3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その32 [無断転載禁止]©2ch.net
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国内で今普通に買える3Dプリンタの例（価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります）
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円～50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円～62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円～32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円～38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円～18万円http://www.cel-robox.com/
idbox!（デアゴスティーニ）約11万円http://deagostini.jp/mtpmt/
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円～75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
CUBEPro（3Dシステムズ）$2,799http://ja.3dsystems.com/
Replicator（Makerbot）約17万円～89万円http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／Guider／Explorer（フラッシュフォージ）約8万円～15万円http://flashforge.co.jp/
QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円～8万円http://www.qd3dprinter.com/en/
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円～13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円～45万円http://genkei.thebase.in/
CUBIS（プリンタス）約6万円http://www.printus.jp/
The Micro（M3D）約7万円http://www.3d-micro.com/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円～130万円http://www.mutoh.co.jp/products/MagiX/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円～39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円～180万円http://slab.jp/3dprinter/
Trinus（Kodama）約5万円http://dddjapan.com/shop/trinus/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円～97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円～237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円～80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約4万円～15万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index
SCOOVO（オープンキューブ）約19万円～28万円http://abee.co.jp/3dp/ 俺の車がベルトの鳴きが凄くなったんで
鳴き止めスプレー買って来た使ったらピタッと泣かなくなった
ベルトなら何でも良い事が書いてあったから
プリンターのベルトに使ってみっかな。 ベルトが鳴くのは滑ってるから。
テンションが足りなくなったか、駆動物が壊れかけで重くなってるか
原因を無くさないと問題解決にはならないよ >>4のTest your 3D printer!をTRINUSでほぼ無設定でプリントしてみた
http://i.imgur.com/26vQSjD.jpg
http://i.imgur.com/IkMpMla.jpg
http://i.imgur.com/uH0Z7KT.jpg
http://i.imgur.com/Kehe7ql.jpg
傾斜もきれいにできるし、橋もサポートなしでダレがなく良好、と思いきや文字がほぼ潰れてしまった
細かい隙間も潰れた上、糸も引いてしまったのでちょと残念なものになってしまった
設定が悪いだけなのかね 文字はノズル替えないと無理と思う
0.3でも読めないレベルだった ねえ、誰かテスト投稿時のひな型書いてくんない？
機種名：
積層：
ノズル系：
フィラメント種類：
室温：
データ：
スライサー：
とかなんとか、比較に必要な条件を列挙するための。 >>14
それだったらtihigverseのデータなんだからthingiverseに写真送って
そのリンク貼ったほうがデータの利用性高いんじないかな
ここから作った写真貼れる
http://www.thingiverse.com/thing:704409/add_instance ノズル替えるとZも再調整必用だからめんどいな
やろうか思ったけどやーめた >>15
それでもいいよ、みんながそれで統一できるなら。
現状だと、なんだかわけのわからん写真がただ適当に貼られてるだけで、
情報の蓄積としてはもったいない気がしたので。
もっとも、そもそもただ貼って騒いでるだけの人もいるから、
そういうの求めても無理かもですが…。 Simplify3Dのvase modeを試したくてS3Dを買いました。TrinusのPangoでは内側の荒れがあったのですが、S3Dにすると綺麗に出力されました。スライサーの違いでこんなに違うのかと正直驚きです。
PETG、210度、0.2mm積層、ヒートベッドなしです。
http://i.imgur.com/NZ15sXT.jpg おお、さすがは、49900円＋149ドル！
ボンビーがゆえにひねてしまった俺には投資額自慢にしか見えんが…。
ここでAnycubic君あたりが、これを凌駕するような作品を出してくれれば汚名も晴らせるのになｗ >>18
あ～なるほど、花瓶の場合は射出をずっと連続してキレイにするわけか～ 限定パターンの花瓶のためだけにそこまでお金出せないな～ >>21
Pangoも外側は非常に滑らかなんですが、内側はザラザラ。透明のフィラメントにすると目も当てられないぐらい。。 >>18
写真の左側に少し写っているのがPangoの出力かな?
スパイラル出力はRepetier-Host（のCURA engine）でもできるから試してみて >>18
Simplify3Dが凄いのではなくPangoが糞すぎる
ひたすら一筆書きで一番簡単なのがVaseなのにそれすら出来ないスライサーがあるとは >>26
Curaでもできるのか～ こんどやってみますありがとう CURAだとエキスパート設定のBlack MagicのSpiralize the outer contourか～
勉強になるな～ 流れを読まずに
アセトン処理ver.
突起の色もご要望にあわせました
http://i.imgur.com/bpRJkxe.jpg
ABS+アセトン処理の有用性の検証のために行いました
モデルの選定はランダムです
他意はありません
模型用途での3Dプリンター購入を検討されている方のお役に立てれば幸いです >>30
Dreamerの人？
えらく時間かかったね。
試行錯誤の過程をブログにでもレポしてほしい。
エロは技術革新の牽引者であるっ！ 前スレ>>900
遅くなってすまんが、Simplify3DでスライスしたHusky StatueのGcodeアップしたぞ
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1183574.zip.html
pass:1919
Reprap直行のベッドサイズ200x200以上向け、デルタはやってない
速度は指定方法が違うから基本速度30mm/sの外縁ループで50%減速
形状的に内→外ループ順にしてある
けっこうサイズでかかったから100%と50%のやつ入れといたぞ
ちゃんと自分の機種でプリントできるかプレビューしてから試してくれよ きのうimgurにうｐした電子タバコの機械の写真
外人から「売り出したら買うぞ」ってメッセ入ってたｗ
ちょっとうれしいｗ >>32
よく機種まで覚えているね
あの後アセトン処理環境はすぐに整えたけど
他にやることあったのと面倒だったのでこいつは後回しにしてた
ブログは今日、別件でこっちhttp://tamae.2ch.net/test/read.cgi/printer/1488956427/に貼ったばかりなので辿ってください
ココの住人のようにプリンタ自作できるようなレベルじゃないので生温かい目で見てやってください で、他にも作った機械があったんでそれも見せてあげたら
Holy shit <3 that's a beauty. Seriously though message me about these boxes
聖なるクソってなに？ｗｗｗ
マジで連絡しろとかちょっと怖いｗｗｗｗ >>33
おおー。ありがとうございます。
早速試してみます！ >>36
いや、覚えてたわけじゃないけどさ、あんな目につくもの貼ったら、あなた…。
ブログ拝見しました。
なるほど、ああいうやり方なのね。
あれで、ファンのスピードをPWM制御とかすりゃ、もう立派な電々板住人ｗ
冗談はさておき、参考にさせてもらいます。 >>30
着色含めて完成度たけえw
ここまでエロく出来るのか、凄いね尊敬するわ TRINUSでpango意外といったらシェアウェアのSimplify3Dくらいなのかねpcodeで出せるの wanhaoでベンズナイフ作った。
tpu初めて使ったけど、全くそらない。びっくりするくらい。
表面ちょっときれいにしたいのですけど、アセトンでいけますでしょうか。
http://imgur.com/rs5MwUB.jpg
http://imgur.com/dQoGP5b.jpg
http://imgur.com/DWT9XOb.jpg >>43
TPUが反るわけないんだけどね（笑）
柔らかいんだから。
アセトンではビクともしない。と思ってたけどググったら、アセトンなどのケトン類で「徐々に」溶けるらしい。
「徐々に」がどんなレベルかわからん。やってみて。 >>49
いや、俺別にエロいのとか興味ないし（ポチポチ・・・ ,'⌒,ｰ､ _ ,,.. X
〈∨⌒ ／＼__,,.. -‐ '' " _,,. ‐''´
〈＼ _,,r'" 〉 ／/ /／ . ‐''"
,ゝ `く/ / 〉 / ∧_,. r ''"
- - - -_,,.. ‐''" _,.〉 / / . {'⌒) ∠二二＞ - - - - - - -
_,.. ‐''" _,,,.. -{(⌒)､ r'`ｰ''‐‐^‐'ヾ{} +
'-‐ '' " _,,. ‐''"`ｰ‐ﾍj^‐' ;; ‐ -‐ _- 3Dプリンタ買ってくる
- ‐_+ ;'" ,;'' ,'' ,;ﾞ ‐- ｰ_- ‐
＿＿＿＿＿＿,''＿__,;;"＿;;＿＿,,＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／ >>54
確かにそうだが、ちゃんと冷やさないとボーボーになるなｗ
写真の方もなんか股間あたりが毛だらけになってる 値段からしたら別に悪そうな要素は見当たらないな
送りネジにガイド付ければ剛性高くなりそうだし x軸方向がちょっと華奢
まあちょっと問題があるくらいがいじりがいがあって楽しいよきっと スレ基準持ち出してみんな辛口やなぁｗ
はじめてのすりでぃぷりんた買ってウキウキして書き込んだ>>57にはキツイやろ
とりま>>57は届いたら組み立ててネコっぽい何か印刷して報告するんやで
そこからが本番やで（ゲス顔 いろんな機種の報告があったほうがスレとしても良いと思う。
去年は直交中華キット＝CL-260一色だったところに、誰かがFlyingBearリンク貼ってくれて
ワシが人柱してから購入者増えたしな。
特定機種だけが良い論調だったら個別スレでやればええことや。
報告してくれたら皆で改善策や良い点を話し合うのが健全やと思うけどね。 安いな
狭いけど・・・。
ダビンチminiより狭いとは・・・。
まあ、サイズも小さいけど >>68
そこまで行くならA8でええやんｗ
あとアドバイスとしては尼の1980円のフィラメントは本番には使うなってことだなｗ
温度も若干低めでないとダメだ
室温も高めで 俺は1980円マンだな
しばらくはアビーマンだけど 1980円のフィラは品質いまいちじゃねぇ？
練習用にはいいけどさ ルビーノズル、BRULEが日本代理店になったんだな
BRULE Japan - Olsson Ruby nozzle
http://brule.co.jp/gadgets/olsson-ruby-nozzle/pricing.shtml >>72
品質とか言わないで具体的に頼む
アビーは公証より細い位で何の問題もなかったな、
値段を根拠にしても無意味だけど元々1980円のモノじゃないし。
まあもう在庫も無いだろうから語ってもしようがないが。
ピーチクローバー（メーカー不明）の白PLAはちょっと気泡が有ったな、
糸引きが目立ったが機械の要素が多すぎて俺にはフィラメントのせいと判断出来ない。
反りも大きいが靭性も高かった。 フィラメント語るなら色も混ぜて。外れ色もある。
当たりが多いのは白 amazon1980円のABSシルバーは気泡だらけになった アセトンでTPUの表面処理を一晩試してみたが、約1.2倍に膨潤して手で簡単に裂けるようになっただけだったw 自己アセンブル系ではFlyingBear、Anycubicが各１人ずつか…。
他には居たかな？
ニヤニヤ見てるだけの大人も数人居るだろうが。 >>79
乙
誰かアセトン噴霧マシン作った人とか居ないかね？ アセトン噴霧マシン？？
あぁ、霧吹きね
100円で売ってるよ
それとも模型用エアブラシで吹き付けるのかな エンジンルームじゃあるまいし無茶して3Dプリンタ界隈に迷惑かけんなよ >>83
底にアセトン入れて密封した容器の上部でファンを回すってのならどっかで見かけた。
直接噴霧しなくても良さそうな感じだったけど自分じゃないからわからない。
探してみて。 >>89
すんばらしい
こんな生活感とアイデアに溢れたネタこそがDIY野郎の糧になるのだ
ありがとう 3mmフィラメントて最近需要減ってたんだな
1.75より高くなっとるやん
俺のBudashノズルも流石にお役御免にするしかないか
3mmの方が造形早く出来んのになあ >>89
中身詰まったお人形さんは良いんだけど
皮3枚とか厚さ2ミリの外郭のデカ物になるとこの方法は使えないよねー
表面がツルツルになる前に縮んじゃう。 これから３Ｄプリンタを始めたいと思っています
造形サイズが広くて、組立も簡単と聞いて
ＣＲ－１０ってプリンタを購入しようと考えていますが
スレの皆さんはどう思われますか？アドバイスいただけたら嬉しいです
https://www.youtube.com/watch?v=EQdBkJflzsk こんなの初心者向けじゃない
大きければ大きいほど調整は難しい
レビューの豊富な枯れた機種買っとけ 見たとこそれくらい初心者でも組めるだろう
400ドルだしいいんじゃね？ >>94
何作りたいの？
コスプレ衣装的なの？
それによってもおすすめが変わるけど。すごくデカイものを印刷したいなら
CR-10は悪くないけど。 >>94
今GBでA8が安いからおすすめ
こいつで勉強するのが一番いいよ、情報が一番多いし 作りも仕組みも大差無いんだし本人がそれがいい言ってんだから
いちいち小さいの勧める必要ないだろう >>94
もしかして・・実物大の女体とか作るのかな(笑)
デカイモノは反るし出来てもひび割れとかするよー。 流石98君はアホやな、20cm越えなんて無謀だってｗ
普通に適当なPrusaだろ あれれ？自分より造形面積大きいのは気に入らない空気が充満してないか？？？ 製品のディスクリプションに200時間連続も平気なコントロールボードて書いてあったのはそういう事か 皆さんありがとうございます
印刷時間200時間とか反ったり割れたりはきついですね…
prusa i3 mk2（？）ってオレンジ色のプリンターがいいのかな
せっかく勧めてもらったのでこのプリンターで検討してみます 大きい造形面積を持ってるからそんな大きいのを作ると200時間かかるだろが
なぜ全部200時間という理解になるのか
バカって面白いな prusaはオリジナルに近い形のものを選んだ方が良いと思うよ。
中華のはコストダウンのために端折るべきでない構造を端折っていたりする。
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_359238.html
こっちみたいに門型の上下が一体のものの方が多少まし。 何を作るかにもよるけど
造形サイズが大きいに越したことはないと思うよ
小さいと不便だよ
>>92
この前の>>30の裸体はガワだけです
中身は空洞になってます
こんな感じで
http://i.imgur.com/Em0ykPv.jpg
厚みは少し調整してますが3層以上あれば問題ないと思います ほんとうに何を作るかによるよね。
大きいのは便利だけど、ベッド温まるのに時間かかるし、同じ構造のスケールアップだと小さいのより精度は落ちるよ。 >>110
そんな大きな裸体作って、なにしてんの？あんたまさか・・だ 構造のスケールアップって、駆動部は同じサイズだし解像度は同じやろが 0.4と0.3のノズル径の差はわかりにくいけど0.4と0.2だとはっきりわかるね どうなんこれ
安価な3Dプリンタで高精度なフィギュアを製作可能に-造形物の表面を平滑化する新機構
http://news.mynavi.jp/news/2017/03/14/317/ >>106
別にprusa系にこだわらなくてもいいと思うけどね。
造形エリアは小さすぎても作るものに
制限がかかるから。
これいいなとは思う。
http://m.gearbest.com/m-images-a-goods-goods_id-461279.html フェルトペンみたいな先からアセトン出すだけの奴だったらごめんなおまえら そっちより常温高速印刷を謳ってるこっちの方が気になる
セルロースを材料とする3Dプリント技術を開発 - MIT
http://news.mynavi.jp/news/2017/03/10/325/
FDM的な造形じゃなくてインクジェット粉末積層っぽく造形すれば良いのにね >>112
俺は実寸の尻作ったけど大変だったよ
途中から反るんでABS接着剤でそれを抑えながら造形したけど
出来た後も割れまくりで悲惨だったから
アセトンで溶かした濃いフィラメントをひび割れに塗りこんで塞いだ。
フィラメントをアセトンで溶かしたら強力な接着剤になる。 >>92
Scaffold: More than just support? Experimenting with soluble moulds for composite parts
http://e3d-online.com/Scaffold-Composite >>128
実物があるなら作る必要無いだろ。
３Dプリンタは童貞の必須ツールｗ 昨日質問した者です
何を買うかはまだ悩んでいますが、prusaシリーズのどれかを買おうかと思ってます
皆さんの意見とても参考になりました、ありがとうがとうございます >>128
レジン作る前に型作るのにシリコンも必用だろう
メチャクチャ金かかるやん
ABSならフィラメント代4000円位で済んだよ
今度はフレキシブルな素材で作ってみたい。
>>131
メイクヒューマンっていうソフトで
ま○んちゃんのデータ使って作ったよ 調子に乗っていつも24時間以上とか18時間とかをかけてるが暗視カメラでの常時監視はするもの、会社から手は出せない。
素麺地獄は何度もないんだが、昨夜かけた20時間くらすは内部に流動経路のある製品だったのでサポートはムリポだったが
外回りのオーバーハングを勘違いしてしまい深夜に軽い気持ちで実行してしまった。
さっきカメラ中継で見ていたらOhが始まりそうで失敗に気づいたのでリモート嫁緊急停止をしたが、何かあっても良いように
遠隔緊急停止ボタンをつけねばならないことに思い立ちいま緊急停止ボタンを発注する。 >>135
正確にはボタンじゃなくVPLでつながってるんでUSBコントロールリレーで100Vを切断、接続。
>>136
ヒーターベッドの切り方を終了コードにデフォで書き込んでおく知らなかったときに、嫁に「電気代喰うんやでこれ」って言ったら
「ほな切ったるわ」ってリモート協定ができたので今ではLINEでM30と打てば電源を切ってくれる。 エクストルーダーのオーバーホールも兼ねてホットエンド周りを新しくしようと思っています。エクストルーダーの設置の仕方でボーデンタイプと直接接続タイプがあるようですがボーデンにするとヘッドが軽くなって精度が上がりそうな気がするのですが、何か弱点はありますか？ それだと理想の尻にならないんだろ
こだわってるんだよきっと
>>112
ここにうｐする為だけに作ったネタ作品だから・・・
1個しかないから・・・ >>127
>俺は実寸の尻作ったけど大変だったよ
ｋｗｓｋ
それと、エストラマーフィラメント使えるエクストルーダーに詳しい人いないかな？ オッサンって書けばいいと思ってやがるw
オッサンって書きたいだけやろ
このオッサン好きめ リニアガイドの締結ボルトはM3CBね、TナットもM3を買いましょう。
それ以外はM4がメインになるね（使うコーナーパーツ等に合わせて適宜使い分けましょう）。 ミスミとか以前モノタロウブランドで売ってたアルミフレームは
普通のM5ナットが使えるんだけど、NICのは専用ナットしか
使えないんだよなぁ。
っていうか、そのリンク先のリニアガイド注文したの？
レールが長過ぎない？自分で切断できるならいいけど。 >>152
長いって、何基準？
>>153
d1=3.5
他はどうするつもりなんだろ？ だからわざわざミスミ言い出すのはミスミ使えるアピールでしかないて言われるんですわ。
>>152
フレームと違ってガイドは大は小を兼ねるので長すぎることはないです。
可動範囲を高くしたいのかもしれないし、初めはフレーム長を450程度にしてコツが掴めてきたら
縦フレームだけ長いのを買えばガイド取付位置を上にずらせば可動域を大きくできるしね。
>>155
そのアプセットM3はリニア>>147のリニアガイドに使えないです。
リニアガイドは通常アプセットボルトでは締結しません。使うのはCB（キャップボルト）のM3です。
>>147
フレームの締結部品も基本はCBで設計されていますのでCBを買ってください。 あ、あとリニアガイド以外のボルトはM4にしてください。
>>147のアルミフレームはTスロット溝幅が4.3mmなのでM4までしか使えません。 >>157
いやいやいや
だって例えばその2020フレーム300ミリ200円で9本で1800円プラス送料500円なわけよ2300円
こないだ同じそれ横フレームミスミで買ったら送料込み1400円
わざわざ出してもいいんじゃね？ 横フレームだけで2300円ｖｓ1400円と違ってくるのに名前出すなとか
おまえらやべーよｗ おいおい冷静に考えろよ
2300円ｖｓ1400円な わかる？冷静にだぞ？ｗ 自分がいい負かされたとか目立ってて気に入らないとか邪念は抜けよ？ >>ID:+eVVn9+w
ボルトやナットも買って3000円超えれば送料はタダよ。
1800円って何かな、300mmが９本で1710円ね。
土日にオーダーすると5%OFFなので1710×0.95=1624円で224円しか違わん。
で、何だっけ？
224円ケチって会社で頼んで会社で受け取るんだっけ？
そりゃ、抜群にいいアイデアだねｗ
俺は遠慮しとくわｗ 200円惜しんで公私ぐちゃぐちゃか。
田舎者の発想は俺らクールな人間にゃわからんねえｗ >>ID:+eVVn9+w
これってAnycubic君だっけ？
最近、作品の発表が途絶えてるねえ。
どうした、前のみたいにまた壊しちゃったか？ 冷静さがまったくないですね
横フレームだけでそれですよ？縦もいろいろあるんでしょ？
ネジが足らなくなったらどうすんの？あそこなら送料無料でネジだけでも買えるわけ
使える人は情報として使えばいいよね？
使えない奴が必死にひがむなってｗ 俺は使えないんだから名前だすなーーーー！とか
おまえバカだろｗ >>157
普通の高さ600mmのKosselと仮定すると、590mmのレールは付かないだろう。
490mmくらいが物理的な限界。
レールが貫通するコーナーパーツを作るか、700mm以上のサイズで
作るなら別だが。 >>157
いろいろありがとうございます。
恥ずかしながら、CBでなければいけない理由が良く読めません。
頭が六角だと邪魔して入らないってことでしょうか？ ＞初めはフレーム長を450程度にして
これに590のレールは無理だな
そいつ作った事無いんじゃないかな >>167
どうもそのようだなｗ
そのうち、またスレでも立てて、前みたくスレ主気取りでわめきだすぜ。 >>177
どうしてそんなにくやしそうなの？なにかあったの？ >>177
例のda vinci君とは別人だよたしか >>179
ごめんごめん、図星だったみたいだねｗ
で、作品は？ ちがうちがう
なんでそんなにくやしそうに俺につきまとうの？なにかあったの？ >>182
ちょっとからかうと、
＞くやしそうに俺につきまとう
とか言って火病るから、見てて面白い。
ところで、Anycubic君、作品は？ いやぜんせんファビってないよ
なんで俺にしがみついてくるの？
どこかでいじめられたの？ Anycubic君はコマイのばっかりさんざん貼りまくってたイメージだね
デカイの作ろうとしたらうまくいかずにそのまま放置
の予感
かわいそすｗ 意味不明な絡み方してないでさ～
なにが気に入らないの？
言ってみ？聞いてあげるから それともデルタのロッドがどうとか無知晒しちゃって悔しくてたまらないの？ >>147を見て、俺はリニアーでなくてVローラーにしようかなあと思ったけど、Monotaroには見当たらなかった。
しかたねえ、Aliで調達するか。 >>194
何が新しいのかさっぱりわからないよね。
素人が数年前からやっていることを研究成果として発表できるってぬるい世界だなあ。 >>159
細かい計算するならトータルコスト考えようよ。
生涯に何百万円部品頼むかしらないけど、せいぜい20万頼んだって5万も浮かないんじゃない？
俺は会社の購買担当してるから工具商社もモノタもミスミも買えるけど、限度を超えたら
経理の調整が面倒なんだよな、私費を会社に入れて領収証は受け取らないけど経理としては
裏金ができてしまうか、伝票を抹消してして無いことにするかの2択なんだけど
両方とも脱税でよくある手法なので、痛くもない傷口を掘削される糸口になるから
経理部門はいい顔をしない、だからといって数万はゴニョゴニョはしてくれるが。
数千円安いんですよってメリットには上記の無形のコストは大きすぎる。
自分で事業登録する人は「ミスミを買うため」だけの事業者登録や納税申告するなら
これも高く付く。
残った選択肢は自身が最初から事業者や自営業やその事業家族に属してるかの状況だが
おそらくそういう人も数割はいるだろうし、闇雲に必死なミスミ叩きは滑稽にもなるが
同じ商品ならミスミも安いよという基本状況さえ共有しておけばモノタの商品も
アリの商品も奧の商品も自分の調達エリアで再確認すれば良い話しであって
ミスミ祭りもアリ祭りも奧祭りも不要だと思うよ。 趣味ならどうでもいいだろ
安く買い物がしたいのか、プリンター作りたいのかどっちかにしろ
例え差額が5000円だとしても本人がめんどくさいと思ったらその差は消える
もしかして他人の財布を心配しているのか？ 価格差の情報共有は良いよ。
でもな、一般人が買えないところの価格を比較対象にすること、「え？お前ら買えないの？」的に語ることに意味があるのか、ということ。
べつにワシがミスミから買えないことを僻んでるんではない。 >>195
みんながやってても文献に無ければ新しい成果になる世界。Scientific Reportは特に研究の重要性は問わない雑誌 Z-ABSのグレーがAmazonで2300円台まで下がってるな 飛熊P902
組み立ててから1ヶ月も経っていないのにリニアが錆びて来た
ケープのせいなのかな? >>200
どっかに作品集とかレビュー無いかな？
密度の濃いできたら100%の150x100x100とか大きな製品刷りたいのだが、下手なのもあるが
ABSは歪み割れとかハガレでどうしようもなくて強い構造部品造れるABSほしいんだ。 >>202 訂正
そこまで塊は100%にしないが厚肉でとか、形状が薄くなったら大きくても100%な感じか。
PLAだと問題ないんだが、完成後の熱の弱さを気にしてる >>201
リニアシャフトってz軸？
どちらにしてもこっちは錆びてないなぁ。メーカーに聞いてみたら？ >>ID:OGDU9OkC
3Dプリンターなんていじってないで、まず日本語の強をしろｗ >>201
メッキしてないシャフトだから組立時の手脂や水分ですぐに錆びる。
ミシン油で良いので塗っておくとサビは抑えられるよ。 CreatorProポチった
よろしくお願いします >>212
えー。あれステンレスじゃなかったの？
特に気にせずベタベタ触ってしまった。
帰ったら掃除しよ >>220
個人向け3Dプリンタスレで非磁性や耐食環境用途の規格を一般的とは言わないですよね。
規格として存在するのは承知の上で 一般的に と書き添えているんですよ。
噛み付きたいだけのレスは無意味なので、文面をよく理解してくださいね。 >>212
これってすでに錆びてる人はどうすればいいの？ >>221
えぇ...
440cのベアリングとか普通に使うんだが
特別高いわけでもないし >>222
錆取りするかおとなしく新品買う
割りとプリンタ使ってたら錆びたって言う話はあるので探すといいよ >>223
目標額が約12万円？ 発展途上国のためにドローンを使って云々
この刺青男なにやってるんだよ… 飛熊P902
建物の造形してます
縮尺したらフレーム構造みたいな物が1.2ミリ角になってしまい
試しに造形したけど上手くいかない
一箇所だけ形成不全になってしまいました
ダンボールなどで囲ったら上手く行きますかね?
それともノズル0.3にしたほうがいいのかな・・ >>226
失敗するリスクなくていいじゃん。
こっちとしてはオープンソースなドローンは歓迎したい。
>>227
先ず写真とか他の情報 pla?abs?
積層は何ミリです？
ノズルの設定温度は？ やっと銭が貯まったからクホリア注文しようかと思っていたけど
絶賛の声やツイートを見聞きすればするほど冷めてくる
この俺のオタク的精神構造を理解してもらえるだろうか 一時期Rova4Dを真剣に検討してたけど急に醒めた俺みたいなもんかね 俺もクホリア買おうと思ってたけどプリンタ板の方で話題に出てたLCD式SLA機(？)が気になってるので一旦様子見
メインは小物ばかりだから一年にフェラメント2リール使うかどうかって程度だしアレで十分そうなんだよね
とは言え初モノに飛びつくほど傾奇者でもないので人柱報告待ちなのだ >>229
なるなるwこっちは所有欲を満たせてないのに皆がワイワイ遊んでるをみると冷めるよな >>231
そもそもクホリアと比較できるほどの精度あんのソレ >>233
同じ様なスペックのは去年から出回っているけど光造形だから安物でもすごいぞ >>234
クホリアの動向を監視しているワイが把握してる限りでは
メーカー責任の不具合は
・電源プラグの受け側の内部断線
・固定されているはずのエクストルーダー側のPTFEチューブ外れ
ぐらいで
・ステップモーターの配線の断線
・ドライブギアでフィラメントが削れ杉で送れなくなる
・スプール→フィーダーのフィラメント経路が良くわからん
はいずれも説明不足やらユーザーのメンテミスやで
いずれもツイートしたらシャチョーが対応してくれるのでユーザーが不具合ツイートを消してるだけやでー >>233
解像度は光の方がずっといいと思う。
でも精度はFDMの方が良い場合がある。
主に機械ではなく材料の問題。
強力なレーザーでカチカチに固める業務用機ならまだしも、低価格の光造形は材料硬化、二次硬化の引きが大きく精度が出にくい。
メーカーや商社の営業もメディアのライターも精度と解像度の違いがあまり良く分かっていないっぽい。 Trinus制御ボードの写真って何処だっけ？
SBC用5V電源とれないかな >>201
このサビの件具体的な話を聞きたい？
どこが錆びてきたの？Z軸のシャフト？
俺の環境ではサビなんてどこも出てないから、その違いが気になる。
俺はシリコングリスを塗ったくらいで基本放置だったんだけども。
他にも飛熊でサビが出てる人っているの？ レーザー刻印機やCNC彫刻機に??1台3役の全金属製3Dプリンタ「Snapmaker」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20170317_snapmaker.html kickstarterって目標額超えても集めまくるのって何なのかな。
人数抑えて確実に作れるのを確認してから次に進むべきだと思うんだが。 そもそもほんとに製品化の金がなくてKickstarterに出してる奴なんてほとんどいないだろ
プロにビデオ制作頼んだりデザイナーにページ作ってもらったりみんな結構金かかってるし 資金を順調に集められるプロジェクトはHAXのプログラム受けてる。 >>242
>レーザーモジュールの出力は500mWで、波長は405nm。
>木材、竹、皮革、プラスチックなどの表面に刻印を施せる。
>また、CNCモジュールのスピンドル速度は2000～7000RPM。
>木材、PCB、アクリルに彫刻を施すことが可能だ
2万のreprapと2万の中華CNC買う方がマシだな
金属も頑張れば切れるし、レーザも2.5Wくらいの買えるわ >>250
2万のcncなんてあるの?
買えるなら欲しい さびの件は使う人にもよるよ
手汗がすごい人が触るとすぐに錆びる そんなのNEMA17の3Dプリンタのステッパーと同じだから今の直交にヘッドつけるのと変わらない貧弱さだぞ >>253
ありがとう
でもやっぱり剛性なさそうだね
頑張ってもアルミは無理そう... >>253
使い物になるんか？
と思ったら日本人買ってるしw >>258
これ意外と使える
ただし調整必須なんでダイヤルゲージくらいは買ってくれ
組み立てたら終わりとか思ってる奴には無理
シャンク径が3.175なのが難点だから、ついでに中華エンドミルも購入おすすめ
>>259
基板切削もいける、マジおすすめ >>257
精度を問わなければベルト駆動のmakerslideでnema17なshapeokoでも軽金属加工できるくらいやから筐体は問題ないかと
スピンドルモーターは変えたほうがいいけどね 早くTrinusのCNCヘッドユニット出ないかなー 3Dプリンタを注文しました。
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_447850.html
これって、関税かかるでしょうか？
本当に手持ちがないので関税がかかるなら、支払いいつまで待ってもらえるものなのでしょうか？
アホな質問で申し訳ないのですが、ご存知の方いらっしゃったら教えていただけないでしょうか？ >>265
それ剛性無いからプリントガタガタですよ
なんでマシなデルタにしないかなぁ。。。
あと関税掛かればFedexなんかが立て替え払いしてるからその場で払わないと荷物もらえない
あるいは後日請求ならいつまで待ってもらえるかはFedex等に聞きなよ >>266
関税の件聞いてるのに、いろいろ考えてせっかく買った機種を、しかも届く前に酷評するとか。
それでも人間か。 >>266
後剛性ないっていい切ってるけど
別にその機種持ってないよね。
思い込みで言うならプリントガタガタかもしれないですよ。だ。
同じような形状のTEVO Tarantulaはそんなに評価は低くはない。
というか値段の割に性能はいいと思う。youtubeでの評価を観ただけだけども。 >>265
かかっても数百円だろうから気楽にかまえろ 2040でフレーム内に駆動ベルトを通すなんて合理的な構造やん。
デルタバカは合理的な考え好きなんやろ。
まぁ持ってもない機種に想像で語るくらいなら黙とけって思うけど。 >>274
お前はホントに世間知らずだなw
恥ずかしい奴 >>273
三角柱構造と平面門柱では流石に剛性はデルタの圧勝でしょうね まあでも剛性アップなんて難しくないから買ってから考えたらいいんじゃない？ そのデルタ馬鹿は、チッサイしょーもないテストプリント以降だんまりが続いてるしねｗ 他機種は酷評するくせに、それに一切客観的根拠が無い。
それを指摘されると「くやしがってる」とか妄想レスの１点張り。
しかも、実は自分の機種の優位性すら客観的に示せてない。
そういうわけなんで、コイツだなと判明し次第NG入りです、おつかれさんｗ こいつこいつ
なんでこんなに必死なんだろね
上の人も言ってるけど三角柱と門型で剛性がわからないならかなりのマヌケちゃんだと思うな >>283
それな。
すでに購入・組み立て済みのデルタ使いなんだから、
たった１つスンゲエのをプリントアウトして見せりゃ全員黙る。
なのに何故かどーでもいい妄想をグダグダ連投するの繰り返し。
「ああ、デルタ使いこなせてないんだな。」
「もしかして、デルタってダメかも。」
とみんな思ってる。 >>282
あなたは誰ですか
ここは匿名掲示板ですよ
個人は特定できませんし主張する必要もありません 自己レスとか、なみだぐましいマヌケちゃんだなぁ。。。 Anycubic君登場以降の購入報告や購入相談が、すべてPrusa系である事実ｗ
孤独な空回りAnycubic君、かわいそす。 え、ここでも2件有ったよ
しかもアリのサイト12月境に日本人購入かなり増えてるし くやしすぎてテキトーな事を言ってたらダメだよマヌケちゃん 剛性だけが全ての要じゃないからなぁ、フラフラヨレヨレネジネジ曲がっては元も子もないが
適度に柔軟性があったってモデルがみな酷い状態になるわけでもないでしょ。
そもそも小型の卓上買う人はキャラメルの箱くらいの大きさを限度にオモチャ造ってオシマイだし。
青筋立てて剛性だの精度だの討論したって既製品との勘合部品造ったり壮大な大きさになる分割部品
造ったりはしないんだし。
言い争って競って見せろ晒せっていったって小さな豚だかネコとかタグボートだろ？
美しくたって意味あんのかな？ ちなみにその門型のガタガタ動画はこのへん
小さなタグボートでこのざま
https://youtu.be/dnswcJq789w?t=630 というか造形物が小さいほど差が出るんだよ
大きいのほど目立たなくなる
ほんとうにプリンタ持ってるのかはなはだ疑問 確かに小さいものだけで判断するのはよくないな
機種の良し悪しを判断するには不十分
なら小中大3サイズセットの造形比較テンプレでも作ればいいな Deltaで作れるのはネコかロボットくらいだとAnycubic君がアピールしちゃったからなあ…。
大打撃ですよ、ホント
by Kossel系中華通販
にしても、レス番小気味良いくらいに飛ぶ飛ぶW
また今日も連投２ケタ突入ですか？
確認する気さえ起きないけど。 >>292
プリンタは改善できる
特にシロッコファン取り付けるだけで結構性能変わるから。
Anet A2は諦める必要ないよ！
https://www.youtube.com/watch?v=GVYyCz0cges >>297
ちょｗ 造形物の出来具合がまったく確認できない動画ｗ 皆さん忘れていませんか。何のために3Dプリンタを使うのか、を。
我々はプリンタで何かを作るのが目的で購入します。
購入、組立後は出力品質を高める手段でプリンタを改善していきます。
そして、手段が目的化していく事を。
でも、それが楽しいんじゃねえすか？ >>292
驚いたな。そこまで酷いとは思わなかったです。 己の金の出せる範囲内でいいんやで３Dプリンタなんか
金属加工の人からしてみれば、そもそも全く精度出てない範疇だから
あの人ら作品で0.1mmブレてたらマジで発狂するからな いや同じ値段であんなにガタガタだから指摘してるんだがｗ 今日もFC版ドラクエ バトルシーンのベースラインが聞こえてくる デルタもいうほど剛性ないよ。
アルミフレーム同士が接触していない。
プラスチックパーツを使ってると、軟骨を挟んだ骨みたいな感じでぐらつく。
直行型はアルミフレーム同士が面で接触してるから、それなりに剛性が出る。
まあ太さが同じなら、2本柱より3本柱が有利だとはおもうけど。
でも、それなら4本柱のボックス型の直行が剛性ではさらに上だよね。 まあデルタが剛性で有利ってのは必要無いって意味だからなｗ 全くの初心者です。
エロいフィギュアを出したいのですがお勧めのプリンターを教えてください。
予算はすべてコミで十万です。
手持ちの機材はWin7のデスクトップPCとアンドロイドTABだけです。 この先CNCを考えているならWin7はとっておいた方がいいよ 実はANYCUBICの面白さにハマって調子に乗って今CNCを作ってるんだ
そしたらどうもCNC世界はWin7が必要らしい
３Dプリンタよりマイナーな世界でこれがしょうじきなかなか難しい >>304
プラ＝柔らかい、金属＝硬いっていう素人の発想だな。
素材よりも構造の方が遥かに重要。
ボックス型ってのは、構造的には物凄く弱い。
安物直行型キットに多いフレームの端面にタップ立ててあってネジ1本で
接続するのとか、直角ブラケットだけで接続するのは剛性なんて
全く期待できない。
>>265のはコーナープレートがあるからマシかと思いきや
各フレームにネジ1本ずつで止まってるから駄目。 ZBrushでこしらえたエロフィギュアを全くそのままのエロさで
出力できると夢見ていた頃が俺にもあったなぁ… >>314
柔らかい、固い以前に樹脂だと熱膨張が馬鹿にならない。囲わなければたまにメンテするだけで問題ないけどね。
ボックス型が弱いんじゃなくて、安物のボックス型が華奢なだけだと思う。
ボックスに限らず安物は コスト>強度 で作っちゃってる。 大学院の研究を使ってサイトを作ったんだが
天才的な高学歴俺様の超絶テクノロジーによって、
ディープラーニング的な手法とカイ二乗検定を使って、
個人個人にあった本をおすすめするんだわ。
http://boot.matrix.jp/
まぁ使えばアホでも凄さが分かるだろうから
ぜひ試してみてくれや
なんか意見とか褒めの言葉あればココに書き込みに
来てくれたら嬉しいわ
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/hobby/1489364564/ スクエア+トライアングル＞スクエア+スクエア＞＞＞＞越えられない壁＞＞＞スクエアのみ デルタは四角部分の背を高くせざるを得ないから別に構造上有利でも何でもない。
ボックス同様どのように組まれているかの方が重要。
ってかこの感じはデルタ真理教の信者さんである彼かな？ ぶっちゃけ何教でもいいのだが、デルタを至高とすれば
お前らからのレスがもらいやすいからな 縦横４０×４０の矩形より３０×７０の矩形の方が構造上有利だって？
どこの馬鹿かと思ったら、やっぱりAnycubic君かｗ トライアングルはスクエアに対してざっと3倍の強度があるんだよ
おまえやっぱりマヌケだね 三角柱の側面が四角形だということさえ知らないAnycubic君であったｗ スクエア+トライアングル＞スクエア+スクエア＞＞＞＞越えられない壁＞＞＞スクエア デルタ（KOSSEL）は一部の高級機を除いて、横フレームに対してプラスチックを挟んでネジ1本で固定だよ。
通常3本の柱は9本のネジのみで固定されている。
スクエアは種類がありすぎて一概には言えないけど、デルタより多くのネジが使われているものがほとんど。
よってデルタより剛性があるものと、ないものがあるけど補強改造はしやすいと思う。 >>330
言葉が足りなかったね。
縦方向（Z軸）の剛性は
スクエア+スクエア＞スクエア+トライアングル＞スクエア+スクエア＞スクエア
で、補強したボックス型は補強したデルタを越えると思う。
デザイン上デルタは補強しづらいし、せっかくのデルタが不細工になってしまう。 >>331
その理屈でいくとTrinusの剛性は最悪って事になるな 久々に0.25mmでプリントしたら早くてびっくりした 志向なデルタで作ったものの写真出してよ。
最近音バカとかマヌケみたいなあおりばっかりで写真みてないからさみしいわ。
>>331
ボックスは面に板を貼ってあったら強いよね。
デルタでも似たようなことできると思うけど細長いから使いにくくなるだろうね。
3Dプリンタの剛性は角のゆがみや軋みをどのように抑えてるのかが大事で、
直交とデルタを比較することに対して意味ないよね。 >>334
ごめんなさい。
対して → 大して 突っ込まれる前に訂正しときます。 デルタつっても３本アームだからデルタであって
別にトラス構造のフレームって意味じゃないからなｗ
直交だろうがデルタだろうが好きにすればいいものを
なんたらキューブくんの馬鹿っぽさが痛々しいわ 四角だろうが斜めに補強入れたらええやんけ
柱の角を固定しただけの状態で四角が弱いつってんだろうけどそんなレベルで問題になる機種ってなんかあるか？ 俺の愛機dreamerちゃんは筐体がプラなのでダメだと思います
新しいのが欲しいけどお金が無いです
ここの住民みんなが絶賛する機種の発売を待ってます >>330
剛性を高めるには、ネジの総量じゃなくて場所と間隔が重要なんだよ。
特に、1つの部品に対して2つネジがないとダメ。
三角形のゴツいアングルブラケットを使っているのはまだマシで、
最近はコストダウンなのか見た目重視なのか、溝の中に隠れる
ブラケットが使われてたりするし。
https://www.monotaro.com/g/01254859/
>>334
角にこういうの付けるだけで全然違うね。
https://www.monotaro.com/g/01399223/ デルタはtikoという、剛性と温度管理を兼ね備えた最適解の見本がある。 販売はされた。でも量産失敗で終わった。
アルミ押し出しとか素人が絶対出来ない付加価値だから
コンセプトとしては秀逸なのにね。
いずれ何処かがやると思う。 デルタ型は面を6点で固定してるから角を補強しなくてもそもそも形が崩れないでしょ
それが必要なのは4点とか1点の角だけじゃないかな
デルタは背が高いんで全体が揺れる方が問題、うちのはメタルラックに突っ張り棒入れて固定してる >>332
金属パーツのみのフレームは別格です。
>>341
同意見です。
繰り返しになりますが、剛性が弱いのは金属フレームの間にプラスチックが軟骨のように挟んでありネジ1本で固定されている場合です。
高級機を除くほとんどのデルタ（KOSSEL）がこれに当てはまります。
さらにデルタに補強プレートは難しいです。
>>342
そうですね。
MAESTROやtikoなら剛性は十分だと思います。 >>346
いやデルタのコーナーパーツはネジ2本が普通ですよ。 デルタが有利なのは三角構造だからとかじゃなくて、
機械を振動させる要素が少ないから。
デルタ式はスライダが3本とも上下なので振動の要因はヘッドの重みだけ、
直交式はヘッドに加えて重いアーム又はベッド+吐出物を必ず動かす事になる。
お前らが結構馬鹿でｶﾞｯｶﾘした。 でもデルタってまあまあ綺麗って感じなんだよね、デルタ君の作品含めて。
直交は高額機種が出回ってるけどデルタはMAESTORO位しかないのも関係あるのかもしれませんが。
机上の空論よりも実際のもののほうが説得力あるよね。 あのロッドのみで射出部支えているのに本当に有利か？
そもそも振動が性能を左右する重要なファクターなのか？ 剛性と振動の抑制が重要ですな。
ベッドの片側支持だと、機械の振動がどうしても支持されていない側で振幅を持たせる。 デルタの精度が一定じゃないってのは精度が低いって事にはならないからな。
Anycube君のせいでデルタに拒否反応する人も居るみたいだけども、
いちいち絡む奴はやっぱり同程度のオツムだな。 >>354
精度について問題にするつもりはないよ。
さすがデルタは綺麗だなと思えるようなモデルを見ないというただの感想。
機種が少ないからなのかね。 >>348
横のフレームに対して1本です。
下部は横フレーム2本に対して1本ずつの計2本。
上部は1本のみ。
縦のアルミフレームは3本のネジしか使われていない。
>>349
初期のデルタはヘッドを軽くさせるために、ファンも付けない。
外付けの扇風機で冷却しろとかいうのが確かにあった。
現在は重い鉄球と磁石が沢山ついているものも増えている。
本末転倒だと思うけど。
ずっと書き続けているのは縦方向のフレームの剛性についてのみでほかの要素は入れていません。
直行型、デルタ型それぞれ長所短所があるので。
これには期待してました。
ttps://sites.google.com/site/3dprinterlist/delta-3d-printers/square-delta むしろ過去数スレにわたってデルタの投稿ばかりだったはずだが
妄想に生きてるなら仕方ない その投稿がなぜかピタリと止まってる件ｗ
チンケなテスト出力以上のものが出せないのだろうね。 >>357
見てましたがもっと綺麗なのを高画質で見てみたいです。
いまのところ値段に割りに頑張ってるという印象以上では無いですね。 直交のそれ以上の投稿も無いからもう上げる必要性を感じないんじゃね？ 直交もなにか刺激になるようなもの上げてからそういう事は言わないとダメでしょ
屁のツッパリじゃーね あ、オレオレ
その人の言うとおり
直交ちゃんがなぜかまるで対抗してアゲてこないからヤル気ナッシングw あれ？もう完全勝利しちゃったのかな？と思ってる感じ しょうもないのは自分はなにもアゲないのにもっとすごいの見せろとか言ってるそのマヌケたちじゃね？ みごとに2ちゃんの最底辺の特徴そのままで笑えるけどね どっちの主張だろうが
マウンティングに必死になるだけの煽り合いなんてここでして欲しくないんだが 出力アゲもしないでマウンティングしたがってるマヌケに言ってあげなよそれw 実はあのチープデルタ出力すら超えられないで泣いてるだけなんじゃないかと想像してる感じ今w >>ID:cuOUVZUk=>>ID:R7lHFN7sは流れが分かってるかな？
Anycubic君がつっかっかって来るから片手でのけてるだけ。
ホント、邪魔臭いってのが今の流れね。
嬉々として貼ってたのがせいぜいネコとロボットだっけ？
あれは何の意味があって必死に貼ってたんだろうっていうｗ
ブログとかやるスキルは無く、写真撮って2chで貼るのがやっとな程度の人。
ってこと以外何もわからなかった。 評価はマウンティングでは無いし
顕示欲は在って当たり前
マウンティングを使う奴は例外なく頭が悪い >>371
だからおまえが目の覚めるようなのアゲでみなって
ヤル気さっぱり出ないわ口だけのマヌケのおまえじゃw ね、これだけ大騒ぎで噛みついてくるけど、例えば>>367はスルーでしょ。
ずっとこんな感じ。
廉価組み立てデルタで、本当にベッドの範囲いっぱいの出力がまともに出来るのか。
これを知りたい人多いはずだけど、そういう要望に応えてはいただけないようだ。
つまり、Anycubic君の公開オナニーってこと。 それは平面調整次第だろ
デルタ無知のおまえが何言ってもアホだと思われるだけやで？w 平面調整に安いも高いも関係ないし
マジでアホの子恥ずかしいわw 結果としてアホの子が教えて教えてしてるだけだろw
ほんとこいつバカw これだけ煽られても出せないAnycubic君
かわいそうだからもうやめてあげて！ デルタか直交かよりも、それぞれにあった設計と組み付けが出来ているかの方が重要だと思っている。
どちらの構造を選ぶにせよ機種の差の方が大きい、綺麗に安定して造形できるならどっちでもいいと考えていた。
でも罵詈雑言で人を貶めてまでデルタを推す人のお陰でデルタのイメージは悪化したよ。
。
多分もう自分でデルタを買うことは無いと思う。 >>367
そもそもタイミングベルトでは解像度が直行のネジよりかなり低い
GT2で20丁の場合モータ1回転40mm
モータのステップ数200としたら1ステップ0.2mm
無論マイクロステップさせるから解像度自体は上がるが
マイクロステップでの角度はそこまで信頼できないし
モータ1ステップも誤差が5%程は入る
しかもここから補正を行う
実際は問題それほど大きな問題になっていないようだが
理論上の解像度の面では不利 この直交にはビビったw
なんであんなガタガタなるん？w ですよねーw
直交てあんな無惨なんですか？
僕よくわかりませんw 悪い直行挙げても意味ないと思うけど？
そういうスタンスで煽るだけなの？ だって良い直交アゲてくれないからようつべで見るしかなかったんだよね
口だけのマヌケがアゲればいいとおもうんだけどなー デルタのもう一つの問題は
ヘッドを重くするとかなり不利にになるので
フィラメントの送りモータを射出部の直近に置くダイレクト型に向かない事
ボーデンケーブルでは送りと実際の射出に微妙な時間差がでる
ゴムのような材質にできるフィラメントを使いたい場合には
ダイレクトタイプの射出部にする必要があるが
これを支え切れる設計になっているデルタは多くないはず >>389
そこはほれ、エフェクターの上にエクストルーダーを吊ればいいんじゃない
海外メーカーでそれを標準にしてる機種もあったよね >>ID:3PyR2LXt氏が客観的かつ論理的な考察を加えれば加えるほど、追い込まれていくAnycubic君。
その様子、飛びまくるレス番から想像するも、いとおかし。 >>390で論破されてるやん
アホの子てほんとアホやねw エクストルーダーは柱の中心が最短で上にしたら最長になるから駄目だろ、アレはスタイリッシュなだけだ。
そこはどうしようも無いな。
低価格帯のコスパで言えばデルタ有利だけど作り込める値段だと直交に勝てる要素が無いな。 てか、スライダーからのロッドが二本じゃなくて三本以上にすればエクストルーダー乗せられるだろ？ 何言ってるのこの人？？
デルタの事ぜんぜん知らなさそう ルーダーを空中に浮かして釣るやつなのに
なんで俺は無知だってわざわざレスしちゃうんかね？ ひょっとしてデルタ触ったこともないのにアリの商品ディスクリプション見ながらレスしてるよね？？？
笑えるw もうさ、おまえバカなんだから諦めろんていいかげん
マジでw >>ID:R7lHFN7s
議論や口論・煽りは別にいいんだけどさ
レス文にアンカーをきちんとつけて短時間に何度も連投するスタイルをやめてくれるだけでだいぶ印象が変わると思うよ
脊髄反射で書くから面白がられてる >空中に浮かす
こんな頭悪い設計あるんか
直と分離の悪い所どりだなw ほらな またタダの教えてちゃん
全部ここで教えてもらってるバカw 空中にどんな風に浮かすのかも理解出来て無いんだぜこのバカw フリクション持たせた送り部をスライダーに繋げて浮かす方法は
結構前のスレでも紹介かあったしかなり改善される方向には行くだろうな
しかし結局XYに振れる分を吸収するのにそこそこの距離のボーデンケーブルが要る
ダイレクトに比べれば3、4倍程度は送りからの経路が長くなる
通常フィラメントでは差はそれほどないのかもしれないが
ゴム状のとかやろうと思えばきつそうではある ちょっと流れと違うけど
ステッピングモーターをClosedLoop化したい。
今日も三時間もかけた印刷の最後の方にズレやがった
mechaduinoつかえばPrinterのClosedLoop化できるみたいなんだけど
試してる人っている？
ここのサイトいつまでたってもoutofstockなんだよね。
誰か回路が得意な人クローン版作ってくんないかなー
http://tropical-labs.com/index.php/product/mechaduino-0-1-pcb >>406
ズレの原因は何？
簡単な対策なら検出抵抗いじって電流増やすといい
もちろん熱対策と電源強化も一緒に >>405
デルタ使ってる人間はなにかとアイデア豊富で飽きないな >>407
>>408
今回はズレた理由はフィラメント同士が絡んだせいだったけど
それ以上に何時間もかけた末にズレが発生するのが許せない
Mecaduinoってステッピングモーターがいつまでたっても動かない場合は負荷がかかってると判断して印刷を一時停止できたりする仕組みも作り込める。
だから欲しい。 わざわざ吊るしたりしなくてもTPUくらい使えるけどな フィラメント絡むような設置の仕方してる奴のが許せないとプリンタが言ってる >>413
こればっかりはフィラメントスプールの特性というか。
スプールの中で絡み合って動かなくなるのって防ぎようがあるの？ >>374
全然流れとかはしらないけど
デルタって姿勢固定のパラレルリンクだからステッピングモータで動かすなら実際の誤差は気になる
直交はその点は気にしなくても問題ない（平行の精度は別問題だが） >>415
>>414
スプールに半分以上残ってる状態だから巻き直すのは避けたい。
抵抗もそれなりにあると思うんだよね。
あと、硬いPLAのほうが絡みやすい傾向だよね。特に巻きぐせの付いているスプールの中盤以降が絡みやすい気がする。元々のスプールの巻き方がおかしい可能性もある
AbeeのPLAなんだけど。 >>374
周辺部との精度差とか水平移動の誤差とか、簡単に出せるのに何で書かないの？
DELTA叩きたいならそのほうが手っ取り早いでしょ。計算できないの？ >>421
CNCフライスやろ
そんなん削っても一年で反りまくりやろに >>356
横フレームは全てネジ2本だよ。
1本のなんか見たことない。 エクストルーダーって、小型高速モーターをウォームギアなどで大減速して
ヘッド付近に載せれば、制御性と軽量化を両立できるんじゃないのかね？
大きいモーターを低減速ギヤでやろうとするから重くなるんであって。 トルクもスピードも要求されるしヘッドに乗せるほど小さいステッパーは無理でしょ >>423
話がかみ合っていませんね。
確かにコーナーパーツは横フレームに対してネジ2本ですが、縦は1本です。
ttps://ja.aliexpress.com/item/Factory-Supply-Delta-3d-Printer-Injection-Corner-Pieces/32718392320.html?spm=2114.52010208.4.13.jjoVlo
再び繰り返しますが、縦フレームの剛性のみに言及しています。
横フレームは考慮していません。
たとえ横フレームが強固なものでも縦がボトルネックになっているからです。
例外もありますが、1本の縦フレームに使われているのは、ネジ3本のみです。
金属フレームの間をプラスチックで埋めてネジ1本で固定する。
これが縦にぐらつく理由のひとつです。
逆に直交型で間にプラスっチック樹脂をはさんでネジ1本でとめているものは見たことがありません。 >>424
サイズダウンしたモータとギアボックスのタイプは既にあるでしょ
送りに使う仕事量決まってるのだからそれ以下の出力のモータにはできないよ
ギアボックス使った方が重くなることもあり得るし
そういうアプローチは既にされている エクステンションロッドワイヤーでギアだけ駆動させるのもあるし
デルタはみんないろいろやってるよね それだけ不備があるから解消の必要に迫られてるのだろ
変な選民意識やめなよ
大体そういう改造に踏み切る連中は自作するし
直行もつくってるよ いや、オーディオヲタクでも他人が聴いても変化なんか判らないのにあーでもないこーでもないいじるだろう
あれと同じ おれもこないだワイヤー入りGTベルトにしたら向上するか思って買って、切るのが超大変で、やっとの思いでセットしたら
ぜんぜん変わらなくてワロタw 中華の2-3万円デルタと直交両方持ってる僕の感想では
スピードを落とせばどちらも同じくらい綺麗に出力できる
スピードを上げるとデルタの方が綺麗
https://www.youtube.com/watch?v=CAhpqIHKSoY
これの板部分は全部プラスチックだけど、こんなので剛性なんか出るわけがないですよ
1本レールの上をベッドが移動するってだけでもブレる ええええええ！！！ベッドがあんなほっそいレールの上うごいてるだなのお？
それはないわー https://goo.gl/MFkghn
これ本当だったら、普通にショックじゃない？？ >>437
何言いたいのか大体わかるけど意味ないよ。
101Heroの柱見て樹脂はないわーって言ってるようなもんだろう。 静音化の為に肉厚MDFボードでエンクロージャー作ったけどまだまだだった。
まんまPSGだからどこかで共振しよる。
デッドニングが必要だ。 >>440
3mのアクリル板でエンクロージャー作ったら防音効果かなりあったよ 電源から来ているケーブルが基板に刺さっている部分でケーブルの皮から
煙がモクモク出てきて、慌てて切ったけどまた再開したら普通に動いてる
これはよくあることでしょうか？ >>444
ないない
かなり危ないから一回接触を確認してみ
圧着端子を使ってないならホムセンとかで買って使うこと >>446
そうですか。いくら中国製といっても煙はないですよね…
その端子を買ってきて治してみようと思います >>441
アクリルのカットはどうしました？
カッターで繰り返し削る感じ？ 3mmなら削って割るだけ
10mm以上になるとちょっと難しい >>448
3-5mmくらいのアクリルならHCで指定寸で綺麗に切ってくれるよ
素材は素材屋に任せて工作はそのあとで汗をかけばいい。 ヤフオクでthe micro ジャンク扱いで、20000円の値が付いてビックリ
プリントサービスを日本国内でお願いしようと思ったけど、
出力機種が微妙過ぎて依頼できない
idbox!でプリントを引き受けようとする猛者もいるので、日本は本当に衰退していると痛感する
これからもっと酷くなると思うと吐き気がするわ ・2万円ぐらい
・積層0.05mm
・動くように組める(パーツ足りないとか配線間違ってるとかが無い)
基盤の半田付け、金属加工はできない
1/12スケールの銃器、日用品の原型のベースになるものを出力したい
よさそうなものがあれば教えてください >>454
>パーツ足りないとか配線間違ってるとかが無い
この時点であなたの予算で希望するものは無さそうです
パーツが足りないのはよくあることです。英語で文句言って送らせましょう
電気系統の部品に不良品が混じっていることもよくあります。英語で文句言って送らせましょう
この製品なら問題無かったとというレスが来たとしても、あなたの時に同じものが来ることは保証されません
安い製品はそういう確認作業を省いてるから安いということを理解しましょう 1/12だと大雑把に出してデザインナイフで削りこんで形整えて表面処理してディテール追加かな
スケールモデルは光造形の分野な気がするなぁ Shapewaysが今日の17時まで送料無料だよ（マーケットプレース除く） >>459
適当なdeltaかpursaがゴマンと在ります 2万以下ならヤフオクにもあるぞ
0.05mmは無理だと思うが AnetのA8買おうかなと思っていたけどA6にしておくか >>468
A6が先週より40ドルくらい値上がりしてるな 最近、2017の新しい3Dプリンター（そこそこサイズの大きいもの）を見て回ってて
数日前に見つけたもの
ttps://ja.aliexpress.com/item/Large-Building-Area260-260-350mm-Aluminium-3D-printer-kit-with-Heated-Bed-2-rolls-filament-SD/32798502325.html
今日見つけたもの
ttps://ja.aliexpress.com/item/2017-S5-3D-printers-Touch-Screen-DIY-KIT-Printer-3d-Metal-High-Precision-Print-Size-240/32799928173.html
どう思いますか？ 自由な意見など聞いてみたい
あるいは自分が人柱になってやるぞ的蛮勇なども嬉しい >>473
それでも2個目の方がずいぶんましに見える。
フレームが太いので、後から側面、背面を板で補強すれば良くなりそう。 >>473
下の方がフレームは強そうだけど
ヘッドのXY交点がZ方向に長くてヘッド揺れそう >>473
いや、そこは自分が人柱にが普通だろ
何で人任せなんだよ？ 取り敢えずデータどっかに上げてその辺の機種持ってる人に出してもらったら？
1/12のハンドガン程度なら大した手間でもないと思うし >>473
俺は上のbowden型なのがいい。
飛熊つかってるとホットエンド周りが狭すぎてカスタマイズがしんどかった。上のほうが、調整しやすそう。 ここに登場するのは
中華デルタ厨ばかり
そして絶対に出力結果は見せないｗ みんないろんな意見ありがとう
>>474、475
同意見です
>>476
なるほど！
>>480
まったく予想してなかった意見です。こういうご意見を待ってました
参考にさせて頂きます。ありがとうございました
>>477
僕には知識も無く、突然出てきた新製品をさっと買う勇気も…
すみません、悪ふざけでした。。。とか書いてたら、
よく見ると3日前に日本人が買っている！ ぜひレポートを！ >>473
この側面からの写真見ちゃうと二の足踏むなあ。
http://i.imgur.com/a/BCiDN.jpg
すでに前方(写真では左方法)へ傾いてるし…。
でもまあ、自分で改良加えていくのを楽しむなら、
KosselでなくPrusaの派生を選ぶことにはなると思うけど。 >>482
クホリアの言っている旋回エスクトルーダ ―つまりヘッドの位置に合わせてエクストルーダが回転する仕組み を実装したりとか、後はファンを足すとか。
そういう改造は上のほうが向いている。 TrinusのKodama Incが今年の第二四半期に次の機種をKickstarterで始めるらしい。９９ドル（earlybirdは４９ドル）ってすごく安いけど、どうなんだろう？
https://obsidian.kodama3d.com/ >>485
>Build Volume: 120cm^3
高さ6cmだと底面は4x5cmか いろいろありがとうございます
電気関係さっぱりなので説明書通りに組んで動かないだと打つ手が無いもんで
制作物のサイズ考えると0.05は必要だとと思っています
ttps://ja.aliexpress.com/item/2016-NEWEST-HE3D-reprap-K200-delta-3d-printer-kit-single-extruder-E3D-nozzle-support-multi-material/32739142212.html
この辺りはどうなんでしょう? >>489
そんなんで新しい中華にてを出すのはやめとけ
せめてレビュー豊富な枯れた機種にしろ 2万なら失敗しても痛くないと思うけど最終的にQIDIやWanhaoの廉価モデルの方が安くつきそう >>485
安すぎじゃね。いくらなんでも採算取れないでしょ。
詐欺っても逃げ切れるお値段設定なんで詐欺前提かもしれない。
101HeroはチープでReprap資産流用だからこその値段設定で理解できるけど
コッチはAndroidアプリからコントロールできたりWebカメラ付けたり
できること多すぎる。
ソフト開発費が半端ないことになりそう >>492
例えばなんだがな。28BYJていう、チープ3Dプリンタでも使われているクソ安い非力モーターがあってな、
細かいけどまだまだコストカット出来る要素があるのかもしれん。
あと、もう少し良く見てみ。カメラとかコメ出しでオプションて書いとるやろｗ
Trinusもそうだったけど、kodamaはオプションで稼ぐ気満々やでｗ >>473
大きいことは良いことなんだ、買う方も解ってるし売る方も付加価値で価格を
上げられるか、同じ価格なら付加価値の分割安感が出て売れる。
ストロークの水増しなんて僅かにフレームやリニアレール、ベルトを伸ばすだけ
コストなんて数百円レベルで良いわけだからね。
ではなぜ競って各社がサイズ競争しないんだろう？
その答えは当然のことだけど、一定のサイズを超えると極端に精度が落ちる。
これは物理の法則だから避けようがない。
同じ機材と設計でサイズだけ拡大させたら極端に強度は負けて慣性力が莫大に増加する
揺れる、しなる、曲がる、倒れるでどうしようもなくなる。
強度計算すれば片持ち加重で梁が少しでも伸びたら大きくたわむのは知れてるんだから
あの手のベッドはお辞儀する。
そんなことが解ってるから多くのメーカは苦渋の選択でストロークサイズを小さく納めて
無理なことをしないんだから。
大きいサイズのマシンを選ぶなら確実に高強度の設計に変更されてるか機材をそれなりの
強さの部材に変更されてるかが重要。
逆に言えば、自分でその弱点を増強する補強材や追加リニアレールを施せるなら買い
ただ下手な改造計画を立てるならハイグレードの価格帯から選んだ法が確実で安い
販売元が何度も実験や設計変更した上で完成させてるんだからね。 >>489
基部のコーナーパーツが上下に分かれているのはおすすめしないゾ >>489
積層が薄ければ小さいものが作れるってわけじゃないぞ
まずはその1/12の銃器とやらのデータをここにうｐして
誰かに試してもらうのがいい >>489
積層0.05が必須の造形物ってどんなのだよ。
逆に気になる。 積層が細かく設定できるほど高精度で凄い！って事でしょ
実際には幻想だが
積層薄くしてもノズルが0.2mmじゃどうにもならん事のほうが多いし 要領を得ない長文をだらだら書くのが一番馬鹿っぽいね。 kodamaは実在しているのか分からない、設計者の児玉さんを先ず動画に出せ
日本語を喋る外人が沢山いる、怪しい日本人向けプリンタ会社
日本企業、日本人のスポンサーが後ろに付いているとしか思えない >>502
>>kodamaは実在しているのか分からない、設計者の児玉さんを先ず動画に出せ
光造形装置を発明した 小玉秀男さんにあやかってつけた名前だと思ったけど。 いずれ集団ストーカーとか電波攻撃とか言い出すから関わるな それにしてもKodama Trinusは本体の注意書き等いろんなところに日本語表示があるから、日本市場を意識して作っているんだろな >>487
Build Volume修正されて、120x120x120mm になっている。 ttp://or2.mobi/data/img/150458.jpg
1/12（位）の拳銃とそのデータを200%にしたものをPLA積層0.1㎜でだしてみた
FDMだとだいたいこんなもんじゃないかな？
芯くらいにはなるかもｗ
細密なミニチュアはSLAの領分だね いくつかのサイトを見てやはり0.05の差は大きいなという印象です
どちらにせよ出力後の処理が必要なのはわかってはいるんですが
あと2万失敗するのは痛いですw >>510 俺も丁度、高精細化について彷徨ってたのだが
結論としてFDM方式での高精細出力はまだまだ時期相応。
2万円ということなので、たぶんあなたの求めているのはこういうものだと思う。
https://www.youtube.com/watch?v=CJhlDGJNh1A
https://www.youtube.com/watch?v=CYCPdPTMzkU
CNCルーターを自作するか、iModelaの中古でも買ったほうが良いと思う。 >>509
ありがとうございます
やはり0.1では厳しそうですね
0.05だとどうなんでしょうね
芯として使うのは前提ですが、グリップやらレイルが手間少なく出せたらなと思っています
SLAはOLOみたいなのがどこからでも販売されるといいんですが >>512
どう考えてもSLAの領域だね。
お金貯めてWanhao D7買いなよ。
それにしてもSLAってなかなか安くならないな。基本的にZ軸の稼働だけなんだから
やっすいスマホの画面流用してるんならもっと安くなっても良さそうな気がするんだけど。D7の分解動画見たけど中がスカスカっぽい。
液晶交換も明らかにスマホ用の画面流用でバックライトを分解してるw ホームセンターに来てるんだが、
セキスイのエクセル線1.8mm
コレ使えたらめっちゃ経済的なんだよなあ >>514
逆だね。高ppiの5.5インチ液晶パネルとUV LED流用してるからその価格に引っ張られる
あと遮光もしなきゃいけないからフレーム剥き出しって訳にもいかんからね
まぁ価格競争始まればあっという間に199$程度までは落ちてくると思うけど >>521
／）
／／／）
／,.=ﾞ''"／
／ i f ,.r='"-‐'つ＿＿＿_こまけぇこたぁいいんだよ！！
/ / _,.-‐'~／⌒ ⌒＼
／ ,i ,二ﾆ⊃（ ●）. （●）＼
/ ﾉ ilﾞフ::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼
,ｲ｢ﾄ､ ,!,!| |r┬-| |
/ iﾄヾヽ_/ｨ"＼ `ー'´ ／ >>483
写真まで見てくれてありがとう。華奢すぎですよね
>>484
再びありがとう。参考にさせて頂きます
>>494
仰る通りだと思います。確かに品質は下がるでしょう、でも、やっぱり
(安くて)大きいものには…！(*´∀｀*)！…夢があるのです！
いろんなレスありがとうございました。
一つ一つのご意見が、本当に参考になりました 機種絞り込んできてFaceBookとかで情報集を始めると、2chの陳腐さはまるで臭い立つようだねｗ 情報集めるならFBだねぇ
日本人のグループ殆ど無いけど データだけ作ってて実世界に再現できていなかったエンクロージャがやっと組み立てられた。
飛熊もしくは2020アルミフレームを使ってるやつ用です。
http://i.imgur.com/OzziXuL.jpg
http://www.thingiverse.com/thing:2154058 >>528
OnshapeにあるFlyingBear本体の3Dデータはどこから？
それも自作ですか？ >>527
Facebookそんなにつかえるんですか？ 今は新しい情報求めるならFBだね
ツイッターと違ってある程度リテラシー高い人らが使ってるからノイズも少なくて情報の質もそれなり
でも過去ログのアーカイブ性や検索性はよろしくなくて欲しい情報掘り出すのに苦労する >>529
筐体のガワだけなんで自作です。とは言え2020アルミフレームのデータは
onshape内の共有に転がっていたので長さを合わせて箱を作っただけです。
話は変わります。Mac限定ですが
bitbarを使ってタスクバーにoctoprintのフロントエンドを作ったら
思いの外使い勝手がいいっす。プルリクだしたんでbitbarのプラグインとして追加されたらぜひ使ってみてくださいな
http://i.imgur.com/2zx2gax.png >>532
スライサー側の設定と合わせると最強です
スライサーで保存すると勝手にoctoprintに登録されるんで
タスクバーから即印刷実行できる。楽ちんです。
kisslicerの場合
curl -F "file=@<FILE>" -X POST -H "x-api-key:222626A0B0794703A203D5E976BE0AEC" http://192.168.11.111:5000/api/files/local
設定箇所
http://i.imgur.com/yOPH7U4.png そうやってファイルを投げられるのか。
ありがとう！ リードスクリューって言うんでしたっけ？
こういうパーツの潤滑油はどんなの使ってます？
https://www.amazon.co.jp//dp/B014NJ1U02
KUREのシリコンスプレーでもいいですかね？
後はダイソーで買ったスプレー式の自転車のチェーンオイルならあるんですが…。 monotaroとかで売ってる
リチウムグリスでいいよ、安いし万能
スプレーはマスキングが面倒なので基本的にやらない 俺はシリコン系が好み、他のは気を付けないと
ゴムを侵したりするので ありがとうございます。
ゴムですか、スプレーはそれが気になりますね。
では、シリコンスプレーにして様子見ることにします。 >>539
リチウムグリスぐらいどこのホムセンでも買えるだろ Trinusでヒーテッドベッド使ってる方に質問
ヒーターって動作時は1秒位毎にONとOFFをする？
連続ではないですよね？ >>536
お金があるなら専用設計のこれ
ttps://www.monotaro.com/p/3924/9226/ ボールネジの場合はだいたいマルテンプLRL_No3ってのを使う。
たぶんリニアガイドやボールネジは指定でこんなグリスが多いんじゃないかな。
角ネジの送りネジは摺動構造がちょっと違うがマルチパーパスを薄塗りでよさそうだが。 2万円で買える３Dプリンタってありませんかね・・・。
欲しいんだけど、お金がない 2万円てなんの基準なんや
毎回2万て数字が出て来るが・・・ｗ >>548
amazonで見てきたけど、安いのでも3万はするやん・・・。
2万円ってのは月の小遣いの半分っす >>551
日本・日本語でサポートあり完成品で2万は無理だと思う。
aliexpress.com で組み立てパーツならいくつかあるけど、
組み立てれる自信がないなら、お金貯めたらと思う。 >>552
２万以内で抑えないと昼飯代とか色々厳しいので・・・。
amazonダメなんですね。aliexpress.comを検索して探してみます。
ありがとうございます。 >>556
2万円に控えて良いんだが2ヶ月がんばれば4万だろ？っていう
意見がでてるんだと思うが。
ただ、以前の2万でクオリティも高くって要望と違い、2万ならどんな
品質でも組み立てでも良いというなら簡単な話しでアリで該当価格の
商品を買うだけだガンバレ >>558
そうなんだけど、１ヶ月分から２万出すんじゃなくて３ヶ月分ぐらいから捻出してるんだよ
他にも欲しいのあるし、とりあえずお試しなので安いのがいいかと思ってとりあえず選んでみたけど・・・
知っている形じゃないのでｗ >>559
あとはyoutubeで該当型番で検索してみれば組み立て動画とかレビュー動画とかある。
英語でも、印刷物の品質とか見た目である程度判断がつくよ。 >>559 DeAGOSTINIのでいいんじゃないの？ >>559
そういう資金計画か、ガンバレ
お試しだから組み立てがうまくいかなくても造形が酷くても壊れても
お試しとしては充分に勉強になる、こんな形がこう動くって理解だけすればもうけもんだよ。
本当にちゃんとしたのが欲しくなったら4-5万貯めてまともなの買えばいいさ。
普通は試すだけに金を払う漢がいないから反対意見が出るだろうが、試すだけってのは良いよ
3Dプリンターなんて面白くないって感じたら最小限の出費で幕引けるんだし。 皆さん色々ありがとうございました！
とりあえず、買ってみます
まずはID取得しないとｗ
たしかにこの値段なら失敗してもちょい痛いぐらいで済みますし、まずはチャレンジですね！ 必死こいて捻出した2万が失敗こいてもちょい痛い程度って
まぁ確実に金をドブに捨てると思うけど シンプル、簡単で、とっつきやすいんじゃなかったのか？
ブレブレやな。 >>567
そこ俺も気になったw
俺自身人のこと全く言えないんだけど、
最初の金ケチるとあとで色んな出費と時間の浪費ハンパないから覚悟してね。 3dPrinterの改造が一通り終わったらやる事なくなった。次どうしよう >>571
構造はわからんが必要部品を造形しながらエクステンドしていく。
まず簡単な軸のストロークアップや。4畳くらいの面積まで拡大 >>575
いつの間にかプリンタの部品作るの楽しいから、それだけ作ってるんだけど、
本当はプリンタ使ってやりたいことがあったはずなんだよね。
最初の気持ちを忘れてしまった。
この人が作ってるでかいプリンタが気になってる。俺も作りてーってなるねー。
https://youtu.be/E5lSrGy8x48 3Dプリンターは3Dプリンターを作るための道具ではない
そう思っていた時期が僕にもありました
このスレの人達ってこうだよね ドライファストルブいいよ
フッ素入りでサラッとしてる
駆動部からシャフト防錆までこれ一本 初め安価なもの(5万程度)で精度がよさそうで小型な３Dプリンタ買ってその後で大型のもの造ろうとしたけど
なんか初めから大型のキット買った方がとても安くなってしまった今日この頃 もうちょい足して3万か4万にすればそこそこ使えるのが買えるのに2万にこだわって冒険するの勿体なくない？ 最初2万？wwwwwwって思ったけど
飽きても痛手少ないし
興味続いていれば改造改築してくだろうし
それはそれで良いんじゃないかと私は改心しました！！！ だから飽きた時のこと考えてる時点で無駄遣いなんだって
まぁ俺の金じゃねーからいいけどさ 今回のセールはどう？
普段の値段知らないから安いのかわかんね Free Shippingで2万円以下にするとかなり絞れるね
たとえばこれ。よくある形よね
2016 New 3D Printer Kit DIY Prusa i3 support multi material with 1 roll Filament 8GB SD card LCD for free & impressora 3d
http://s.aliexpress.com/ZFRzUNf2
InStallation videoもあるから自分に作れそうか判断しやすい
Step(1) Acrylic Frame assembly
https://youtu.be/ppQlVMUWUQ0
step(2) Y axis assembly and hotbed assembly
https://youtu.be/MMXYj8VGaRU
step(3) Z axis assembly and X axis assembly
https://youtu.be/4NRJFciXfAI
step(4) Extruder assembly
https://youtu.be/o12xSlhQRwQ
step(5) LCD assembly
https://youtu.be/bE7TCh_hnd8
step(6) Power and mainboard assembly
https://youtu.be/pheR_jPFuFk
step(7)Filament rack assembly
https://youtu.be/ewfzjI_pWF0 まぁ、小遣いが少ないならいろいろと努力するこっちゃな。
ワイは自由に使える金が無かったからヤフオクでハンドメイド品を売ってまず原資を得ようと考えた。
結果、そこそこ順調に売れて3Dプリンタやドローンなどを買っても半年で40万円が手元に残ったわ。
ライバルが出て安売り競争になったから手を引いたけどね。本当に買いたいなら手段はいろいろある。 >>590
お前か！詐欺まがいの出来損ない送ってきたのは！
通報したい・・・ ぐぐってたらちょうど以前のaliのセール話を見つけて
もともと割り引きなのを戻させて一括でセールと称してるだけとあった >>592
>>593
ヤフーは個人間の取引に介入しないって態だから詐欺として警察に届出 idartsとfabcrossでアボン
いい加減アフィやめろクソ野郎 >>592
詐欺紛い？
全部非常に良い評価やわ、失礼しちゃうわねw！
>>593
ヤフオク運営は蟻より使えへんで。 >>599
リニア３本使ったやつでも３００ドル切るのかよChina製ｗｗｗ >>590
頭ええなあ。何売ったの？今は手を引いたなら教えてくれてもいいんじゃない？ >>599
あっれ！俺が買った時より安いｗｗ
レート下がってるのかな今 今の値段だと自作しようと思わんなぁ
自作した方が高くつくってなんか悔しいし
早めに自作して良かったというかなんというか >>599
ちょっと買ってみようか何とは思うぐらいの値段 >>599
ANYCUBICはロッドがマグネットじゃないのがなー… >>547
マグネだとどういう利点があるん？
ロッドエンドと比較してメリットだけなんかな？
デメリットはないんだろうか・・・ 少し前のアビーのフィラメントって、色によって造形変わってくる？
オススメの色があれば教えて欲しい。 >>613
やっぱ、カラーはダメなのか？
綺麗に造形出来ない？ >>615
（ナチュラルではない）白は最も厄介やぞ。
造形の粗も目立ってしまうんや。 普通は作りたいものを何色にしたいかで決めるものでは？
茶色がお勧めって言ったらそれ買うの？ >>617
赤と茶色と黄色と緑を試したけど、
その中では茶色が一番安定してた abeeフィラメントやられたわ・・・
中に異物入っててノズル詰まった
自宅からレンチ持って来ないと何もでけん
安物フィラメントあかんわー 本当にフィラメントに異物が混ざっていたのか検証が必要
フィラメント挿入口からごみが入っただけの可能性 >>622
一応フィラメントクリーナーをかましてるので、今回はそれは無さそうなんやー
詰まる前にフィラメントの箱から音がなったんで
フィラメント見たらポコッと凹凸があった。
そいつが原因だと思う
はー分解メンドクセ >>618
作りたいものというより、造形サンプルとか治具を出したいだけだから何色でもいいんだけど、綺麗に出ないと困るんですよね。 amazonのレビューでフィラメントに包まれてる異物の写真あったな
今まで絡まりとかにも当たったことないけどそういうの良くあることなんかね Abeeは異物云々のまえに添加物のおコゲで詰まるので連続運用不可＆定期清掃が必要 >>627
うっせーハゲハゲハゲハゲハゲチョビン！
>>628
それかもしれん >>629
サンキュー。
アビーは評判悪いみたいだけどどこかおすすめってあるのかね？ >>630
フィラメントにスポンジ通してるの見たことあるけど使えるのかなあれ >>632
自分はただホコリ取るためにはめてる感じだけど
フィラメントの油引きで使うみたいすね
ちょっとやってみようかと思う >>632
>>633
あれは、スポンジに油を含ませて、PLAを通し表面のゴミと
油の塗布でノズルが詰まるのを防止するために行っている。
PLA clogged で検索してみて。 >>624
逆だと思う。
白は造形の良し悪しが目立たない。
灰色は良く分かる。
自動車業界等の工業サンプルやフィギギュア界隈でグレーが標準なのも陰影や欠陥が分かりやすいから。 >>636
自分は白で造形した場合、陰影が際立つので積層痕がはっきりと見えた。
グレー（シルバーに近い）は暗いので陰影が際立たなかった。
その経験があったから書いたんだけど、逆なのね…。
どうやらワシの目はおかしいみたいだ。 >>635
ホットエンドに入る直前で行うから、大丈夫だと思うが。
詳しく知りたければ、PLA clogged で検索するか、
下の動画と説明を見れば?
http://www.thingiverse.com/thing:492067
>>638
影響と効果についてはなんとも...
人によっては長時間の出力でも大丈夫になったという話もあるが。 >>634
油って何?
サラダ油でいいの？
エクストルーダが空回りしないのかな。
スポンジはホコリをすくい取る程度の目的だと思ってたわ 前に油塗ったら、積層が簡単に剥がれるようになったぞ 今度のセールに合わせてD6買おうと思ってたらむしろ安いの今だった E3D v6、評判がいいようだけど使ってる人居る? >>645
まあ試してだめだったらやめればいい話。スポンジくらい百均で変えるし 俺も>>636に一票だな。グレーのサーフェーサー塗って表面確認するのが常識なので最も傷やディテールがはっきり確認しやすい。
（白サフはフィギュアなど明色の発色重視の下地に使う。）
で、「何色がオススメ」って話は悪くないと思う。
範囲が広がりすぎるけどメーカーによって地雷色もあるだろうし、
個人的な色味の好みでは「試作っぽさ」のグレー、「男の実用品」向けのブラックは押さえたい。
あまり消費しないんで躊躇してるんだけど、ABS白でオススメなメーカーがあれば知りたいな。
2～300g売りがあれば黄色とか緑など可愛い色も欲しいけど、ほんといつも灰と黒ばかり。 >>647
俺はE3D v5使ってて（PTFEチューブナシ）、260～280で200時間くらいかな。詰まったことはまだない。
v6は温度的に逆に不安なんだけどなんでPTFEチューブ復活させたんさろ。v5の評判悪かったんかなあ？ >>651
低フリクション且つ熱伝導を押さえて融ける量を減らした方が安定するからね 飛熊P902
冷却用のファンがどんどんエクストルーダから離れていく
熱の変形なのかねー >>653
サイド側に付いたダクトのこと言ってる？
PLAっぽいもんねあれ。
それにしてもあんまり変形させたことないけどなー。
どれくらいの温度で印刷してるの？ アリで頼んだ送料込み500円のパーツがなんと6日間で届いた
過去最速
まじびびった >>651
E3Dじゃないけどバレル延長した時にE3Dっぽい放熱フィンを追加したらめっちゃ
性能上がった。
こういうやつ
http://i.imgur.com/YxF9uCr.jpg
あれはいいものだね。 このスレで過去に何回か3DPrinterに関するスレを
2ch以外に移行できないかって話があったと思うんだけど
discordってどうかな。
古い過去ログが見えなくなる問題もないし(今のところ)
ニックネームも変更できるからある程度匿名性も確保できるけど
書き込んだやつの識別も可能。
3DPrinter
https://discord.gg/xVbCv5f
Markdown使えるしWebからも使えるし。
slackよりは手軽な模様
画像の貼り付けとか、添付ファイルつけたりとか
色々できることも多そう。 >>656
何コレw もしかしてM6に積み重ねでねじ込めんの！？画期的！！俺そのタイプのバレル持ってないけど無駄に欲しい！！ >>658
そうそれ。バレルに沢山はめようとしたらエクストルーダと
干渉して4枚位しかつけれなかった。
それでもM6Nutをヒートシンク代わりにするより性能は圧倒的。 >>657
改行しまくり君は一人でやってくれ
自分の環境の都合を相手に押し付けんなよ 話題出てるけどaliのセールで何か買いたい
arusaかRostock301ってのが良さげだがどうなんや >>654
220～230
サイトにある写真のP902の冷却用ファンは綺麗に取り付けてあったけど
送られてきた奴は酷い取り付けだったからなー
エクストルーダから白い粉というか何かが出てくるんだけど
中のギアが削れてるのかそれともフィラメントが削れてるんですかね?
ネジ締めたら無くなるんだろうか。 アビー4本ぐらい使ったが何の問題もなかったけどな、他者も含め色にも特に個性を
感じたこと無いが透明はなんか違うんじゃないかと警戒して買ったことがない。
とくに透明に必要性がないのもあるが。 >>660
改行に拘ってる人って端末換えたら？
Navi2chでも使えよ、普通に何の違和感もなく読めるようになるから。
ガラケーとかスマホで毎回文句言うのもどうかと思うよ。 改行しないと怒られる時あるし、
改行しまくると怒られるし
改行は難しいよねー
長文くんの方はマジうざだけどー >自分の環境の都合を相手に押し付けんなよ
>>660は「俺が読む環境に合わせろ」と言ってるわけですね。 改行がうざく見れるスクリーンショットみたいなぁ。
エディター設定の参考になるかもしれない。 日本語としておかしなところで改行しなければいいだけ
対外の環境では自動で幅合わせられるだろ 改行しないと怒られる時あるし、改行しまくると怒られるし改行は難しいよねー長文くんの方はマジうざだけどー
改行しないと怒られる時あるし、改行しまくると怒られるし改行は難しいよねー
長文くんの方はマジうざだけどー
改行しないと怒られる時あるし、改行しまくると怒られるし
改行は難しいよねー
長文くんの方はマジうざだけどー
改行しないと怒られる時あるし、
改行しまくると怒られるし
改行は難しいよねー
長文くんの方はマジうざだけどー >>670
その辺の2万円の中華キット以上でも以下でもない 「お前だけ好きに移行しとけよ」っていうのかと思えば、そっちをツッコむのかよ >>668
数年前流行った日本語オタク番組の影響か、そんな美しい日本語を求めて憤りやクレームに時間
を費やすなら2chじゃない日本語が美しいサイトが英語のサイトが良くないか？ >>670
ガッチリしててなかなかいいよ。ただ大きいものが作れない >>674
単純に気持ち悪い
日本人なら
>時間（改行）
>を費やす
なんて書かれてたらものすごく気持ち悪いはずなんだが
美しいとかそういうレベルじゃなくて生理的に不快 >>676
君の気持ちはわかるけど、それって公衆トイレが不潔で不快だとか
屋台の飲食店は不衛生で不快ってのとおなじだよね？
他の人は生理的に不快な思いをしてまでなぜ利用するんですか？って話しをしてるんで
君は公衆トイレを衛生的に徹底管理、利用者監督しろとか屋台を規制強化で撤廃しろ
って啓発運動してるんだよね？
君が作文や校正の教育してくれるんなら別だけど。
2chで書き方が不快とかAA不快とか生理的に読むのが無理っていうなら、他人に努力を求めないで
自分の努力をして「読み飛ばす」か「参加しない」とか決断してFBにいったらどうかな？ >>676
たぶん原稿用紙的なマス目を酷く嫌ってるんだろうけど、エディターというか投稿の物書きする端末は個性があるわけだ、改行が嫌だといっても君の単行本も
新聞も文字数の数の限界がきたら改行するんじゃないの？
たぶんガラケーなんだろうけど、普通にエディタで書くと50文字とか80文字で改行しないと際限なく右に文章が伸びてしまうわけ、24インチモニターを大きく超えて右
にストロークしながら文章を書いていかないとならないわけだよね、小さな画面だと40文字か50文字で改行しないと書きようがないんだけど、全部1行編集した方が良い
の？
これって投稿行文字制限もあるし多くの端末は不可能に近い書きにくさというか生理的に無理だと思うぞ。 意味の分からない例え話や改行の話やめてくれないか？
続けるなら他所でやってくれ >>677
2ちゃんどうのこうのじゃなく日本人として必要な最低限の話
君の文章は日本人として非常に不快
その例えでいうとろぞょうにウンコしてるやつは出てけっていってるだけだよ これでやめてNGしとくが
>>679
正常な日本人だったら(日本人じゃなくても)
「右(改行)に」とか「良い(改行)の?」とか絶対書かないからな
正常な知能持ってないんじゃない? こっちのパターンか
改行しない
と怒られる時あるし、改行しまくる
と怒られるし改行は難しい
よねー長文くん
の方はマジうざだけどー 飛熊P902
日本語対応の専用ファームがあるらしいので
入れてみたら画面からは日本語に変更するメニューが無い?
調べたらファームの修正が必要なんだな
ここまで来るのに6時間位費やしてしまったよ・・
微妙だな「カタカナ」。 >>683
オマエがどう見るか2chの最大行文字制限で実験してみたけど、君の端末がおかしいよ？
君の言う位置には改行無いから本当の改行位置と君のローカライズで君の端末が勝手に改行してるんじゃないか。
いままでそれで青筋たてて文句書いていたのかよｗ
そう言うことで怒りが静まらないなら普通のPC買えよ >>685
LCD側にフォント情報持ってるから日本語表示は無理なんだよね。
頑張ってカタカナ頼み。でも別にメニュー内容そんなに難しくないぞ
殆ど使わないだろうし適当に触ってるとなんとなくわかってくる >>688
濁点が無いんだよねー
妙なカナに慣れたよ。 >>689
えーカナの方を使ってるんだ。
まぁ良いんだけど、英語の方が情報共有という面では便利だと思うんだ。 >>690
ショウホウカメン
シュンヒセッテイ
セイキョ
慣れた(笑) いい加減、3Dプリンター以外の話はやめていただきたい MakerBotの新しいプリントモードで30％高速化 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/makerbot_minfill/ >>691
flying bearが何のファーム使ってるか知らんけど
Marlinであればkanaとkana-utf8の設定があるから
なんかやり方あるんでね？ Trony X1のFBグループに入りたいけど、PM送れと書いてあるのにPMが送れない
詰んだわ 剛性上がったかどうかを判定する簡単な方法ってどんなのかあるな？
手元のスマホで振動を計測比較するのが一番簡単？ >>695
kana-utf8にしていたんだが
Kanaにしたら濁点が出るようになったよ
ありがとう。 >>697
洗濯機にある振動吸収ゴム使ったら?
かなりよくなるよ。 >697
ペンつけてプロッタのようにして速度を変えて書かせる
幾何学模様のビビりとか見るとわかりやすい >>700
振動軽減の話しじゃなかったのか
悪かったな。 >>694
Makebotのスライサーの性能が上がったってことかね。
Simplify3Dとかでもこの機能ついたら購入動機が増えるね。 >>697
20mm四方高さ適当の直方体を印刷してみて角の様子と角過ぎたあとのリンギング（シマシマ）をチェック >>702
>>705
>>706
ありがと。色々方法はあるね。参考にするわ SimplfyからQIDI Dualに出力してるんだけど、ヒートが始まるとき左手前にエクストルーダが移動して左側にぶつかるんだけど、どこの設定を変えれば良いのか、、、
助けて >>710
これって自分でprefixなgcodeを設定したわけじゃないの？ 積層ピッチの制限ってハードのどの部分にあるのか教えてください おそらくノズル径だと思うが
送り出しじゃノズル径の吐き出しに限界ある
ステッピングモーターは2相でもマイクロステップあるからすげえ細かくできるぞ >>713
分厚くしたいならノズル径以上は物理的に無理。
細かくしたいならz軸のブレをなくすことと、振動に影響されない構造にすること。
これをしないと積層を細かくしても綺麗に揃わなくて余り意味がない。
ステップ数は実用上あまり関係ない。 >>710
ツール->オプション->機器TABにある 機器の種類、容積、原点オフセット
プロセス設定->スクリプトTAB、スタートスクリプト
上記を、ヘルプ->構成アシスタントから似たような機種を選択して
見直してみたらどう?
Makerbot社Replicaterが近いのかな。 >>713
上限はノズル径
下限は積層ピッチ
積層するだけなら案外安い機種でもいける
きれいに印刷するにはぶれない筐体剛性とxy駆動平面の歪みの少なさとノズル口から出る前と出たあとのフィラメントの温度管理が重要 上限はノズル直径の1/2かな
それ以上は下の層との密着が悪くなって収縮割れが起きやすくなる
下限はネジ駆動だとしてネジのリードピッチが4mmの場合フルステップ200のバイポーラステッパ駆動なら4/200をドライバで8分解すると0.025mmになる
下限について補足するとノズル径の1/4未満の積層は収縮の少ないフィラメントでないとオーバーハングがカールして難しくなる 上に書かれてるようにノズルからノズル径の丸太が押し出されて積まれるわけだから
直径を超えた積層厚みは丸太の積み上げに隙間を生じるし回数がかさなれば上空から
フィラメントを垂れ落とすようなことになるから径以上のピッチでは積み上げられない
下減はモータステップや送りネジやタイミングベルトの比率で最低移動距離が違うだろうが
実際に積層ピッチを小さくするとノズルは前積層麺から離れていない状態で射出するので
射出抵抗が非常に大きくなる、面から0.02高さでフィラメントを出すのと0.4mmで出すのでは
押し出し抵抗が大きく違うので大きな加圧が必要になると押し出しプーリーやギアが
フィラメントを押せずに滑って空回りする可能性があるからモータのステップ限界とどちらは早い方で
下限がきまるのでは。 上に要約して書かれてることをわざわざ長文に翻訳しなくても理解できますから。 積層ピッチの下限は、理論値よりZリフトなどの上下動作での誤差を踏まえてね
単純に上昇させるだけなら別だけど >>722
理解できてるんですね。おりこうさんでちゅね。 PLAの成形不良品がたくさん溜まってる
なんか再利用方法あるんじゃないかと希望を持ちづづけてたまり続けているんだが
やはり再利用はできないかなー
また捨てるしかないのか、、、、、 >>725
ホットプレートに乗せて溶かして遊ぶ
CNCルーターで型作って簡易成型できるんじゃないかと妄想して俺も廃PLA保管してるw >>726
できればまたフィラメントとして復活させたい
フィラメントエクストルーダーが安くならないもんかと思ってみてるんだけど
300$くらいのままなんだよね。100$くらいになったら購入意欲も湧くんだけど >>721
節子それ、射出抵抗でなく引きずり抵抗や、、、
ワークとノズルのギャップが適正でなく射出先の空間が詰まってて
射出に余計な力が掛かるようなら単に積層ミスや >>728
これペレットならいいけどリサイクル時の破砕どうすんだろw >>730
通販でミラクルブレード(笑）を買って使う ホットプレートで平らに伸ばした後にシュレッダーにかけるという妄想はした。 熱心にいろんなことやってる最中にふと
「これ何やってんだっけ」
ってなる瞬間たまらん 10万円くらいの3Dプリンター何でもいいから買おうと思ってアマゾンで検索したら
トップに出るFLASHFORGEの奴とか3年も前に発売されたものなのですね…
積層するタイプは進化していないし(？)しそうもないから(？)
古いのを買っても後悔しないと考えてもいいのでしょうか 何でもいいんじゃないのかよ
古いのは古いなりの性能
後悔するかは知らん >>737
何でもいいと思いつつ、いざ店に足を運ぶといろいろ考えてしまうよくあるアレです…
やはりそうですか。一体どの部位が古くて最新版に劣るのか容易に分からないのが厄介ですね >>736
ヤフオクでデアゴスティーニのマシン売ってるよ >>736
>FLASHFORGEの奴とか3年も前
そうなんだけど、CreatorProは2015年秋?頃に、冷却用ファンが追加されて
実質マイナーチェンジされてるから、進歩が全くないわけでもない
もうあの辺の価格帯だと、余程何か変革がないと目新しいのは出ないのではないかという気がするから
扱いやすさと、ソコソコの精度がある Flashforge か QIDIでも買っとけ、みたいな雰囲気
勿論、メカ自体に興味のある人、自作派の人にとってはもっと選択肢があるとは思います。 >>736
genkeiもいいかもね。日本製だし。
あそこってsimplify3dの代理店もやってるしセット価格で安く買えないだろうか >>742
あ、ここは10万以上だな。だめか。
aliexpressも使えればwanhaoD6 10万以下なら中華通販でWanhaoD6つってんだろ
ちなみに価格帯別におすすめを提示すると
15万出せるならCraftbot Plus
25万出せるならZortraxM200
35万出せるならQholia
40万出せるならBCN3D Sigma
なお個人的な趣向なので異論は認める！！！ WanhaoD6って評判いいけど他の廉価モデルと何が違の？ >>746
評判のいい他のプリンターを完全コピーしてるから評判がいい >>747
完コピは言い過ぎw
中華リプロダクト品やで
それでもベースはしっかりしてるのでコスパは高い >>747
そもそも何の3Dプリンターをコピしてんの？ >>750
比較したけどえげつないほど似てんな。
リプロダクト品と完コピの違いを知りたい。部品の精度が別物とか？ >>717
むしろノズル以外の何があるんだ
積層痕とかもろにノズル径によってできる >>736
民生品のほとんどは基本的は何も進化してない
makerbotのコピー品はオプションもノウハウも豊富で楽
FLASHFORGEとQIDIは鉄板だよ >>753
本家 ／ D6
Z軸のボールねじ 日本製／中華製
ビルドプレート メッシュプレート／特殊フィルム
ホットエンド Afinia系ノズル高温対応メタルタイプ(300℃)／PTFEチューブ入りバレルMK10ノズル(240℃)
水平解像度 1.57マイクロ(128マイクロステップ) ／ 12.5マイクロ(16マイクロステップ)
セミオートキャリブレーション あり／なし
フィラメント 専用品／フリー
スライサ Z-Suite(専用品)／Cura推奨（別のスライサでも逝ける） >>711
>>712
>>718
ありがとう、スタートスクリプトはFlashforgeを選んだらデフォルトで入ってたやつです。
G1 X100 Y-70 F3000;move t front righ corner of bed
ってのが怪しいんだけどX100の数値を変えても、コマンドごとコメントにしても変わらんっていう。
オプションの機器タブの原点は変更しても再度確認するとまた戻ってるし、、なんなんだ。 >>758
自己レス
スタートスクリプトの
G1 X-120 Y-70 Z30 F9000 ;Move to wait position off table
のX-120を100まで減らしたらOkになりました。
ありがとう、みんな >>759
QIDIはSimplify3Dにデフォルトであるよ、設定ウィザードからやり直してみ https://www.kickstarter.com/projects/1856422226/zimpure
zimpure一瞬いいなぁと思ったけどこういうのこそ3DPrinter持ってるなら自作すべきだよな。
エンクロージャ内でファン回してフィルタに空気を巡回させればいいわけだよ 高さ変わらないでノズル交換できるシステム誰か考えてくれ >>765
くほーの隙間ゲージ+上下フリークランプシステム >>767
九宝金属製作所というところが製造販売しているクホリアという3Dプリンタがあるのだけど
E3Dのホットエンドに少し手が加えてあって凸型のシャフトクランプでホットエンドが固定できるんだ
シャフトクランプで保持する際に少しホットエンドが上下に動かすことができるので、
0.1mmの隙間ゲージをベッドの上において、その上にホットエンドを置いてシャフトクランプを締めれば
きっちりベッドとノズルのギャップをぴったり0.1mmに設定できるんだよ
すごく良くできているよ >>767
実物を見せることができれば理解が早いと思うんだけど
あいにく僕はくほーユーザーじゃないんだ。ごめんね >>765
ちょっと違うかもしれないが
サーミスタとヒーターをコネクタ経由の接続に変えるだけでもかなり
交換は楽になった。
http://imgur.com/91CGwxe YOUTUBEで見て気になったからE3Dシリコンソックス買ってみた
これいいですね >>773
俺も前から気になってたんだけど、シリコンソックスだけ単品で輸入したの？ >>775
タイマー連射にして爆速早回しとかは？ｗ
リモコンシャッター使えばよくないか？安価に売ってるでしょ。 >>775
iPhoneならダイソーで売っているリモートボタンを使ってはどうだろうか。
あと、面白い情報サンクス 自分でも作ってみようと思う。 >>780
シリコンソックス一瞬欲しいと思ったけど
カプトンテーブをぐるぐる巻きにしたほうが速いし
カプトンテープ ベッド用に大量買したから消費しないと。(T_T) >>694
印刷物がどういう使い方するか予想できないと意味無いだろコレ >>782
モック用って言ってるんだから実際に使うことは想定してないんじゃない
あくまで綺麗に早く印刷できる手段としての提供。
実際そういう目的で欲しいし >>775
自炊アプリは?
3Dスキャナーに直なの? 飛熊P902のベッドって中央が凹んでるんだな
四隅で0.1に設定しても意味無いような・・ ベッドは木端を土台にしてかかとで体重掛けて歪取りすればいい。
（ベッドの上にもうガラスorアルミ板乗せるからどうでも良いけど）
自分のはLアングルも若干捻れてたから、モンキー2丁掛けでねじってもどしたよ。
中華キットだからそんなもんよ。べつに致命的なもんでもないんだから手を加えればいい。 form2使ってる方っていらっしゃいます？
現在購入検討中なんですけどどこから買えばいいのか迷ってます。
国内だと二業者見つけてますけど直接購入も可能みたいで、そちらは多少は安くなるのかな？
それぞれの長所、短所などご存知の方はお教えいただければ幸いです。 トラブルあった時英語で直接交渉できるなら本家から
代理店のサポートを期待するなら代理店から
しかしForm2買って何すんの？ >>790
ありがとうございます。
そうなんですよね、心配してるのはその代理店のサポートなんですよねえ・・・
実際どの程度サポートしてくれるのかが皆目不明なので迷ってます。
一年間の保証にしても代理店では単に製造元に送料自腹でセンドバックってことしか書いてないですし、
それなら直接購入と変わりませんし。
尚、個人輸入は今まで何度もやってるのでその辺は問題ないです。
>しかしForm2買って何すんの？
ガレキの原型製作用です。 >>791
海外通販慣れてるなら国内代理店使う必要ないわ
まぁ心配ならサポートについては問い合わせてみてもいいとは思うけど
あと俺の勘違いかもだけどForm2ってレジン専用カードリッジでなかった？
個人で運用するの厳しいイメージ >>793
海外通販慣れてるなら国内代理店使う必要ないわ
まあおそらくそうだとは思うのですが・・・
twitter上ではランニングコストを除けば運用面、実用面でも非常に評価が高いようなので
その辺は大丈夫かと思います。
ただ、twitter上で代理店関連の話はさすがに聞きにくいですので・・・。
皆さんさまざまな立場がおありかと思いますので匿名のこちらで聞いてみた次第です。 >>776 >>777 >>779
リンク先を見てもらえればわかると思うんだけど、本来ならiPhone付属イヤホンの
-ボタンが自動的に押されてシャッターが落ちる仕組みになってるんだよ。
ただ、ギャップが多すぎてボタンが押せてないっていうね。
>>786
自炊というか、写真をautodesk remakeに放り込んだら3Dデータが出来上がるらしい。
今そこまで余裕なくてターンテーブルがくるくる回るのを確認するとこで精一杯。 >>794
代理店に直接聞くのが一番早いと思う
個人が買うのに安いもんじゃないからある程度は相談乗ってくれるでしょ >>796
そうかなあ。愛想がいいのは買う前の人に対してだけで、買った人には渋い対応なんてことがありそう >>797
>>794ですが、実は自分もそれを危惧しております。
代理店にせよ、簡単な修理ができるとか十分なパーツやレジンのストックがある、もしくは担当者が３Ｄプリントに慣れてるっていうのが
わかるなら迷うことなく日本の代理店を使うのですが、そういった風でもなさそうなのでそのあたりはどうなんだろう？とういう感じですねえ。 ワンフェスでForm2のブースの人に色々聞いてたけど割と気さくでなんでも答えてくれたよ
その人が代理店の人かは知らんけど
ただねぇ、話聞いた感じコスト面でForm2は個人運用辛いと思うよ
出力サービス使った方が品質高いし安く済むと思う >>795
自炊アプリはタイマーで勝手にシャッター切れてく
つかこれ普通のデジカメで使えるようにした方が良くない? フィラメント１巻終わりそうだが、コレ端が出るのだがみんなどうしてる？
そのままポイ？ form2買う金あるならクホリア買えるんじゃねと思う クホリアって過去スレで2万のデルタと同レベルだったんじゃないの？ デルタ真理教信者の自己採点ではな。
他の写真の方が綺麗でも二万のわりに頑張ってるとかで自己満評価してた。
火病銀河点。 まぁ、どうせパテやサフで溝を埋めるわけで… fdmは中華の安物でええわ クホリアのサンプル画像ならツイッター検索でなんぼでも出てくる。
FDMだしガレキの原型はゆるキャラくらいまでが限界だろう。
原型なら一番綺麗な出力法が理想なんだから金があるなら光造形を使った方が良い。
問題はFDMの2倍～10倍のイニシャルと10倍以上のランニングコスト。
光はヘビーに使い続けないと材料が腐るので毎月万単位かかる。 FlashForgeの新しい光造形の奴ワークサイズからみて最近出回ってるLCD使った奴だよねぇ
何で55万なんて強気な価格つけちゃったんだろ
国内10万ぐらいなら候補に入れたのに >>801
無くなるのを正座して監視しながら瞬時のspeedで新しいのを刺す
ヘッドの動きに追従して手で追っていくのだ。 フリーのスライサー使えるなら機種問わずいけるよ。
デルタだとちょっと厳しいかもしれないけど。 俺だったらform2は買わずに
2マンFDMで大凡の造形を確認して、最終は出力屋かな
高精細になると時間もおもいっきり掛かるだろ？
自宅は開発～外に発注でとやれば、実質2台で運用となるから捗るし >>806
アンコール遺跡の造形だろ？
むしろデルタの方が上だったかと あれ設定前の奴だろ
しっかり設定した後の奴も出てるけど
やっぱすごいよ あれだけ煽られても大きいもの出さなかったのは無理だったのかね
じゃあcetus3dとかでも良いと思いますね Kudo3d - Bean 3D PRINTER
http://www.3ders.org/articles/20170329-kudo3d-prepares-to-launch-low-cost-bean-sla-3d-printer-on-kickstarter-next-month.html
より原価低減に注力した2ndシリーズとのこと
水平解像度はちょっと落ちてる(23→50マイクロ)
Kudo3Dはtitanシリーズの実績あるし大丈夫やろね
代理店絡むとくそ高いからKSキャンペーンの価格次第では逝く 飛熊P902
20m位の造形での電気代20円くらい クホリアが二万のデルタに負けたという戯言面白くない。 >>818
それもLCDタイプかー
現行機種売るためにも価格は下げないだろうね >>823
32万ぐらい＆納期は順番待ち
正確な値段や納期はメーカーに問い合わせしてね 糞ボッタと大した精度でも無いのにステマ
upboxなどと一緒で日本代理店の扱う中華機種と同レベル ステマはないだろ。大した数作れないみたいだしする意味ない。
買った人の評価をツイッターでよく見るけど同じ日本製のモスマッチは見かけないな。
ライズも見ない。興味あるんだが。 クホリアは凄いと思うけど造形サイズ以外は光造形には敵わないんだなぁ
廉価LCD機との差額でレジン大量に買えるし 初めてダヴィンチminiでサンプルプリントアウトしようとしてて
ソフトで印刷押してからもう40分以上「オブジェクトのスライス中…」の表示です
これはおかしいんでしょうか？
何をどうすればいいですか？ >>828
捨てて別の買えマジで
ダヴィンチとabeeの産廃だけは関わるだけ時間の無駄 >>828
Simplify3Dだと、多分数秒で終わる。 >>813
まじで?
200ドルの中華キットでもできる?
そういえばインクジェットの特許去年で切れてるんだね 買って組み立て必要なやつって素人でもできるもんなんですか？ >>834
9割が素人
ただし不器用な素人と工作が好きな素人が居る >>834
組み立てて動作させるまでは誰でもできる
不安ならググって動画解説などが豊富なのを選べばいい
そこから先の精度向上や改良はメカの
基本を知ってるか勉強する気がないと無理
基本の測定道具は買った方がいい レーザー水平機とか非接触温度計とかいくらするのよ
後者はかなり安いんだっけか マイコン制御でモーター動かして温度管理したホットエンドから樹脂送り出す
機械的な要素って部品の精度除いたらそんなにないよね
かといって制御系もソフトウェアが出来上がってるからそんなに敷居高くはないし >>837
使うのはダイヤルゲージな
>http://www.mitutoyo.co.jp/products/dialgauge/dialgauge.html
まずは10umのでいいと思う、よくわからないなら
自作CNCの先人ページを見るとよい
レーザ変位計とかもあるが、精度も価格も個人向けとは言えない >>838
そういう軽い考えの持ち主が3DP沼にズブズブ嵌まっていくんやでw
ワイのことやけどwww >>828
PCのスペックは?
xyzwareだと低スペックなら3時間位かかる事も。
Simplify3Dとか別のソフトで造形も出来るけど
出来たGコードにダビンチ特有のヘッダー付けて
Gコードも修正しないと使えないんだよね
ダビンチはGコードを暗号化してHDDに書き込んで
プリンターに転送する時にデコードして送信してるから
プリンター側の送られてきたGコードを使って修正しないとならん
こいつを修正したらまたbase64かけて.3wにして保存して初めて造形できる。
面倒だよー。 とにかく、ダビンチは超絶低性能なスライサーひとつをとっても、
選択するべきではないと思う。
Simplify3Dを初めて使ったときには、早すぎて現実がのみこめなかった。 FDMプリンタを売りはじめ、次も同じFDMの3Dプリンタの開発している業者は偉いと思うね
ZortraxやScoovoみたいに、即FDMに見切りを付けていたところ、クホリアみたいな後続も現れて、
面白い展開
技術は常にそうであるように、新技術が現れれば古い物は淘汰されてしまう
クホリアが15万円位で量産なら凄いと思えるが、全然高いわな 828はソフト再起動してやったらすんなりいけました フィラメント識別タグって何のためにあるんですかね
ダヴィンチは専用の高値のフィラメントしか使えないとなっているけど
格安フィラメント買って中身だけ詰め替えたら使えないもんでしょうか？ >>846
ダビンチ1.0、1.0aとかなら社外品フィラメントを使う知恵があるが
ミニとかになるとタグになるんでこの方法は使えない
中身替えても残量をリセット出来ないと無理!
社外フィラメント使いたいならプロか1.0か2.0しかないよ。 10万円くらいの中華の良い感じのFDM、そろそろ何か出ないかな >>846
>フィラメント識別タグって何のためにあるんですかね
造形温度とか造形条件が入ってる
フィラメントで儲ける為に他社製品排除
フィラメントの残量とかも書いてある。 家に余っている3DPrinterを使ってPCB millingをやってみたいんだけど
他にやってる人っている？
基本的にはスピンドルを電源に直結させて回転状態にしてから
GCODEを流し込めばそのままPCB millingできるって考えで合ってるのかな？ >>851
GcodeとZ軸の動作向きさえあってりゃそれでいいけど
素直に中華安PCBmill買えｗ >>851
そんな質問するくらいなら
多分うごかした瞬間に板突き破ってミル折るよ
2万以下の安物中華でいいから専用品買うべし >>853
まぁそうなんだけどもどうせなら今使っていない3DPrinterを役に立てたいんだよね。
なかのファームがMarlinのままでCNC化は可能？
それともファームウェアの入れ替えが必要？ >>854
機体の強度やらはまた別の話として
marlinでgcode走るんだから問題なく動くえ
とりあえず試しに、プリンタに細マジック持たせてPCBに回路描いて、それをエッチングすればええ
遊びなんだから好きにやればええねん
Evaluation: Good! 中華キットには電源にスイッチついてないんだけど、
電々板の皆さんご推奨のスイッチとその回路はどんな感じでしょうか？ 百均にあるスイッチつきコンセントを使ってます
ついでにUSBもつなぐと（コンセントの状態によらず）LCDが表示されるので、同様のスイッチつきコネクタをかましてます >>855
Evaluation: Good!ってなんだよ >>860
昨晩２ch側の一時的な仕様でこうなった。意味なぞ解らん。 >>859
そういうことか、最後にGコードでスイッチを押しに走らせてヘッドのアームでポチット電源遮断か >>861
>>862
Got it. Thanks a lot. OctoPrintでタイムラプスしたいんだけど設定のPath to FFMPEGに指定するパスが判らない。
エンコするのにパスが必要な理由が判らないのでどうやって調べるかも判らない。
素人ですまん、どなたかヒントを ちなみにffmpegはapt-getでインストールしてます 自決しました
/usr/bin/ffmpeg
でした >>866
/usr/bin/ffmpeg
かね？
which ffmpegでパス出るよ >>869
ありがとう、また一つコマンドを覚えた
ここでまた、判らないことが・・
右上からメニューで選べるシステムコマンドプラグインでOctoサービスの再起動が出来ない、と言うか止まるけど起動しない。
設定したコマンドはこれ
/home/hoge/OctoPrint/run --daemon restart
bash上ではちゃんと再起動するコマンドなんだけど >>870
これはなんとも。
ユーザ権限の問題だと思うけど。raspberypiならoctopi使ったほうが早い YHD101を買ってみたけどUV光の廻りがいまいちなので改良したいな
現状はこんな感じ
コピー用紙を置いて撮影してみた
ttp://i.imgur.com/hgQC1FR.jpg 公用車でソープランドに乗り付けた吉田英男三浦市長
佐竹英卓 3月1日 3:16 写真
吉田市長の本性がこれですかw
本当に「品のない市長」だと思います。
こんな馬鹿に12年間もの無駄な時間と税金を搾取されてたと思うと胸が痛む。
だから三浦市はどんどん駄目になって行ったんですね・・・・納得。
ちなみに問題となった市長の運転手の証言を自分の耳で聴いてます。
秘密委員会で口封じしても、百条委員会は永年起こせるんですよw
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1489670675/ >>877
次のLCD系の課題はUVの均一照射だろうね
レンズかミラーかアレイ化かわからんけど >>879
ですね
取り敢えず10WのUVLEDを注文してみました 3Mのマスキングテープ（緑のやつ）を使っています。
今のベッドがガラスなのですが、PLAでプリントすると、PLAのそりに負けて、マスキングテープが
ガラスから多少はがれてしまいます。
ガラスのベッドをアルミに交換したら改善される可能性はあるでしょういか？ 粘着力とテープの伸びの問題なので、アルミに交換してもあまり効果はないでしょい。
テープを方向を変えて二重に貼ると伸びは軽減されますよ。
粘着力に関しては、高温対応のマスキングテープを選べば改善されます。
高い温度でも粘着剤が伸びにくいのです。
自動車塗装用が良いと思いますよ。 3DPrinter用の空気清浄機作りました
フィルタ代800円＋うちに転がっていたシロッコファン
24h稼働させても目が痛くならなくなった。
プラシーボ効果の可能性も否定できないですがね。
http://i.imgur.com/J0vhvv5.jpg >>881
ベッドの温度はいくらにしてる？
ガラスベッド + ノリに65度のヒートベッド設定で剥がれずに印刷できてます。
余計なテープとか貼る手間がはがせて凄くいい感じです
ほとんど半永久的に使いまわせてます。 わいもここで知ったなんとかピット使ってる。
テーブルが汚らしく見えるけど、水武器デモすれば良いのかな？ >>882
二重に貼るのは思いつきませんでした。
試してみます。
いま使っているのは、３Ｄプリンタで定番の３Ｍの自動車塗装用のテープになりうます。
>>884
ヒーターつきではないので室温になります。（２０度前後？）
あっ、スティックのりと併用ですか。さっそくためしてみます。
ありがとうございました。 >>881
ガラス面脱脂してる？
面が油ギッシュなんでない？ >>886
もしデルタだったら解らんけども
PLAでテープ貼り付けても反るのであれば、テーブルの水平とれてないんじゃね？
もう神経質なくらい調節しないとあかん >>887
はい、アルコールで拭いていますが、造形物の端っこが少し反って、テープが浮き上がります。
アルコールで拭く前は、盛大に反って、テープが浮き上がっていましたが、アルコールで
吹いたら格段にマシになりました。
>>888
デルタです。会社のやつなんですが、MAESTRO っていう名前でした。 >>889
QIDIのDUALというプリンタ使っていますけど、
PLAの場合、ターボファン(ノズルの横に空気を吹き付ける)を
動かすようにマニュアルに書かれています。
MAESTROの場合、ターボファンがないですよね。
ターボファンを自作でつければいいかもしれない。
想像ですがPLAが急冷すると歪み(収縮)が小さくなるかもしれないと思った。
なんとなくですけど。 それと、PLAの材質(メーカー)によって反りやすくなるのかもよ フィラメントのメーカによって
色々調整必要だよ
今は気温変化も大きいし日によってばらつきそう >>883
こういう簡易なものでも効果あるんだね
電源は3Dプリンタの基板から取ってるのかな? >>889
https://www.makerbot.com/media-center/2011/06/23/12-ways-to-fight-warping-and-curling
PLAの「反り」を避けるためのよくある方法
1.プラットホームを加熱する。
2.ラフト(いかだの底面)を用いる。
3.Zの高さを調整する。最初の一面が大事。
4.良い底面を準備する。皆、いろいろと試しているけど、
温めたカプトンテープがいいと思う。
5.底面をきれいにしておく。そしたらよくひっつく。
6.ゆっくり描く。そうすればよくひっつく。
7.低温で描く。この方法は要注意。
できるだけ低温に設定したら層どうしがうまく着きやすい
ということがあるが、穴に詰まって
エクストルーダーのモーターが壊れるかも。
8.排出口を無くす、または筐体を閉じる。
窓に近いところの温度分布が偏って反った場合がある。
9.作成物の角に小さな耳のようなものを作る。
小さなラフトのように機能するのではがれにくくなる。
10.ラフト上にエプロンを作る。
11.物体を囲う保温壁も作る。
12.インフィル(充填率)を少なくする。
13.カプトンテープをヤスリ掛けする。
14.表面をABSにする。 7．はどうだろうか。
1層目は高温の方が良くつくよ。
2層目以降は温度下げた方がいいけど。 >>893
お察しの通りプリンタの12Vから取ってます。
エンクロージャーの密閉度を上げればそもそも空気清浄する必要はないのかもしれないですが。
もともとAmazonの2000円位の空気清浄機を買おうとしてレビューを見ていたら
凄く単純な構造そうだったんで自作することにしました。
それで交換フィルタだけ買いました。一応PM2.5をフィルタしてくれるらしいです。
そもそも空気の浄化能力の数値評価はできないんで
自分のアレルギー反応をみて判断してますw
しばらく回したらフィルタの色を見てみるのが楽しみ。 空気清浄機を3DP使ってる部屋でフル稼働させ
PLAのあまーい臭いを吸わせた所為で
フィルタ１枚をだめにさせたワイが通りますよっと
PMは取れても積りに積もって臭いは拡散されるんだなこれが
あの強烈なにおいを味わいたくなかったら
フィルタをこまめに交換することと、排気は屋外にしたほうがいいよ 俺は居室用換気扇に繋いでるよ
うっかり換気扇回さないているとABSなんか臭くてすぐ判る
何もしていない人は、何か対策採った方が良いと思う PLAもヤバいのか。いつも窓を締め切ってプリントしていたわ… 室外排気なら模型の塗装ブースのセットが便利。
例えばクレオスのブースと、窓用のホースを買って、プリンタ側に囲いなりをつけてそれを排気させればいいかと。
勿論自作でも全然いいんですけどワンセットで揃ってるから手間はかかんないです。 >>903
生活臭の範囲で「お互い様」で容認されるでしょ
大型の3Dプリンター50台も動かした排気じゃないならな。
焼き魚、焼き肉、排泄物と生活の中には臭気が多いし多くは大気拡散で棄ててるが
近隣住民も同じコトをした上で共存関係にある。
FDMの臭気なんて色気ババーの香水よりぜんぜんましで近所迷惑＝苦情が来たらという定義だろうな。 >>902
便利？
ホビー塗装用のブースのファンの
吸引力だと向かってくるミスト(スプレーとかの塗料など)位しか吸えんぞ？
スモーク状のもので加速してないような漂うものだと10cm位まで近付けないと吸わない。
ヘッド移動時に巻き起こる風の方が吸引力に勝るため拡散してしまい吸い込み口固定ではまず吸わない。そもそも移動距離の時点で範囲外。
思い付きでさもやっているようなフィクションで勧めるようなものではない >>906
鼻がバカなのは幸運、それは味覚にも通じるし人生で損する要素がない。
おめでとう。 市販の塗装ブースマジで吸わんからな…
3Dプリンタ自作できるDIY精神があるなら自分で作ったほうがいい >>905
プリンタの前に置いただけとかならともかく、
>プリンタ側に囲いなりをつけて
拡散させないようにして、
空気の流れさえ作ればぜんぜん余裕。
どういう想像したのか知らんけど、
ろくに読まずに適当に否定するもんじゃない。
うちはユニットバス用のダクトファンでブ自作してるので、
囲いを作るまでも無く、スプレーブースの前においてるだけで、
部屋の中の対流で全部吸い取って吐き出してくれてる。 >>908
サンキュー
食べ物の味も匂いにも敏感で、3Dプリンターの臭いにおいには反応しない鼻に生まれて幸運だわ 市販の模型用ブースの話してるのにろくに読まずに否定するもんじゃないな アクリル板で密閉性の高いエンクロージャーを作って、その中で使ってる。臭いも騒音も防げて良いよ。しばらく使っているとエクストルーダー付近の内側面が汚れてくるのでガスが出てるんだろうな >>912
うちは透明プラテナの底に穴開けて浴室用ダクトファンねじ止め、
100mmのアルミダクトでベランダへ吐き出す仕様の自作のスプレーブース。
小さめのワゴンに乗せて移動できるようにしてるから、
いくつかある作業台の前をころころ移動して、
塗装だけじゃなくいろいろ使ってる。5000円くらいでできたよ。
作業用に借りてる部屋なので、見本模型を樹脂で複製とか、
手作業も多くミニルーターでゴリゴリ削って粉も出すし凄く役立ってるよ。
一応、作業部屋ではなんかしらの作業をするときは
基本的に溶剤用マスクするけどね。
もととも模型メーカー製のブースも持ってたけど、
有機溶剤を沢山使う用になったので吐出し量高いの欲しくて作った。
囲いさえあればプリンタなんて模型用で十分すぎるほどだよ。
ま、燃えないようにだけ気をつけたらダンボールとかでもいんじゃね？ 3Dプリンタスレから暫く離れてたけどreprapのデルタ型以降
新しい定番は来て無いのかな？ ttps://www.amazon.co.jp/dp/B0000C96EF/
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B0000C96EG/
これが意外と良かったんで汚染された空気を密閉して入れてみたら排気しなくていいのかなーとか思ってみたり
昔ハンズで買った銀色の紙筒の青いゲルの消臭剤ってすごく効いた覚えがあるんだけどなんて商品だったのか思い出せない 臭いが嫌だ<好みはそれぞれ、認めざるおえない
汚染されてるから嫌だ<馬鹿が移りそうで嫌だ あ、俺も食い物の匂いに敏感だし、汗や生乾きの洗濯物とかマジ無理なんだけどABSは気にならん（笑）もちろん換気した方が身体には良いだろうけど冬寒いし夏暑いじゃん？ <をそういう使い方するの珍しいな
ABSが焦げるぐらいのは気にならんがアセトンだのはどうにかしないと
部屋でずっと缶付きマスクしてるわけにもいかない ABSの場合首位の空気をやみくもに吸引排出すると温度管理に支障が出るよね。 すみません、Cura使ってる方に質問です。Trinusを使用しています。
円形の造形物をプリントすると写真の様に縦縞が入りまつ。
これはCuraの特性なのか、それとも設定でどうにかなるものなのでしょうか？
写真右の不思議ネコは比較の為、初期プリントのモノを置きました。
わかる方が居られましたら何卒宜しくお願い致します。
http://i.imgur.com/pQi3nfo.jpg >>928
右のキモ人形がでず左のだけでるならまずデータ疑うべきじゃね？
STL吐く時の精度(ソフトによって表現が異なる。例:分割数)が荒すぎて円筒というより桶みたいに板の集まりみたいなデータになってるとか。 >>928
インフィルのオーバーラップがキツイだけじゃね？
壁厚(ループ)増やすかインフィルオーバーラップ０にすんべ >>930
せやねんｗ不安な安さｗ
ks始まったら速攻でぶっ込むけどｗｗｗｗ こんなプリンターもあるんか。
紐を伸ばせばいくらでもでかいの作れるってこと？
http://hangprinter.org/index.html >>929
thingiverseのMPCNCちゅーのを出力中なのですが、
確かに確認すると桶状になっていました。
>>931
インフィルのOverlapですね。やってみます。
どちらも自分では気づかなかったので助かります。
有難うございました。 >>932
EBで199$なら正式版は299$ぐらい？
LCDパネル＋LCD driverで50$ぐらいすると思うんで
中華メーカーでもそこまで下げるのは難しいと思うんだけどな >>926
5インチスマホを下にセットしてください
みたいな製品だったりして・・
プロジェクターこみでこの価格なら安すぎる。 >>934
こういうときは元データのリンク晒せば誰かが追試してくれるよ 専用レジンしか焼けない様に波長調整されてそう
てか、これは中華でも安いのを出せるって事だな >>941
カナリアがステップモーターの駆動音覚えて
鳴きまねしてくれるからやでーｗｗｗ >>938
スマホ用の液晶パネルを使うタイプのはず
>>940
kudo3dは専用レジンを持たないメーカーだからそこら辺は大丈夫でしょう >>943
造形サイズ(120x68mm)から想定すると5.5インチパネルだろうね
FHD(1920x1080)なら水平分解能は62.5マイクロ、、、ちょっと数字が合わない
WQHD(2560x1440)なら46.875マイクロなので WQHDパネルかな？ 5.5 WQHD LCDの光造形機に55万の値段つけたFlashForgeがアホすぎるな FlashForgeのHunter、ワークサイズ120x68だから例の液晶パネルつかったDPL方式でしょ
Form2と同じような値段にしてどーすんのよとしか DLPな
クド豆は正規価格でも安そうだから様子見しよう
UV Ledがどうなるか次第だ 光造形のメカはモジュール化大量生産したらFDMより原価も調整もコスト掛からないだろう。
レジンが何処まで下がるかだよな。
しかしこれもどっかが独占でもしない限り下がるな。 液晶パネルつかったDPL（DLP）ってどういうことよｗｗｗｗ
原理わかってんのかｗ http://flashforge.co.jp/hunter/
FlashForgeのは説明見る限り1080pのプロジェクター使ったDLP
でもどうやってプロジェクター収めてるのかよーわからん
草生やしてるとこ申し訳ないけどDLPはDigital Light Processingの略だから特に間違ってないと思われ LCDをDLPという人はいねーわな
誤用はともかく ひょ、ひょっとしてDILAとかでLCOS式の
反射式液晶ことを言ってるのかもしれんぞｗｗｗ 光造形て見た目綺麗でもそのまま何かに使える様な強度無い上に
ランニングコスト高いんでしょ
FDMで良いわ >>954
今はいろんな昨日の材料が出てきているから、ある程度構造材料としても使えるんじゃね？
光造形はやっぱりキレイだよ。FDMみたいに印刷の向きとか、下側が荒れることとか心配しなくていいし。
まぁFDMはFDMでいいところがあると思いけどね。 >>926
既視感があるなと思ったらibox nanoか・・・ 3Dプリンタ押しが始まった頃、テレビでよく薄く敷いた石膏の上に印刷して
積層していくフルカラー3Dプリンタみたいの見たけど、あのタイプは
その後発展してるの？ 個人向けには扱いづらくて普及しないだろ
ただあれってインクジェット方式なら16年に特許切れてこれから普及ってことになるんじゃないかな >>959
粉末固着積層はノビシロが無い
時代はUV硬化インクジェット インクジェットとか10万円代まで落ちてくるのに何年かかるんだろ 来たとしてもインクジェットプリンター並みの材料単価（グラム数百円）になるかもね。
メーカーが本腰にならないのは、ランニングで儲かるビジネスモデルを構築しにくい事だと思うよ。
需要は限られるのにサポートは大変だしね。 プリント終了と同時にフィラメントをノズルから引っこ抜くようにしたいんだけど、
スライサー（Cura） のEnd-GCode編集で行けますか？？
ちなみに今のEnd-GCodeは、
;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-20 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
;{profile_string}
と、なっています。
100mmくらいバックさせたいです。詳しい方お願いします。 660のようなタイプはエアー吸引やエアー噴射もないとな >>964
5行目の"G1 E-20 F300"が20mmバックさせる意味だから、ここを増やせば？
でも、100mmバックさせられるかは保証がないけどね
因みに、ボーデンなんだよね？ >>962
インクジェットの構造知らんけど、インクカートリッジにヘッドが付いてるタイプの
カートリッジを流用して、そのカートリッジをステッピングモーターで動かす様な
感じじゃ無理なのかな インクジェットは粉の管理が面倒だし安くなっても家庭向けにはならないだろうな >>962
ミマキのフルカラーが1500万円～ですよ
深ｾﾝあたりでベンチャーが本気出してくれないと無理ｗｗｗ
>>963
収益性がないからCanonもEPSONも殴りこんでこないという、、、
だれか需要をイノベーションしてくれー 安いインクジェットとかスピード出しまくってガッコンガッコン揺れるじゃん？
3Dプリントだと流石にあの振動はキツイだろ。
よって剛性と重さが求められるだろうから普及しないと思う >>971
揺れて良い物はそれなりに限界までコストを切り詰めて揺らしてるんだし
揺れていけないものは充分にコストをかけて構造を強くするだけでしょ。
そこにコストがどれくらいかかるかと憶測してもアルミや鋼鈑プレスの構造で済むから
A4面積の高さ200くらいの範囲を剛性高いフレーム組んだって2-3万円もかからない。
普及しないのはそれ以上にコストの掛かる処理やサービス上の問題だろうね。
高額商品は投資を生かすためにしっかりサービスコストをかけてくれるが廉価な普及品は
売りっぱなし使いっぱなしの話しになるし、そうでないと普及もしないし 筐体の揺れと剛性と造形品質に必ずしも相関関係はない。 >>974
じゃあ豆腐くり抜いて３Dプリンタの筐体でも作ってろよ
安上がりだろ 造形物がゆらゆらしないで、
本体とベッドごと同じ揺れなら
問題ないんじゃないのかね？ >>976
FDMならその考え方で合ってるけど、光造形は液体が揺れるとダメ。 >>976
瞬時に固着するもんでないとダメだよ
ボンダとかはペットボトルが倒れるレベルで揺れてるのに
数um以下のずれとか設計した奴マジ基地 >>966
1行目と5行目に「G1 E-1000 F300」を入れてみたけどダメでした。
フィラメントの冷却が弱いのかプリントが終了してすぐに抜かないと
ヘッド付近の分解が必要で大変でした。 >>982
E-1000って、１mも戻すの？確かE値の制限があるかも
ましてや、F300だったら3.3分も必要だから、F値もそこそこの速度にしないとね
まだGコードの理解がないのかもしれないけど、G91の相対値指定にしてないと、そのコードでの動作は期待できないよ
また、ホットエンドの冷却が始まっているから、エクストルーダの動作制限温度を下回ると、戻し動作は途中で停止するからね
温度に関係なく動作させたい場合は、対応していればM302というコードを入れるという手はあるけど >>983 ありがとうございます。
Ｅ-1000は、試しに大げさに入れてみました。
Ｅ-300でも無反応でした。
実際は70mmで十分です。
もう少し、Ｇコード勉強してみます。 >>979
そもそも光造形って揺れる要素少なくないか。z軸しか動かないでしょ どうだろうね～。
光学式は硬化層がレジンバットに張り付くから
バットを傾けたりズラして剥がしたり、
Zアクスルをいったん持ち上げてから積層分まで下ろすわけだから、
筐体は揺れて無くても、液は微かに揺れてるんじゃねーの？
Carbonとかがやってる張り付かないやり型ならさらに揺れる要素少ないだろうけどｗ 光造形て日常品とか部品で使えそうに無いから
なんかあんまり欲しいとも思えないのう 光造形はスレ分けたほうがいいと思うんだよなぁ
FDMとは用途もノウハウも違いすぎる スレ分けするほど話題になってないし邪魔になるほどノウハウも溜まってない
ただでさえ死んでる3Dプリンタスレが多いのにこれ以上分けてどうするんだよ 一時デルタスレを隔離用に作った方が良いと思ってた。 ホント、人居ないのになんですぐスレ分けしたがるんだろうね 安プリンタを購入したのですが印刷が必ず途中で止まります。
添付ソフトのスライサー使ってたんですが、こいつが原因ですかね？ >>995
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