていがセンサーの温度を一定に保つしかない。
コテ先温度計で370℃になっていても、それは、対象に熱が逃げていないときの温度。
電気抵抗と一緒で、細いコテ先(細い電線)で、熱量の移動が大きいと(電流が多いと)、
温度の(電圧の)低下が大きくなる。
温調を活かすなら、太目短めでD、Cのように接触面積の大きいコテ先の方が良いですよ。
といっても、いったんブリッジしたら修正が効きにくい部品なら、ピンピンのコテ先で
1ピンずつ仕上げるしかないわけですが。
先っちょ見難い奴もあるけど
なんて訳のわからないこと言うくせに重要なことの説明を怠っている
熱抵抗が小手先と作業対象の間で非常に大きくなることがトラブルの原因で有ることが多い
挟まることが原因だからそれじゃぁダメだな
異物が付き難くなる方法を考える必要がある
形状は各社色々と取り揃えてるよね
無負荷時温度も落ちるが負荷をかけると更に落ちる。
つまり温調こてでもこて先の温度が落ちてくる。
ヒーター一体型のものは良いと思うが、どれくらい良いかは使ったことがないのでわからない。
自分が体験した最も重要なものが、みんなにとっても最も重要なものだと思うのかもしれないけど、
もっと多面的に考えて、自分がイチオシのこと以外のものを重要だと言ってる人の体験に思いを馳せる方がきっと役立つ。
先っちょしかハンダで濡れないようにすれば改善するのではないかな。
C型かBC型の斜めにカットした部分だけハンダメッキしてあるやつとか
B型の先だけ残してわざと酸化させるとか。
>どれか一つが重要って考える必要はない
熱抵抗が重要って言ったのはトラブルの原因のこと
システムとしてそれだけが重要と言っているのではなく、
>>581のようなトラブルは熱抵抗が原因のことが多いと言う意味
>>581のようなトラブルとは？
>設定が320だとちょっと低いんだよなぁ
Pbフリーなら、320ならちょっと低めに感じても自然かと。
>しかし370だとこて先のはんだがすぐ酸化しちゃう
熱抵抗が原因で酸化するってことはないですよね…
こういう悩みって、もしかしてどこぞのIHコテ先なのかな？
間違えた
>>584だ
お前よくこんな真っ黒になった銅こて先ではんだ付けできるな、と感動するぐらいひどいこて先結構多いよね
そういうの、日本メーカーのアフターサービス部門の年配の人でも多いよ。
自宅警備員か？
何故そう思う？
某メーカーの年配サービスエンジニアは、酷いのが多いぞ。
共晶も鉛フリーも、一切気にせず同じハンダごて使って、共晶ですらマトモにハンダ付け出来ていない。
それができなきゃ動画自体作ることをやめてしまう
外人はそんな些細なことよりもDIY自体を見てもらいたいから公開するんだろう
感性とか国民性の違いだよ
意外と出来ない訳よ
つまり、小汚い道具使ってる彼らの方が経験も技術も上って(ry
実際は、ハンダ付けは実務経験の長短だけではない。出来ない奴は、いくらやってもダメｗ
半田こて他は会社の支給品で、サービスの人の私物ではないはず。
どんなものを支給するかはその会社の姿勢である。
半田づけの訓練も同じ。
現場なんか治りゃいいだけだから
鉛フリー?なにそれ? な世界
種類が多すぎて決められない
おすすめ教えてください
種類(融点)の違うハンダを混ぜて使うと後々問題があるんだけど、理解していない人は多い。
使ってる半田の情報とか出さないのが現実っすよ?
製造時に使っている半田の種類などどうでもいい。
問題は補修に使う半田。
メーカーによるけど、ハンダや工具類等の消耗品は、サービスパーツと同様に番号があって、パーツセンターに注文すれば入手出来るよ。
融点は関係ないよ
最近ようやく使い始めましたが、ちょっと固い感じがするです。
まぁ、新しいものですしその辺当然考えられてると思いますが、素人目にちょっと気になったのねんのねん
なぜそんな事ここに書く前に、wikiなりメーカーのhp見るとか自分で調べないんだろうね。
軟らかい鉛が入っていないのでその傾向はある。
とはいえ実用されていることでわかるように実用にならないものではない。
錫−銀3%−銅0.5%のものがJEITA推奨の鉛フリーはんだだが、いろいろな組成のものがある。
まざってしまうことより、融点が低いハンダで表面処理された基板や部品に
融点が高いハンダを使うと問題が出てくる。というこではなかったっけ。
盛って吸い取って置き換えるしかない
せめて、組成が大きく違う、とはどの程度のことなのか、そのハンダを混ぜたときにどんなぐずぐずになるのか
ぐらいは説明が必要なのでは？
共晶ハンダと、錫銅の無鉛はんだがはんだ層で混ざってしまっていて知らないまま相当数の製品を出していた、
という問題があちこちであったけれど、それ自体、たとえば強度で問題になったとか、その後経時変化で壊れた、
というようなことではなくて、「鉛が入ってしまっている」ということそのものが重大な問題として挙げられたよ。
ビスマス入りなどの低融点ハンダとのことなら俺は知らないからどうとも言えない。
RoHSだかISOの警察が検査してて騒ぎだす、って話あったような
https://blog.goo.ne.jp/commux/e/a0252a0da8d873ad3b45b274225a1f5d
「混ぜる」が意味する範囲はとても広いけれど、>>624でも書いた表面処理の部分でのトラブルですね。
これ、一度吸ってからやりなおしてるけど
継ぎ足してこねくると継ぎ目がたくさんできてボロボロになるんじゃねぇの
共晶ハンダとPbフリーの境界部分が生じることが問題なんで、混ざってしまえば冷却にともなって
外れてしまうリスクは減っていきます。
完ぺきには混ざらないだろう、という意見もあるでしょうけど、
全く混ざらずに境界が存在するものと、ミクロの単位で境界が存在するものとではリスクも変わってきます。
合金の冷却において、組成による融点の違いがあればボロボロになる、ということだとハンダ付けできるのは
ハンダで作られた部品だけって極論にいきついてしまいます。
リスクは有る・無いではなくて、現実的にどのあたりなら大丈夫なのかという話をしないと意味がありません。
用途は手はんだでRoHS対応仕様の基板の製作です
Sn/3AG/0.5Cu あたりで使う量に応じて入手しやすいもので選べば。
いっときは日本スペリアのものが良い、ってことで使ってましたが、
今は小分けのが入手しやすいHOZANのを使ってます。
ハンダの乗りもあまりかわらんし。
腕と製品をどんな設計・仕様にしたいかに依る。
付けきる腕があるなら日本スペリアのSN100Cが良いなぁ。
ヒートサイクルで脆化しても構わないならJEITA推奨の銀3%のやつ。
耐熱性が必要な箇所なら高温はんだを使わないといけない。
ありがとうございます
早速発注します
ウチでは、千住のESC21を使っている。
これは
・鉛中毒
・アル中
・痛風
どれなんでしょう？
54歳ですが、疲れてくると震えますね
そういうときは30分ほど休みます
加齢による障害
タバコとアルコールが2大原因だよ
HAKKO FX-600 と こて先D型 http://ec.hakko.com/goodsdetail.php?goodsid=031110 を使用しています
この先の予定で「１００Wクラスのはんだごてが無難でしょう」 と書かれた基板にパーツを半田付けする事となりました
僕のセットでは温度調整が出来ますが１００Wクラスの仕事は出来るでしょうか？
１００Wの鏝はそれ一回きりで後に使う事もなさそうなので出来れば購入せずに済ませたいと思っていますが
やっぱり僕のセットでは無理でしょうか？
アドバイスお願いいたします！
>>646
こて先の外側に巻き線ヒーターを配する構造の(いわゆる)ニクロムヒーター型と比較すると，FX-600を含むこて先の内側にヒーターを配するセラミックヒーター型は
直接空気中へと逃げる熱が少ないためはるかに高効率であり，よって100Wクラスというのがどちらのタイプを前提としているのかにもよって大きく異なります．
FX-601コンバージョンキットと高蓄熱量のT19系こて先を使えばいけるかも知れませんが，どのようなワークか分からないと何とも言えません．
http://ec.hakko.com/goodsdetail.php?goodsid=030996
レス下さいましてありがとう御座います
https://imgur.com/a/katsVDh
オーディオ機器の基板の部品交換作業なのですが通常の基板に比べ銅の厚さが大変厚く
通常電子工作で使用する４０W程のはんだこてでは歯が立たないそうです。
そこで ハッコージュニアI型 100W 343の購入も考えましたが手持ちで代用できるならいいなと思い質問させて頂きました
お教えいただいた内容によりますと僕の鏝は効率が良いのですね
こて先を変えるアダプターもあるとの事で勉強になりました
僕のは540度まで温度調整が出来るのでこて先を変えると１００Wこての仕事もできるかもしれませんね
（１００Wこては先が太いので細かい作業がやりにくそうですし）
そちらの方向で考えていこうと思います
100Wが必要というのはヒーターやコテ先の熱容量が大きいものが必要という事だろう。
コテ先温度だけの問題じゃない。そのやりにくい太いコテ先と強力なヒーターがポイント。
小さなコテではいくら高温にしても熱が銅箔や対象物に熱がどんどん逃げて肝腎のハンダが溶けない。
だから40Wでは無理なんだろう。
素直に100Wのコテを用意しておいたほうがいいと思うよ。
熱容量とこて先の温度とは、また違う物で用途に合ったものが必要なのですね。
こて先の温度が銅に取られても、ガンガン温めるエンジン部が必要ってことですね。
一番の最悪はパーツを壊したりすることなのでリスクを取らず１００W購入する事にします
度々のアドバイスありがとう御座います！
20～30Wのコテで数十秒～数分当ててもなかなかハンダが溶けないような場合、基板に温度が伝わって
最悪は箔が剥がれたり部品が損傷する事もある。
そういう時に大容量のコテを使うと数秒でハンダが溶けて目的を達する。
加熱時間が短いから部品や基板への影響が殆ど無い。
温調こてといっても温度を見ているのはFX600の場合ヒーター部分なので、そこからこて先の銅を伝わって熱がくる。
ヒーターからこて先先端までは短い方が熱抵抗が小さいが、あまり短いと実際には使いにくい。
こて先先端は削られて細くなっているとそこでも熱の抵抗がある。
100Wのこてはヒーターも100Wなのだろうがこて先も太い。
温度高い方がパーツへのダメージが多そうですが逆なんですね
鏝あててグダグダしてちゃダメですね 手短な作業を心がけます
ヒートクリップの買っていきます
>>653
あの太さがポイントなんですね
使いにくそうだけどまずはどこかで練習してから本番に臨みます
鏝の物色でヤフオクにぞいてたらこんなの見つけました
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v553466757
使いにくそ~
カッティングマットって熱に弱いよね。
半田ゴテでも溶けないやつあるかな？
熱に強くて、カッターでも切れない素材がいいのだが。
基板に部品を半田付け、部品の端子に半田付け。机の面からは浮いている。
>>655
どんなときに、その敷物に半田の熱がダイレクトに伝わるのだろう。
以前に、(ほかのスレかもしれないけど)こんなのが話題になったことがある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07B4YSVXK/
惹かれたけど、まだ俺は買ってない。
ベークライトの板はどうだろう。
>どんなときに、その敷物に半田の熱がダイレクトに伝わるのだろう。
溶けた高熱のハンダの玉をうっかり落とした時
それぐらいだったら、カッティングマットが溶けて穴があくみたいなことはないのでは？
その玉ってせいぜい3mmぐらいだよね？
理屈ではハンダが溶ける温度で同じだよ。
コテ先を対象物に当てた時に熱伝導で熱が逃げても、コテ側の熱容量が大きいから温度が下りにくいだけ。
小さいコテを当てた場合は大きく温度が下がるからハンダが溶けにくい。
>カッターでも切れない素材がいいのだが。
↑これがちょっと問題。
カッティングマットとしても使いたいのだとしたら、マットがガラエポだと
すぐにカッターが切れなくなるんだ。
今はMDFは100均でも入手できる身近かな素材ですね。
ポロっと落ちる程度の半田なら問題なさそう。
>>662 に補足すると、
温調コテは、ある程度の温度低下を防げるけど、100Wのコテを使うような状況で
も調整出来る能力は無い筈。
その基板ってスルーホール？
ノンスルーだったらドライヤーのプリヒート併用で行けると思う
>>647が言ってるように、(ハッコージュニアも含めた)昔の外ヒーターのものと、今のセラミックヒーターのものだと
同じワット数でも能力が全然違う。
「100Wクラス」って言ってもコテの種類を決めないと話にはなりにくいだろね。
ところで、>>649の写真を見てびっくりした。これ、どれぐらいの厚みなんだろう。
70umの基板でも、ずいぶん感覚が違うけれど、これはそんなレベルではなさそうだ。
>「熱効率」というと、なぜか内燃機関でのこの言葉の定義をもってきて間違っているという人がいるが
そうじゃなくて、コテ屋は言葉の定義も決めずに勝手に使ってるからな
熱効率、100Wクラス、セラミックヒーター
セラミックヒーターといってもニクロムのものなら70Wは70Wだよ
>70Wは70Wだよ
その70Wはたいていの場合、ヒーターに投入される電力のことだよね？
でもはんだ付けにかかわってくるのは、コテ先にどれだけの熱量を持ってこれるか、ですし。
コテ屋さんが定量的に検証可能な効率の定義をオープンにしていない、みたいな問題はあるにせよ、
はんだゴテを使って作業をしている人だったら、コテやコテ先の構造などで同じ公称ワット数でも
はんだ付けのための適切にワークに伝えられる熱量に違いが出てくることはわかっているはず。
コテ屋が言ってることは間違っているのではなくて、
・定量的というのには足りない
・でも割と多くの作業者は、コテ屋の情報を、自身の作業経験に照らして、十分でなくても役に立つレベルとして受け止めている。
というのが現状だと思う。
>検証可能な効率の定義をオープンにしていない、みたいな問題はあるにせよ
それが不明で「良い」といっても、魚屋の店頭で「ウチの魚は旨いよ」といってるのと同じ
これは鏝の熱容量、熱発生能力、熱伝導率の関数となる(他にパラメタあるかな?)
熱容量は熱発生部の制御量(熱発生量)でカバーできるという考え方もある
規定量銅のインゴットに接触させたときの小手先の温度変化を熱放射温度計とかで
測れば最終結果の鏝性能として定量化できるかな
熱に変えてからが違う
電灯だと、
発光量は同じだが指向性やレンズや反射鏡によって実際の明るさが違う感じ
たりなくて半田付けできないことがあるとしても３００Wの鏝でも微細なチップを
半田付けするのはできる。
W数が大きいと熱量が足りない時でも瞬時に温度が上がるし、小さい部品の場合は
温度をコントロールするので温度が上がり過ぎることはない。
>熱伝導率の関数となる(他にパラメタあるかな?)
なんの熱伝導率？
熱抵抗のほうがはるかに重要だろ
基本的な事分かってないんじゃないか
かな
物体と接触した時にもセンサーがちゃんと反応するなら温度を一定に保つのは簡単だ。だから温度センシング
だけの問題だな。センシング位置の温度は正確に設定値を保てる、しかしセンサーの位置と小手先の温度との
ずれが発生する。このずれが少ないものがいい。
ずれの少ない小手先とはどういうものか？ 小さくて短いものだな。熱容量なんてないものがいい。熱容量が
あると反応が遅くなる。だからシャーシーのように厚いものを半田付けするのに、大きな小手先を選ぶのは
間違いだ。小さくて熱源のシッカリしたものがいい。つまりＷ数の大きいこてだな。これなら小さな部品でも
大きな部品でも問題なく半田付けできる。
その場合のW数は最大出力だな
定常温度に達してからは絞るよ
>なんの熱伝導率？
鏝と対象物との間にきまってらぁな
カスとかで汚れてれば悪化する
>>680
そゆこと。FX-951とか最初見た時はこれでいいのかと思う位細いと思った
温調付きの鏝使うと、もう手放せなくなるよ
>鏝と対象物との間にきまってらぁな
面積忘れてる
小手先の存在も忘れてる
基本的なことを勉強しなければダメだよ
ああ、50Hz/60Hzでも違うってかw
(1)コテ先とワークの境界の熱抵抗
(2)コテとワークが接触したときの数秒オーダーでのコテ先の熱容量と
コテ先の熱伝導率と断面積からなる熱抵抗
(3)コテ先とヒーターの境界の熱抵抗
あたりが問題になるかな。
(1)はピンポイントで接触するB型などではもともと問題になりやすく、汚れていると余計に伝わりにくくなる。
(2)は小さいボディのコテ先に細くて長い先端形状になっていると問題になる。
(3)IHやコンポジットヒーターのものなら問題になりにくいけれど、ヒーターがコテに付いていて、
コテ先だけを交換するタイプだと問題になりやすい。
コテ先は使っているうちに変形してきて、ヒーターとの接触が甘くなって、その境界の熱抵抗が増してしまう。
・ワークに熱を奪われて、コテ先の接触部の温度が下がる
・コテ先のボディの温度が下がる
・ヒーターとそのセンサーの温度が下がる
・温調が働いてパワーを突っ込み始める
というタイムラグがある。
コテ先の熱容量が小さいほどタイムラグは小さくなるけれど、同時に接触時の温度低下も大きくなる。
FX951のT12コテ先でも、大きいワーク向けの大容量品は、先端が太くなって熱容量が大きくなってますね。
これが薄い方が熱の伝わり方が良くなるけれど、当然ながらコテ先は傷みやすくなるね。
>それが不明で「良い」といっても、魚屋の店頭で「ウチの魚は旨いよ」といってるのと同じ
コテって使い心地という感覚を大切にする人が多いし、ワークも様々で定量的に性能の良さを明確にすること自体が
難しいのではないかと思う。
>>674のような議論が多方面から議論されたら面白いだろね。
現状では馴染みの魚屋をある程度は信用したり、しなかったりするのと同じでいいと思ってる。
って、書かなきゃいけなかったな
ホムセンはんだごてが悪いとは言わんが、
特にPbFreeには温調必須だと思うよ
それでもあまり違いはなくて、結局のところそう言ってる人(なり組織)が
それなりにまあまあなんとなくでも信用できるところかどうかで、
もしそうなのであれば、旨いよ(あるいは良いよ)と言っているなら、
ああそうかもね、とぐらいには思うよ。
これ、ハッコーとかが熱効率の定義を明確にしてないって抗議から始まった話だよな。
何事もバランスや公平さって大事だと思ってる。
Appleの宣伝に比べればハッコーなんて真面目なものだし。
ワット数がって言うほどこだわらなくても良いんだろうね
魚屋さんにしてみても、長い付き合いの店と、なんかクルマでやってきて店広げて売ってる店と一緒にしないよな。
同じ構造を持つものなら、結構ワット数による違いはある。
もっとも「言うほこだわらない」の「言うほど」俺の「結構な違い」も明確なものではない。
解釈はいろいろあるからなんとも言えないね。
ドライバーの使い心地が定量化されているのは見たことがない。ニッパー、ラジオペンチ然り。
二値でなくても、せいぜい丸バツ三角思考だと自分の考えが他人に思うようには伝わらないよね
ドライバーの使い心地より、コテは遥かに定量化しやすい要素が多いと思うけどね
http://www.hakko.com/japan/products/hakko_fx600/imgs/fx600_1.jpg
こういうのは定量化の試みの一つだね。
ニクロムと言いつつカンタルDとかだし，今時のIH以外の高価格帯はカンタルをセラミックで封入してるし，
まあ通称使わんと分かりにくいとは言えもやっとするんだよなw
それはそうとgootからはUSBはんだこて(MSD-5)とどこかで見覚えのある雰囲気の充電式はんだこて(MSD-6)が…
(前者は定格5V 5Wでタングステンヒーターだとすると立ち上がりではもっと流れるのでPC給電不可)
>>649
うわっ… これでスルーホールならコンバージョンキット使ってもまるで歯が立たなさそうな気がする…
ドライヤーやヒートガンでしっかり予熱して大きめのはんだこてで一気にやるのが良さそうですね
もし失敗したら外す時に地獄を見そうなので慎重にね！
図は4層で描かれている。
18um～2000umって書いてある。200umの間違いなんじゃないかと。それでも厚い。
と思ったら、
https://www.p-ban.com/product/thickcopper.html
>対応可能な銅厚300、400、500、1,000、2,000、3,000、4,000、5,000μm
5mm か、全然しらない世界があるものだな。
板金じゃんw
5mmだと板金と言うのも抵抗がある厚さだな
やわなベンダーだと曲げられないかも
>それはそうとgootからはUSBはんだこて(MSD-5)とどこかで見覚えのある雰囲気の充電式はんだこて(MSD-6)が…
>(前者は定格5V 5Wでタングステンヒーターだとすると立ち上がりではもっと流れるのでPC給電不可)
どんなのだろう。まだgootのサイトには掲載されていないみたいだけど。
どこかで発表されました？
>>706
こちらのP.38です．千石電商さんでは先行販売してますよ！
http://goot.co-site.jp/catalog/catalog_j_2018_Vol51.pdf
情報ありがとうございます。
モバイルバッテリーで使えるのはいいかも。
スルーホールです
その手がありましたね、あらかじめ予熱しておいて素早くはんだ付け
一度練習でやってみようと思います
皆さんのアドバイスの様に僕の場合は１００ｗ買った方が良さそうですが。。。
先の太さが今だに不安です。。。
>>670
＞「100Wクラス」って言ってもコテの種類を決めないと話にはなりにくいだろね。
こて先の事ですか？
銅の厚さが凄いのでネットではオーナーさんの苦労が多くあげられていますので
不安です。古いアンプなので熱でパーツ壊したら代替が見つからないそうです。
CXR-100で大丈夫だと思う
100Wクラスと言う分類は昔のニクロムヒーターの100Wのコテと同じくらいの使い方ができる、
と言うあいまいな定義で使われる事が多い
俺の温調コテの70Wより小さいじゃないかと思わないように
小手先は標準でついているもので良いと思う
http://www.goot.jp/handakote/cxr-60/
ハッコーのFX-600より小さいことに、ちょっと驚きました。
でも、温調への信頼が篤い人には馴染めないかもしれないですが、でかいワークのハンダ付け
のしやすさをもたらす条件の半分は、コテ先の性格なので大丈夫なのかな。
FX-600持ってるなら、601に変換するキットで対応できるかもしれないけど、
FX-601は使ったことないから自信はない
601の小手先の重量が100Wクラスと同じくらいあれば大丈夫かも
http://www.jh4vaj.com/archives/4967
601の方がカタログ上での消費電力が小さい理由も書かれている。
600+T19と601+T18での温度差の話も興味深い。
たぶん設定温度は、ある形状のコテ先のどこかのポイントでその温度になるように
決められているだろうなあ、と納得。
温度表示は特定のこて先で合わせられているのは当たり前。
というかこて先を換えたりこて先が古くなったりすると温調こてでも温度が変わってしまうことは、こて先温度計を使えば直ちにわかる。
自分で小手先温度計で校正して更正しないと駄目なんですよ
昔、大手の温調半田の製造の請け負いしてたことあるが
とあるテストモード操作してから疑似抵抗繋げた時の
電圧電流抵抗から推定してCALの可変抵抗ぐりっと廻す
作業をするだけの作業で完了でしたよ
実測の温度計での温度なんて検査時間掛かるし、
作業でヤケドさせる恐れのある危険なことさせなかった
ああ一本一本こて先の温度を測って調整しているという意味ではないですよ。
それが当たり前だと思っていたんですか？
実際にはハンダ付け温度は制御温度よりも低くなる。
そのあたりの定量化が難しいのだろうね。
人前では出来ないが…
口元近くだとどうやっても強制吸引器にしかならないように思えるが。
遅レスだが、一回しか使わないならにクロムヒーターの100W買えば良いんじゃね
CXRの半額で買える
このスレで尋くと何でも高い物を教えてくれるね
入門しようとしている人間をわざわざ遠ざけている
必要だと思ったら買い替えればいいだけ。
まあ殆どの人は買い替える必要を感じないだろう。
俺はAmazonでKsgerを買ってみたが、これは正直お勧めしかねる
安物のハンダごての方がコツを掴むの早いかなあ。
適切な温度にしてハンダの流れ方が良好な状態で作業をする、というコツ中のコツが
わかるようになるのに、すげえハードルが高くなると思う。
俺が小さかった頃には温調なんてなかったし、トライアックの調光器で調整しながらやってたけど、
今、安いハンダごてと外付けのコントローラを買うぐらいなら、FX-6００やPX-201でもたいして変わらんし。
小さいものを扱うには温度が高くなりすぎで、大きいものを扱うには力も足りなくて、
そんでもって「ハンダ付けは難しい」なんて思うに至る人がいるとしたら、もったいないと思う。
正確に思って欲しい。「安物のハンダごてだから難しくて上達もしにくい」って。
見かけの割にうまく半田付けできる。
他のコテを使うと、とたんに下手くそになるのはなぜなのか
Ksger V2.1S STM32
https://www.youtube.com/watch?v=aUhQFJxMSBc
完成品の方を買うなら良いんだが、
うっかり自作kitの方を買ってしまうと結構キツイ
っていうか、ハッコーからもT12が使えるコンパクトなコントローラを出してくれたらなあと夢想する。
goot PX-601 みたいなスタイルで作れないものなんだろか。
ところで、PX-601の存在意義ってどのあたりなんだろう。
こて部も100Vだし、たぶんトランスでの絶縁はしてないと思うのだけど。
そういう比率ってどう考えたらいいのだろうな。
たとえば「才能1%、努力99%」という比率の話ががあるとして…
(1) 情緒的に人気のある解釈…努力は尊い。(才能が足りないことは努力で補える)
(2) 頂上対決な人たちの会話…どんなに才能に恵まれていても努力がなければ成功しない。才能があることが前提だよ。
視力などの身体能力の方がまだ
必ず存在する「できない人」を「誰も」から弾き出してるわけだし。
温度調整ダイヤルが大形で微妙な調節がやりやすく、かつうっかり触って動かしてしまうことがなく、また可変抵抗の寿命が長そう。
またコントローラーが熱せられず、こて本体を短くできるので形態としては割と好きなんだが、実際には性能がイマイチっぽい。
なるほど、コントローラが外付けになることで、コテのグリップは使い易くできそうですね。
FX-600もPX-201も持った感じは結構なボリュームがあります。
それに設定部がコテにあることで、(特にPX-201は)円筒ではなくなっていて、
向きのあるコテ先だとちょっと使い難かったりして。
>実際には性能がイマイチっぽい。
ありゃ。それは残念。でもFX-600ぐらいには立ち上がり、回復性能はあるのでは？
最大ワット数も大きいし、ほぼ同一のコテ先っぽいし。
>身体能力に問題が無くて毎日やってて出来ない人なんかいないだろ
たくさんの作業者を見てきましたけど、少なからずいます。
・努力不足だ
・身体能力に問題があるからだ
って話に落ちつくのですかね。
なんとなくの根拠になっているのが「俺でもできてるんだし」みたいなことなのですが、
一段レベルの高い人が、そのレベルについて「誰でもできる」と言ってたら「あの人は違うからな」って言ったりします。
できる人を大切にしましょう。
>適切な温度にしてハンダの流れ方が良好な状態で作業をする、というコツ中のコツが
共晶ハンダ使えばすぐつかめる
めんどくさいヤツだな
じゃあほとんどの人は出来る
ならいいか？
センスなんて
経験、道具、身体能力
に比べたら誤差
半田付け能力を特殊化して価値を高めたいっていう気持ちはわかるけど
仕事で毎日やっている人でも、上手く出来ない人はいるよ。
一週間もすればベテランと速度も変わらなくなる
ただ高熱で金属を溶かすということに心理的なハードルがあるだけ。
道具も安くて簡単に出来るんだけど、未経験者は、ハンダ付けなんか特別な技術
がないと出来ないと思い込んでる場合が多い。
工業製品の生産のように、信頼性の保証が必要な場合はまた別だけど。
そのへんのJK捕まえてやらせてもできないよ
TABUN
もちろん例外はいるだろうが
幾ら何でも裁縫工がかわいそう
突然0.5mmピッチQFPのはんだ付けが出てくるだけあって
滅茶苦茶な決めつけだな
ミシンはやっぱりおばちゃんがやってるよ
(たまにおねぇちゃんもいるけど)
自分ができることは誰でもできると思う。←謙遜、かな。
自分ができることは誰でもできると言う。←よくあることだけど、いろいろ良くない。
>突然0.5mmピッチQFPのはんだ付けが出てくるだけあって
俺も、そういう初級レベルの話を引き合いにしてミシン作業の人を語っちゃダメだと思う。
それはコツをつかんでいるのではなくて、
コツをつかむ機会を減らしているのではないかと思います。
コツをつかんでいるなら、Pbフリーに乗り換えても困らないんじゃないですかね。
パートにしろ募集の時に何やるか多少は条件だしてるだろ
それ見て応募してくる訳で
そこで既に無理って思った奴はふるいにかけられてる訳よ
で、その内の9割だとすると…
なんでわざわざハンダ付けが出来ない人を、大した根拠もないのに減らしたいんだよw
面白いな。
ハンダ付けしか売りのない人なのかな。
勿論、中には高度な技術が必要なハンダ付けもあるが、DIYレベルなら教えれば誰でもできる
と考えるほうが普通だと思うけど。
１行目を間違えちゃったw
なんでわざわざハンダ付けが出来ない人を、大した根拠もないのに増やしたいんだよw
に訂正ね。
半田付けの入門者若しくは初心者
具体的にどんなもののはんだ付けをするのかって話をしない限り、
問い詰めていったら、
「誰でもできるはんだ付けなら、誰でもできる。
それができないのは、レベルが、誰でもできるハンダ付けではないからだ」
なんて馬鹿馬鹿しい話になる。
具体的にどんなもののはんだ付けをすることをDIYレベルって言うのかな。
結局自分では説明できないが、とにかく「バカだね」と言いたかったということですか。
池沼とはどんな奴のことかよくわかりますね。
「DIYレベル」と言う>>761 に対して
俺は「そんな言葉である種の技術レベルを意味できるとは考えらえないね」という立場で説明を求めているわけだから、
俺が「DIYレベル」について具体的な何かを提示するはずがないだろ?
たいていの「技術レベル」って1次元で表現できるものでさえないわけだし。
「仕事レベルならともかく家庭レベルの料理なら簡単だろ」に似ているかもね。
こんなことを言えるのは、仕事レベル、家庭レベルが人によって捉え方が異なることをイメージする能力が欠けた人だよ。
市販品では鉛はんだって駆逐されたの?
ヤニ入りはんだならダイソーでもフツーに買える。
製品は EU に輸出できないことからほぼ駆逐されたかも？
まぁそうだな
量産品からは駆逐されたと思って良い
機器のほとんどは売り目的で製造されているので、
今時の機器のほとんどは鉛フリー（鉛はんだ根絶）のはず。
鉛入りだと輸出できなくなって売れなくなってしまうし、
鉛入り可能な国内売り向け機器と鉛入り不可能な輸出売り向け機器とで
はんだ付け生産ラインを分けるのは効率的じゃないので
一貫して鉛フリー（鉛はんだ根絶）にしているはず。
そういう世界から離れているので、Pbフリーしか使わないけど。
濡れ性もイマイチ
これに尽きる。
おそらくいろいろ改良したのだろう。
適切な温度にしてハンダの流れ方が良好な状態で作業をするという、
半田付けのコツが掴めていないと、>>776の壁が余計に高くなるな。
>半田付けのコツが掴めていないと
そんなもん共晶ハンダ使えば即身につくし
カメレスだけど、最近100均でメラミンのトレイ（おぼん）を買って机に乗せてみた。
主目的は100均の吸盤バイスが良く付くように面がツルツルのやつ。
思ったよりしっかり固定されるし、線くずとかもふちがあるので飛散せずいい感じだ。
トレイに直接半田ゴテを置くわけでもないので、溶ける心配はそもそもしていない。
>そんなもん共晶ハンダ使えば即身につくし
>脆いんだよね、鉛フリー
>濡れ性もイマイチ
↑
>温度管理とフラックス。
>これに尽きる。
即身についてるなら、こんなレスはつかないよ。
そもそも身につくかどうかって1ビット判定じゃないよね?
>そもそも身につくかどうかって1ビット判定じゃないよね?
元レスが1ビット
>こんなレスはつかないよ
これも1ビット
頭も1ビット
>これも1ビット
そうそう。1ビット判定はやっぱり望ましくはないですね。
で、共晶ハンダ使えば温度コントロールのコツが身につくかどうかについては、
>>744で同様発言があり、>>757でコメントしたのですが、これには反論がありませんでした。
俺も鉛入を使ってた頃はラフな温度コントロールしかしてなくて、コツを掴むも何もなかったように思います。
当時は実習とかパワーアンプ自作とかで大量使いしてたから、数年で使い切ると思ったが
就職したら趣味でハンダ付けする頻度が低下したし、小規模な回路ばかりやっているので
今のペースだと後20年ぐらい持ちそうだ。趣味でちょこちょこ使うなら共晶が楽でいいな。
1kgで4000円くらい？
いつと比較しての話なのかわからないですが、錫は(そしてPbフリーなら銀も)長期的には値上がり傾向にありますし。
むしろハロゲン含有の方が効くらしいが
鉛の価格が高止まりしているらしい
福島方面に強い需要があるらしい
らしい(関係者)
は確実 可能性が
との噂が でしょう(事情通)
かも おそらく との見方が強まって
週刊実話の予感!!!
なので私は関係者ではありませんし、ガセかもしれません。
鉛 相場でぐぐったら2003～2007年辺りで上がってから高止まりしてるみたいだから福島関係なくないか偏見すまんかった
らしい、らしいw
言われてみるとそんな気もするでしょう？
車の中古バッテリーの買い取り看板も比較的新しいの良く見るし。
あてずっぽうだけど、廃炉作業用放射線シールドに大量の鉛の需要が？とか。
溶かしたハンダを掛けて付けたりするからな
新座のケーブル火災のケーブルなんかは
バーナーで溶かしたハンダをモールスキン介して
手で触って整形して付けたりするから
ハンダ付けが原因で火災になったように解釈する人が居そうな文章だ
もちろんハンダ付けが原因では無いからね
ああいう油の入った電力ケーブルを繋ぐ時の工事ではそうやってるって話し
実際に送電に使う導体は圧縮接続するけど外側の鉛皮やアルミ皮と接続箱を繋ぐ所でそうやってる
でも何メートルも買っても、全部使い切るまでに酸化してしまって
半田の乗りが悪いんですが、もっと半田の乗りが良い線材はありますか？
ポリウレタン銅線を使ってる
ウレタンで被膜されてるからそのままで絶縁されるし、
酸化しない
はんだ付けする時は熱で被膜がそのまま溶けるし、
ハンダの乗りもいい
0603チップの足にはんだ付けして、波形見るとかやってるよ
Amazonに10倍の拡大鏡を注文したよ
半田ゴテと手の震えも問題なんだけど
裸眼が辛いよね
自分も家用に安い実体顕微鏡欲しいと思って居るんだけど、
高い・・・
安い蛍光灯ルーペで我慢しとけ
ホビーなら十分だろ
売れてるみたいだから買った人いる?
予算は？
その手より、こっちの方がマシだぞ
DN-13763 LEDライト付き メガネ式拡大鏡
https://www.dospara.co.jp/5sp/shopping/detail_parts.php?bg=7&;br=211&sbr=929&ic=437381&lf=0
俺はタミヤの奴使ってる、テラサキOEM
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LZNL597
安くてそこそこなルーペあればいいのに
安いものには訳がある。
ttps://www.ebay.com/itm/162276812755
そこそこの物を買って使った方がいいよ。
100均の老眼鏡や拡大鏡は、論外。
0402でも手ハンダ出来るぐらいの顕微鏡やルーペってないかな？
お遊びなら、しなきゃいいだけ。
仕事(＝お金をいただいている)なら、文句を言わずにする。
楽しくないの？
暑いけどハンダしたくてたまらないんだが。
ルーペで見る以前に、手ハンダで部品をどうやってつまむの。
ピンセットで1005つまむのも苦しいと思うが。
0603は普通に手はんだでやってる
しかも、先にマウンタで実装されて、周りを樹脂で固められた状態のチップを、
一旦外して、載せ替えるってことも
0402はやったことないけどw
これから採用されるようだけど・・・
ピンセットは普通に売られてる先が細いのを使って、
はんだごてはFX-95x系のに、小手先を細いのを使う
顕微鏡さえ使えれば大して難しくないよ
実装が厳しい装置は小手先が入る隙間がないから
っていうか、下手するとチップをつかむピンセットの先が入る隙間がないこともある・・・
それは周囲のスペースの問題であってチップの大きさの問題ではない。
入らないところは細いこて先を使っても入らない。
>>837では
> ピンセットは普通に売られてる先が細いのを使って、
> はんだごてはFX-95x系のに、小手先を細いのを使う
> 顕微鏡さえ使えれば大して難しくないよ
と言ってたのに言ってること変わってるだろ。
こういう言ってることを変えていくクズはﾀﾋねよ
まあやったことないのは分かったから
お前みたいなのは1608すらはんだ付けする経験も無く死ぬんだろうし、
やらなきゃならないでいいと思うよ
あと、当然だけど小さいチップに大きい小手先とかもあり得ない
どんなに頑張っても、小手先に乗るはんだ量が多くなるから、出来ない訳でもないけど糞面倒になる
小さい小手先があるんだから、それ使うよ、当然
こんなの別に説明するでもないと思ったんだけど、
理解が出来ない知的障害も居るんだなあ・・・
>入らないところは細いこて先を使っても入らない。
・・・もうこの一言で、民生品をいじったことなんか一切ないんだろうなってのが、
バレバレなんだよなあ・・・
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/lvNMg3CTpGTnenf6.huge
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/l2ZHXXgFlynYJrPd.huge
民生品じゃないという意見があるかも。
下だろ・・・
ってか、iPhoneはQ社チップ丸出しで使ってないし
販売するときにはLSIの周りはボンドで固めるから・・・
> ってか、iPhoneはQ社チップ丸出しで使ってないし
> 販売するときにはLSIの周りはボンドで固めるから・・・
僕にはあんたの書いてることが全部間違いに思えるけど、
元ネタ書いとくから判断して。
https://jp.ifixit.com/Guide/iPhone+X%E3%81%AE%E5%88%86%E8%A7%A3/98975
へえ、どっちもiPhone10だったんだ
まあでも、そんなに妬み丸出しにしなくてもいいよw
自分は国内メーカーの人間だからあれだけど、
見た感じ同じ程度の実装密度だと思うけどね・・・iPhoneも国産のスマホも
A11チップの周辺のダンピング抵抗？パスコン？だかは0603と思うけど、
こういうのを載せ替えたりは良くするけどね・・・
htt●p://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/3729/1226114724/53
この掲示板(万有サロン)に優秀●な書き込みをして、総額148万円の賞金をゲットしよう！●(*^^)v
http://jbbs.livedoor.jp/study/3729/ →リンクが不良なら、●検索窓に入れる！
（1）A解釈なら矛盾なしに筋が通る
（2）B解釈なら矛盾する
というケースはいくらでもある。
むりやりなまでに（2）の解釈して喧嘩ふっかけて、あげく相手に死ねだとか、
売り言葉に買い言葉で話をこじらせて知的障害よばわりとか、
もうちょっと丁寧にコミュニケーションすればたとえこのば限りであっても良い関係が築けるのに。
よくわからん言いがかり付けて死ね言い始めたのは>>840だけど
よく読めよ文盲
小学校すら出てないのか？知恵遅れが
尋常小学校ぐらいちゃんと卒業して来いよ穀潰し
相手とコミュニケーションできない人だということが理解できた
レスアンカー付けてないから独り言？
仮に独り言だとしたら、お前は街中で、
「結局、文盲だの知恵遅って言葉を使わないと相手とコミュニケーションできない人だということが理解できた」
ってブツブツ言ってるの？
それ知恵遅れとか精神病とかキチガイって奴じゃねえの？ふつーは
…コミュニケーション取れない引きこもりはどっちだよと
仕事しろよ仕事ww
ttps://internet.watch.impress.co.jp/docs/yajiuma/1122508.html
>「はんだごての柄の部分を握ってはんだづけをする」など、詳しい人から見ると明らかに使い方がおかしい
ってあるけど柄って金属部分の事なの？
チップ部品が小さくなると、パッドのうち図の出っ張り部分（なんて言うのだっけフロントフィレットを形成する部分）の
サイズは小さくなる。
セラミックコンデンサなどは部品自体にコテを当てるな、などとガイドしているものもある。
半田で濡らせたコテ先をあてがおうとしても、コテ先のRが大きくて、パッドの出っ張りが小さいと
パッドがなかなかあたたまらないのに、部品ばかりが熱くなることがある。
細めで鋭利なコテ先で、パッドに熱を伝えたいことはあるよね。
もちろんBGAみたいなのは論外としても、リフロー用に設計された基板だと抵抗、コンデンサまで
フィレットレスになっているものもあって、そんなのだと、コテでの実装はしんどいと思う。
0603以下でもコテで大丈夫、って言えるのは、コテでも半田付けできるように設計された
基板に限られてくるだろね。（出っ張り部分を大きく取るとか）
ありがと・・・w
っていうか、
少しでもはんだ付けしたことが有る人なら、
パッドとチップの端子の両方温めないとまともにはんだが付かない、
ってことぐらい分かるだろうし、
それを考えたら0.6mm×0.3mmみたいなチップに「はんだのこて先の大きさなんか関係ない！」なんて言えないと思うんだけどね・・・
そのぐらい、このスレの人なら常識的なことだと思ってたんだけど・・・
まあ色んな人が居るよね
この板って平均年齢80代なのかな？？
>柄って金属部分の事なの？
「はんだごての柄の部分を握ってはんだづけをする」おかしい写真だ、と指摘した人は
金属部分を「柄」と表現しているのでしょうね。
でも「柄」はグリップを指すのではないかな、って思ってしまいます。
正しくはなんて言うのだろう。
ハッコーは、セラミックヒーターのコテでは「保護パイプ」って呼んでるようですが、
これが一般的名称ではないように思います。
写真のおかしさを指摘するのにあたって、
「はんだごての発熱している部分を握ってはんだづけしている」
みたいな表現なら問題はなかったかな。
https://pbs.twimg.com/media/Dc6RjPYX4AA_Qp0.jpg
これだよね
これは「柄」じゃないよね
柄は普通に正しい持つ部分を指し示す
「はんだごての柄の部分を握ってはんだづけをする」なら、正しい使い方w
この写真だとヒーター部分？を握ってるよね
・・・ネットライターって幼稚園すら出て無さそうな、知能指数20みたいなのが記事を書いているからね
このレベルで金貰って生活できるんだからいいよなあ
んー。最後の1行は要らないのに。誰も得をしません。
部品とパッドの上から半田、半田ごてをかぶせればOK、みたいな話は聞きます。
だから、細いコテ先は要らない、みたいな。
でもそのやりかただと、部品ばかりが温度が上がってしまうこともありますね。
たしかにライターの文章表現が不適切なのですけど、
そういう不適切な表現のライターでも、その写真がおかしいことはわかったってことですね。
画像の表現は、言葉の表現がうまくできない場合でも問題がわかる、ってことだと思います。
意思疎通がうまくいかないときは、図や絵ですね！
>ハッコーは、セラミックヒーターのコテでは「保護パイプ」
気になって軽く検索してみたらホーザンも保護パイプ、gootはヒーターパイプ
ニクロムは分からなかったけどコテライザーはサスカバー
確かに言葉では伝え辛い・・・
一生使うもんに手抜きはしないほうがいい。
セラミックヒーターで代表される様に用語が混乱してるからな
暇な人は見てみるといいかもしれません
グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
WZ1VL
T18の極細小手先は下記のようですが
ここでB型は人気無いようなのでT18-C05が良いですか？
T18-C05 0.5C型
T18-BL BL型
T18-S4 S4型
T18-SB SB型
はんだは0.3mmを購入予定です。
ワイヤー使う予定は無いんですが必要ですかね
導電ペーストで繋げば？
このスレ、ってか板の住人って、
ほんとにホビーレベルに毛が生えた様な人が殆どで、
「フレキ」って言われても、言葉すら通じない人の方が多そう
て、フレキの修正ってハンダブリッジで切断箇所を無理矢理繋ぐつもりなのかもしれないけど、
フレキって名前の通り、すぐにまた切れると思うんだよね・・・
言わなくても
>フレキの修正
ホビーでしか致しません
毛が生えてたら部品交換です
モールドしたところで切れるでしょw
外側からいくら固めても無駄
フレキ両端のコネクタの足に線をはんだ付けするのが普通だよね
もちろん、線長は合わせて
GNDガードが必要な所だとしんどいね
どうやって銅箔を上手く露出させるか、の方がよほど大切でメンドイわ
きちんとお互いをそれなりの長さで露出させる事が出来るなら
後は流しハンダでおk
0.5mmピッチということなので、FFCが濃厚かな、と思ったけど、FFCは熱でとろけやすいし
FFCだったら普通に交換できそう。
>>868
使い勝手が想像できないですが修理に向いてるんですかね
>>869,872
ご想像どおりブリッジする予定でした
>>876
すいませんFPCです
無限の耐久性、強靭さを求めるとキリがないですが、微細な断線なら半田でブリッジして
ブリッジ箇所の両面にエポキシを盛っておくとかなり丈夫になります。
細い銅線(AWG28撚り線をほぐしたものでも)を乗せて盛ればより丈夫になります。
過電流や機械的に傷つけられたような場合で一部銅箔がなくなってしまっているような
状況なら、銅線は必須かと思います。
断線箇所にカバーレイがかかってるなら、盛るためにそれを除去するときに
余計に銅箔に傷を付けないようにすることの方が大変かも。
ありがとうございます。
ご教示された方法でやってみます。
小手先も付属品しかないのでおすすめ分かれば教えてください。
電線を這わせるのなら、余分な半田をコテ先の面がもっていってくれるC型がいいと思う。
あまり小さいと持っていってくれる量も少ない。CF1.5かCF2ぐらいが扱いやすいかも。
でもたぶんに慣れが大きい。
まず画像をアップしてみたら？
全然的外れなレスしてるのかもしれん
ありがとうございます。
細かい作業は初めてなので参考になります。
>>881
写真アップロードいたします。
もともと修理のみ予定してたのですが、別件で延長したい物が出てきたので2種類上げさせていただきます。
■フレキ切断箇所を繋げ直したい
マイク部分が裂けたので繋げたいです。
https://i.imgur.com/5cAsC31.jpg
https://i.imgur.com/BhJTSeq.jpg
■フレキを切断して延長したい
互換バッテリーが売ってないので別機種のバッテリーを無理やり取り付け予定です。
長さが足りないので延長したいです。
赤□は間違えたので無視してください…
両面でパターンが違うので両面修理必要ですかね。
https://i.imgur.com/l4abQ46.jpg
https://i.imgur.com/5R9Jtxl.jpg
自分ならフレキの断線箇所をつなぐんじゃなくて、
コネクタなりデバイスのはんだ付け箇所間をリード線で繋ぐかな
BGAとかだと無理だけど・・・
1枚目と2枚目は今までレスが付いていた範疇の内容のように見えるから
>>878さんのやり方でいけそうですね。
3枚目と4枚目は良く分からないけど難易度高そうですね。
うーん、こりゃ大変だな
いきなり現物やらずに他のFPCで繋ぐ練習した方が良いと思う
通販の道具が揃ったら皆様のアドバイスを参考に頑張ってみます！
>>883,889,891
そうなんですよね
短絡させそうで怖い…
>>884,885
直接配線できるか診てみましたがダメそうでした（泣）
>>886
大きさ的には3,4枚目のほうが広いんですが、ご想像どおりバッテリー周りなので難易度高いと思います。
>>887
それはちょっと(笑)
>>888
そうですね。道具も初物になるのでそうしようと思います。
>>890
ebayやaliを探したんですが、ケーブル形状が異なってて互換性ありませんでした。国内版なんですがバッテリー形状異なるようです。
不器用なんじゃねーの？
>不器用なんじゃねーの？
それって「身体能力に問題があるからだ」だろ
重なるパターンおこして旨く貼り合わせれば何とかなるか？相当面倒だけど
結構練習させても、チップ部品をきちんと手はんだ出来るレベルになるのは、
5人に1人ぐらいの感じ・・・
自分はそんなに苦労せずに出来たし、苦手意識もないけど、
出来ない人はほんとに出来ない
で、「はんだ付け出来ない=部品や基板を壊す」って事だから、
そうなるともう完全に恐怖心を抱いて握る事すら嫌がるようになるw
・・・その辺の下請けの、小ロットの試作基板を作ってもらうような町工場とか、
普通にその辺のおばちゃんなんかがはんだ付けしてたりするのに、
出来ない人はほんとに出来ないんだよね・・・
前提として「その辺のおばちゃん」は概して能力が低い、という偏見があるから
こういう表現になる。
町工場にくるおばちゃんがみんなできるわけじゃないよ。できる人が残ってるんだ。
>前提として「その辺のおばちゃん」は概して能力が低い
当然だけど若いんだよ、うちに来る連中
一方で、その若い連中よりも歳とってて目も悪そうなおばちゃんが、
普通にパートで綺麗にはんだ付けしていたりする
おばちゃんは、特に選別されたわけでもなく、ただ「近所に住んでいるからパートに来た」ってレベルの人たち
身体的に年齢分の老いは有るはずで、
若い男と比べたら能力が低い、といっても差し支えないだろ
世の中に不思議はない。
結果を信じれば、世の中の平均レベルがどうであれ、
動機も含めてパートにきた人の能力が高くて、若い男の能力が低かったってことだと思うよ。
世の中にはほんとに不器用ってか、
もう頑張ろうが努力や練習しようが何しようが無理、センスがないって人も沢山(ほんとに沢山・・・)居て、
で、それって年齢とか性差とか視力とは関係のない1つの能力、って事
はんだ付けできる人は「こんなのちょっと練習すりゃ出来るでしょ」って感じ(自分もそう)なんだけど、
世の中には「なんでこんなのが出来るの？」って人が沢山居る
本人は出来る(出来ます)と言っていても、プロ(お金をいただけるレベル)としては、ダメな奴も多々いる。
そうだよ、俺開発職で設計屋長くやって来たけど半田付けはほとんど出来んわ
DIPでも無理だったのにチップなんて全くのお手上げ
設計はデジタルでもアナログでも器用で「こんな器用な設計がよくできるな」って言われたんだけどね
手先は極端に不器用
CNC フライスのミルの代わりにに半田こてを付ける設計を器用にすれば全てうまくいきそうだな。
実装と半田付け出来ないか
どっかのyoutubeで見たことがある
ハンダ注射器とレーザーがヘッドの
どこで見たんだったか
https://m.youtube.com/watch?v=iIs4sGodiOI
>>912 みたいなのが手の届くようになるのも時間の問題のような気がするな。
この動画でBGAのパターンを狙ってハンダを溶かしているのは判るんだけど
部品を実装してハンダ付けできるの。そうでなかったら単なる無意味なデモで
実用性なしなんだけど。
オレはものすごくアホな疑問を抱いているのだろうか。
BGAのパターンではなくて、四角形のパッドのクリーム半田を連続的に溶かすデモだと思います。
上からパッド、クリーム半田にレーザーを照射できないところは無理。
あと、部品のパッドが同時に溶けないと駄目なことも少なくないはず。用途は選んでしまうでしょうね。
パッドが上から見えていて、部品が接着剤で固定されている、というようなケースなら使えるかも。
クリームはんだの粘性に期待?
クソ安いが使いもんになるのだろうか
買った人いたら具合教えて
粘性があっても溶けた半田で引っ張られると思う。
QFP、SOPはもとより、1608までなら接着ができるし、もとより >>12 のリンク先の
装置は、むちゃむちゃ細かいものは想定してないのでは？
くわしく。
どんな温調はんだごてでも、発熱量の調整をせずに温度を調整することはできないよ。
商品の説明があやしい日本語なのは構わないとしても、違う商品の説明っぽいのは問題外だな。
>【LEDデジタル温度表示、故障アラーム】伝統的なスケール表示より、もっと直観的で、温度制御を簡単化にしました。
>操作不当や故障の場合、LED表示板にはS-Eのエラーコードが出てきて、安全性が高いです
これじゃ他の説明文もこの商品のものかどうかわからない。
>ハイ・パワーヒンタが内蔵され
ヒンタで検索したらタイのヒンタ ヒンヤイってのが出てきて・・・その、何と言うか・・・ハイ・パワーなんですか・・・
そういうのを嘲るようなのは良い態度じゃないと思うんだ。
結局自分たちを萎縮させてる。
あんたはただご託並べて喧嘩売りたいだけの人にも見えるが、
要は高級品のように、実際の小手先の温度を見て発熱量を細かく調整して常に設定温度を保つような事はせず、
温度もクソも関係なくただ可変抵抗ぶち込んで発熱量「制限」してるだけ、
って話だろ
画像の方には500℃までと書いてあるぞ。
まあそれも間違ってるのかも知れないが。
>あんたはただご託並べて喧嘩売りたいだけの人にも見えるが、
そんな乱暴な言葉をいきなり並べてくる方が喧嘩を売ってるように見えます。
それより、
>って話だろ
「って話です」ではなく「って話だろ」となっていますが、あなたは>>919とは別人でしょうか。
と思わないでもない。ハッコーのコピー品でそういう商品はありましたから。
でもこの商品に関して実物での確認なしに決めつけをするのは良くないね。
はっきり言えるのは、商品説明が杜撰ってことです。
そう、別人
で、どーせ喧嘩売ろうとしてんだろうなと思ったから、
横から口挟んだだけ
誤解にもとづいてあなたが喧嘩腰でコメントするのは良くないと思います。
でもお前、やっぱり>>929みたいなこと書いてんじゃん
性格がクソなんだよお前は
誰からも気付かれてないとでも思ってんのかも知れないが、
お前は誰から見てもいちいちご託並べて喧嘩を吹っ掛けるクソ
その性格のお陰で相当、今までの人生損してると思うよ
お前みたいな奴と会話したいとは思わんし、
当然有意義な情報ももたらさないからな
YIHUA 926 versi upgrade suhu disesuaikan solder elektronik besi: 1. SUHU dari 200 -500 2. Power penyesuaian 35W 45W 60W 3. penyesuaian Suhu ...
RS926やYH926でヒットする
本物の温度調整こての場合は温度を基準に発熱量を変化させ、温度を一定に保つように制御する機能を備えている。
ところが、例のやつは何も制御していない。ツマミでヒーター電力（発熱量）を任意の一定値に固定するだけ。
amazonの商品説明に「【PID自動温度制御技術～～」ってあるけど
これはウソなの？
温度センサで温度検出して目標温度に向けてPID制御しているように書いてあるけど。
お前のほうがクソだろ
>>929の説明は的確だろ
頭悪いな、バカかよ
だから、>>929みたいな回答を持ちながら、
質問しに行ってんだろ？
クソだろ
ずっとそう言う「マウント」の卑怯な人生送ってきたんだろ
まあ誰も相手にしなくなる典型だよな
本人はマウント取れて満足なんだろうけど、
人生はぼろ負けって言うw
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1528335690/l50
説明信用するなら、
写真のコテにはデジタル温度表示付いてるように見えるのか？
1000円以上高いがこっちなら温調ついてるな
これの方がお得かも
これなら400円高いだけだからこっちのが良いか
テスター欲しけりゃ>>940も有りかな
https://www.amazon.co.jp/dp/B074SJ7HVR/
ハンダ吸い取り線が高すぎる
ぐぐったところ同軸ケーブルバラせば代用できるらしいけど
問題無しで代用できる？
https://www.yodobashi.com/product/100000001000046531/?
300円とかだけど・・・これでも高すぎる？
同軸のグランド部分も構造は似たようなもんだけど、
実際ははんだ吸い取り線には樹脂のフラックスが塗布されていて、はんだを吸いやすくなってる
だから、練習という意味では、ちょっと異なってしまうかも・・・
サンクス
素直にヨドバシで買う
税込み300円なら安い
どちらが目的なのかによって、方法が違ってくると思うが。
両方とも目的なのならガスはんだごてなど必要になる。リードか面実装でも違うが。
本人がハンダ吸い取り線欲しがってるんだから、
そう言う練習したいってだけでしょ
ymf825board をラズパイ対応すべく
http://uda.la/fm/
3.3v/5v 二電源対応したいのだけど
指示通りR0チップ抵抗をはずさないといけないのだ
0.6mm x 1mm大の0Ωチップ抵抗で
しかも0.5mm横ぐらいに表面実装されたfm音源チップの足もあり
しかもこのボード3000円越えであまり失敗できないし
なんでジャンパーピンにしなかったんだよと言いたい
基板見てないから分かんないけど、
俺ならハンダ盛りまくってチップ取ってしまうけど
吸い取り線は使わない
吸い取り線使うとしたらハンダ盛りすぎて他の場所に付いてしまったとき
まさかチップ抵抗を外すのに吸い取り線を使うつもりか？
そんなことはしない。
あとは、スルーホールもスッポンで掃除して終わり。
スッポンって正式名称？ それとも俺様用語？
抵抗両端、同時にはんだ溶かせるじゃろ
チップLEDが行方不明になることがありませんか？
大抵キュッポンの中に吸い込まれているんですが、もはや再使用できる状態ではなくなって
1.5D2Vをばらして液体フラックスに浸けてから乾かせば使えるよ。
プロの製造現場で使ってた。
売ってない
廃番も何もダイソーはある時には有るだけ
定番商品自体存在しない
そりゃチップLEDのはんだ溶かして吸い込めはLEDが吸い込まれるのは当たり前だろ
行方不明も何も吸い込まれて単にはんだに埋もれているだけだろうが
池沼か何かなのか？
吸引タイプ以外で再利用できるような外し方ない？
って聞きたいんじゃないかと思ったんだけどw
「チップ」がどの程度の大きさか知らんけど、
一番確実なのはコテ2本使う事だよね
で、素人は2本も持ってないだろうから、
俺の場合は両端子を交互にｻｻっと温めて何とか取るw
片側にはんだを盛りまくっておいて、それを溶かして、そっちが溶けている間に、
片方を外す
>、素人は2本も持ってないだろうから
素人でも大物や電線用に100Wクラスのコテ持ってる人は多いだろ
そういうコテでさわれば嫌でも取れる
板金でもすんのか？w
せーの！じゃないか？
片側はんだコテで温めながらヘラで持ち上げる、とかも
でも、下手すると吸いとってる最中にパターンが死ぬw
やり方に変わった。
ali辺りで安くなってこないかな。
でも、普段から面実装部品で工作していないと、>>950の感覚になるのだろうな。
ユーザーに作業を求めるときは、可能な範囲で、割と不慣れな人でも不安を抱かずにすむようなレイアウトを心がけるべきですね…
反対側も溶けてしまう。実作業では迷惑な場合も多いが。
チップ抵抗を手付けする人なら常識で体感しているが、まだ少数派なのかな。
半田吸い取り線を買おうか迷ってるライトユーザーが、チップ抵抗を半田付けしてる経験がある訳ないだろw
おっさんのチップ部品の手付けは、老眼と、手の震えの戦いだからなぁ…
可能であればアキシャルリードが嬉しいけど、サイズも、コストも、部品の展開でも、もう表面実装な流れは変えようがないよね。
そんな変なことをするのはよほどよく1.5D2Vを使い廃材がたくさんあるか、あるいは吸い取り線をよほどよく使うか、逆にめったに使わない現場なんだろう。
普通はそんな面倒なことはしないし、吸い取り線を使う量なんか知れているからコスト節約だって知れている。
しかし吸い取り線は置いておくと劣化して全然吸わなくなるから、そういうことをやり始めるかも知れない。
さも当然、のように書いているけど、
少数派もなにもそれ、下手なだけでしょw
適切な小手先と温度を選んで、相応の技術が有れば、
「反対側も溶ける」なんてことないから
・・・むしろそれが当たり前ならチップのはんだ付け/外しが楽過ぎるだろw
片方溶かせば反対側も溶けるなら
>ライトユーザーが、チップ抵抗を半田付けしてる経験がある訳ないだろw
>>975は、俺が>>973で書いた「B型コテ先でナデナデするだけで取れる」に対して、
「0Ωだったらそこまでしなくても取れるんじゃないの？」ってことだと思った。
>>978
>はんだ付け/外しが楽過ぎるだろw 片方溶かせば反対側も溶けるなら
普段あまり意識してないけど、>>975が言ってるのは「低い抵抗値のチップ抵抗」の傾向だよね。
0Ωと10kΩだったら熱伝導に違いがあるとしても驚かない。
反対側が溶けるのがいつものことなら外すのが楽なのはわかるけど、さて、付ける方も便利かな？
溶けないからこそ、片方で固定しておいて、もう片方は安心して付けられる。
溶けるなら、もう片方をハンダ付けするときもピンセットで固定しなくちゃいけないし。
かといって両方が溶けているとしても熱勾配は絶対にあるだろうし、リフロー炉のようなセルフアラインは
期待できなさそう。
>反対側が溶けるのがいつものことなら外すのが楽なのはわかるけど、さて、付ける方も便利かな？
位置だけきちっと決めて、
ピンセットで摘まんどいて片方溶かしたら両方くっつくなら楽だろ・・・
「片方付いた！」と思ってピンセット離したら部品飛んで行った経験、誰でもあるでしょ・・・
この瞬間の絶望感の方が圧倒的だな。大抵はどんなに探してももう戻ってこない。
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1528616405
それはクロームはんだ前提？
こっちを溶かしたら、両方くっつくためには、向こう側もはんだが存在しないといけないし。
たぶん一般的な面実装C,Rの糸ハンダを使った手ハンダ手順
(1)一方のバッドに予備ハンダ
(2)それを溶かしつつ、ピンセットで部品を載せる
(3)ハンダが馴染んだことを確認して、コテを話し、ピンセットを離す。仮固定完了
(4)もう一方にハンダ付け。
>位置だけきちっと決めて
この「決める」はどういう状況？
・ハンダで仮固定されている。
・乗せてあるだけ。
まず、「あり得ない話」をしている前提は分かってんの？
そもそも「片方はんだを溶かしたら、反対側も溶ける」ってそんな都合のいいことないから
で、俺に「どうやるんだ？」って聞かれても、知らねえよそんなのw
あり得ない話の仮定で話してんだから
それを俺に詰めてきて、お前バカだろ
ほんとに片方を溶かしたら反対側も溶ける、っていうなら、
お前が書いた(1)～(4)なんて手順は不要だろ
つまり、お前は仮定の話を前提にして、
さらにそこに「従来のやり方」を当てはめようとしている
アホか
ごっちゃにするなバカが
仮にほんとに両方溶けるっていうなら、
ピンセットでつまんで、予備はんだしていたランドの上に載せて、
片方を溶かせば勝手に反対側も溶けて完了
>・ハンダで仮固定されている。
だから、片方溶かせば反対側も溶けるっていうなら、「仮固定」の時点で固定されてしまうわけ
>・乗せてあるだけ。
両方溶けるんだから載せてあるだけじゃ動くだろ、当然
てか、なんでこの「二つ」の選択肢だけ持って来てんの？
ほんとバカだな
クリームだ！
>仮にほんとに両方溶けるっていうなら、
>ピンセットでつまんで、予備はんだしていたランドの上に載せて、
>片方を溶かせば勝手に反対側も溶けて完了
>>975の言ってる「反対側も溶けてしまう」を溶けるか溶けないかで考えるのですか？
こういう場合は溶けにくくなる、とかそんなふうには考えないのですかね？
俺が昨日暴れてたのはオシロスレ
このスレじゃないだろ・・・
ああ。すみません。
だったらあなたの相手はしません。
相手しない、じゃなくて、反論できない、だろ
仮にほんとに、チップが壊れることもなく片方に熱を与えりゃ両方溶けてくれる、
っていうなら、
ピンセットで部品保持しておいて、片方に熱加えれば両方はんだが溶けて完了できる
「仮止め」も不要
こんな楽なことは無いよ
反対側のパッドのハンダ付けされたハンダが溶ける、
ということと
反対側のパッドのハンダ付けされていないハンダが溶ける、
ということの間にはかなりの違いがありますね。
一律に考えられることではないです。
反対側をハンダ付けされているハンダが、反対側にこてを当てると溶けるという意味。
チップ部品をハンダ付けするとき>>984氏の手順で作業するだろ。
>>985
1608で数百Ω以下でも十数秒で反対側が溶ける。パターンが電源ベタに接続されて
いたら溶けにくいとかはある。
高抵抗や電解コンデンサなどの反対側は溶けない。
1608に板金用300Wコテなんか使うなよ
大体チップ部品に連続十数秒もコテ当てっぱなしって、耐久性でも試験してんの？
どこに300Wと？
十数秒は長いかな、とは思う。
チップ部品そのものの寿命も短くなったりしないの？
他人事ながら心配になってきた。
付かないのでおっかしいなーと思ったらセラミックだったとか
新しいスレッドを立ててください。
life time: 341日 20時間 8分 31秒
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ニュース
- 岸田総理「誰ひとり取り残さない社会」実現へ [煮卵★]
- 【滋賀】いなり寿司を万引きしたとして誤認逮捕され、82時間拘束された女性、涙ながらに苦しい胸の内を明かす… ★4 [Hitzeschleier★]
- 【世帯年収2000万円以上の富裕層】「よく身に着ける洋服のブランド」…ダントツ1位は「ユニクロ」 [ネギうどん★]
- “消えない広告” ×マークが押せません!? 「ダークパターン」世界で問題に | NHK [少考さん★]
- 慶應義塾長が国立大の学費増額を提言「年55万→150万に」 文科省の会合で ★2 [少考さん★]
- ラランド・サーヤ、“頑張ってない”Ｊ3J3選手からのDMにドン引き「飲んでますか？」に「初めましてだろ、まず」 [ネギうどん★]
- NYM @ LAD ★4
- NYM @ LAD ★5
- NYM @ LAD ★6
- 【フジテレビ】2024 FORMULA 1【NEXT】Lap271
- 【DAZN】フォーミュラ 【F1 F2 F3 P】lap1431
- 【フジテレビ】2024 FORMULA 1【NEXT】Lap270
- 昼になったし旦那のチンポしばいてくる
- 男1人で公園にきたwww
- すまん炎刀・銃って刀なの？
- 教習所の実技教習1回目でエンスト2回ってどんなもん？
- 【画像】妹がお前と2人で遊びに行くときにオシャレしてたらどうする？
- 【定期】チャンスで大谷の打席結果予想