3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その29 [無断転載禁止]©2ch.net
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)())(())()()((()())(((())())())(()))()((()((()((())()))(((())))())()((()())) 水面のゆらめきを金属で再現??3Dプリント樹脂型を使ったステンレスの器「MINAMO」発売 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2016/20161226_minamo.html https://www.youtube.com/watch?v=Njdq5j492qY
デルタで木材加工って出来るんだな
元のデルタが3mあるらしいけど小型化したら厳しいかな？ 中華キットのリニアベアリングにシャフトを通したら、中の玉がいくつか外れちゃったけど、こういうのはよくあることなんですか？ >>11
国内メーカー品でもシャフトをこじって入れたら外れるよ。 ちょっと扱い方が雑だったのが不味かったみたいですね。気をつけます。 E3Dから、銅+ニッケルメッキのヒートブロックとノズル
メッキによって表面が滑らかになり、フィラメントの引っかかりや詰まりが低減されるとあるが・・・
Nozzles and blocks and hobbs, oh my!
http://e3d-online.com/Blocks-Nozzles-Hobbs 表面をツルツルにしてから塗ってほしかった。あと乳首の色はもっとピンク寄りが好きです こないだNTT-Xで叩き売ってたフィラメント、ソリッドカラーなのにラメかなにか入ってる？
なんかやらたらキラキラしてるんですけど。
http://i.imgur.com/o7mpNbn.jpg >>20
Polysmoothでやってみてほしいな そんな事ないでしょ
無加工でガレージキットの原型に使えるとか夢見てる奴の目を覚まさせてやれる
ちなみに光造形でも同じ事だ 股がオーバーハングになってて毛が生えてるみたいな感じになってるのが笑えるね。
積層0.1mmかな？ >>24
ツルツルにしたら意味がないので
あくまでも積層を見やすくするための塗装です
他意はありません
色の好みについては参考にさせていただきます
ボディの色はちょっと赤が強すぎたかなと反省しています
>>33
積層は0.14mmです
フィラメントはamazonで1kg1980円で安売りしてるeSAN
FF純正品ならもう少し綺麗にプリントできる気がします
(今日アセトン2Lを注文しました) 垂直補正したいゆーたら、ぽ前らが「zじくのちょうせいしたほうが楽やろ」ゆーからやな。
仕方なしにスタビライザー作ったがな。
寸法測ったり設計に一週間以上かかったわい！
調整しづらいモデル買うたんで高くついたわい！
http://i.imgur.com/hFOX70J.jpg いいね。上部のシャフトクランプ？
今出てるwobbleがこれで解消されたらなんか感動的。
経験上送りねじとナット、モーターシャフトの3つの位置関係を完璧に詰めるのが一番効果あったよ。 >>37
Roboやな？
うちのは寸法決められんかったから可変にしたで。
http://imgur.com/a/oMaqO
垂直はまあまあ出てるよ。 wobbleはz軸を2本$50くらいの安い送りネジに変えたら消えたよ。 出力したのに色つけてUPとか
ハードル高くなってきたなwww >>20
塗装上手いですね。ビーチクはどうやって塗ったの？
エアブラシ必須かな 電気・電子板にはふさわしくないかもしれませんが、アセトン処理やってみました。
TreeFrog ABS, 0.1 mm
http://imgur.com/7dsn7vk
アセトン蒸気５分でツルツルになった。これはイイ！
http://imgur.com/kjzT52f
細部がなくなってしまったので５分よりもう少し短い方が良いかもしれませんね 加熱するならせいぜい1分かな
0.1mmだったら30秒くらいで大体消えるはず >>44
今度３０秒でやってみます。
安いABSでこんなにお手軽にピカピカにできるのなら高いpolysmoothは買う必要ないですね でも下面に比べて天面とか上の方はあまりツルツルにならないから（アセトンは空気より重い）
まんべんなくやろうと思ったらひっくり返してもう一度とか手間かかるよ
もっともPVBで何作るんだって気もするしな >>42
エアブラシ使ってます
2年くらいつかってなかったのを引っ張りだしてきました 臨兵闘者皆陣烈在前
類光新樹掌岸紅暦殿
博法伝図精進欠楽点
陣迅急場底泥氷耗秀
夾兵平時投盲片灯養 >>39
そのデータをくれやああああ（笑）
（もういらんけど^^;）
なかなか手を入れてて好感が持てるね。
俺はなるべく外観に穴とか開けたくなかったんでこうなった。
最近のロットは上が固定できてるみたいだね。
俺のは古くてYスライドがリニ・・・机の引き出しパーツでコストダウンしてあって、
ヒートベッドも取り外せないんだけど同じ？
wobbleは80mm/secで印刷したせいもあると思うけど、また何か綺麗に印刷できたら貼るわ。
http://i.imgur.com/qkyGtVd.jpg 5分でそこまでどろどろになってしまうとなると、
もう少し効果の穏やかな薬剤を使わないと進行管理が面倒そうだな >>46
小さいファンをぶら下げておくとムラがなくなるよ。ブラシレスの。 WANHAOの初期ベンチがうまくいったので色々ためしてるが
50x25のネコの置物が初期底面生成で部分はガレを起こしまくって
ヘッドで引っ掛け3度程失敗ぶっこいた。
PLAで195度、ベッド40度、室温25度暖房をシーリングファンで安定化くらいだろうか、フィラのドラムみたら
温度が200-240みたいな感じだったのでヘッド220でベッドを90度にして
Webで調べた指南の方向性で下を暖めたら初期剥がれなく3層くらいまで安定稼働
底の設定が0.6と厚かったのかヨクワカランが猫がうまく積み上がりそうなので静観中 >>52
すまん、猫の置物って有名なベンチマークのあれでなく
http://www.thingiverse.com/thing:23293
こんなヤツね、あとベッドとヘッドの初期クリアランスをコピー用紙で
シックネスゲージにしたが近すぎたのかも
タグボートは純正サービスフィラでも新しくかったRepRapperアルミ質でも
うまくいったのだが、猫になって急に剥がれ病にかかった >>53
追加 間違っていました不正確に濁して申し訳なかったです。
Rep-1.75-M-Alu-1000 印刷温度:190℃~240℃でした。
http://imgur.com/a/srgIA >>54
ベッドが脂ギッシュなんじゃないの？
もしくは実はABSでしたみたいな・・・ >>49
そうやって上端をボディ固定にすればZ稼働範囲が犠牲にならんしコスパも良いね。自分は採寸とか出来そうになかったんで、Z軸シャフト上端を繋いでるL字アングルだけ寸法を決めて、あとは行き当たりばったりの手抜き。
うちのも引き出しベッドだったけど、半年で上下方向の揺れが酷くなったからY軸アップグレードキットに交換したよ。はじめは自分でthingiverseにあるデータで作ってみたけど、大きいパーツを反らずに印刷するのは超大変だし割れやすくて・・・。
ちょうどフォーラムで募集してたから買っちゃった。 FlyingBear買った人、ポチって（または出荷連絡）から何日ぐらいで追跡できるようになりました？
もし覚えてたら教えてください。FedExに反映されないのでやきもきしてます……。 >>58
結構配達が早くてFedEXへの登録に気づかなかったなー。
記録を見てみると9/17に注文して9/22にShipment information sent to FedEx
って書いてる。
9/29に届いてるからかなり早く届いてるね。 2年前に勢いだけで作って放置してたデルタを再始動させて
10mm立方体とかがそこそこ出せるようになって女体を印刷してみた
まだまだ色々詰めが甘いなとは思うけど何とか続けていけそうな気分にはなった
http://s1.gazo.cc/up/227388.jpg
http://s1.gazo.cc/up/227389.jpg >>59
ありがとうございます。25日に注文したので、そろそろですかねー。 Amazonで、Z-ABSのグレーだけ他より値下げされてるな
この値段なら試してみたい気になる >>63
z-abs、absなのに冷却ファンつけないとまともな出力期待出来ないので注意。
俺もflyingbearで使ってみたのだけどかなり試行錯誤する羽目になった。 atom2.5って日本から注文できないようになってるのか
代理店糞すぎ >>66
え～今ってそうなってるの？
代理店挟むとかなり高いよね >>60
一から作ってるのすごいなー。
今となっては中華キットより安く作るのが無理な上に向こうは射出成形当たり前だから性能面でも勝て無さそう。 ルビーを使用したノズルが販売しているんだけど、
これってどういう効果が期待できるんだろう?
http://olssonruby.com/ >>69
減らないってだけでしょ、減るの？って話に行き着くと思うが
流動体を放出し続ければ減っていくし、あえて減るような素材を使うと
劇的に差が出るよね。
たとえばガラス繊維入り（射出成形では普通）とかカーボン繊維や金属粉末入り
そのほあにも通電や磁性体を意識した練り込み樹脂なら劇的に性能が出るでしょ。
金属粉いりのフィラメントはもうポピュラーに売ってるようだし、重量物や質感を
求めるプリントには重宝される >>69
一般的にルビーノズルは対磨耗性
ノズル不良で生産ラインを止める必要に迫られる業務なら多少効果あるけど、
3Dプリンターじゃ意味ないかも >>70 >>71
レスサンクス。
そういうことなのね。 メンテナンス性上げるためにノズル周りを簡単に取り外せるように
ノズルのヒーターをコネクタ接続して分離できるようにしたいんだけど
おすすめのコネクタってないですか？できればaliexpressあたりのリンクをもらえると助かります。あとケーブルも。 >>67
世界中で日本だけが買えない感じ
問い合わせたら日本代理店で買ってねと >>57
いいなー。かつてちょっと高い（送料入れて2万？）なって躊躇してるあいだになくなってしまった。
ちなみに計測もだけどZシャフトはモノタロウで質のいい長いの買って4cmほど延長したので上で固定できるんだけどね。（データ欲しければ差し上げますけど要らないよね？w）
まだプリントしてないけど計測上はかなり垂直出たみたい。ガッシリして振れがなくなっただけでも精神衛生によい（笑）
ところで、生産性考えてRobo3D以外にに2台目とか持ってない？
下記候補で迷ってる。
・Wanhao d6（少し予算オーバーだが性能には定評？）
・Flyingbear（最も興味ある。弄りがいありそう。だがまた苦労する？）
・Anycubic（デルタ面白そうだけど、角モノの出来が心配。Roboより精度追い込めるのが欲しい気もする。）
・Trinus（精度とコスパ良さそうだよね。印刷範囲の狭さと、拡張性の点で様子見）
同じ形式買っても面白くないのでPrusa i3タイプはあまり食指が動かない。
保険の意味で安いの2台持ちって意味では手軽なんだけどね。
（あと、場合によってはデュアルエクストルーダーに拡張したい。）
ちなみに俺はABSを250～270でやるんだけど、標準で300対応してる機種は上記になさげかな？ >>75
もしY軸で困ってるんなら自作してみたら？データはThingiverseにあるし。
ベッド端の長いパーツをABSで出すんは無茶なんで、あそこだけ工夫すれば・・・。
アングル材とかも使うと良いと思う。
うちのもZ軸シャフトは変えたんだけど、ケチって300mmにしたから天井届かない。データ上げとけば喜ぶ人絶対居ると思うよ。 >>75
自分は特に目的が無いんで、生産性とかは気にしてないのよ。あと、自室２台置きは無理。
樹脂ボディの割れが少しずつ酷くなってるから、外見が悪くなったら買い替えようかな。
もし今すぐ買うとしたらFlyingbearかなー。これも手間かかりそうね。 昨日prusa i3買って組み立てたんですけどフィラメントの切れが悪くて細いパーツにひっかかってぐちゃぐちゃになります・・・
なんか対策ありますかね？ リトラクトと移動時のZリフト
そう、slic3rならねっ >>69
面白そうだが、1.75mm用は未発売で今年前半予定か
欧米では2.85mmが主流なのか？
それと、取扱説明を読むと使いに少し注意が必要なようだな
しかし、ここ数ヶ月でタングステン、ニッケルメッキ、サファイアガラス(人工ルビー)と
面白そうなノズルが次々出てきているな
次は・・・チタン？
既に試作レベルでは存在するようだが
Titanium - 3D Printing Forum
http://www.3dprintingforum.us/viewtopic.php?t=28 まともに出すの大変そうだな
3mmフィラメントのみってのは相当強く押し出す必要があるって事だよね WANHAO I3 PLUSをポチった
初3Dプリンターです。今年から世話になりやす
よろしくです TRINUSが届かないので、anycubic kosselを購入したら、
1週間で届いた。税関は意外に混んでいない模様。 101 HEROのﾋﾄﾊﾞｼﾗｰになりました、よろしこ >>91
レポートしてるブログがあったような…これだ
前スレで紹介されてた
9,000円台の激安3Dプリンタ、101Heroの使用感＆使用上のノウハウ
http://nomolk.hatenablog.com/entry/2016/12/22/223428 10mm/s・・・
あの筐体でデルタでダイレクトドライブじゃ当然か TrinusのMacUSB接続問題ですが、本家フォーラムに書き込みがあって一応解決した模様。
http://www.kodamaforums.com/phpBB3/viewtopic.php?f=20&;t=288
Mac os sierraでこれまでserialポートがブランクになってUSB経由でコントロールできなかったんだけど、以下のリンクにあるCH34x chipsetのOEMドライバーをインストールするとUSBコントロールできるようになるとのこと。
実際やってみると自分のmacbookとPangoでもうまく動きました。Apple純正のドライバではないのであくまでも自己責任で。（USBマウスの接続に問題が出たという例も）
https://github.com/adrianmihalko/ch340g-ch34g-ch34x-mac-os-x-driver aliから届いて快適に1Wほど快適に楽しんだら関税絡みの振り込み通知が1700円来た。
別払いなんだな。 例えばインフィルをシェルの倍数で積層とかってできたりする？
もしできればRoboxみたいにノズル2つにしなくても少しは早くなるかなと思って Roboxのことは知らんがデュアルノズルってのは印刷速度には寄与しないだろ。
異種素材か異色をオフセットで交互に出力するだけで、
同時に吐くことはないと思うんだが。（そういう制御がありえないとは言わないが）
どうなの？
で、ペリメーター（外周）を0.4mm、インフィルの幅を200%とかはできるよ。
やりたいことによるけどインフィル量100%にしないなら、太くしたところで時間の節約に直接は繋がらないんじゃないかな。 >>98
ごめん一言足りなかった、Z方向でです。
インフィルの幅は変えても意味ないよね、わざわざありがとう。 >>97
もう一年以上使ってないのであれだが、slic3rなら外周0.1、インフィル0.2とかできたはず。
>>98
偉そうなこと言う前にroboxの動作調べてこい。 Slic3r、cura、Simplify3Dどれがおすすめ？ >>102
金あるならSimplify
無いならKISSlicer あれこれ設定を考えるのが面倒ならCura
時間を無駄にしたいならSlic3r >>73
大電流なとこだから、ホムセンの車コーナーでエーモンのカプラーを選ぶのが安心だし楽よ。
動くところならなおさら。ハウジングがでかい分安全だと思う。
そういえば、昔のHDDや光学ドライブで使ってた丸４ピンが使いやすそうなんだけど、どこにも売ってないんだよね。あれのメーカーとか規格って何？ >>105
AMP(現在はTyco Internationalの1部門)のメイテンロック(Mate-N-Lok)コネクタ、
4ピンのソケットハウジング(ケーブル側)の型番は「1-480424-0」。
ソケット端子は別売で、対応するワイヤの芯線の太さやメッキ仕様等の
違いで数種類ある。
ttp://www.te.com/jpn-ja/products/connectors/power-connectors/rectangular-power/intersection/universal-mate-n-lok-connectors.html?tab=pgp-story
ttp://www.chip1stop.com/pdf/product/AMP1/MATENLOK.PDF (38/52頁)
ttps://en.wikipedia.org/wiki/Molex_connector >>106,107
おおー、ありがと！すげー嬉しい。早速買うわ。
っていうか、一年くらい前に千石の店頭で聞いたら知らないって言わて諦めてた。扱いあるんじゃん・・・。 >>104
>時間を無駄にしたいならSlic3r
Slic3rってそんなソフトなんですね。ネットのレビューは圧倒的にSimplify3Dが多いなあ。 >>110
上手く出ないのは設定が悪いからだと思ってひたすら設定変えてテストプリントしたけど治らず
諦めてCuraに変えたらすんなり問題解決した
ただCuraは設定少なすぎるからKISSlicerに乗り換えた
Slic3rはStableの1.2.9も1.1.7も駄目だった
上手く行ってる人も居るだろうけど、自分は上手く行かなかったから勧めない 何が悪いのかを考えず設定いじるだけじゃ、確かに時間の無駄だな >>105
ありがとうございます。
似たようなコネクタをaliで探してみるよ。 >>99
あーそれなら発想はしたことある。
途中で積層高さ可変するとかそういうのも。
結局スライサー次第というか
そういう設定できるのあればいい（カスタムGコードでできるのかな？？）けど、
危ないよね。外周を二層重ねてからインフィルを一気に二層分うめるわけでしょ？
（リトラクトとかオフセットで気を使えばできそうだが）
いずれにしろマシン性能は関係ないっぽいな。 DDDジャパンから買ったのは届いている。
猫のプリントまで出来た。
PangoとTrinusが繋がらなく往生中。 >>101
Roboxってノズル径変えてあるのかなるほど。わりと無駄だなw >>118
＞途中で積層高さ可変するとかそういうのも。
単純にZ高さに応じて積層厚を変えるのならsimplify3Dやslic3rで可能みたいよ
Simplify3Dっていうスライサーがとってもいい感じ！！【iPhone6用チェーンケース】その応用操作方法とは？ | Un-industrial （非産業化）
http://ah3dprintshop.com/10178
任意の高さで積層ピッチを変えられる？！slic3rの可変レイヤ？！を試してみた！！ | Un-industrial （非産業化）
http://ah3dprintshop.com/9391 >>113
似たようなんじゃなくて、ちゃんと電流が流せるコネクタを買わないと危ないよ >>124
おーこれこれ。できんだね。
Microlayeringなんてあったんだ。
どこで設定できんの？ >>124
平面を塗るだけなら確かに一度に塗る面積がふえるので早くなるけど実際に作るのは立体だからそんなに時間対効果はないんだけどね >>122
なるほど！
そこで設定するんだ！って感じだけど（モデルごとに違うんだから当たり前かもしれないけどw）
すごく参考になったよ。 >>126
だからさ、通りが良くなるからノズルの移動速度上げられるって理解できない？ アナルはゆるゆるのほうがうんこも出やすいって話でしょ？
しってるしってる。 ノズルの移動速度を上げるなら径は小さい方が有利っぽいけどな デブよりガリのほうが寒さに弱いってことでしょ？
しってるしってる。 関係無いようで微妙に合ってること書くhU7dpT0Lがむかつくｗ >>132
彼がアナルゆるゆるのガリってことでしょ？
しってるしってる。 roboxあんまし速度アップにならなかったらしいよ。インフィル100%で大きな造形やるなら効果あると思うけどね。
インフィル10～20％だと大して省けない上に捨て打ちにかかる時間で相殺されるらしい。
何より専用のスライスソフトが酷いって評価だった。
今は良くなってるのかな？ 私がAliExpressで発見したものを見てください（笑）
http://s.aliexpress.com/B7FzaIru
フライングベア検討してたけどこれどうやろか？
デュアルノズル使ってみたかったし。
リニアガイド一枚でねじれが発生しないか心配だけど。 >>119
PangoとTrinusを繋げないで運用する暫定的な方法
印刷したいものをPangoからautoprint.pcodeというファイル名で書き出しSDカードに保存してTrinusに挿す。そうすると自動でTrinusが印刷を始める。
一部のWin7でUSBドライバ周辺の問題でつながらない報告がある。mac osでは>>94のUSBドライバのインストールで解決した DRV8825から、以前ここに書かれてたmks LV8729に変えてみたんだけど
思ったほど低速振動が減らなかった・・・ LV8729、今初めて知ったが、THB6128と同じく旧三洋セミコン製品か
THB6128と違って現在どこが作っているかはっきりしている分ましだが・・・
・・・もしかすると現在のTHB6128ってこれか?
データシート上のスペックが数項目を除いて全く同じだが
LV8728MR: Stepper Motor Driver, PWM, Constant-Current Control, 1/128 step
http://www.onsemi.jp/PowerSolutions/product.do?id=LV8728MR >>120
>>137
ありがとです。
Windows使いなので7の不具合例を探します。
Pangoで変換してSDカードからプリントするのは成功しました。 >>135
core xy 造形の出来栄えに興味湧きますね。
ｚ軸の送りねじに軸受けがなくモーター１個で荷重支えてるのが不安かな。 ステッパ一つでベッドを支えるのは他も同じでは？
大きいcore-xyってベルトの延びは大丈夫なのかな。
試したいけどデカすぎる。高さ30cmも要らんよ。どうせ。 台形ネジではそうだけど、ボールネジでカップリング保持のみは他に無いと言いたいんだと。 おお、ボールねじなんだ。気づかなかった。
ねじ単体では問題なくても、カプラーが偏心してZ軸が固まるとか？
それでもこの値段なら、と思ったけど、プーリーやステッパのマウントがアクリル製なのは不安になるね。 デカいのならxyが大きいのが欲しいな
z方向ならデルタの方が良いだろって思う Z軸なんて積層の1ステップの段階移動を落としていく
だけだからボールネジの恩恵薄いよなぁ
それでも安価だしお試し買いにはイイんじゃね アセトンで表面処理するときに上と下で溶け方に差が出ないように
ファンなどで空気を循環させたいんだが良い方法ないかな？
バイブで使うような小さいモーターとボタン電池でいいかなと思ったけど
そのまま容器内に入れたら引火して爆発したりしないか心配 >>148
ブラシレスモーターなら火花は発生しないが、ファンの素材を吟味しないとファン自体が溶ける。
アセトン浴の容器自体を外からグルグル回せば良いんじゃないか。 >>148
むしろ対流を発生させた方が気体の当たり具合にバラつきが出て
溶けが一様でなくなる気がするんですけどどうなんですかね
全体を温めるなりしてしっかり充満させることを優先した方が良いように思います >>150
数日前にここでアセトンは空気より重いから下に溜まると聞いて
実際に今試してみたら確かに上と下とで溶け方にかなり差が出てる
猥褻物なのでupはできないが
>>149
>>151
検討してみます 凄く・・ﾃｯｶﾃｶです・・
DIY然として良い流れだなあ >>101>>118
情報ありがとう。
slic3r評判よくないっぽくて避けてたけど調べてみる。
俺が思いつく事なんて誰かが試してるだろうとは思ってたけど、普及してないって事は色々問題あるんだろうな。 >>153
ふ、ファンは溶けなかった？
溶けなかった？(;´Д｀)ﾊｧﾊｧ DCファンの多くはPBT樹脂が使われてるので
アセトンに侵されないはずだけど、
ABSのものもあるかもしれない。
心配なら一滴付けてみたらわかるのでは？
手元にあるの全部大丈夫そうだ。
http://i.imgur.com/Co9jrpw.jpg >>157
ファンの筐体や羽はABSと違う材質でできているようでまったく溶けてないです。>>158さんの言うようにPBT樹脂なのかもしれません。テカリもでてなくて、異音も特になし。ただ、どのぐらいの回数使えるのかは不明。それよりも容器の蓋が溶けてだんだん変形してきた、、
換気には十分気をつけて。外でやるのがおすすめです。１回に使う量はほんの少し（大さじ２杯程度）。一度にたくさん使うとキケンがまします 人に見せる様なものアクセサリーとかは無理だと思ってたけど、ﾃｶﾃｶ加工で行けるな。
また作りたい物が増えちまったじゃねえか>>153このやろう
ありがとう
スマートメガネ作るぜ >>153
脳天が綺麗にテカってていいね
俺もファン使ってみよう テカテカいいね
ガラスで見やすそうだし真似してみようかな アセトンの沸点56度なのでぬるま湯で周りを少し温めたほうがいいよ。底にはキッチンペーパーをひいて蒸発を促す
引火性のこと、健康上のことを周知の上であくまでも自己責任で。 融け加減の調節が難しそうだが、表面融解処理は機械部品として出力した物にも良いかもしれない
ネジ穴等での積層割れを軽減できる 実際にアセトン処理すると、機械的強度は落ちるけどね。 >>138、空冷ダクトが緩んで共振してるだけだった。
改めて8825と比較したら全然違う。若干低音出るけどかなり静か。
4時間ほど動かしたけど脱調もないし発熱はぬるい程度だし、悪くないかも。 >>168
そう言われてるけど
エクストルーダが割れて応急措置でABSのアセトン汁塗って接着したら
ガッチガチで3年経っても割れないっすよ？ そもそも積層方向は完全に密着してないから強度無いしなあ
溶剤による樹脂の劣化より、溶解して隙間埋まったほうが有効だったりするのかね 3Dプリンターの部品を作るのに別の3Dプリンターが必要になるという事に加えて、
フィラメント代いくらかかるんだ >>175
セカンド機として
フィラメントは約500m必用になりそう
俺の使っているフィラメントはメーター6円なんで3000円位 >>176
サポート材などのロスがないと仮定して、フィラメント径が3mmφで、500mだと
樹脂の体積は3.5リッターくらいの計算だけど、それで足りるか？ こんなプラスチック部品で精度なんかでるんかねぇ... おいおい>>92のブログは石川大樹かよ、もっと大きく書いとけよ
初めてのKickstarterで初めての3Dプリンタを手に入れました ～1万円以下、激安3Dプリンタのその後 | fabcross
https://fabcross.jp/category/make/20170104_101hero_01.html Jim Stone(Freelance journalist) Microwaving Iraq
http://www.jimstonefreelance.com/beammed.html
ポッパー・ドームと呼ばれるマイクロ波兵器、秘密ビーム兵器、指向性エネルギービームなどについて
イラク戦争で米軍、ファルージャなどで「電磁波兵器」を使用！/建物の屋上の死角に、「ポッパー」あるいは「ドーム」と呼ばれる、ドーム状の発信装置を設置/射程半径０．８キロ住民に照射！頭痛・白内障・記憶喪失・癌・自殺……
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2014/03/post-40ee.html
一部訳
組織的ストーカー・電磁波犯罪被害に使われているのは、これだろ？ 25日にポチったFlyingBear、ようやく追跡可能になったわ。
6日に配達予定になってるけど本当だろうか？まだ引受にすらなってないのに。 >>182
クレジットの番号は安全ですか?
届いたら組み立て状況とかテスト造形アップしてもらえたら
嬉しいです～。 >>183
Aliexpressは高額商品を含めて何十回と使ってるけど、カード関連で問題が起きたことはないいよ。
Aliのスレに煽ってる人達がいるけど、神経質すぎだと思う。
写真はなるべく撮るようにします。しばしお待ちを。 >>184
カードでのトラブルはないね
不着と偽物とゴミ商品は数回経験あるけど しれっとニセモノが届くけど、今の所は大したトラブルないな。
150円くらいのベルトテンションバネ買ったら、間違えたの送ったらしくて、
すぐに「間違えたから、今日送り直したよ。受け取ったものは処分していいよ」ってメッセ来た。
要らんけど、25x7mmくらいのスプリング10個が意味なく手元に。何用だろ。ベッドのレベル調整かな？線径が太い。 カードのトラブルっていうが、トラブルが予見されるからこそのカードだろ
不正使用されたらカード会社が持つし、仮に商品で決済に同意できない程の
問題があればガード会社に決済を止めさせて商品を返却するくらいの
強行が効く、その場合カード会社が言葉も法も乗り越えて折衝してくれるから
個人としては頼もしい。
商品代金を決済するってことはカード会社も店の信用を連帯保証してるようなものだから
ビーフを頼んでチキンが来るような事態ならカード会社が自口座から代金決済で
金を落とすことはない。
たとえ決済金額をカード会社が自腹でだしても、以後悪徳販社と縁が切れるという勉強代で
安いモノだと経費として考えてくれるからね。 金属入りフィラメントをアセトン処理したら殆ど見た目は金属になったりするん？ 通販の保証と言えばeBayとPaypalだが、
昔はAliexpressでもPaypalが使えたけどトラブル多発したらしくて提携解消したんだよね >>187
それでも一回PayPal使うと段違いに便利だよ Paypalも使うけど、手数料が高過ぎな気がする
いつもeBayとAliで見比べて安い方で買ってるわ
あと海外通販で十数年カードつかってるけどトラブルは無し paypalは為替手数料が高い。標準ではPaypalにピンハネされる設定。
でも、実は為替手数料はカード会社側の率を設定できる。 disputeしてセラーが全額返金、返送料持ちで
裁定でたんだけどさ、返送(発送)期日が7日、
届くのにも期日切られて27日だったか。
セラーの納期と同じじゃ無いんだよね。
更に、セラーに荷物届いてから返金までの
期日が27日もあんの。 長すぎだろう。 >>191
以前paypalとトラブったことがあるからあまり使いたくない 通販の話は別スレだと思うけど、
最後に、クレジットカードが心配なら
ジャパンネット銀行使うといいよ。
いつでも消去可能なクレジットカード番号を同時に6つくらい作れる。
aliは念のためそれを使ってる。
でもaliでの買い物で殆ど問題は起きてないから、そこまでする必要もなかったかなとも思う。 Paypalがチェコの3DプリンターメーカーPrusaの口座を凍結 | 世界の3Dプリンターニュース
http://tpi.tanc.jp/news/?p=4246 詐欺で凍結かと思いきや、Payalが怠慢なだけでメーカー悪くないやん。 paypalとトラブルってあるの？
到着前後の返金にしたって買い手有利だから多少揉めたところで追跡番号提示しろ現品の写真送れだの言われるぐらいで不利益被ったことないけど >>198
むしろそのチェコの3DPrinterってどんなの？
殺到してるんでしょ？ >>174
self replicatingをコンセプトとしてるプリンタとしてこういうのもあるみたい
http://dollo3d.com/
モーターを固定するためのネジとヒートベットとかの電子部品類以外は全部
プリント品で作れるみたいだけど prusaさんとoriginal prusaって有名じゃないのかな？
http://www.prusa3d.com/prusa-i3-kit/
一年前にこれがスタンダードかなと思って買ったけど話題に上がらないのが不思議だった。
MK2へのアップグレードもできたし俺はめちゃくちゃ気に入って毎週末いろいろプリントしてる。 >>203
まだあったの
部品造形に1ヶ月位かかるんだろうし電気代も馬鹿にならないなー
>>204
自慢のマシンと造形した物を見たいですねー trinus、フィラメントをきれいに入れるの難しい… >>207
フィラメントが少しでも曲がっていると途中で引っかかることが多い。できるだけ先を真っ直ぐに整えてから入れるとうまく行くよ >>208
はじめての3DPでわけがわからなかったけど、先日すこしだけextruderバラしたら
ようやく意味が分かった次第。
でも再びカバー付けたから、結局見えないところに入るように祈りながら
真っ直ぐ入れるしか無いんですね…。 フィラメントの先っちょはニッパー等で斜めにカットしてますか？ >>201
Aliに山ほどある「Prusa i3」はJosef Prusaさんの設計のコピーだよ
>>198はPrusaさん自身がやってる3Dプリンタの販売サイトのこと
http://shop.prusa3d.com/en/ kodama trinus、ケースも買った人いますか？
背面にフィラメントのリールが設置できると期待していたのですが、
穴が開いてるだけで…。 >>214
もっとよく考えるんだ
その穴に何を挿したい？ >>215
背面の板の中央に、直径34mmくらいの穴が空いてます。
フィラメントのリールには直径51mm程度の穴が空いてます。
パイプ状のものがついてくるものだと思ってて、それに
リールを引っ掛けるんだと思ってたんですけど…。
（公式の写真には後ろにリールが設置されてます）
自分で設計して出力？ なんかすっとぼけたやつがいるな～ｗネタでやってるのか？ >>216
facebookの公式グループにSpoolholder for enclosure.zip が上がっている。
いちいち入るのは面倒だろうから転載しておく。
http://fast-uploader.com/file/7039174341235/ なんでこんなアホの所に届いてこっちには来ないんだ… >>218
ありがとうございます。
出力して使います。 >>222
ビルドタックの厚み分の調整に手間取りました（0.5mm厚プラ板をペタリ）が、
出力開始出来たので事故らなければ明日にはアップします。
出力に6時間…。 相変わらず発送についてお知らせはこないけど、届いてる人には着々と届いてるっぽいな
>>214の話を聞くとケースも3D出力で穴を繋いで色々カスタマイズ出来るみたいだし
（元々は防音・断熱・持ち運び用を想定してたので嬉しい誤算）
これは待ち遠しくて1月末まで冬眠したい気分になってきちゃうわ >>224
ケースの穴塞いでカスタマイズって何やるの？ABSの悪臭対策？ >>225
悪臭もそうだけど断熱性が有効か知るために温度計とセンサーを中に取り付けられる治具もいいかも
特にABSは外気温によって出力に差が出るって聞くし。それとも換気用に多少は穴開いてた方がいいのかな？ trinusのスプールホルダーですが…サンプルのPolymaxフィラメントが
足りて無くて、もう少しのところで終わってました…。
サンプルのフシギダネとこのスプールホルダーは、サンプルのフィラメントでは
足りない模様。
http://imgur.com/QJnFWOi
http://imgur.com/b2MKIzM
http://imgur.com/hgT0Clh
http://imgur.com/c8ZvXnX
Buildtakにガッチガチにくっついてて、ラフトとの間の比較的弱い箇所すら
へし折れず、ある程度ノコ入れないとダメでした。
出力精度そのものは、この値段でこのくらい出てくれたら文句ないですね。
さてラフトどうやって剥がしましょうか…。 >>227
初めてフルセット見た。エンクロージャーとても良いね。追加注文しようかな >>227
PangoのLayer表示すると、あらかじめ何cmのフィラメントを使うのか表示されるよ >>227
あれ？以前にアップされたネコより積層が汚いなぁ。
送りねじの上で鋸使ってプラ屑ふりかけるのは…やめといたほうが良いよ。
このエンクロージャって中にプリンタを置いているだけだど思うんだけど動いたりしないの？ >>227
PLA系の素材なら、エタノールで軟化すると思う
ジクロロメタンなら確実に溶けるが、危険物で入手が難しい上に
多分ビルドタックもろともどろどろに溶けて収拾がつかなくなる >>228
twitter等の3Dプリンタ勢が、温度がどうこうで悲鳴を上げてるのを
よく見ていたので、安全優先で買ったのですが。
組み立ててる間も、これで1万円ちょいは十分安いと思ってました。
角と辺はかなり分厚いアルミ材ですし。
>>229
Pangoではたしか32gとか表示されてて、測りもせず大丈夫だろーと…。
さっそく電子はかりをポチりました…。
>>230
掃除します…
エンクロージャは本体のうえからすっぽり被せる形です。
かぶせたあと、本体の一番下のプレート四角に設置しているノッチを
くるりと外側に向けると、それが引っかかってスッポ抜けない…
程度の固定具合です。移動させるときは本体の下の板を持ちます。
>>231
バリッと剥がせるという印象だけで四苦八苦してましたが、ヘラを使えば
危惧したよりは簡単に外せました…お恥ずかしい。 アルミ板とか銅板にBuildTakなり3Mのシートなり貼ってクリップで止めるといいよ >>233
Trinusのテーブルは狭いのでクリップを使うとヘッドに当たる >>232
ダイソーで売ってる油絵用のペインティングナイフが剥がしやすいよ
みんなには内緒だぞ ビルドタックなしで、シワなしPIT塗り塗りならベッドが冷えたら勝手に剥がれる。 >>235
買ってきました。
なるほど、ものすごく薄い奴なんですね。 aliexpressで、wanhao i3ポチった人いませんか？
少なくとも直近で、自分以外に日本人が２人いるはずなんですが。。。
いつ頃出荷されたか教えて下さ～い。待ちくたびれてますw >>239
直近ではないけどそのURLでi3 Plusを買ったときのログを見ると
注文の5日後にFedExが集荷してて、その4日後に届いている
発送はEMS選んでいてもFedExだった
年末年始を挟むとどうなるか分からんが 3Dモデリングソフトは何が良い？
まずは先人のstlを改造したりしたい STLのソリッド化は123D designができるけど形状によっては「できませんでした」になる
あとこれはもう少ししたら提供終了だから、早めにFusion360なんかに移行をおすすめ >>242
Fusion360無償で使えるのは学生だけ？ >>243
年商10万ドル以下のスタートアップ企業なら無料なので個人利用に関しては払わなくてokと解釈されてるけどいつ規約が変わるやもしれないからビクビク震えながら使え >>238
最近でなくD6をaliから買った者だけど
出荷のお知らせが到着の1日前に来たよ
発送自体は注文の1日後だった
注文から1週間できた http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1116831.jpg
Zを表示どうりに置いてこのパーツi3なら上手く造形で着ますかね?
サイズは8×3×30
底面の二つに分かれている部分は3ミリ□ですが細くなって2ミリ□になって
上に斜めになります。
こういう小さくて細いのはデルタ向きなんですかね? >>246
印刷する物の形と駆動方式による造形の成否はあまり関係無い
スライサでの設定と印刷時の樹脂の冷却と排出量の正確な制御が大事
ボーデン型のデルタでは難しいかも >>239
12/8にWANHAO I3 V2.1を頼んだヤツは12/20頃に届いたよ。 >>246
材質と温度によるかもしれないけど2mm角x2造形は
うまく冷えずにソフトクリームみたいになっちゃうかも。
感覚的には同時に複数か、さらに距離離すとかしないと。
俺なら倒して造形するな。その方が頑丈だし。
倒すと上の斜めが浮くわけだけど、
サポートがいまいち使いこなせないから
これくらいのサイズなら、手前の面を平らに造形しちゃって、
あとで削るかも。 246です
みなさん色々コメントありがとうございます
>>252
です!
alie見てますがなんか商品が少なくなったような
高くなってるし。 >>246
そういう疑問は造形前に考えるのは大事だが、先に造形して
問題があるならばサポートを付けて解決し、そのサポートがイヤだというなら
レイアウトを再考すればいいのでは？
たぶん造形物の慣性力が働くので土台が貧弱で上が大きく重いモノの不利を
造形の慣性力がない機械に求めるんだろうけど、サポート次第でどうにでも成る
話しだと思うよ。 >>246
i3系はベッドがY方向に動くから不利なのは確かだけど、機種はあまり関係ないね。
そのままだと温度管理と冷却ちゃんとしないと無理だろうね。
ブリムや横方向のサポートもつけないと安定しないと思う。
複数個作るなら、ほぼ密着させれば何とかなるけど、自分なら寝かして造形するだろうなあ。 >>240
>>245
ありがとう！意外とwanhaoの人居るんですね
そして、届くのはいきなりって感じでしょうか。。。
設置場所片付けていつ来ても良いように準備せねばw >>250
これまた貴重な情報ありがとう御座います！
意外と早く届くみたいですね M10～M12くらいのボルト、ナットの3Dデータが欲しいのでが、どっかにないでしょうか。 >>259
ありがとうございます。
いっぱいデータがあって助かります。 ダンウロード
約 2,460 件 （0.42 秒）
もしかして: ダウンロード
けっこうあってﾜﾛﾘﾝｗ つい探してしまった。（ｺﾞﾒﾝ）
JISパーツダウンロードのところに「ダンロード」ってのもあった・・・ KickstarterのRe-ARM届いたが、早速即死報告が上がってて恐ろしくて迂闊に触れん
Re-ARM for RAMPS, simple 32-bit upgrade by Roy Cortes ? Kickstarter
https://www.kickstarter.com/projects/1245051645/re-arm-for-ramps-simple-32-bit-upgrade/comments
電源のジャンパーやダブってるサーミスタのピンについて何も説明がなかったり、
さもRAMPS側に何も手を加える必要がないかのように宣伝しておいて、
現物を手にしたユーザーが騒ぎ出してから、LCDを繋ぐには実はケーブル自作が必要ですとしれっと説明したりとか、
中々癇に障る奴だな
取り敢えず暫く寝かせて様子見するか… みんなどんなフィラメント使っているんですか？
ユニチカのフィラメントだと、上手く印刷できるのでもビックカメラの激安フィラメントだと上手くいかない。だけど、ユニチカのフィラメントは高い気がします。 高級国産と投げ売りのフィラメントを試すとは両極端なチョイスだな
esunのPLA使ってる
1.72mmぐらいでちょっと細目だけど太さは安定してるから問題なし esunの価格Amazonで￥ 2,580 に下がってるね。
安定してプリントできるけど、必要な時に値上がりすることが度々あるからチョットね。
ビックカメラの激安フィラメントは、チューブ内で引っかかる（太さが安定していない？）のが問題。
温度も高めだし。
それとリール内で絡まっている率が高すぎる。5本中2本の割合。
esunは一割以下だったように記憶している。 >>259
たくさんあるね
ただねじ切ってなかったりして 新たなSmoothieBoard互換基板の販売が始まってた
WifiはSmoothieware側の対応待ちっぽい?
Cohesion3D: Powerful Motion Control
http://cohesion3d.com/ >>265
情報ありがとう
落ち着くまで様子見だなぁ ビルドタック、使い続けてると剥がれやすくなるな
逆にガラスに貼り付けた面が剥がれない
交換できないじゃんｗｗｗどうしよう・・・ オリジナル（自作）の３Ｄプリンタで、これはいけてるなぁというのはあるでしょうか。
参考にして自作にチャレンジしたいと思います。 1kgなんてなかなか使い切れないだろとverbatimの買ったのに、
結局開封するのはesun。 ヒーテッドベッドさえあれば、ポリイミドテープ貼ったガラス載せて造形で
何も問題ないのに苦労してる人多くて不思議。
安いし綺麗にできるしこれ一択だと思うんだけどなぁ・・・ >>273
俺が参考にしたのはこのおっちゃんの
理由は安くて簡単に出来そうだったから
https://youtu.be/MYd_AmkCWfM
出来上がりは上の方でも貼ったこれだけど
http://i.imgur.com/7ylMjsb.jpg
最初はキャリッジもホットエンドホルダーもMDFだったのを作り替えていった
Rostock化目指してのんびりパーツを印刷中 >>122
これは良いね
色々パーツとか考えて刷ってみるとこの箇所は温度高めで速く刷ってこの箇所は温度低めでゆっくり刷りたいとか出てくるわけだけど
レイヤー横断してgcodeをもっと直接的に弄れるソフトとかないんですかね >>277
ABSで長いもの出そうとすると反らないか？ >>280
277じゃないけど、基本的にPLAしか使ってない俺とかは
ガラス板とPITノリとエタノールで十分 flyingbear結構最初から組み立てられてる部品が多くて組立自体は楽なんだけど
元々組み込まれてる部品を分解しようとするとネジが簡単にナメちゃうから
ネジを見るとまだ中華クオリティだなと思う
なめちゃったやつを外すのに一番ラクな方法って何かな >>280
ガラス板にアセトン少々垂らしてABSのかけらスリスリで十分 AliでD6ポチろうと思うんだけど、カバー付きなのってどれ？
WANHAO出品で3つあるんだけど値段違ったりでよくわからない >>284
書道の時間を思い出した
ABSブロック買おうかな・・ infill100％で小さいブロック作れば買うまでもない >>284
アセトンは買ってあるんだけど、臭い的に常用は厳しいっす。
>>286
わざわざ買う理由ってなに？ >>241
フリーならBlender、購入ならShadeを使っている US $202.02 TRONXY Reprap prusa i3(Model 802MA)
https://www.aliexpress.com/item//32605215439.html
普及帯価格より1万ほど安いのだけど、これって評判は
どうなんでしょう？
知ってる人居たら教えてください。 >>290
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1119235.jpg
こういうのはBlenderの方が楽に出来るんですか?
ヤマト第一艦橋デザインスパークで作ったけど
ミラーリングとか出来ないんで苦労した。 >>290
大昔に3Dかじった時に使ってましたshadeとかストラタとか
しかし今はやりたいのが実用品ばかりなんで、
ソリッドモデルいじるのにはどうなんですかね >>282
FlyingBear調整のために何度も分解組立やってるけどネジなめたことないよ。
穴付き六角ボルトでもFlyingBear付属のはボタンボルトで低頭だからスパナの
掛かりが浅いので押し気味に回さないと。それと安い工具使ってない？
六角穴付きボルトは、ネジはずしビット か 逆タップ で抜くのが簡単
https://www.monotaro.com/g/00507311/ >>293
お、マカーだなっ
ソリッドモデルなら3DCADじゃないの？ 3DCADならFreeCADである程度の事は出来るんじゃないかな >>293
上でFusion360って出てるじゃんか
それで何の問題が? >>291
本来一枚板の本体を材料ケチって分割してる。
もともと剛性無いタイプなので、あまりお勧めできない。
自分で補強するなら別に構わないと思う。 去年の末に出荷されたはずのTrinusは今どこにあるんやろなぁ... >>294
自分で組み立てたところなら問題ないんだけどね。
Z軸モーターってアルミプレートがくっついていると思うけど
元々調整目的だけならそこはいじる必要ないんだけど
モーターの交換をしたくて外そうとしたらなめたんですよ。
エクストルーダーも分解しようとするとかなり固くて舐めそうになるので本当に怖い
いい工具ってどんなのです？おすすめあったら教えてください。
あとネジザウルス汎用性高そうなので買うことにしました。
情報ありがとうございます 俺は3DCADはonShapeをオススメしたい。
CADソフトをインストールする必要ないので、楽だし
基本CADデータを公開設定にすれば無料で使えるし。 >>299
次の出荷が1月末で2月中旬納品だから、既に出荷してるのなら
今月中には届くじゃろう。
ケースや液晶パネル等のオプション類の組み立て方は
vimeoのkodamaアカウントにしかないから気をつけて。
あとM3のネジ穴を開けるタップも買っておいたほうが良いよ。
フロアプレートに穴あけした後に塗装されてるから、塗料を
削らないとネジが入らないことがある。 目新しいものは少ないかもしれないが、それにしたって報道しなさすぎだろCES
https://youtu.be/_eCbsoNOQBM >>240
前に質問した者ですが、本当にいきなり発送されてました
発送通知来たのが先ほどで、既に成田にありましたw
また安便のはずがfedexになってました
これで皆様の仲間入りできそうです
モデリングはRS DESIGN SPARKを使うことに決めて習得中です ボーデン式ではない、エクスチルーダを使ったデルタ式の動画がありました。
みなさん、ご存じでしょうか？ >>306
ダイレクトな事よりボールジョイント型の向きを変えて磁石の弱さを補うのが新しいかな
普通にやったらモータの重さで磁石外れるし
でも速度上げるのはキツそう >>307
買いに行く前に頑張ってみたけど無理臭かった。
でタップ（非ステン用）で削ってみたら、塗膜がむちゃくちゃ出てきたよ…。
どうしても入らなかった場所は一箇所だったけど、削ってみたら他の場所とは
全く違う入り方、きれーに入ったから、残りの場所も掃除した。
M3タップでの掃除はほんとやったほうが良いと思うよ。
Y軸（かな？奥手方向に横たわってるやつ）ユニットの6つのネジ穴ね。
縦方向に立ってるやつは掃除しなかったから、穴の大きさはわからない。
ネジ穴が黒くなってたら掃除推奨。 >>306
Zエンドストップで止まるとこグラグラしてるな。みんなのデルタはこんな感じなの？ >>292
以前模型板にうｐしたひとじゃないですかｗ
Blenderの方が楽ということはないけど
>>293
stlデータをいじりたいなら３DCGソフトでいいでしょ
寸法入れて一からつくりたいなら３DCADですね >>312
そう言えばそんな事もあったな
デザインスパークってソリッドで面でミラーリングしてくれないんで面倒なんだよね
ブレンダーはミラーリング簡単に出来るって聞いたんでね。
PCのCPUがi72600kでもF360は重くて駄目だな
昨日は豊富なんだけど。 >>309
皮膜だけならまともなタップ使うより、M3ネジを鑢で削って
なんちゃってタップにした方が、ねじ山痛めなくていい。 123dは、サービス終了前にアプリだけ落としておけばローカルで使うだけなら問題ないのかな？ OpenSCAD使ってる人あまりいないのかな？正確な部品作ったりするときに便利 Trinusの発送まだかよ・・・
メールもないってどういうこっちゃ あぁ、そういやtrinus、12月末辺りに到着してたけど、
発送完了メールが来たのは1/6だったよ。 >>282
ネジ山が壊れたんじゃなくて頭がナメただけならネジ新しくしたらええんやで。
外せないと辛いけどね。 直線と円で描けるものならOpenSCADの方が使いやすいかもね。タダでOS選ばないし。
形状が複雑になってくるとデバッグwwwが苦しくなるけど。 ありがとう>>298
鋼性不足だけなら、HCで入手可能な
アルミフ材で後から補強できそうすね。 ://ae01.alicdn.com/kf/HTB1IzU1NXXXXXbNXpXXq6xXFXXXk/201693691/HTB1IzU1NXXXXXbNXpXXq6xXFXXXk.jpg?size=288704&height=3915&width=800&hash=11ab9782f3e91f3b2a3ab8cf79442f7f
この手の物は安いんですが
X軸とかZ軸にフレームにベアリング入りのホイール転がして
ガイドしてるからでしょうか?
精度はリニアブッシュとかスライダー使っている機種より劣るのですかねー? >>326
まあ、そうだと思う。
でもZ方向のフレーム強度の方が問題かな？
ベッドの前後運動に合わせてグラつきそう。
ベッドの移動が細いフレームにローラー移動なのも不安。
Z方向がローラーベアリングの向きから言っても
補強するには箱型にするしかなさそう。 矢野理恵 偽計業務妨害 凶悪犯 悪徳商法 痴漢冤罪 真犯人 変質者 カバ 有印私文書偽造罪
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矢野 サリン 少年院 卒論コピペ 結婚詐欺 底辺 公明党 ひき逃げ 指名手配 モータードライバ－が8825でなかったら意味ないね >>331
MKS MINIだからDVR8825なのは間違ってないよ。 そんなの初耳やんｗ知らんがな
だったらゆっくり動作させた時に効果あるんじゃないの >>330
これってちょい前に
香港で扱ってる装置と同じだね。
rampsに挟むと、造形物の変な歪みが治るやつ。 同じ事を試した身として助言したらキレられたでござるの巻 上から目線でなく、普通に話したら先駆者として評価されたのに >>337
そう言う後出しするような性質だから怒られんだよ
黙ってろ なになに？TMC2100を導入しようと思って注文そたんだが、この起電力ノイズキャンセル？使えないの？
逆に言うと、TMC2100は音が静かになる以外に、ノイズ発生しにくいなど付随効果あるの？（脱腸しやすいというのは聞いてる） ID:iFEWAVvz
RippleEliminatorはワシが育てたw 試したことがわかる記述も助言も全く見当たらないんだが AnetのPLAフィラメント使ったことある人いる？
今まで使ってたPolyPlusと同じ条件でプリントしたらかなりの頻度でスポンジになってわろた >>341
アリで売ってるのはA4988でも効果有るって記載されてるけど、TMC-2100はどうなんだろうね？デルタ以外は効果なさそうだし。 上手くとれなくて写真なしで申し訳ないんだけど
↓ここのサンプル写真みたいに積層に現れるモアレ無くなったよ。
http://s.click.aliexpress.com/e/URZrvN3
ただし、推奨の0.65Vでも触れない位ダイオードが発熱するからレイアウト考えないと心配かも。 何でdelta以外は効果ないと思ったのか教えてくれよ >>347
最初にネタ見つけたのがデルタのコミュニティーだし、さっきリンク張ったストアでもデルタ用って書いてなかった？ >>346
そんなに発熱するならボードの裏に張り付けておけばホットプレートになるかな？ マグネットロッドキットもアリで1500円でポチったし、俺のデルタちゃんがどんどん無敵になって行くな！ >>351
電子工作疎いから知らなかったけど、シリコンダイオードは100℃ぐらいは普通（？）らしいね。
使ったダイオードのスペックシートには150℃まで可って書いてあるから相応の発熱は覚悟しないとなんだろうね。 >>350
おれも今知ったとこでなんだけど、アリでググってたらデルタ用うたってるのと直行用うたってるのが有ったぜ。
見た目そっくりだったけどね！
デルタ用のがなぜか安くてラッキーw わかってないぞ(笑)
実は積層のモアレなんてどうでも良くて、表面のニキビが直せないのが目下の悩みだし… ブチブチ余分にフィラメントが出てくるって事はエクストルーダーの具合が悪いとか、ノズルの具合とか温度設定なんじゃね？（ものすごく漠然と想像） あるいはホットエンドブロックのヒーターかサーモがゆるんでて正確な温度管理出来てないとかー（テキトー） >>356
フィラメントが湿気てたりするとニキビできやすい
温度高すぎて余計に垂れてるとか
適切に風を当てて冷やしてみるとか
フィードレートを下げてみるのも一つの手段 >>345
TMC2100はA4988互換だから、Aliのを使えたらいいねぇ
静かな上きれいに出るようになったら最高やね
よく冷やしてあげないといろいろ難しいかな? >>356
これってスライサーの設定の問題じゃないんかな。
同じデータを印刷すると毎回同じ場所にニキビができるなら確定 >>345
試してみるしかないか。
>>355
キーワード教えてたもれ。
TL-smootherと入れたら一応出てきたが。 多分、ニキビはスライサの設定だろうね。機械的にはフライングエクストルーダーにして、チューブ短くしたいところだね。
とりあえず、機械的な調整は満足いくところまで来たし、普段はフィギュアは作らないから一段落。
アビー投げ売りフィラ 積層0.05mm 造形スピード40mm/s
http://i.imgur.com/Lx4WyeK.jpg
http://i.imgur.com/MqBKkyd.jpg TMC2100が届いたよーん。高いよね（笑）
品質への疑いと予備の意味も含めて5個入り。
XYは当然として、みんなはZやエクストルーダーにも使ってる？
http://i.imgur.com/u2kQnEY.jpg >>364
俺のデルタ、チューブ長いけどそんなポツポツしたの出ないよ？
まー0.05mmとかやったこと無いけど 12/25にポチったFlyingBear、ようやく届いた！
今日中に完成できるかな？ >>365
直交型なんだね。
オートレベリングを使っていればZも動き続けるし、XYが静かになるとEが間断なく動くのも気になってくるよ。 >>367
再組立した私がFlyingBear組立のコツをお教えしましょう（偉そうにするほどでもないが
・Z軸シャフト自体を治具として使えば各辺のフレーム高さを揃えるのが簡単です
1.フレームは先ず凹の状態に組み、その時に縦フレームを握り底辺フレームへ押し付けながらボルトを締める。
（底辺と縦フレームの段差が無いようにするため下方に力を入れてね）
2.凹の状態に上辺フレームを組み□にするわけですが、その前にZ軸シャフトとシャフト固定具を360mmで2本組む。
3.2.で組んだZ軸シャフトを治具にし1.で組んだ凹に2本組付けてから上辺フレームを固定し□に組立てる。
4.1.～3.をもう一回行ない、□を2組組立てる。
5.□2組を底辺フレームで繋ぐ(この時1.同様下方へ押し付けながら)
6.上辺フレームを組み付ける際に3.同様Z軸を治具として使う。
Y軸シャフト固定具はフレーム上端から15mmで組むが、Z軸固定具の高さが15mmなので治具代わりに挟んでから
組立を行えば4個の高さを揃えるのが簡単です。
（文章にすると分かり難くてすみません…。） >>369
360mmではなく460mmでした。すみません。 >>364
これ単純にフィラメント湿気ったんじゃね？っていう シケった水分がホットエンドの中でボコッと沸騰するのかな >>369
ありがと、参考にします。
てか、いきなりやらかした＆やられた。
1) 届いた箱を上下逆に開いてしまって中身がごちゃごちゃに。まあ何か壊した訳じゃないんでいいんだけど。
2) 入ってたSDカードが空だった。いまDropboxからファイルをダウンロード中。
>>373
船ね。ぬこと一緒にうｐします。
さて、DL待ってる間にPrusaバラして電源とリジッドカプラを用意しなければ。 >>369
なんかコレ見たら組み立て直したくなってきた。 TL-Smoother のテストに使われている壺みたいなSTLってthingiverseで公開されているやつかな？ちょっと印刷してみたいので。
どうもflyingbear、、というかRAMPS使っている機種は
Genkeiのatomを使っていた当初の印刷物と比べると壁の平面が波打ってる気がするなーと思っていたんですがハードの問題だったんですかね
Momoinololuって基盤を使っていたときはもっと波打ちが少なかったので。 https://ja.aliexpress.com/item/3D-printer-linear-stepper-motor-NEMA17-42mm-stepper-motor-42mm-42mm-34mm-Tr8-pitch2mm-with-CE/32310661236.html
上記の送りネジとステッピングモーター一体型 Flyingbearとの相性バッチシでした。
長さもガラス板を載せることでギリギリ間に合いました。
(コネクタの変更のみ)
まだ検証中だけど積層が前よりきれいになった気がします。
カプラがないぶん3cmくらいZ方向の造形範囲が広くなったw さっきの投稿でROMに戻ろうと思ったら見事に脱調したぜ。
電圧上げないとだめね。アリで買った人も気をつけて。
http://i.imgur.com/bsY7VF6.jpg FlyingBear
自分の場合はZリードスクリューをリジットで組むとZ積層は揃うんだけどXYにしわ寄せが行ったんだよね…。
なのでリジットにするときはリードナットの固定ネジを外しちゃってテーブルとの接触面にグリス塗る。
リードスクリューのブレをナットが動くことで吸収させるのです。 >>365
トルク無いからエクストルーダーはお勧めしないけど、
やるならSpreadCycleにしたほうがいい。
http://reprap.org/wiki/TMC2100 FlyingBearつまづきました。
Step2で7mmのシャフトを2本 しまった、書き込みミスです。
Step2で6mmのシャフトを2本渡すようになっているけれど、使うベアリングの数は4個ですよね？
アニメを見る限り、ベルトを通さないほうはシャフトの両側にベアリングを使うように見えますが、
ベルトを通す方は片方しかベアリングを使っていないように見えます。ていうか、3個しかベアリングが
入ってないんですが、欠品してるんですかね？ >>382
yutubeに組み立て動画が何本か上がっていた >>378
Vref調整したほうが良いよ。ステッパによるけど、オレは0.96Vで問題起きてないっす。CFG1とCFG2は折った。
ちなみにTMC2100に変えたのはXYZをのみ。エクストルーダは未だ。
かなり静かになったけど、エクストルーダよりも摺動音が気になる。中華スライドベアリングだからかな・・・。 >>382
いや、ベアリング4つだよ。
片方にしか入ってなかったら回らないし。ギアを固定することでベアリングが落ちないようにするんだよね。 あと組み立てる前にチェックリストと部品が一致してるか確認した方がいいよ。
部品名だけでは分からなくても、動画で見ればけんとうはつくから >>384
DVR8825は推奨0.65Vなので0.7Vにして様子見てます。
0.96Vはダイオードの発熱大丈夫？
今使ってるPS2010Rは1V近くになると100℃位は行きそうだなー >>385
どう調べてもベアリングは3つしかない。追加で送ってもらったらいつ届くのかなあorz
あと、Z軸のリニアベアリングだけど、M4×8mmで留めろってビデオにあるけど、
8mmじゃナットに届かない。20mmのを使って大丈夫なのかな？（数的に） ベアリングなんてほとんど規格品なんだからモノタロかホームセンターで注文した方が早いよ >>388
z軸のリニアベアリング周りで詰まった記憶はないなぁ？
マニュアル通りに行かない？
何か間違えてるだけだと思うけど >>390
ビデオ通りにやってるのは再確認したんですが、8mmじゃ足りませんねぇ。
とりあえず20mmで仮留めしておきました。
で、更に悪いことが発覚。Z軸のスクリューロッドが歪んでます。
これもクレームかな……。 リードスクリューの歪みは2mm位までなら中華品質はそんなもの。
ネジは余るからとりあえず長さが足りるやつで固定しておけばよろし。
FlyingBear初期版の自分はフランジベアリング全欠品、ヒーター24v仕様で送られてきたけど
モノタロウやAmazonで買っても千円程度だからクレームだけ入れて自分で手配したよ。 マジすかー。
当たり外れあるんだなー。
送りネジって国内で買うとそんなに安いです？ フランジベアリングとヒーターだけ買ったって話。
リードスクリューは国内で同じ規格は売ってないね。リード量が違ってもconfig訂正すれば良い。
そんなに酷く曲がってるの？ >>394
リジッドに接続したせいもあるけど、ベッド位置が下のほうだと軸の回転にかなり抵抗がありますね。
これに関しては、Prusaからパチってくればいいので（ちょっと短いけど）、まあ大丈夫です。
問題はベアリングで、なんかちょっと特殊な形状をしてるんですよねー。
どなたか型番とかご存じないですか？ >>395
クレームついでにメーカに聞いたほうが速いと思う。
結構すぐ返事くれるし。チャット便利。
正直メーカにサポート用のフォーラム作ってもらいたいんだけどそういうweb系の能力はないのだろうか？
一応facebookにオーナーグループはあるけど基本英語だしな。
https://www.facebook.com/groups/1686034445059591/ Fabpodの構造
https://fabcross.jp/news/2017/dmln53000002ykzj-img/dmln53000002yl1u.jpg
BS01+と変わらずUltimaker模倣だけどZ軸がベルト昇降になってる
見た目とスペース効率重視で水平軸駆動用のモーターを底面に持ってきてるから１次ベルトがクソ長いｗ >>386
飛熊買うかなと思っていたけど・・・
チェックリストにはチェックの印とか書いてないんですかねー?
欠品とかフレームが曲がってるとか
そんなの入っていたら大変だな >>397-398
Fabpodは1年前に発表されて今も開発中なんだね
本当に出るのかなと思ったら記事には「国内は今春発売予定」とあるね
＞なお、FabPodの発売に先立ち、同社のサイトでは現行機種である
＞小型3Dプリンタ「BS01＋」の販売終了もアナウンスされているが、
＞リペアパーツ、メンテナンスについては引き続きサポートするとしている。
こっちは単独記事になってもいいトピックな気が >>400
むしろクレーム入れるとどれくらいのスピードで交換部品を送ってくれるか知りたいから試して欲しい。
結構早く商品を届けてくる会社ではある(aliにしては) >>395
フランジベアリングはMF106ZZ。
https://www.monotaro.com/p/8892/7982/
自分はクレーム入れたら一部返金する言われたよ。
今ならチャットオンラインなってるからセラーに掛け合ってみましょう。
>>399
フレームは曲がってないでしょう。
自分は部品交換やなにやらで総額4.5万円くらいかかったけれど金額と品質と
仕組みを勉強したと考えたら高くはないと思う。 >>402
俺のFlyingbearは本当に運が良かったんですね。34000円で買えて
特に不具合もなく組み立てられたし。
詰まったのはZ軸のシャフトの固定具の穴が狭くで少しヤスッたくらいと
RAMPSのターミナルブロックが焼けたくらいです。それも追加部品無しで自力で直せたし。
ここの教えてもらった治具とかを使うことでZ軸の調整もできたし
そこが上手くいけば結構きれいに印刷できるのは確認できたし。 >>404
>RAMPSのターミナルブロックが焼けたくらいです
えー
火事になったら大変だけど・・・ >>404
たしか、もう一人焼けた人居たよね。
あのターミナルにヒートベッドの配線は太いので入りきっていなくてショートしたんでしょうね。
それか皮むき済みだけど芯線が損傷しているのでバラけて外れていたとか。
私は切り落として皮むきし直してしっかりと締めていたつもりだけど再組立時に外れてたわ。
加熱前に気づいたから一度も焼けてないよ。 >>400
ttps://www.atpress.ne.jp/news/86423
で去年春のリリースと発表しておきながらそのまま発表されず
夏のMakerFairで10月に予約受付開始とポップを出し
外部宣伝員のブログで宣伝ｗ
ttp://3d-dental.jp/dentist-bloggers-maker-to-report-has-been-joined-on-the-first-day-of-the-faire-tokyo-2016/#i-3
今は何故かその画像が欠落しているがｗ
秋になりHP上に年末に予約受付と記載したが直ぐに書き換えられ今春になった。
どうみても開発が上手く行ってなくて資金繰りもマズイから融資先を
信用させる為にモックに近い本体ばかり作って展示してるだろ？ｗ
Ultimakerモドキの本体で結局Curaだしなｗ >>407
外部宣伝員のブログに有る画像、復活したな。
慌てて元に戻したのか？ｗ >>406
>太いので入りきっていなくてショートしたんでしょうね。
全然違うと思う。 WANHAO D6で安いフィラメント使ってたらノズルから出なくなった。
詰まったみたいなんだけど上から手でフィラメント押したらニュルっと出てくる。
これって押し出しギヤが滑っているのでしょうかね？
途中までは送り出すけど最後まで送れないみたい。
どこを見れば良いでしょうかね？ >>411
ギアに樹脂の削りカスが着いている
ギアのいもネジが緩んでいる
ノズル内でお焦げがつまりかけている
温度をちょっとずつ上げてみるか下げてみる >>411
PTFEチューブが融けて穴径が狭くなった
といったところ
まずは分解清掃してみて異常がないかチェック >>411
安いplaってabeeのやつ？
あれ218度までノズル温度上げないと綺麗に印刷されなかった 411です
皆さんありがとうございます。
abeeを220℃で暫くは安定にプリントしていたのですが何だかスカスカになってきたので純正に戻したら出なくなりました。
分解してのギア掃除とノズルをドリル掃除からやってみます。
>>414さん
PTFEチューブってどこで買えますか？ >>416
414じゃないけどMonotaROで買えるよ。 ありがとうございます。
さっそく手配しました。
3Dプリンタは自分でメンテ出来ないと使いこなせないですね。勉強になります。 PLAはオイラー付けると劇的に詰まらなくなったりする 個別にリプはしませんが皆さんありがとうございます。
フリンジつきのベアリングはmonotaroで注文しました。高い……。
Z軸のスクリューは明日にでも交換します。
それにしてもフレームを組み立てるのは大変でした。
いまだにガタつきが取れません。 >>423
MK10ノズルxMK10バレルなのでPTFEチューブ入りのはずやで 隠者だけに隠遁中。
HPも消えた？youtubeは残ってるっぽいけど。
もうあのドヤ顔が見れないのは寂しいな。 >>428
苦手じゃないけど
欠品とか不良品とかで新しく部品買うって言うのがねー・・・
安いとはいえ3万も出すんだから。
まっこんな例は少ないんだとは思うけど・・・。 >>402
>自分はクレーム入れたら一部返金する言われたよ。
>今ならチャットオンラインなってるからセラーに掛け合ってみましょう。
飛熊ってどれくらい返金されるんですか？ NexD1って投資した人いる？
45万は気軽に出せんなー。でも気になる気になる
基板も作れるって夢がありすぎ。
こういうのがでたら、製品レベルの見た目のものが作れるよなぁ NexD1がそうだと思ってはいないが、やっぱり詐欺は無くならないよなw
3Dプリントに必要なブレイクスルーポイントはどう見ても素材なので・・ >>432
Kickstarterの募集ページの紹介動画の真下にある[Community]を押すと
出資国別のバッカーの数が分かるんだけど残念ながらJapanはまだ居ないね
ワイも気になる気になる >>433
そうかなー
2Dプリンタもプロッタからインクジェットに移行していったように
3Dプリンタも今の方式からインクジェット式になっていくと思うんだけどなー。
インクジェット式になれば日本企業も結構いい仕事してくると思うんだけど。 3Dプリンティングのワークフロー制御デバイス「RoboxRoot」と3Dプリンタ設置用のシェルフユニット「RoboxTree」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20170113_robox.html ANYCUBICの俺です
RODをマグネットに改造しました！
平面がめっちゃ精度が上がったよ！
https://i.imgur.com/wF57IvS.jpg まださっき組んだばっかりで例のミニロボットしかプリントしてないけど
写真でわかるかな？
面がかなり整ってる
上がマグネット
下が純正ロッド
https://i.imgur.com/prUYHLE.jpg キャリッジとエフェクタープレートは拾って来たの流用して自分のに合うように123Dで再設計してプリントしました
マグネットロッドキットはアリでめっちゃ安いの買ったｗ
さすが中国というか、案の定ロボット刷った後にマグネット脱落起こしたから、急きょ穴を開けてひもで縛ったｗ
上の写真に見える茶色いひもがそれですｗ
これでうまくいけばいいけどｗ
デルタ くっそ面白いｗ ほう、エクストルーダー周りの上部構造はそのままにキャリッジ部分だけ交換できるのか というか上部構造まで設計する力量が無いｗ
なのでなんとか上部はそのまま使えるように、支えてるプレートだけネジ穴とか合うように設計したｗ >>438
わかるわかる。すごいね。
で、もっとエッジが90度のカッチリした何かを作ってみてほしーなー。
30mmキューブとか（もっと複雑な形でもいいけど、カクいの。）で寸法精度や歪み、エッジの立ち具合などが見てみたい。
そのロボットや猫はもう十分なレベルのものができるのわかった。 え～～～
2作目でいま猫刷っちゃってる真っ最中だよーｗｗ マグネットロッドが脱落しないか ずっと監視中ｗｗｗ 猫祭りは盛り上がったけど大体みんな同じようなデキだったじゃんw
Trinusの一発目はホントびっくりしたけど。（2台目何買うかまだ迷ってるんだよね～～。猫見たときはみんなTrinus欲しくなったよね。）
まあせっかくなので待ってます（笑） 出来うんぬんよりまずマグネットが外れないかどうかが最大の問題ってゆーｗｗ
ひやひや。精神衛生上悪いかもｗｗｗ こんな祈るような気持ちになったのはいったい何年ぶりだろう。
思い出せないｗ すまない。でも書かずにいられないｗ
9割あたりまで来た。このままマグネットは外れずに完走できるのか！
いよいよ興奮のボルテージはクライマックスへ！ お前のことは嫌いじゃないけどさすがに実況はやめてくれないかな（笑）
はしゃぐ気持ちもわからんでもないが、ここに逐一心境を書かれたらたまらん。 鬱陶しいなら、語尾の草(ｗ+改行)を2chブラウザのNGワードにしてしまえば
当該レスは殆ど消えるよ >>447
肝心の改造部分がぶれてよく見えないのでぜひ印刷が終わったいタイミングで
拡大写真ください。
やっぱりマグネットのほうがいいんですねー。 ぴっ！ウイーーーーーーン
キ、キターーー！！！！
まさかの完走ｗ やっぱ「ヒモ」だな！ 大事なのは「ヒモ」！
いま猫取ってくるから待ってて、あわてないあわてないｗ >>452
わかりにくいかもしれないけどどうぞ
見た目は汚いけどこれでもROD寸法だけはかなり揃えたつもりｗ
https://imgur.com/a/bggcQ >>456
おおーありがとうございます。
猫キレイですね。表面に残像みたいに波打ちが見えないですね
RAMPSじゃなくてanycubicの独自のボードでしたっけ？
いいなー。 411です。
D6分解してギア掃除。
ノズルのPTFE部分は抜けなかったので上から1.5mmのピアノ線でガシガシしてフィラメント全部押し出してノズルからドリルで掃除して復活しました。
アドバイスありがとうございました。 アリでマグネットロッドキット買えば1500円くらいだし（注；マグネットは弱いしいろいろ工夫は必須だけど）
これはマグネット化するしかないですよデルタの皆さん >>461
ちゃんと玉と磁石の接触面を潤滑しろよ。グリスだと飛び散ったり垂れたり、知らないうちに触ったりするから、鍵穴のクスリみたいな固体潤滑剤がお薦め。
俺は二硫化モリブデンコーティングをテスト中。 >>466
0.4ミリノズルで前回のままだから確か積層0.1で195℃
デフォルトの積層を0.2から0.1に変えただけだと思う。 >>463
デルタは角が甘いとか想像でぬかしてる連中が歯ぎしりしそうなほど良い出来だね。
しかも廉価な機種でコレだもの。
連投をウザがる輩も多いが、俺は君を支持する。もっとやれ！ 過去スレに僕がうｐした前回の写真が有りました！
同じファイルで刷ったので印刷条件は今回と同じです
やはり面がまるで向上してるｗ
https://i.imgur.com/qPOGRdE.jpg >>468
そうなのですか。ありがとうございます！
なにせ自分このデルタしか知らないのでその辺がまったくわかりませんｗｗ あれ、僕のPCだけキャッシュで見れるのかもしれないですね
もう一度キャッシュからうｐしなおします 僕がキャッシュで見れてるだけのような気もするので再アップしました
前回の画像です
http://i.imgur.com/0rYreKX.jpg >>399
パーツリストはついてきてチェックされてるけど、大雑把すぎてあまり役に立たないよ。
たとえばM4×20mm何本、って感じじゃなくて、パーツ袋１つ、とかそんな感じ。
ある程度大きいパーツだと数が書いてあるけど、図がないのでどの項目がどの部品に
相当するのかリストを見ただけじゃわからない。 >>473
まぁたしかにネジはそうだけど大きな部品とかベアリングとかは確認できる。
それに一応箱ごとに分類番号ついてるので意外と便利は便利だよ >>474
やってみますけど、自分のはノズルが0.4なんですけど積層0.3でも行けるものなのですか？
確かノズル径の6割程度までが目安とどこかで読んだような覚えがあって、だから0.1か0.2でしかまだ刷ったことがないのですが。 >>476
一応自分もノズルは0.4ですけど。
でしたら積層0.2でもいいのでお願いします。 いまCURAでソレを開いてみたらXYも結構外まで行きますね
僕の仮仕立てのヒモでしばっただけ状態のマグネットがぜったい外れそうｗｗ >>479
そのままだと大きすぎるので高さ方向を100mmにして小さくした方がいいかと
それでも結構外に行っちゃいます？ 高さ100にしてスタートさせました！
自分の関心はまたマグネット脱落大丈夫か一点ですｗ
当分落ち着くまで心臓に悪いなぁマグネットｗ >>481
>>306 みたいな作りに出来れば紐で支える必要なくなりそうですよね うを！これエクストルーダーの送りギアが全開でバック回転繰り返しますね！
フィラメントが折れそうｗｗｗ >>485
よくよく考えたらBowden型にはかなり不利なテストですかね、、、、 >>483
一人だけツイッターのノリだな
脊髄反射で書き込んでる感じ >>482
そのマグネット構造安心でいいですね！勉強になるわ～ｗ なんすかこれ。積層してるフィラメントの圧力で下のほっそい枝みたいな本体部分が動いちゃうんだけど。
これまともな積層は物理的に無理じゃね？ しかも縮小で作成者にお意図するデフォルトより細くなってるし エクストルーダーは全開バックラッシュでフィラメント折れそうだし
作成物はフニャフニャしてて途中で折れそうだし
XYの移動も大きくてマグネット外れそうだし
耐久試験にしか思えないｗｗｗ バックラッシュの意味わかってないし実況やめろって言われてんのにやめないし >>491
あーなんかすんません。
猫の造形が良かったんでキレイに行けるかと期待したんですが、
難しそうですかね。trinusとかだと行けるんでしょうかね、、、 フィラメントの積層圧力で土台本体が動いちゃうんだから何でやっても無理じゃね？これｗ 作者のそのままのスケールなら本体の枝の動きももうちょっと少なくなるのかも知らんけど テスト印刷するなら自作用のパーツを印刷
したらいいんじゃね？
良い感じに印刷できたらおいが貰い受ける。
1個300円(メール便代込み)くらいで。ｗ
アルミ2020くらいはモノタロで買えるけど、
コーナーパーツとかってAliでも高かった。 >>476
直径4ミリの骨組みだから0.4でも0.3でもいいんじゃねーと思ったら
テキストがあるんだ・・
こいつの幅は1ミリもないから0.3かな なんでマグネットロッドの方がきれいに印刷できるの？ >>493
いちおう終わったｗ
土台が動いちゃうから無理だよ～ オリジナルスケールならもうちょっと可能性があるかも
https://i.imgur.com/CAuu9p1.jpg >>499
おー。だいたい自分のと同じな感じがする
土台はキレイに印刷できてるね。
ありがとうございました。 >>502
いや、自分もいい「ヒモテスト」ができた
どういたしましてｗ
意外とひもで行けそうな気がしてきた >>498
鋼球は真球度の精度が物凄く高いのと、常に磁力で引っ張られて密着していて
遊びが全く無いから。
でも、Traxxasのロッドエンドでも、氷水とお湯を用意して組み立てれば
磁石式と遜色ない精度になるっていうけどね。 マグネットの効果は、変身サイボーグと鋼鉄ジーグの膝関節ぐらい違う？ FlyingBear、組み立てはほぼ終了した。ベアリングが足りないのでまだ印刷はできないけど。
組み立てて思ったんだけど、組み立て説明の資料はとっても不親切。
ビデオ見てある程度はわかるけど、想像で組み立てないといけないパーツがいくつかある。
ネジは個別に袋に入ってるけど自分で定規で判別しないといけないし、ビデオ通りに
組み立てられない箇所もある。ビデオや画像にまったく説明のないのもあるし。
それにパーツを組み付けるのに筐体をあっちにひっくり返したりこっちに返したり、超面倒。
正直、1台目のプリンタとしてはお勧めできない。
組み立てながら、途中で投げかけかけた。
これでまともに印刷できなかったらきっと泣く。 あの組立手順動画をみて不親切とは…。
そんな工作能力なら最初から完成品を買うべきだと思います。 >>496
自分も気をよくして2台目はプラパーツ自作で作れば安いかな！と思って
Aliで最安パーツ探して、フレームやネジは会社でミスミに頼んでと試算したら
どう考えてもAnycubicのキット買った方が安い結果となりました
まぁでも勉強がてら高くてもバラパーツ集めて組んでみようと思ってますけどｗ >>508
いやいやキットとしては結構簡単な部類だと思いますけど
一番調整がしんどいエクストルーダー周りも組み立て済みですし
組立説明も動画を使うという発想はかなりいい感じだと思いました。
動画も何箇所か表記がおかしいところはありましたけど
特に動画通りに組み立てられないってところはなかったんですが、
どの辺ですかね？
自分の場合は組み立て前に動画をひと通り見て
それぞれの組み立ての意味を把握するようにしてから挑みました。
それが良かったのかも。 >>509
プリンタを組み立てたのは今回が最初じゃない、っていうか5台目になるけど、不親切な部類に
入ると思うよ。動画だけで完結するかと思いきやjpgに説明が書いてあったり、ベルトの固定方法が
どこにも説明されてなかったり、動画で指定されている長さのネジがなかったり、まだ組んでいない
パーツがいきなり組み込み済みとして出てきたり。
過去の経験があるからなんとかなったけど、1台目として組む人はお手上げじゃないかと思う。
まあ、主観だけどね。 >>510
自分もデルタを自作しようとしてましたけど
中華が安すぎて断念しました。
部品代だけでもかなわないんだもんなぁ。
しかも中華はプラパーツも射出成形品だし。
自作のほうが安く済む方法ってなんでしょうね？ >>468
角の飛び出し多いし、直線が引けてないので積層がぐだぐだでシワシワだし、所詮デルタの限界の造形にしか見えないけど？ >>512
その五台についてぜひ伺いたいです。
自分の場合は
portabee
genkei atom
flyingbear
という経験でしたけどportabee最悪でした。
失敗を許さないハサミによる切り離し作業とか。
紙媒体だと一方向からの視点しかないのでどのパーツか分かりづらかったりとか。
最終的にできましたけど剛性がぐにゃぐにゃすぎて泣きました。
しかも速攻ノズルが詰まりましたし。
それに比べたらFlyingbear圧倒的組み立てやすさです。
ノズル周りの不具合もなしでしたし。
atomはそもそも講習会みたいな感じで
わからなきゃ専門家が手伝うって感じなんでわかりにくいとか関係なかったですが。 >>512
私は初3Dプリンタでしたけど特に難しいとか説明が分かりにくいとか無かったですよ。
てか、組立説明や手順なくて部品だけ送られて来ても組み立てられる難易度だと思うけど。 >>511
実際にほぼ組み上がったので動画（と補足画像）でなんとかなると言えばそうなんだけど、
現実に即していない点が資料に多いってのは不親切だと思うよ。
たとえばRAMPS部分の組み立てだけど、説明画像の通りにアクリル板の上にカード載せて
ファンまでネジ留めしちゃったら、配線どうすんだよ、みたいな。
肝になるZ軸の組み立てについても、スムーズに昇降できるようにするにはこう調整したらいいとか、
詳しく説明されてたほうが親切だと思う。でないとフレキシブルカプラに頼った組み付けになってしまって
印刷品質に影響が出ちゃう、とか（自分はリジッドで組んだのでその辺の問題はないはず）。 あぁ、そのレベルならキット品に手を出すべきではないと思います。 >>515
1) Makibox。原寸大のパーツリストつきで、紙の説明書の順番通りに組めば完成。
2) QU-BD。印刷品質は最悪だったけど、パーツも少なかったしあっさり完成。
3) D-Force mini（デルタ）。詳細な手順書に従って組んだらあっさり完成。デルタ特有の調整についても
詳細に記載してあったので戸惑うこともなく。現役。
4) 中華Prusa i3。これも説明書に従って順に組んでいって完成。アクリル筐体なので剛性が確保できず
お蔵入り。
こんな感じ。 >>517
あーなんとなく言いたいことはわかりました。
完全な初心者視点ではってことですね。
なるほど。
確かにRAMPSが組み立て済みなのってこのまま使えるのかって勘違いしますね。
しかもZ軸回りはおっしゃる通りのことをしてました。
最初はFlyingbearの性能ってこんなもんなんだって納得してましたけど。
ここのユーザーさんの話を聞いてZ軸回りを弄って改善して感動。みたいな。
でも初心者の方でも中華キットってそういうもんだと思ってるはずですよね。
k800のブログとかみてるはずですし
(初心者が中華reprapに手を出すなら最初に候補にするはずですし) >>514みたいにやたらとデルタを叩く人がいるけど、
その割にご自慢の直交の画像を上げないよね。 そいつデルタ叩くのが目的じゃなくてただ荒らしたいだけだろ いや、今までさんざん直行の画像は出てるだろう。
デルタで画像上げてる人の方が少ない。彼一人で数人分頑張ってるだけで。
私も猫とかよくあるベンチをもう一度上げても意味ないから静観してるわ。 すげー初歩的な質問かもしれませんが、助けてください。
昨日wanhaoi3plusが来たのですが、印刷方法がわからないです。
付属のcuraでとりあえず手元のstlを.gcodeにしたのですが、、、
パソコンとプリンタをusbでつないだはいいでが、どーやってプリンタにデータを送ればよいのでしょう？？ >>525
奇遇だな。うちも三日前に届いたわ
マニュアル見なされ！英語読めないとは言うなよw >>524
具体的にどれ？大したの上がってないはずだけど。 >>528
前スレのネコ祭り見てくれ。ほぼ直交機だよ。
でもネコじゃ機体の実力わからないけどね。 機体の実力云々もあるけど、プリント設定とかスライサーの違い、材質の違いも大きいよな。猫祭りの猫も同じ条件、同じ材料ですると、機械ごとの違いがわかり易くなるんだろうな そやねー。
機体比較としてはgcodeをDropboxあたりにうｐしてそれをプリントしないと意味がない。 >>525
まず、USBで繋いだときデバイスマネージャーでCOM何番で認識してるか確認する。認識してなかったらドライバ入れてやり直し。
確認できたら、curaのマシン設定で確認したCOMポートを設定する。ボーレートはautodetectでいけると思うけど明示的に指定したほうが接続が早くなる。
あとは、モデルのビュー画面に「USBでプリント」的なアイコンが表示されるからクリック。
cura2系は知らん。 trinus来たっぽい！
昨日変な送り主からの不在票入ってた。 >>525
確実なのはSDかーどで何も考えないで挿してマウントして選んで終了。
マニュアルは読めば読むほど面倒なことかいてあるが、要は地盤のレベルを
全域にクリアランス調整して、クイックで素材選んで予熱してスタート
冊子のマニュアルよりチラシのようなA3半折りのstarterマニュアルが的確だな。 （スタートアップ企業が売る）3Dプリンタに白物家電やスマホ並の扱いやすさを要求する人がそこそこ居ることに驚愕…。 >>535
要求が実現したら進化の証になるし、白物家電に準ずる品質や扱いやすさが
莫大な普及や高収益の糸口になるから投資家にももっとも要求されることでは。
現在の廉価なプリンタはすでに市販の2Dプリンタレベルまで扱いやすいので
要求は無理難題でもないのでは。
おそらくだが多くの開発業者は宅配の箱から出して卓上に置いた直後から
安定プリントをする開発に目標を取ってると思われ >>529
いやデルタ使い黙らせるような品質の物なんてなかったよ >>533
>>538
おめでとう！
いい週末にしような。 感情の原因はそれを感じる者自身の固定観念
「言葉 風紀 世相の乱れ」はそう感じる人の心の乱れの自己投影
問題解決力の低い者ほど自己防衛の為に礼儀作法やマナーを要求する
憤怒は無知 無能の自己証明。中途半端な知識主ほど辛辣に批判する
全ては必然。偶然 奇跡 理不尽 不条理は思考停止 視野狭窄の産物
真実事実現実史実はそれを主張する人の主観。よって人の数だけある
「真実は一つ」に執着する者だけがその矛盾（煩悩 争い）を体験する
宗教民族差別貧困は戦争の「原因」ではなく「口実動機切欠理由言訳」
全て社会問題の根本原因は「教育不足」。解決策は適切十分な高度教育
情報分析力の低い者ほど宗教デマ似非科学オカルトに自己陶酔する
地球上最も売れているトンデモ本は聖書
犯罪加害者に必要なのは懲罰ではなく治療。被害者のみ支援は偽善
虐めの原因は唯一「虐める者の適応障害」。真に救済すべきは加害者
体罰は指導力先見性自己抑制力の低い教育素人の怠慢甘え独善責任転嫁
死刑(死ねば償える・解決する)を是認する社会では自他殺は止まない
核武装論は人間不信と劣等感に苛まれた臆病者の精神安定剤
投票率の低下や変人の当選は社会成熟・議員定数過多の徴候
感情自己責任論 ～学校では教えない合理主義哲学～ m9｀･ω･) >>537
だからネコじゃある程度以上の性能は測れないんだよ。
50ミクロン以下でリトラクトや細い突起が多いモデル作れば機種ごとの差は分かりやすくなると思うよ。
私も前スレでネコアップしましたが、あなたは何かしてるの？
デルタ使いでもAnycubicさんばっかり頑張ってる気がするけど。 >>541
サイズ1/10レイヤー0.05mmのネコ上げたけど？ で話し戻すけどさ、>>463が直線出てないとかいうんなら
直交で同等のモデル出して黙らせてほしいんだよね。
批判だけ口ばっかりな人がいるみたいだから。 >>543
見せてもらいたいね、買いたくなるような直交の素晴らしい造形物を。
トライナスなら凄いんだろうな。 >>542
デルタって書いてました？10円玉に乗ってるやつかな？
私もネコと白いctul_v上げてたはず。自作直行です。
条件をきちんと設定しないと納得するほどの差は出ないだろうね。
少なくともねこはベンチ向きじゃないね。
ネット上でプリンタの性能を比較するの難しと思うよ。
材料とスライス設定でも差が出るし、透過性のある樹脂、ハイライトが出すぎる樹脂、真っ白とかだと写真で確認できない。
デルタ、直行論争は土俵が微妙にずれてるだけだと思うけどね。
極微小なところを見ない限り、使い手の理解と材料の方が機構や機種の差を上回る。
お互いを黙らせるほどの差は無い、でいいんじゃないの？ 誰かが 1時間以内で終わる、積層0.1mmのモデルのgcodeをうｐしてくれたら出力祭り参加するよ（他力本願 だからネコ作れとかベンチ比較しろとかは言ってないんだよ。 積層0.1mmだとあまり差は出ないと思います。
せめて0.05以下、0.03とかあたりになってくると細かくした分綺麗になる機種と頭打ちになる機種の差が出てくるかと。
でもそこまでのことをFDMに求めてる人がどんだけ居るかなあ。
あと、ノズル径とスライスピッチは統一すべきだと思いますが、冷却は統一しない方が良いと思います。
それにデルタと直行で同じGcode使えない。stlでやるしかないかと。 デルタがスゴイ、直行がスゴイみたいな論争に意味はないからやめてほしい。
俺スゴイ、俺スゴイだろは歓迎だよね。
ベンチでもオリジナルでもこれだけの作品があがりました、造れるんです、スゴイだろ。
で良いでしょ。
それで結果的にデルタなんです、ABSなんですこういうアプリ何です、設定なんです
サポートをこう生やしましたみたいな論争なら、傍観者の為になる。
現状でデルタや直行に優位さが決定されたって「全機種で？」っていわれたら
アレダメ、コレイイと選別されちゃうし「技術は関係なく？」って言われたら
絶妙のセッティングやフィラメント選びしてますなんて後出しされちゃうから
傍観者にはデルタ直行戦争の行く末なんてなんの価値もなくなる。 stlでやると結局設定値がバラバラで今の状況になるから。
同じ人がデルタと直交パラメータでスライスしてgcodeうｐ。 >>549
別にデルタが優れてるとは思ってないし、直交も使ってる。
デルタじゃ直線出せないって奴を黙らせたかっただけなんだけどね。
しばらく黙る。
あ、10円玉のはデルタです。
機種聞かれたら書こうと思ってたんだけど完全スルーされたから・・・ >>550
自分の機械にベストコンディションのGコードを使わない造形に意味あるのか？
同じstlをバラバラの設定値（バラバラの機械）で造形して意味をなすんじゃない？ ネコちゃん祭りの発端ってトライナスの人がうｐしたブツが思いのほかきれいだったからじゃなかったっけ
でも他のトライナスの人のはそうでもなかったみたいな結果だったような
>>550
Gcodeうｐされたらやってみたいな >>551
そもそも、「黙らせる」ってのがナンセンスだと思うよ
大元の「直線が出ない」ってマヌケ以上に元がマヌケなんだから争っても無駄。
共通認識として機械の性能さやその後の環境や設定で造形物に差が出るのは
みなが認識してるんだから、そのなかでマヌケにデルタだ出ないとか直行がどうこう
って話しがおかしいんで。
作り込まれた優秀なデルタは出るんだし、だったら全員デルタは出るのかって言えば
そんなわけないのは君自身だって知ってるはず。
結局は「俺のデルタは出る」ってだけの終着点しかないんで、マヌケなほうも
懲りずに「オマエのは出ても他のは全部でない」って言い出すのが明白
結局は批判してるヤツのもってるデルタが出なかった、出せなかったって話しでしょ。 >>552
機械の能力だけを見るにはパラメータを統一しないと意味ないよね。 >>555
なんの能力か知らないけど、機械云々だったらレーザーやダイヤルゲージやピックで
機械の制御精度を測れば良いんで、XYZの直行精度、バックラッシュ、繰り返し位置決め精度
移動寸法絶対精度とか、高速のロストモーションとか剛性触れとかじゃない。
造形とは別でしょ。
何を言いたいかというと、自身の機械がこの速度域だと機械の悪い個性を相殺して欲仕上がる
こういう設定だと良い感じになるって調整されたものを、無理に他人の機械やまったく考えない
Gコードで暴走させたって意味無いのでは？
例えば、この機械はこの速度域で非常にいい、速いと崩れるって機械に
他人の速いコードぶち込んで「ほーら荒れる」って意味無いでしょ。
それで性能が良いとか悪いって斬っても
「別に自分のGコードなら綺麗だよ？」ってまた火種になるだけじゃないの？ 結局これだって言えるわかりやすい差が出てないのがな…
組立だけでも精度変わるし中華だとパーツそのものに信用ないし
結構不毛な争いだから安デルタでも安直交でもベルト変えた！とかマグネットにした！とか改善箇所の話題のがいい 今聞かれたって比較画像ないぞ
安デルタのベルト交換は結構変わったけど元々のに均等にテンションかけれてたらそれでも良かったのかもしれん
伸びてやってられなかったけどね つーか他人のうpしたものにケチつけるだけの奴なんてどこのジャンルスレにも必ず居るんだからスルーしとけばいいと思います そしてわかりやすいのはそういう人は絶対に自分はうpしない。
それでわかるじゃん。
スルースルー 今届いてるTrinusはkickstarterの人達なんですねDDDJapanの方は当然何の連絡もなし >>563
7月DDD組で年末に届いたよ。
壊れたから修理部品の回答待ち。
受付メール以外の返事が来ないけどw Gコード統一は意味ないね。
各機種の一番美味しいところを引き出してこその性能比較だろ。 >>565
そう、比較するのは完成形状の3Dデータ、そこはSTLに限定する必要
ないんだが、ようは最終立体にどれだけ誤差や汚さで遠くなるかが性能差で
最終実態に近ければ、Gコードはもちろん機材やフィラメントのノウハウなんて
機械の個性を伸ばすセッティングの範囲になるからね。
何を争いたいか焦点を外して固有の機械に相性悪い条件を無理に背負わせて
勝ち誇ったり貶して無意味。 >>564
DDD組の第一陣が年末到着だったらしいですね
自分は第二陣ぽくて12月末出荷の1月初頭発送みたいな話だったんですけど
クレカの引き落としもとっくに終わってるのに音沙汰なし 組み立て途中のFlyingear、ベアリングがまだ届かないので完成させられない……。
できることないので、とりあえずフィラメントガイドをエクストルーダに組み込んでおいた。
ところで、この機種でオートベッドレベリングを組んでみたって人いますか？
Thingiverseにマウントがいくつか載ってるけど、詳細がないので……。
あと、中華Prusa欲しい人いないですかね。捨てるのもなんだし。 >>565
>>566
造形時間くらいは制限しても良いかもとも思いますが、ほぼ同意です。
thingiverseのctrl_vのページは差が分かって面白いですね。 >>568
prusa型のプリンタのときはautobedレベリングが効果的でしたけど、
Flyingbearの場合は最初に調整が終われば、その後は再調整無しで使い続けられるので不要じゃないかと思います。
個人的にはデュアルノズルにしたいなぁ >>565
美味しいところを引き出すのはその人の経験や力量に依存するから、やっぱり何も比べようがないってことか。比べるにはその人も含めた総合評価ってことになるな。美術品みたいだw >>571
動かす人間の力量が仕上がりを左右する要素も確かにあるが、Gコードには、例えばヘッドの移動速度やリトラクトやホップの制御情報など、各機種や環境に特化した設定値が含まれるわけで、これを統一しろという奴は本当に3Dプリンタ触った事があるかどうか疑わしいレベル。 >>572
とは言え同じgcodeで印刷したものは見てみたい気もする PETGフィラメントを使っている人いませんか？ABSとPLAの両方の良いとこ取りと書いてあるのを見て興味がわいてきた。 >>564
どの辺壊れました？
twitter上では、ヒートベッド接続ケーブルがベッドの動きに耐えられず
断線したってのは見たけど。 ninjabotのFBに立方体型の出力例が掲載されているが、なるほど、あんなにキッチリ角が出るなら直交型も1台欲しいな。まずはデルタを追い込んでみるけどさ。 俺も見たけど平面は俺のデルタちゃんの方がきれいっぽい
https://imgur.com/kPrwN3A どこを見てキッチリと感じたのか謎ですね。
角キッチリは樹脂量、スピード、ノズル径依存だと思うけどね。 ベアリング届いたので組み込んでベッド調整して、んで、いきなり失敗作。
Z軸のロッドのピッチが違うのに交換してたのを忘れててデフォルトのファームウェアで
印刷したら、倍の高さになっちゃった。configuration.hを修正しないと。
http://i.imgur.com/Ug4S4ev.jpg >>568
欲しい！
ここ来て一月経つのにまだ購入できず。
どうせならCNC兼用って事でパーツ選定
してるけどピンキリで、どこいら辺で妥協
するか悩みまくり。主に予算で。 >>580
おもしろい！
は、さておき組立お疲れ。
>>581
NC切削と兼用なら切削機をベースにしないと。
プリンタをベースにして切削機能を追加だと切削抵抗にフレームが負けるよ。 >>581
都内だったら車で持参できるけど、どの地方ですか？ >>580
写真のミスにしか見えないw
倍の高さでも隙間ができないのね。
吐出量は同じなのに >>582
うん。それでSBR16にするか20にするか、
はたまた25にするか、ネジも16か20か～
ってな感じで迷ってるとこ。
Cチャンも高いし。
>>583
石川県の金沢です。
というかほんとに貰えますのん？
頂けるのならクロネコの着払いでOKなの
ですが。 >>585
いらないんで使ってもらえるならあげます。書斎にプリンタ3台置くスペースはないので。
捨てアド晒してちょ。ただ、結構デカいので適当な箱を見つけるのに時間かかるかもです。 初めてのプリンタならあえて中古で動作確認済みのものがいいのかもねー >>587
大丈夫。恥は高校入学で捨てた。
>>588
おお
h2d2j7et3eg8@sute.jp でも流石に部品代くらいは請求してもいいのかもねー。
一万くらいかな？
バラした部品でも汎用的に他のプリンタにそのまま使えるし >>580
アスペクト比おかしいよ？フォトショップで直してうpし直して？ やっちまった。
ぬこを印刷中、フィラメントが詰まったのでリセットボタンを押そうとしたらA4988のヒートシンクが
外れてしまい、ドライバの基板と接触してバチンと嫌な音がして停止。
ドライバ外してもLCDに何も表示されず。Arduino単体でもPCからシリアルが見えない。
Arduino飛ばしちゃったかな……。
とりあえず尼でArduino互換ボードとRAMPS（念のため）をポチ。やれやれ。 そこで送付予定のPrusaから基板を引っぱってこないところがえらいというかお人好しというか >>595
PrusaのコントロールボードはRAMPSじゃないのでコネクタから何から
違うわけで。コネクタ全とっかえとか面倒なことしたくないっす。 コネクタのピン替えなら細い棒刺してピン抜き替えるだけじゃない？
まーお金持ちそうだからいいけどw >>597
RAMPSとArduinoあわせて3000円もしないのに金持ちとか言われてもね。
それにしても、エクストルーダで詰まったのは実は2回目で、たかだか数時間
印刷しただけで簡単に詰まるって、MK8ってどれだけチャチなんだと……。 FlyingBearで1kgスプール1本消費したけど一回も詰まったことないよ。 >>599
キット付属のオマケPLAがアレなのかもね。
今日か明日かプリンタが復旧したら、詰まったPLAを引っこ抜いて別のフィラメントを
試してみますわ。 >>592
ちゃんと積層できてないからアスペクトだけ直しても汚いね。
http://i.imgur.com/TCMyklK.jpg
問題は、こいつをどうやって取り除くか……。
RAMPSが復旧して加熱して、素直に引っこ抜けてくれるといいんだけど。
http://i.imgur.com/lWUkL90.jpg >>593
yahooでメール送りました。
荒らしたがる輩いるんでここで聞くのも
なんだんだけど、メールで聞いても遠慮
されそうなんでここに。
お礼にフィラメントを送ろうと思うのだけど
お奨めのフィラメントをどなたか教えてpls。 もし俺なら試作用にでも使ってくださいと言ってビッグカメラのアビーPLA１ｋｇ980円を5個くらい送っとく ㌧>>603
3Dプリンター自体使った事が無く、フィラメントは
何が良いのかまったくわかりません。
3Dプリンタ使ってると数多く試作する。
アビーPLA１ｋｇ980円のでも、あれば重宝する。
という事でいいのかな？ ガラクタの中からArduino発見！
と思ったらMEGAじゃなくてレオナルドだった。
もう今日は諦めて寝よう。
>>603
なぜPLA限定？w じゃービックカメラ、アビーABS1kg2千円を2個だな！
1000円得したね！w Abeeは評判悪いから、無難にPolyPlusでも送っとけ・・ >>571
美術品というか、同じモデルをもとに造形して詳細写真や手にとって
そのモデル見たら、やはり美しいとか精巧とか感じることや自分の
マシンではココまででないって差は感じると思うよ。
その逆もあって酷いなこれってのもあるが。
その時にはじめて、何を使った、何を工夫したとかの努力が興味の的になるしね。
自分自身も条件帰れば、素材を変えれば、時間さえ掛ければとかノズルでって
ヒントや方向性で美しさに近づければラッキーだし >>602
フィラメントじゃなくて予備用のArduinoMEGAやRAMPSなどの方が良いのでは？ もういっその事Amazonギフト券(Eメールタイプ)にして先方の好きな物買わせては >>575
ノズルのヒーターが死んでるのか温まらない。
ACアダプターは悲鳴をあげてるから近々壊れそう。 >>613
これだけ見てもなぁ
デルタの問題って剛性とarduinoの能力不足だから、
これくらい低速なら解決しちゃうんだよね >>601
Flyingbearに取り付けてあるPTFEチューブはちょっとキツめで抜くのがしんどい。フィラメントで押し込んだほうが早いと思う。
MonotaROで買ったptfeチューブに交換したらかんたんに抜き差しできるようになって調子良いよ。 >>615
そういう事なんだよね、別に短時間の大量生産システムで事業収益
考えてるようなマシンじゃなくホビーベースだから時間がかかろうが電気代が
かかろうがクオリティが万軸できれば勝ち
でもそう簡単に勝てないから七転八倒する。 >>616
低速でしか動かせないのはとてもつらいぞｗ >>613
曲線だし大きいモノを遠目に写すと、どんな機械でもそれなりに鮮やかに
みえてしまうよね。
オブジェ趣味の人は良いが機械的な部品造るような人は満足しない 普段買わないような、でも試してみたいフィラメント…は、
試しただけで終わるものなら邪魔か。
誰でも使うようなABSやPLAで、普段使わないような
値段高めのやつとかどうかな。
>612
ありゃ、結構重症ですね…。 >>602
ここで珍しそうなのを買ってみれば?
基本サンプル目的のため長さも5mぐらいしかないけど、
種類がたくさんの方がいいのではないかと。
http://3dfs.idarts.co.jp/ >>620
なんだかデルタに偏見持ってるねー
自分の設定が酷かっただけなのでは？ デルタでGT2ギアが出来ないとか
有り得ないデタラメ言ってた人も居るし
なんだかなぁ >>625
使ったことないと思うよ。
どっかから得たあやふやな知識で精度が～とか直線が～とか
知ったかぶってるだけ。 preorder(8月末)のTrinusが届いたぜ
（外箱のみ開封） http://i.imgur.com/vtV4CSP.jpg
今日中に組み立て出来る時間が取れないので
プリントの報告は多分来週末だ ところで今日デルタ作成用に
自分で積層できるプラ部品以外の最安パーツをアリで1日かかって選定してたら
全部で150ドルくらいで収まった。
でもこれにミスミのフレームを足したら
中華キットよりたぶん高くなるw
まーでもポチったw >>635
律儀っつーか、正直なとこ邪魔だったのよ。これで書斎のけもの道が少し広くなった。
んで、昨晩注文しておいたRAMPSとArduinoが届いたので、制御系全とっかえ。
この2点ね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01GDVPXD8
https://www.amazon.co.jp/dp/B01COV7KRS
Arduinoが死んでたのは昨晩の時点でわかってたけど、RAMPS上のドライバまで
お亡くなりになってた。壊れたやつだけ交換しても良かったけど色が混在するのは
美しくないので新しいのに統一した。チップは同じはずだから性能に影響はないはず。
プリンタも復活したことだし、またぬこの印刷に戻ります。今度はジャムらなきゃいいけど。 自分で積層したプラ部品だとタップを切ったりさらに手間がかかるし
電気系の配線なんかも手間そう。
キットってすごいなと再認識するための自作w >>636
パーツの一部がSunYouで配送されてしまって全部揃うまでに2ヶ月ぐらいかかってしまうのに
5人民元。 >>639
あるあるw
でもまー遅いほうが楽しみも長くなる程度のスタンスでw 僕の夢
デッカいデルタ作って実物大ﾌｨｷﾞｬｱで萌豚相手に稼ぐ でもデルタだったらミスミのフレームとカーボンロッドとGTベルト長くするだけだと思うから
意外とデカくするのは楽そうかなと想像してる
次々回は天井までの奴やってみようかな 表面ぬるぬる加工で平均化されちゃうディティール対策がポイントだと思ってる あ～でも天井サイズだとフレームも3030とか4040使う事になるかもしれんね
そうすっとパーツ全部新設計になっちゃうね。。。 >>643
ヒートベッドの直径が40センチを超えると自作が必要。
電源もベッド専用で場合によっては複数台いる。
耐熱ガラスを使うとさらにコストがかかる。
円形カットは割増料金だし。 実物大フィギュアなら分解してプリントして石膏とかシリコンで型取っちゃえば楽じゃね？
価格もそれなりになってくるから仕上がりにもクオリティを求められるし普通のサラリーマン程度の稼ぎできたら御の字よ >>646
地元のガラス屋さんで六角形のガラス切ってもらおうとしたら
丸の方が簡単だと言って切り出してくれたけどな
紐コンパスみたいなのでくるくる～とやって作ってくれた
多角形はいちいちサイズを測ってから切るから手間なんだとさ >>648
多角形ではなく、直交で使われている四角形との比較で書いた。
言葉が足りなかったね。 ぬこの印刷途中でまたジャムった……。
フィラメント変えてみよう。 やっとぬこ印刷できた。FBおまけのフィラメント、カス決定。
青いのがFBで印刷。積層0.2mm、60mm/s、230/90℃。
http://i.imgur.com/jAJLEMC.jpg
緑色のはD-Force miniで印刷したもの。FBのほうが綺麗。
http://i.imgur.com/o7mpNbn.jpg >>632です。
散髪その他の予定をやめて組み立てちまいました。
組み立てはネジ締めてケーブルを接続したのみ。（撮影込みで約2時間で完成）
Trinusのボード
http://i.imgur.com/iIXTuQ6.jpg
付属のSDカード挿しても静止したままで焦ったが、中身が空っぽだったw
（http://www.kodamaforum.com/page/downloads から "Pokemon Autoprint" を取ってきて
SDのルートに autoprint.pcode をコピーした）
プリント開始
http://i.imgur.com/LNKXVKJ.jpg
フィラメントはAbee(ビックカメラ)のPLA茶色／スプール床置き
箱なし（まだ組み立てていない）／液晶未接続／ヒートベッド未接続
ノズル温度不明／室温15.0度くらい／湿度不明
置いた場所の水平は多分ちょっと悪い
プリント中。
http://i.imgur.com/AqkPQVB.jpg
完成（糸引きなどは取り除いていない）
所要時間：3時間半
http://i.imgur.com/9D5AaIf.jpg
現物はもうちょっと破綻無く見えるんですが…
日光のもとで撮った方がいいのかな
頭
http://i.imgur.com/J4aHVFN.jpg
おケツの接合部は悪かった。
http://i.imgur.com/WVoaCDL.jpg
ひとまず今日はここまでです。
全部組み上げて、温度の設定などができるまでしばらくお預けかな >>653
おつかれ！
やっぱ猫ケツは垂れやすいな 128マイクロステップで5つ1000円少々だが・・・該当するチップに心当たりがないので半信半疑
Aliexpress.com : Buy Micromake 3D Printer Parts 5pcs/lot Makeboard Drive Board Support 128 Microstep 8 Type Stepper Mode 1.5A Compatible with A4988 from Reliable micromake 3d printer suppliers on Micromake Official Store
https://www.aliexpress.com/store/product/Micromake-3D-Printer-Parts-5pcs-lot-Makeboard-Drive-Board-Support-128-Microstep-8-Type-Stepper-Mode/2128317_32763882485.html キット物の3Dプリンタなら、付属するステッピングモーターは1.8degのものが殆どだと思うが、0.9degのものに置換するメリットはあるだろうか。 >>656
わいも調べてみたけどA4988互換のQFN28ピン1/128microstepの
バイポーラステップモータドライバなんぞ見つからなかった。
チップの型番もAliの商品ページではわからないし、、、
人柱よろ チップじゃなくてpololuのA4988互換ってことじゃないの？
micromakeだしインチキってことはないと思うけど。
あーでも挿してるのramps互換のボードだしなぁ・・・ 高精細のマルチカラープリントが可能なFFF方式3Dプリンタ「NIX...」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20170116_nix.html 以前３Dスキャナー自作してた人間ですが、
久々に機材を更新しました。
プロジェクタ：1080P
マシンカメラ：1080P
にしてみました。（費用10万くらい）
以前のリーネちゃんモデルと比べてどれだけ取れるか確認してみます。 rampのWiki見たら16ステップで充分、超えるようなのは必要ないと書いてあるんだけど >>659
>>662
基板パターンふくめて画像がまんまPololuA4988なんだよね
なのでA4988とピン互換の1/128microstepドライバICがあるかも？と思った次第。 128ステップの最大ジャンパ設定のON-ON-ONでも16ステップで動くよっていう互換なんじゃね >>625
君が偏見持ってるのでは？ｗ
だれもデルタを批判もしてないし、なんの意見もないよ。
直交だりうとデルタだろうとZ軸ヘッドだろうとZ軸ベッドだろうとなんでも同じ。
造形物が曲線構成されて比較的大きくて、それが美術品のような体裁重視の物品だと
差が見えないでしょって話しをしてるだけ。
なんとなく丸みがあって連続造形されるし、実STLから表皮の状態が±2mmあってもわからないのよ
人間のめはそういう造形物を視覚比較できないんで
それと大型になると全体像の撮影でフィラメントや積層の粗は薄れてかんじなくなるから。
たぶんギリシャ彫刻の胸像を機械のフルストロークレベルで造形したら10台が10台とも
人相がたしょう違う程度で普通に綺麗に見えるよ。
そういう用途なんだから問題ないっていうならそれまでだが。
なにかの構成部品や勘合なんかをするような製品を造形していくのと違うってだけで
評価機が廉価な中華でも国産高級でもデルタでも直交でもおなじこと書くよ XYZ プリンティング$230のミニ3Dプリンターを発表 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/da-vinci-nano/ >>625ではないし>>667の批判をする気もないが、
>>667の内容からFDMを使ったことがないのは分かる。 >>661
自作ってCowTech Ciclopのキット？
それともオリジナル？ >>668
詳細は判らんけども、
エリアサイズ的にトリナスおわた雰囲気w >>669
意味不明だよｗ
モコモコのオッサンを造形してFDM評価しちゃうオマエの目はすごいわ
しかもあれだけ遠目からの短時間動画で
むしろ君がなに見ても「すごい、すごい」って言う人だって丸わかり
おれはの機械を批判もしないし、ダメだといってるんじゃないよ？
「あの形状では機械云々の特色や性能はみれませんね」って言ってるだけだから。 >>672
FDMの評価もしてないし何が駄目で素晴らしいという話もしていないよ。
>>667はFDMのプリンタを使ったことがないんだろうな、と言いたいだけ。
>>667
たぶんギリシャ彫刻の胸像を機械のフルストロークレベルで造形したら10台が10台とも
"人相がたしょう違う程度で普通に綺麗に見えるよ。"
人相が多少違うように見えるほどの違いがあれば積層が破綻しているのは確実なので綺麗に見えるわけがない。 初心者デルタの自分です。教えてください。
はじめて人物の立像をプリントしようと思っているのですがうまくいきません
Curaで積層0.1でサポート材Everywhereでやっているのですが、
積層時にノズルがちょっとした糸に当たるのか糸引きの力なのかサポートが崩れてしまいます
どこを改善すればいいものなんでしょうか ちなみに現在、積層0.1を2回同様に失敗した後
積層0.2ならノズル間隔が開くから行けるかと思って0.2で印刷中です
でもできれば0.1でプリントしたい Trinus使って2ヶ月になるけど、やっぱり造形エリアの狭さが辛い。せめてY軸一つでも長いものに交換できれば作れるものも広がるのに。長い軸のユニットって手に入らないものだろうか うわ～ またワシャ！とかべキ！とか造形中から音が聞こえてきた。。。
サポートて難しすぎね？ >>676
モデル見せるか造形物見せれば答えられる人増えると思うよ
射出量調整と水平取りだけじゃだめな感じ？ >>679
射出量を増やした方がサポート部造形の貼りつきがしっかりして崩れにくいという考え方でしょうか？ 立ちだとサポート部が細く高くなってしまうので
今度は像を横に寝かせて再度プリントを始めました
ただ像の造形が積層高さで表現されるわけで、きれいにはできないだろうな～と それかヘッドの無印刷移動時の速さが速くてヘッドにガタでも出るのかなぁ
無印刷移動を遅くしてみても効果あったりしますか？ >>675
プリンタ何使ってます？。ちょっと飛熊でやってみる 遅ればせながら、中華デルタでネコプリントしてみた
サイズは60％に縮小
WoodFilament、レイヤー0.1mm、速度50mm/s
http://i.imgur.com/0P1oA1d.jpg
http://i.imgur.com/dstJzzE.jpg
http://i.imgur.com/SzjBNXg.jpg
なかなか綺麗にプリントできないもんですね… >>678
サポート多用するモデルはMeshmixerでサポート作るようにしてる。
それでもけっこう失敗してしまう。 縦長サポートはきびしい。 >>687
そうだったのですか～。救われました。
３回連続失敗して、デルタのマグネットロッドに改造して脱落防止にヒモで吊った状態なんですが
マグネットが離れかけて傾いたりするのかとかいろいろ考えて
心が折れそうになってましたｗホッとしましたありがとう。 >>670
>>674
ステレオカメラを使った、StructuredLight方式の自前スキャナーです。
ソフトはフリー FlyingBear。
この型に限らず、何か細いものを印刷すると失敗するのは何がいけないんだろうなあ。
更に違うフィラメントでも試してみるか……。
http://i.imgur.com/8W86LHK.jpg とりあえず像を寝かせたらやっと完走できました！
でもやはりZ軸積層で表現してるから荒い
上で教えてもらったMeshmixerというのを使って立像でまた後日チャレンジしたいです
https://i.imgur.com/Upmk8i6.jpg >>691
船を印刷したのはデルタじゃないよ。FB。 ちょっと凝ったものプリントしようと思うと20mm/sくらいが限界… サポートを除去しました。はじめてでしたが本体が折れそうで怖いですねｗ
https://i.imgur.com/cfhYdEa.jpg >>695
割ときれいにできてると思うよ
サポート除去した後の背面が気になる
curaはあんまりサポート生成とか賢くないからね >>695
横のヌコのつぼみの先がちゃんと出てないのが気になる。 サポートの跡が残るから像は立てるのがベターなんだよね
下面だと目立ちにくいし >>698
あれハロウィンバージョンのカボチャなんですｗ >>697
ありがとう！
裏は言われる通り傷が多いですね
自分はまだCuraしか知らないのですが、どのソフトがお勧めですか？
https://i.imgur.com/JrU3G8m.jpg >>693
繰り返し精度が悪そうな出力だからデルタかと思った >>702
勘違いかよ。
謝れよ、言い訳より先に。 >>686
ガタツキ無いからフェラメントじゃね？
十分きれいだと思うけど >>703
そのアホはもう相手しちゃだめだよ。
デルタ煽るだけで中身のある事何も言えないんだから。 >>686
WoodFilament味わいがあっていいですね！
自分もちょっと買っちゃおう思いました
ラインはすごく出てるしデルタはロッドのガタ無くせばすごくいいなぁと思います。 アホのID:Pj6abGESは何の機種使ってんの？
的外れな能書きばっか垂れてないでたいそう綺麗な自分の出力をID付きでアップしてね。 さっきの船（青いほう）ボロボロだったけど、別のフィラメントに変えたら綺麗に印刷できてる。
デルタでは綺麗に使えてたフィラメントなんだけどなあ。FB向けに再調整しないとダメか。 >>701
CraftWareオススメ。無料の割にサポートの細かい制御とかできる >>709
飛熊はなんか温度高めにしないときれいに出ないかも。
積層割れに悩んでいたんだが温度を高めにしたら改善した。 >>711
なるほど。今日はもう時間ないので明日にでも試してみます。 >>709
エクストルーダの違いからフィラメントの送り量
温度センサーの違いから温度設定
ノズルの穴も表記とは微妙に違う可能性あるからキャリブレーションは必須 raise3dの日本代理店だけ30万近く値上げしてるけどなんかあったのかな？
流石に3300ドル→70万円は初めて見た デルタでサポート倒れるのは、X、Y、Zタワー付近でエンドストップオフセット調整してないとなったな。
あとはZリフト入れるかだな。 >>704
>>707
表面のザラつきは木の風合いっぽくて割りと良いかも
ただ、ウッドフィラメントは糸引きが強くて、細かなディテールの部分が綺麗にできないですね…
あと、普通のPLAと比べると脆いです >>708
UPRINT使ってる。綺麗に出るよ。
材料が6万＠リールもするからお前には無理だろうけどな。 >>706
自己紹介乙。
知識も技術も向上心も反省もない、出力失敗したフィラメントと同じくらい何の役にも立たないクズ人間。 >>607,609,610,611,621,623
アドバイスありがとう。
>>568さんもamazon使ってるようだしギフトにしました。
amazon発送のフィラメントがまだ届かないんで、arduinoで
ステッパー回して遊んでるんだけど、移動速度を600以上に
設定すると脱調する。
皆さんとこはどれくらいですかね？ >>723
負荷かけずにまわしてるなら全くいみないお
まわすだけの限界ならコントローラの出力周波数とモーターのfsできまるお ありがと>>724
無負荷で回してました。：D）ｎz
出力周波数とモーターのfs勉強します。 >>719
ぜひ写真！
自宅に60kg超のプリンタ置いてるの見てみたい。造形よりも気になる！ >>725
コントローラ別のsteprate
http://reprap.org/wiki/Step_rates
fs(最大自起動周波数)とは
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/reference/stepping_motor03/
ちなみにUltimakerタイプの機種での最大印刷速度は
印刷対象を選べば450mm/sぐらいだお
（インフィル/トラベルなしの一筆書きできる壷とかに限る）
ワイは安定性を重視して100mm/s以上はトラベルでも使わないお >>667
デルタがどうとかFDMがどうとかいうよりも、
「お前キモイいから絡むなアホウ」って言われてるみたいだよ。 Robo3D持ちの俺です。
また怪しげなプリンターを買ってしまいました（笑）
2台目です。前スレのデカい謎のcorexy覚えてる？
トライナスは興味あったけど、プリントサイズがね。 FlyingBearでフレキシブルフィラメントの印刷に成功された方っています？
これ http://www.thingiverse.com/thing:1879693 は作って組み込んであるんだけど、
どうやってもフィードしてくれない……。ギアが空回りしちゃう。 >>730
まじすか
ボールナット、リニアガイド付きのアレですね？
届いたら是非レポを。 >>731
空回りってモーターが脱調じゃなくて空回りですか？ >>733
電流不足による脱調ではなくて、ギアがフィラメントをちゃんと掴めてない感じです。
フィラメントが柔らかすぎるんですかね？フレキシブルは手元に2種類あるのですが
どっちもダメです。 >>731
それって、作った物がガイドローラの動きを邪魔してフィラメントを押し切れないんだろうね。
適切に圧力が加わるように、削って整形する必要があるんだろう。 >>735
ええと。
731で質問してからスロートを交換してさっき終了したんですが、スルスル吐出するように
なりました（汗。どうやら、FBオリジナルのスロートが渋チンだったみたいです。
とりあえず印刷できるようにはなったので良かったのですが（いまテスト印刷中なので
終わるまで仕上がりはわかりませんが）、なんだかなあって感じです。 >>730
coreXYは大型化に向いていないのでは？
中華ﾍﾞﾙﾄだと伸びまくりそう。 >>736
スロートってバレルの中のptfeチューブのことですかね
自分もptfeチューブ交換してからフィラメントの抜き差しがかんたんになり
731のパーツが不要になりました。
バレルから抜くのがすごく大変でした。最初から入っているのきつ過ぎです >>717
レスありがとう！
なんだかまーた知らない単語で頭が痛くなりますが
重要そうなのでググって勉強してみます！
デルタって調整とかいじりだすとあっという間に４時間とか過ぎちゃうから気力が必要っすｗ >>714
中華のANYCUBICっていうキットデルタです
２万円するかしないかでやっすいですよ！
自分のはロッドをマグネットに改造しました
マグネットいいですよーｗ >>738
チューブだけじゃなくて、それが入っているネジの切ってある金属の筒ごとです。
バレルって、E3Dとかで使われている樽状のヒートシンクのことだと思ってましたが
違いましたかね？
それはさておき、ガイド挿入＋スロート交換でフレキシブルフィラメントはすんなり
ノズルまで行ってくれるようになったんですが、こんどはPLAが入れにくくなった……。
何かうまい方法ないかなあ。 >>727
おお。
わざわざありがとう。
最終的にはステッパーでアーム作りたいんで
勉強しないとダメですね。先は長い。 >>741
>チューブだけじゃなくて、それが入っているネジの切ってある金属の筒ごとです。
それがバレルだと思う >>743
Aliで見るとバレルとスロートと両方の表記が混在してますね。
まあ、どうでもいいです。バレル＝ヒートシンク、は勘違いってことで。 >>741
例の印刷したガイドを使うとバレルの位置が下に下がりますから逆にハマりにくくなります。自分はそれもあってガイドを利用するのをやめたんですよね。
バレルの位置を決めるときにフィラメントをギアに挟んだ状態にしてからバレルの位置を決めると丁度いい位置になります。
フィラメントを挟まないでバレルの位置を決めると2ミリくらい下になってしまうので。
この対応をしてからエクストルーダーの分解をしなくなりました。 >>745
あー、わかりました。
でもそれをやるためにはエクストルーダをまた全部分解しないといけないですね。
フィラメントなしでもバレルの位置をギアとプーリーにギリギリに近づければ
いいような気がしますが、バレルだけ回すわけにはいかないので……。
今日はもう時間がないので明日以降に試してみます。 >>746
フィラメントを挟むことで若干プーリーが上に上がるんですよね。
それで挟む前より近づくことになります >>737
マジか。ググるとフレームの大きな自作機みたいなの多いけどな。
まあPrusaタイプで培ったワザもあるし楽しみにしとくは。
ところでRoboにTMC2100入れたよ。
最初は盛大に脱調したんで焦ったけど、
0.96Vくらいで多分落ち着いた。スゲー静かになった。
ありがたい。みんなありがとう。 >>748
ベルトがすごく長くなる機構なので、大型にすると伸びもその分増えてしまうはず。
中華のベルトの伸びは私もPRUSAで経験したので、ゲイツとかのベルトにするとずいぶん違うのではないかと思いました。
推測ばかりで申し訳ない。 uPrintの人、デルタ使いを黙らせるきれいな造形物まだぁ？ デルタだからって頭ごなしにけなすのもどうかと思うけど、
未だに黙らせるとか言ってる>>750もめんどくさいな。
それぞれの機構に特徴があって、得手不得手があって、
それを隠蔽する工夫があればそれなりに綺麗にプリントできるでええやん。
それにuprintはそんなに綺麗にプリントできないよ。
ソフトで解像度縛られてる。 E3Dから銅 + ニッケルメッキのヒートブロックが届いたが、
分かってはいたがアルミに比べると格段に重いな
デルタでの高速プリントには向いていないか
ちなみに新型ヒートブロック専用サーミスターに使われているコネクターはMolexの43640と43645
それとヒートブロック用のシリコンカバーだが、旧型のヒートブロックとは完全な互換性は無い
サーミスターの穴の位置が変わった
一応強引に取付けることは可能だし、干渉する部分だけ切除する手法もあるだろう uPrintの人はフィラメントの金額をドヤってたけど、それより高額な保守費用が頭から抜けていて今頃は金の無心で忙しいんでしょう。 ヒートブロックのカバーはaliで買ったガラス繊維っぽい奴が意外と良かった。温まるの早いし、温度変動も少なくなったのでチューニングとしては効果的かも。
耐熱シリコンを盛り付けるだけでも違うと思う。 >>755
aliで買ったガラス繊維っぽい奴 kwsk >>755
へー、断熱は造形品質の改善効果あるのね。
断熱することでヒートブレイク部分がより高温化して本来固形であるべき部分でも
軟化するために造形品質に悪影響を与えるという考察もあったから見送ってた。 業務機と民生機の構造的違いって何？
エンクロージャー内温度制御や精密なトルクコントロールやエンコーダーが付いてる？ 私は一夫多妻制は正直羨ましいと思うよ。
でも、最初に選んだ妻に心を通わせて時には（金銭的にも）尽くしてお互いに成長することも大切だと思うのね。
>>759は私の飛熊に似ている。そう、少しグラマラスにした感じで魅力的だわ。 http://www.thingiverse.com/thing:1911919
ベッドにデニム生地や帆布張り付けるとABSでもヒーターいらないらしい。
ベッドと布の接着どうするんだろうか？ >>758
まず機械剛性で強靱なフレームと直交、垂直精度の確実性でしょ。
よじれず揺れず傾かないフレームに、加堂次官や酷使に耐える安定した摺動面が必要
その上で重さに負けないパワーの駆動装置だけど、そこまでしっかり造って柔なベルトで
ヘッドとサーボの間に伸縮の距離差をだしたら台無し、速度が許すならボールネジや
コストが許すならリニアモータ。
エンコーダがあってもサーボの回転位置とヘッドやテーブルの位置に差異があったら台無し
ベルトだとそういう危険がある、角ネジもバックラッシュ除去タイプじゃないとね
ボールネジなら気になることはないはず。
ワイヤーカットや放電加工機、レーザー加工機のような物理的にはチカラを受けない工作機械
もFDMやSLAと酷似したシステムだけど上記のような機械構成だよ。 >>762
なんかデルタ厨が怒るといけないが、上記の話しはデルタも直交も総合的に共通の話しね
機械本体が揺らいでクネったら常時ヘッドが踊ってしまうし、摺動面や駆動のガタやたわみも共通の課題。 直交のまともな造形がスレにアップされないのは本体が剛性がないからって事かな？ >>759
てか、リンク先をよく見たら比較対象がFlyingBearやんw
セラー自体は Shanghai WESI Trading のほうが古いみたいだからFlyingBearはここのをパクった？ >>761
ガラス板にアセトンで溶かしたABS塗るだけでしっかり張り付くし、ABSにヒーター要らないよ >>759
ステッパーモーターがANYCUBICのだ！
作ってるのANYCUBICなのかな！？ FlyingBearって、Z軸の剛性どう？
ベッド下のL字アングル、手前側が縦方向に揺れたりしない？ >>765
同じだよ、直交機も廉価なものは見てわかるとおり機械が揺らぐほど
とうぜん各軸の直交精度もわるいし、摺動面は話しにならないパイプだったり
ドライブのベルト精度や総合的に貧弱だからね、当然のことだがそれは品質に出る
デルタだってピンキリだから、主柱がへなってドライブアームがガタガタなら同じ。
しいていうと精度補正をサーボにかける前提で造られてるんで、XYの直交精度をみて
サーボの位置補正、Z軸の垂直精度をみてサーボの位置補正をしている。
そもそもデルタはそれをしない限りXYZの直交動作しないんだからね。
直交機も業務レベルなら確実にサーボ補正で直交精度や位置決め精度、スケール補正はする。
ホビー機はその補正をしない場合が多いので、貧弱な機械のむらがそのまま出てしまう。
具体的にはフルストロークXYを動かして90.02度だったらサーボに補正をかけて
Xが200mm動いたらYを0.07動かして補正したりする、同様に200.00動かして200.32動くなら
サーボの回転を0.00016/1で補正する、Zも同様にね。
デルタは適度にこれを行って三軸バランスとってるからセッティングが完璧ならば多少は良い
ただベルトの伸縮や摺動面のガタや動いた先で機械がねじれて傾くあたいまで補正できないことが多い
だからクニャクニャ、ガタガタの安物と高額な差は出る。 >>761
両面テープで接着とあるね。試してみる価値ありそう。デニムとのクリアランス設定はやってみないとわからないか。 >>771
サーボ補正って何（笑）
業務用ならともかく、民生用やホビー用なら、デルタも直交も関係なくステッピングモーターの性能に依存した単なるオープンループ制御でしょ。 あたらに「サーボ補正厨」誕生の瞬間に立ち会えたことに感謝。 あくまで主観だが、ベルト駆動はデルタのエフェクターを振り回す程度の重量負荷なら、伸びによる造形への影響なんてほとんど無視できる気がする。
誤差がどこかに丸め込まれているだけかもしれないが、バックラッシュ無しで駆動できるのも大きい。
例えばインクジェットプリンター。あれもベルトとステッピングモーターによる駆動だが、往復印字しても写真にシマシマに跡ついたりしないよね。 けどデルタの場合垂直方向にヘッドやらの加重込みで常に負荷かかるからベルトの延び自体はインクジェットとか直行より促進されそうやね。
この場合水平方向へのヘッドの移動に影響は出そう、気になるレベルかはさておいて、ね。 >>760
そう思える機械に最初に巡り会えたのは幸せだね。
まさか、名前つけてないよね？
自分が浮気性なのかw ベルト駆動でもバックラッシは無くならないけど…。
Z方向について直交型のZ方向（リードスクリュー）に比べると少ないだろうけど、
デルタはベルトが往復運動するのでバックラッシが僅少でも蓄積される
直交型はZ方向のバックラッシは荷重が掛かるのでほとんど無視できる
結果どっちもどっちじゃないすか？ グダグダ言ってないで造形アップすればいいのに。。。 いやー、ここまで堂々と知ったかぶりできる神経は一周回ってうらやましいわｗ 488 この頃 流行の名 無しの子 2015/11/26(木) 16:16:26.60 ID:ワタナベ
やっぱり殿の本名山本なんだw
名前晒そうか？住所も
お前も俺の事知ってるよな
502 この頃流行の名無しの子 2015/11/26(木) 19:38:08.38
殿はヤマモトじゃないだろ
ヤフオクでキャンセルした落札者の名前を殿と無理矢理関連付けてワタナベがあっちこっちに発狂書き込みしてるだけ
ヨウジスレではピエロとかいう奴におんなじことしてるわ
↓
【ヨウジスレでピエロとかいう奴におんなじことしてる様子】
552 ノーブランドさん 2015/11/22(日) 02:44:20.63 ID:新 宿古 着屋
■へぇ、ヤマモトzihardiy（-1)包茎臭チンポ野郎女物イタズラ入札キチガイクソモラシ古着乞食札ゴキブリうんこピエロなんですか■ （以下キチガイ文字列が続くが省略） http://peace.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1436419234/552
【ヤフオクの評価欄】
落札者からの コメント：あなたから雇われたという探偵社から連絡がありました。２ちゃんねるには
私の名前やIDが沢山書き込まれています。この出品者はキャンセルすると報復をするようです。
店名で検索すると他にも被害者が沢山います。とても普通の方とは思えません。警察に相談します。
(評価日時：2015年 4月 29日 17時 43分)
キチガイ最終章！煽ってやらせて打つ！ワタナベ発狂自滅方程式！
同じ失敗の繰り返し♪このままタイホまっしぐら♪大爆笑
販売業者の名称 有限会社コー ルド ターキ ー／DC BANK 代表取締役：渡邊弘宣
販売業者の住所 〒160-0022 東 京都 新 宿区新 宿3-12-11 石井ビル2F Phone：03-5269-3675
https://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=%EF%BC%A4%EF%BC%A3%E3%80%80%EF%BC%A2%EF%BC%A1%EF%BC%AE%EF%BC%AB+%E8%A9%95%E5%88%A4
↑オー クションの評 価や告 発されたス トーカー悪 事の数々が見 れます！！ >>747
ギリギリまで上に上げてみました。
ただ、それだけだとフレキシブルフィラメントでは厳しいので、例のガイドの上部だけ
組み付けました。溝付きのベアリングがちゃんと回らないけど、ま、いっか～。 >>786
揺れないっすか。そうかー。ありがとう。
設置場所を確保できたらぽちってみます。 >>789
揺れないのは>>786氏がリジットで組んでるからじゃないですか？
リジットで組んだら送り最大値（5mm/sec）でも揺れないのは当然ですよ。
自分はZ軸リニアブッシュ（LHMRW10）、シャフト焼入に変更しましたけど、フレキシブルカプラなので
上下動（ステッピングモーターでの稼働及び停止時に手で動かした時）で揺れはあります。
しかし、標準付属品のリニアブッシュと比較すると交換後は明らかに動きの滑らかさは改善されて、
造形も満足できるまでになりましたよ。
自分はX（シャフト/ブッシュ/ベルト）Y（シャフト/ブッシュ/ベルト）Z（シャフト/ブッシュ）の直動部品を
交換しましたが、その上で思うのはフレーム、制御（エクストルーダ含む）の部品は問題が無い。
けれど直動部品のXYZ（特にZ軸のリニアブッシュ）は品質が良くないので要交換だと思います。 >>791
あ、すみません、説明不足だったかも・・・。
心配なのは、リニアベアリング（ブッシュなんすか？）からベッドを保持するアーム（L字アングル）までの剛性です。
片持ちだし、画像だと何となく剛性不足っぽく見えるんだけど、問題ないんでしょうか？
今はPrusa i3タイプだし、触ったこと無いから心配になっちゃって。
エクストルーダが問題ないというのは予想外っす。E3Dに交換しようと思ってたんだけど、それよかリニア交換した方が良さそうですね。 D6がプリント途中でエラー出して止まってしまった。
電源入れ直しても全モータがピクリとも動かないしメンテモードでヒータ温度も上がらず。
これってスイッチング電源が壊れたのでしょうか？
ほぼ100%稼働率で使ってたのでまず電源交換してでもと思ったけどすぐ手に入る電源が見つからない。困った。 >>796
D6の電源ってこれかな？24Vか
ttps://www.aliexpress.com/store/product/D6-I3PLUS-350W-24V-PSU-power-supply-unit/120824_32705160890.html 自分のクルマと嫁さんのクルマからバッテリー外してくるとか 夜分どうもです。
ネットはスマホからです。ｐｃあるけど２４vの３５０ｗって供給出来るのでしょうか？
aliの電源を急遽頼んだけど２週間位かかるみたいです。
車のバッテリーか..使っているうちに放電してしまいそうですね。
こうやって予備を考え出して皆さん複数台持ちになるんでしょうねぇ 中華電源がコンセント刺すときしょっちゅう火花出るから適当なATX電源に変えるか検討中 >>795
リニアブッシュ＝ボールリテーナであって、想像しているだろうメタルブッシュとは違うよ。
構造としての剛性は特に弱いとは思わないです。
心配なら自分で2020使って工作すれば簡単にできる部分ですし。 >>803
ありがとう。ポチりました。
届くのが楽しみです。置き場所考えなきゃww >>792
（ ﾟωﾟ )
>>794
なんかカメラが悪いのかそう見えるね
実際回してみると全然曲がってなかった 長時間稼働率についてだが、中華のやつだと火災も怖いので
仕事の出がけにかけて日中やるのは怖いから、帰宅後とか就寝後に
自室で稼働させてリビングや寝室で過ごしてるが、考えるにボヤ程度なら
有人状態の方が初期消火や通報で優位だが、全焼レベルだと命に関わるから
無人の日中に長期稼働させた方がいいのかなぁ？
離れのガレージで稼働させるのも手なんだが、極寒の環境下とちょっと遠いのでマンドクサイ
みなさんは長時間稼働のマイルールとして、目の前、別室放置、留守中とかなにかコダワリがありますか？ そもそも発火を心配しなければならないような怪しい部品を使わない、
危ないプリンタ構造にしない、易燃物をプリンタのそばに置かないのが大事 >>808
いやいや、個人向けFDMでそれを言い切れるのは難しいから心配なわけで。
易燃物をプリンタのそばに置かないのはその通り。
プリンタは、
・配線はフレーム等に固定して可動部品と干渉させない
・配線末端は端子付けて端子台に固定
をしてもなお心配なのは誰もが感じてるんじゃないかな。
>>807
自分は在宅中、別室放置、30～60分毎位に見に行くorプリンタ前で寝る。不在時は稼働させない。
自動消火装置YKE-4Xを検討したけど費用対効果で見送っています。 >>810
いつものやつ見ると怖いよね。
延焼対策、参考にしたいので教えてください。
私はFlyingBear使ってますが筐体をポリカ板で囲ってしまおうかと考えてます。
フレームの剛性も上がるだろうし自己消火性の素材なので延焼対策にもなるかなと。
アクリルやMDFだと安価ですが剛性は上がっても燃えやすくなって怖いので。 出火する原因としては
・ヒートベッドなど大電力を要する圧着ターミナルに対する接続が甘い（ちゃんと圧着端子つかおうね）
・電源のクオリティが低い（中華品はよく壊れます。）
・電線のクオリティーが低い（皮膜が難燃剤じゃない）
・ケーブルガイドを使用せずに可動電線の曲げ半径が酷い→内部で断線→発熱→出火のコンボ
・サーミスタの固定が甘い
・マイコンのフェールセーフが働かずヒーターが暴走
などが考えられます。
>>811
すまんがワイはしてないから同室待機なんや
3DPの下に石膏ボード敷いて周りを綺麗にしてるぐらいやで >>808-812
ありがとう、やっぱ怖いなぁ。
万全を期す、万全の整備ってのは理解してるが、それでも不測の事態で起こるのが火災だからね。
家は燃えても命は惜しいから、就寝運転は自粛しよう。
消火装置の話が出たんで、職場で発火後に熱で稼働する消化剤があったのを思い出した。
いま銘柄や体裁をみて販売をしらべたら、普通に売っていたから機器の頭に載せるように
工夫しようかな。
http://item.rakuten.co.jp/wide/5249/
スチールガレージなら火災の心配が少ないけど、とにかく冷凍庫なんでプリンターを囲う保温ボックスを
こしらえて天井に消化剤おいておけば樹脂と電子部品の焼失くらいで済むかも。
もっとこじんまりして安価な消化剤もあるか探してみます。
あったら貼ります。 >>812
ありがとう。
出火原因一つずつチェック・改善していこう。
延焼対策＝自分。安価で一番確実やね。 >>813
ボンブライトは私も検討したけど、既に製造（輸入？）が終わっていたはず。 >>816
もう売ってないようですねゴメン
近いのはこのボールかな？
http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w152760375
機械的、電気的な安価の自動消火装置は「それが故障してたら、不良だったら」って考えると
どうしてもシンプルな物が安心感も高い。 火事対策って必要そうですね。
でも24h以上必要な形状印刷だとどうしても無人で印刷しちゃってますね。
飛熊をoctoprintで動かしてますがoctoprint専用のlinuxサーバに火事検知の仕組みを入れるとしたらどうすればいいんだろ。 数千円の住宅用火災警報器をプリンターの真上に紐で吊るしておけば良いだけじゃん。
少し知識ある人なら水や消火剤を撒くように改造するのも簡単だろうし、そのための仕組は3dプリンターで作れば良い。 kickstarterで101Heroを出資したやつで
まだプリンター届いてないのは俺だけ？
スレチだったらすまん 周りに耐火レンガでエンクロージャー作っておけばいいじゃん RAMPS1.4+marlin+LCD 2004の設定について
どなたか教えて下さい。
見つけたマニュアルでは、LCDメニュ操作で
quicｋ settingに入り初期位置等設定していく
のだけど、バージョン違いらしく、QuickSetting
がありません。
Repetier-Host(WIN)もワークサイズの設定は
できるのだけど、Z軸のオフセットなんかは見当
たりません。
ソース直接書き換えてファームに落とすんで
しょうか？ >>822
案外正解だよね。
石膏ボードで箱つくれば温度も安定するし。 世の中には燃えるノートも有れば燃えるスマホもあるわけで
そのたびに自分のデバイスを耐熱レンガで覆っていたら家の中がぜんぶレンガになっちゃうよ 3dプリンタは特に怪しいからな
普通に考えてギリギリ品質低価格競争な状態なんだから真っ先に検品や安全確保をハショるでしょ >>821
ワシも届いてないから安心せよ
なんかツブヤイターで2,3人が電話番号記入するか、メールで伝えないと発送してくれないとぼやいてたぞ
住所に無理やり書くならaddress2にphone number: +81-XX-XXXX-XXXXとか >>822
アイデアとしては安価でいいかもね、土台は大理石風の磨き石で
石定盤風にしたいな、つーか今の定盤のうえに載せるか。
温室の囲いは考えていたので、石膏やモルタル板でちょっと計画してみます
人が来たら陶芸の釜だといえば良さそうだ そんなのスモークセンサーモジュールでカットリレー作るだけだろ
おまえら原始人みたいだな って煽るより、結構需要がありそうなんだからさっさと自作してヤフオクで売れば小遣い程度になるのに。 >>829
そーか。
aitendoで最初からリレーついた煙探知モジュール売ってるから、それをコントローラの停止スイッチに接続することにするわ。 >>829
電源切るってこと？
火が点いたらもう電源落としても燃え上がるのは停まらないと思うけど。 >>832
火は煙と同時に出ると思ってる頭の悪い感じの子なのかな？ 一万かけて600cc程度の消火剤は無いな
とてもDIY野郎とは思えない >>832
自動消火しなきゃダメなのか？
だったら真上に大量に水を入れたポリ袋でも吊っておけばいいじゃん。
大音量で警報鳴るとかスマホに通知されるとか停止するとか電源遮断するとかで充分じゃないの？ >>827
そうか！
よくよく見たら電話番号の欄がないから入れてなかった！
いま訂正してぶち込んできた！！
サンクス！ >>822
まずは、耐火レンガの材料のろう石を集めるところからだな！ みなさん出力したPLAの表面処理はどうしてますか？しないでそのまま？ ツイッターでアクリサンデー接着剤塗ってる写真が上がってるよ。
後はサフと磨きが定番みたいだね。 自分のこと書くの忘れてた。
やすりがけ、ペーパーがけ、水研ぎです。 アパが大変な事になってる
俺は飛熊を買うの止めっかーーーーと思ったが
冷静に考えると回りは中国製品だらけだった >>842
ABSに比べて加工性悪いし溶剤(アセトン)も効果薄いしでどうかなと思ってたんですけど綺麗にいけるもんですかね Systecさんの3Dプリンタかprn3d で迷ってる。 すみません、3Dプリンタを買おうと思うのですが、どれがいいかわかりません。
おすすめや、抑えるべきポイントなどありましたら教えてもらえませんか？ >>847
作例もアップされてるしまずこのスレを最初から読んできたらどうでしょう >>847
FlashforgeのFinderが総合的におすすめ プリンタ買ってまともな造形できるようになったらこのスレから得るものってないからエアユーザーばかりになるわけだわ。 3Dプリンターが「必要」で自宅に置いてる奴なんて殆どおらんだろ
現状は完全に趣味の世界だわ >>852
何も作りたいものはない、本当に必要なわけでもない。
持っていない人はみなそんなもの。
ただ、少しでも興味があって手に入れた後に実験で造形をめにし
造りたい物が山のように湧き出てきて、本当に無くてはならない機械になる。
趣味のモノなんて遊びでもスポーツでも工作でも大概そんなもの。 方式や仕様の違いたくさんあるので、目的よろ。
（ザックリと出したのでツッコミも歓迎）
1）とりあえずやって勉強してみたい PLA 25000～
2）実用強度のある日用品 PLA 25000～
3）表面仕上げや塗装もしたい ABS（ヒートベッド） 30000～
4）フィギュアとかわりと複雑な形もいきたい 2ノズル（デュアルエクストルーダー）40000～
5）強はしたいけど、セッティングなどで苦労したくない 高性能機 50000～
6）マジで苦労したくない日本語サポート欲しい 日本ブランド 150000～
あとは直交、デルタ式などメカ的な好み・設置面積などの違いもある。
7）ジュエリーデザイン試作・高精細フィギュア作りなどに使いたい SLA方式 250000～
初期費用ケチっても、拘り始めると部品交換に高いモデルと同じ金額が掛かり、時間も相当奪われるというのは経験則。
個人的には、造形サイズなどあとで拡張しづらい項目が、初期購入時に考えるべきポイントになるかな。 FlyingBearのMK8エクストルーダ、どうにも使いづらいのでこれポチった。
https://www.aliexpress.com/item//32643992887.html
これでフレキシブルフィラメントもうまく扱えるようになるといいなあ。
てか、また全部バラすことになるのか？やれやれだ。 プリンター改造を趣味にしたいのでなければUM2いいぞ >>855
デュアルはやめといた方が良い。
少なくともフィギュアづくりの役に立たない。
個人的には激安買って苦労して選び方のイメージ掴んでから高いの買うのがお勧め。
最初から高いの買うならここで聞くよりユーザーのブログと造形物の写真見た方がいい。
メーカーサイトの写真はあてにならないよ。 >>856
これ飛熊にどうやって取り付けるんです？
底面に取付用の穴が空いてないしいろいろ仕様が変わってるけど。
Extruder周りを完全に作り変える感じ？ >>854>>853
3Dプリンタそのものに興味があるなら理解が深まる上に安価なキットを買うべきだし
作るものがあるのならば手っ取り早く完成品を買うべきだよ
そういう意味で興味はあるが目的が無いということも目的のうちだろう >>856
それ、取付方法が違うからFlyingBearには付けられへんよ。 何が原因で造形が上手くいかないのか考えられる原因を仮説ででも列挙して検証して再現性を確認して
ってひとつずつ潰していかないと、ただ闇雲に部品を変える→変化なしの繰り返しだと本来の性能を引き
出せずプリンタを次々買い替えていく羽目になって勿体ないと思うんだけど。 >>862
マジですか。MK10ってMK8の上位互換ではないの？ >>864
手許にあるプリンタと取付方法を見比べてみよう。 >>865
えー。このMK10をステッパーに直づけすればいいんじゃ……と思ってたけど、
MK8はそのステッパーを固定するベースでもあるのか！ダメじゃん。
何かうまい方法はないかなあ。 >>859
2台目にデュアル注文しちゃった俺にkwsk（笑）
何が意味ない？ アメリカからこっそり輸入した煙センサー、いいぞ。
アメリシウムが入っていて、隣の部屋で蚊取り線香炊いただけで反応する時がある。 まあそうだねえ・・・サポート材使うつもりでしたが・・・ >>866
作ればよろし。そのための3Dプリンタだろう。 サポート材のHIPSってポリスチレンだよ
つまりプラモデルをまるまる溶解できるだけの溶剤も必要になる >>866
>>872
固定ベースは自作すれば良いんだけど熱がかかる＋ヒートブレイクの冷却が必要な部分なので
金属で作らないと造形は悪化するよ。
一番簡単なのは今のMK8のベース部分だけ金ノコで切り落として流用。元に戻せないけど。 サポート材の溶解ってHIPSだったらリモネンで溶けるでしょ。
それかPVA使えば水で溶けるし。 だからそのリモネンでプラモ溶かしてみろって話
予想を超える溶剤の量と時間と手間が必要になるぞ >>878
いいんだろうけど…ごめん俺はもうコスト的にFDMにかけられる値段じゃなくなってる 用途がはっきりしているなら別だけど、デュアルでサポートを溶かせるメリットは少ないよ。
造形にかかる時間もものすごくかかるようになるし、後処理も時間がかかる。
それにキャリブレーション完璧でないと造形汚くなったり失敗する。
シングルで分割して出す方が楽で早くて綺麗な場合が多いと思う。
入り組んだ形状でどうしても分割できない事情があるなら仕方がないけどね。 >>879
リモネンで予想をはるかに超え溶剤の量と時間と手間をかけたほうが良いと言うの？
なんか話しがちぐはぐだな
たしかに1700/kgは高いけど、大量のリモネンと時間と手間を使うフィラメントだってタダじゃないんでしょ？ >>875
ベースって軸に乗っかっている土台の上にある部分のこと？そこを切り落としちゃうと
ステッパーを固定する方法がなくなっちゃう。
必要なのはベースのフィラメントの穴が凸形になっていること、逆にレバー部分は下向きに
凸になっていること。印刷したフィラメントガイドだと溝付きのベアリングが回らなくなっちゃうので、
それは使えないけど、下部分は多分問題ない。
なので、ベースはそのままで印刷したガイドの下半分を使って、レバーだけ新しいMK10のを
組み込んでみるって案を考えてみた。甘いかな。 >>881
なんでちぐはぐなんだよ
リモネンもPVAも俺には高過ぎるって言ってるだけよ >>883
flyingbearってx軸周りって
makerbot互換ぽく見えるけどどうなんだろう？
aliにmakerbotのx軸用のブロック代替品が転がっているからそれ使えれば取り替えられる？
例えば、以下とか。
3dプリンタmk10単一ノズル押出機キットmakerbot 2金属押出機アルミ合金x軸スライディングブロック、1.75ミリメートルフィラメント
http://s.aliexpress.com/VzI3eyUZ
(from AliExpress Android)
高く付くけど absはplaをサポートにしてアクリサンデーで溶かす
plaはabsをサポートにしてアセトンで溶かそう >>882
エクストルーダー自体を2個1にするのはプーリーや回転軸の位置関係をよく測って
やらないと闇雲にやっても改善させてんのか改悪させてんのかがわからなくなるよ。
印刷したフィラメントガイドの形状が怪しいのならなぜそのフィラメントガイドを再設計
して検証しないの？ >>880
ま、自分の人件費が安い奴は何でもありだな。 >>884
サポートの別素材を全否定してるのか、だったら水溶性もリモネンも関係なく
屁理屈抜きで単一素材、単一ヘッドしか認めないってことね。 >>891
溶かして洗うのも結構面倒なんだぜ？
サポートは設定がちゃんとしてれば単一素材でも剥がすのに手間はかからないよ。
あと、サポートだけ別とかなら簡単だけど色分けしたいならデータも面倒。
むしろ本気でデュアル活用してる人の事例を見たい。
金型とかエンジンの模型見かけるけど、使える訳じゃなし意味なさそうにしか見えない。 >>892
どうして相手をそこまで極端に断ずるのかわからないけど
デュアルヘッドはメリットよりデメリットの方が大きいと思ってるのは確かかな
逆にメリットの方が大きいと思ってる人を否定したりはしないよ、俺はね ごめんアンカーミス
>>893は>>890宛です。 私も「なんとなく」でデュアルを選ぶのはやめた方が良い派だけど、
目的がはっきりしているならアリだと思うよ。
でも、デュアルで出しました！デュアル最高！って言ってる人見たことないの。
時間かかるしやめ、金かかるしやめ、事故多いしやめ、でシングル使用してる人ばっかり。 >>889
エクストルーダの元々のレバーは、ワッシャーを挟んでベアリングを留めてるんだけど、
印刷したガイドを入れるためにはワッシャーを外し代わりにガイドの薄い板を挟まないと
いけない（ガイドはそれで固定される）。ワッシャーがないとベアリングはガイドに直接
当たってしまい回らない。だからといって更にワッシャーを挟むとベアリングの位置が
穴からズレてしまう。再設計できるならするけど、ベアリングの回転とガイドを共存させる
ためにはガイドをぶった切って山のとこだけ接着剤で貼り付けるぐらいしか思いつかないよ。 >>897
付属のスライサーソフトPangoに不満があるかな…
初めて手を出したのがTrinusだから事情がよくわからないんだけど、
Simplfy3DとかUSB接続させっぱなしでなくても良いのなら
試してみたいんだが。 >>888
アクリサンデーはABSも溶かしそうだけど？
ABSを残しPLAを溶かすのなら、苛性ソーダになるかな いろいろ議論があっていいな。
確かにPVAもHIPSリモネンも高い（高いくせにレビュー見ると怪しい商品が多い）し、微妙な気がしてきたよ。
もう少し下調べしてから買えばよかったな。
ブレイクアウェイのサポートうまくいったことなかったので、ちょっと期待値が高すぎたかも。
ノズルを異径にするなど他の活用法も考えているので、
実験してみます。
>>888
PLAがアクリサンデーで接着できるとは知らなかった！
サポート除去には・・・高すぎるかなw
あと、アセトンとかと比べてヤバい匂いがする。
感覚的に、これはヤバいって感じる。 >>894
考えは良いと思うよ、溶剤つかおうが水だろうが溶解フィラメントは高額だからイヤ
っていうのは良いしデュアルヘッドも無駄ってのも良い。
それで良いのに、やれ時間が掛かるとか手間がリモネンがっていうからさ。
それだと手間が掛からないならいいんでしょ？
水なら良いんじゃないのって話しじゃない。
そしたら後出しで水溶性も溶剤要も高額だからダメなんだっていうからさ。
だったら最初から手間とか溶剤とかポリとか抜きにコストで全て否定すればよくないか？ Dualガチでやるなら
BCN 3DSIGMA や GENKEI TITAN や MUTOHのどれだっけか
みたいに分離ヘッドにするのが最適解
Ultimakerやmakebotみたいに固定ヘッドだと、
印刷してないノズルからフィラメントが垂れてきたり
他方のノズルが印刷物に接触して悪さしたりとろくな事がない >>904
こういうの使ってノズルを共通化したら割りと楽にデュアルノズル化できないかな。
3dプリンタv6サイクロプスデュアルヘッドアップグレードキット2wayで1wayアウトtl-フィーダーprusaボーデンスプリッタプロメテウスマルチフィーダーシステム
http://s.aliexpress.com/aAzU7r2i
(from AliExpress Android) >>905
それ失敗作な
使わない色を引っこ抜くときに融けたフィラメントが
チューブと継ぎ手の隙間やらチューブが合流する箇所やらに詰まって
使い物にならなかったとのレビューが過去に上がってたよ
本家のcyclopsは今はヒートブロックで無理やり合流させる方式になってる
http://e3d-online.com/Cyclops
失敗作も現状のやつも温度特性の違うフィラメントが
同時に使えないという点では変わりないけどね >>899
Simplify3Dのベータプロファイルを使用すれば、USB経由で出力できるが、
コマンドを常にPCから送るので、PCを起動し続ける必要がある。
他の機種みたいに、USB経由でSDへ転送して、出力できるようにならないかなと...
ベータプロファイルはここね。
http://www.kodamaforums.com/phpBB3/viewtopic.php?t=5 >>901
アクリサンデーは二塩化メチレンで発がん性あるから使う場合にはアセトン以上に換気に気を使いたい
というかPLAのためにアクリサンデー使うぐらいなら、ABSで良いのではという気がする kodama trinus
esun HIPS。
http://imgur.com/HOZVpOu
http://imgur.com/vDoRUzE
http://imgur.com/o6YorGP
データが公開されてるスプールホルダーを出力しました。
特別キレイに出てないけど、用途には十分かなと。
3枚目の右側は添付されてたサンプルのPolyMax（途中で切れた）。
ラフトが簡単にきれいに剥がれて嬉しい。
PolyMax、硬すぎて剥がすの大変でした。
>>907
やっぱりそうですか…
さすがにそこそこ騒音あるので別の場所に放り出してます。
XPマシンでも良いようなので古いノーパソ設置しようかな…。 安くてそこそこ頑丈ってだけでQIDI TECHのレプリケータークローン買ったけど右側のノズルしか使ったことないよ
シングルに交換できるならしたいね >>909
ごめん、>>907 カキコの後にSimplify3Dのコンパネを見ていたら、
「SDカードへの転送」と
「SDカードから出力」ができるので、PCを起動し続けることは不要みたい。
みたいというのは、TRINUSが調子が悪く未検証の為、
出力開始すると、「wait nozzle heating.」後リセットする.... >>912
レスありがとう。
あの後ACアダプタ交換したら安定して、
「SDカードから出力」試したらスタンドアローンではできなかった。
>>909
>>911のレスは無視して。 Trinusてさ、ボードmega2563みたいだし
普通にMarlinインスコできんじゃね？って思ってみたり
まだ来ないから妄想だけどさ(´・ω・｀) 例のcorexy届いたんだけどリニアガイドモデルじゃなくて
リニアシャフトのタイプが届いたorz
クレーム入れようと思ったらその店の出品が全部なくなってるんだけどww
春節前にやらかしたかな。品質は悪くなさそうだけどね。
対応検討中・・・ 長期休暇前に全部商品を削除する店は結構あるよね
クレームはオーダーページからできるけど ちょっと前の、ブラザーのプログラミング可能なミシンの 押さえ金を作ってる。
動き別に押さえ金のデザインを、微妙に変えると綺麗に刺繍できるんだ。
ABSで作ると意外に使える。 >>917
だといいけど・・・送り返すのめんどくせーなー
一応メール投げといた。あっても2月になってからの対応だろうな・・・ 12月初頭にDDDで注文したけどTrinusはまだ来ないな……
1月末納品ってことはその時期を目安に家に届くって解釈でいいのかな？
それともKodamaからDDDに着く意味だったりするのか 互換mega2560にMarlin-1.1.0-RC8入れたら
以後TimeOUT出て、何もアップロードできな
くなってしまった。
ググると同様のトラブル見つかるけど解決策
が見つからない。
皆さんどうしてますのん？ 今はアパの影響で日本向けにわざと何かやるのかな?
未加工の部品いれたりとか
欠品させるとか・・・・・・・ >>921
そんなことを聞くくらいの奴がＲＣ版入れるなよｗ >>921
前のバージョンに戻して確認すりゃいいんじゃね？
つーか、timeout出ましただけじゃ誰もわからんやろ
データアップロード以外は動いとるのか駄目なのかすら書いてねーじゃん アパホテル 南京とかで検索したらわかるかと
それで中国のセラーがなにかすることはないと思うけどね そんないちいち日本人向け専用に部品仕分けせんやろ
アパより目先の金だろｗ このスレでも何度か出てた
Black Widowってスペック良さそうに見えて３Ｄプリンター始めるにはいいのかなと思ってるんですけど
部品とかに問題があるんでしたっけ？欲しいけどスレの人達の意見見ると微妙そうで躊躇してます それなら良いけど
やつら平気で邦人企業焼き討ちとか
輸出ストップとかやるからな
しばらく様子見る。 >>925
戻すも何も、アップロードできないんだって。
timeoutで。 >>926 そうやって2ちゃんねるのスレに書き込んでるならニュー速くらい見ればいいのに >>934
ググっても2560のブートローダー書き込み方
見つからない。
もし、知ってるなら教えて欲しい。 >>935
ブートローダが壊れたと判断する前に色々試してみたら？
ideから本当に書き込み出来なくなってます？その前は自由に書き換えできていた？
2560互換ということはそれ用のシリアルドライバはちゃんとpcに導入してあるの？ >>935
一番簡単なのはIDEに書き込み機能あるからメニュー選択するだけ。ISP持ってること前提。
他にFT232利用して書くとかだけどググればいくつかヒットするだろ。
仮に2560のが無くてもやり方はいっしょだから。ggrksって奴だな
でも、この程度のことも自分で解決できないならRC板は使わないことだな。 ㌧>>936
最初、UNO R3(328P)1つと廉価品や拡張品をかって
BLINKを多少書き換えたものをアップロードしてました。
3Dプリンター作ろうと、MEGA2560を2枚買って、1つは
Marlinの1.0.0-RC2を入れてもう一つは先の1.1.0-RC8。
動作確認はUNOで使ったBLINKでテスト。
問題なかったのでMarlinを入れました。
動作自体は問題ないのだけど(多分)、機種固有の設定
はソースファイルを変更＞コンパイル＞アップロードと
あったので、やろうとしたら書き込み不能になっていた。
timeoutで書き込めないのは、IDEをボーレート250000に
してやる事で書き込めるようになるらしいのだけど書き込
み不能。
>>937
それは既出。2560の成功例は無い。
そもそもRCか否かは関係が無い。 >>938
バグで自分でフラッシュ書き替えてるとかいくらだって可能性あるだろう。
ＲＣだからこそ可能性は否定できないんだろカス！馬鹿は勝手に無いてろｗ >>ID:J302FYq/
バグの可能性ならRCであろうがなかろうが
あるでしょうに。
地金出るの早すぎじゃないですかね？
知ったかで荒らすならもちっとオツム良くないと。
Arduinoでステッパー回した程度の俺から
見てもペラい。ペラ過ぎる。 >>938
arduinoのバージョンは変えてみた？
俺はまったくそっち方面素人だけど
arduinoのバージョンによっても書けたり書けなかったりするみたいだよ オレが1.1.0RC8でハマったのはLCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MSで、って書き込もうと思ったら、Arduinoの使い方の問題かよ。
まあがんばれ。まずはシリアル接続の確認から。判らんなら再起動でもしとけ。 >>938
通信速度をいくつか変えてみたらどうでしょう？
俺の使っている中華の2560互換機は25000非対応だったのでひとつ下に落として
使っています。
IDEから書き換えできないのもそれが原因かもしれない。
RAMPSずっと使ってるけどArduinoの仕組みがよくわからないんだよね。
同じシリアルでGCODEも流せるしArduinoIDEから書き換えもできるのって
どういう仕組なんだろ。
その２つの信号が偶然でも競合する可能性はないのかちょっと不安に感じる時がある。
ESP8266とかはリセット手順で書き込みモードにするからソッチのほうが安心する。 >>942
RC2がarduino-1.5.4でないと書き込めないとの事で
(ほんとに書き込めなかった)、1.5.4、1.6.12、最新の
1.8.1でやったけど書き込めなかった。
>>943
少なくともMarlinサイズのは1回づつの2回書き込め
てるし、20回ほどrebuildでやってるからコンパイルは
通ってると思う。
>>944
250000だよ。 >>945
IDE、Repetier-Hostからは250000でないと
動作しません。データ送受出来ないんで。
Marlinは250000で動作し、一度書き込むと
IDEを書き換えてやらないと書き込み出来ま
せん。IDEデフォルトが115200上限なんで。
IDEを115200から250000に変更すれば書き
込めるはずなんだけど、うちでは書き込めず。
ここまでの間に通信速度を変えてやってます
が、書き込めません。
2枚ともKeystudioの2560なんで、amaとaliで
他の2560をポチって到着待ち。
youtubeで2560のブートローダー書き込み
やってる人居て、ブログもされてるんで
なんとかなるかも。 AVRISPmk2からの初期化もできないの？
というかAVRISPmk2を持っていないとか、まさか、無いよね？ まさかという時ほど持ってないことを確信してるイヤらしさがある
人間ってやだねぇ 書き込みからは、持ってるのか持ってないのかわかんないからなぁ
Arduino UNOとか使ったISP持っているのか、もしくはAVRISPmk2もっているのか？
どっちなのだろうと。
こっからは俺の持論なんだけど、
純正、非純正にかかわらず、書き込み捜一は純正のがあったほうがイイんじゃね？
と、俺なんかは思うのよ。
問題点の切り分けもできなくなっちまう、そんな気が、あくまでも俺は、するんで。
タイムアウトとか、そんなのは、あくまでも事象であって、原因じゃないわけでしょ？
だからさ
なんでその事象が起きるのか、その原因はなんだろう？
って考えていくのがスジじゃね？
でさ、質問者があそこまで回答者に食いつくってのも、俺はどうかと思うんだけどさ。
まずは、自分の環境を、具体的に晒していくのがスジなんじゃね？とおもったわけよ。
この場合俺がわかんねぇのは、書き込み装置がどうなってるのか、だから
あえてああ書き込んだのヨ、特に悪意はねぇよ。
なんか最近さぁ、自分の環境晒さないで、結果だけ、もしくは目標だけ持ってきて騒ぐだけ騒いで、
環境後出しってやつ、多いよ。
わかんねぇよそれじゃぁ。 ANYCUBICの俺です。
前回サポートが倒れる倒れる言ってましたけれど
どうも原因は上下するプーリーのホイールのガタでヘッドが上下していたか
あるいはガラスベッドの固定が甘くてベッド自体が多少のガタつきしていたかもです
両方とも対策して現在再度プリント試験しています！
それと>>701でCraftWare教えてくれた方ありがとうです
サポートがCuraに比べてしっかりしていて上記のような多少のヘッドの衝突なら負けずに立像で印刷できました
それでも時々サポートにヘッドが当たる音がしていたのでよくよく観察したら
プーリーとガラスベッドのガタに着目できました
３Dプリントはあちこち深くて面白いですね！ すんまそ書き間違え
>>701ではなくて >>710の人です さんきゅ >>947
https://www.youtube.com/watch?v=tAzjO4v7oF4
ここの動画の症状と同じ原因ならリセットボタンを押すタイミングの問題みたいだね。
ArduinoIDEでuploadを行うとコンパイルのプロセス完了後に書き込みを行うんだけど、コンパイルプロセス完了のタイミングで2560のリセットボタンを押せばいいらしい プーリはフレームにローラーを押し付けるネジが振動でゆるんでいたのでネジロック剤で対策しました。
ベッドはANYCUBICはベッドクリップの上に置いてクリップの横からの圧力だけでパカっとはまっていただけですので
ちゃんと上から押さえて固定できるようベッドクリップを自作しました。
ANYCUBIC買われる人がもし居たらこれは必須だなと思いました。
https://i.imgur.com/zTjxbYy.jpg >>952
おお。お役に立てて良かったです。
Craftware 各設定項目が図付きで説明がつくのがわかりやすくていいですよね。 >>955
最初にCraftware使った時、オプションのサークルプラットフォームを選べば当然自動でX,Yの0,0はセンターになるかと思っていたら
フロントレフトコーナーのままだったらしく
初印刷かけたらヘッドが ガガガガガガガー！ってフレームの外まで飛んで行ったのはあせりましたｗ >>949に痛いとこ突かれて雄弁だね。>>950
俺が求めてるのは知恵じゃなく知識なの。
知ったかなどお呼びじゃない”知識”。
最初に＞皆さんどうしてますのん？
と聞いてるでしょ。
知ってる人ならtimeoutで書き込めないで
十分なの。
㌧>>953
リセット方もやったけどダメだったんよ。
で、結果いうとUNOにArduinoISP書いて2560
のブートロム初期化できた。
まだ検証中だけど、keyestudioの2560だと
250000になっちゃうと書き込めないみたい。 Flyingbear用にステンレス製のノズル買ってみたんだけどステンレス性使うメリットって摩耗に強い以外に何があるかな。
5ピース/ロット3dプリンタreprap精密ステンレス鋼m6ノズル0.2ミリメートル/0.3ミリメートル/0.4ミリメートル/0.5ミリメートル用1.75ミリメートルmk8 makerbot ultimaker um2
http://s.aliexpress.com/EvyyYnMr
(from AliExpress Android) ステンは確か熱保持する比率が若干高かったかと
それがなにかメリットになるかは知らんｗ 今日E3D-onlineで注文したホットエンド一式が到着したんだが、なぜかHARIBOグミがついてきたんだ。
これってみんなもらってるのか？既出だったら済まん。 >>957
だっせ
やっぱりおまえISPもってなかったのか
そのくらい用意しとけよ。 次スレ
3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その30
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1485004386/
>1の過去スレ一覧は長くなってきたため最新5スレのみ掲載にしました >>962
俺は買ったことないけど、みんな付いてくるみたいだよ >>962
グミついてきたよー
ちょっと不思議だよね >>961
例えば熱伝導率が既存より低いとかかね。バレル側に移動する熱がその分少なければメリットになりそう。
tikoはチタニウム製のノズルを使っている模様 >>962
>>966
まじか
別にドイツってわけでもないし謎だね… >>962
>>966
portabeeにはインスタントコーヒーが入ってたよ
組立手順の最後に
「これで完成です。付属のコーヒーを飲みましょう。」
みたいなこと書いてあった
外人は面白いことするなぁと思った >>962
E3Dで買うと毎回ついてくるよ
別のスウェーデンの店から買った時はサルミアッキのグミがついてきた
欧州の商習慣なのかも でもお菓子とかインスタントコーヒー貰っても
匂いキツかったり甘過ぎたりで正直微妙だよなｗ >>975
おれは結局portabeeのインスタントコーヒー飲めなかったな。
なぜなら完成できなかったから。 >>974
E3Dは毎回ハリボ
スウェーデンの時はよく分からない蛸の絵が描かれていたような気が >>976
俺はなんとなく手順通り飲んだわ
そのportabeeさんも今や原型とどめてない
改造用にいろいろ買ってたらほぼ1台分の部品が揃ってしまうという3Dプリンタあるある ストックのFlyingBearは本当にダメだな……。
造形がやけに汚いなと思ってベルトを確認したら、もう緩んでた。XY方法全部。
どんだけヤワなベルトなんだ。 最初はそんなもんじゃないの？
ずっと伸び付けるとか？ >>979
テンション強すぎとか？
9月に買ったけど特にベルト周りは再調整せずに使えてるけどなぁ 組立キットは
ゲイツのベルト、THKのリニアブッシュ、精密ロングネジを
買うのがデフォ XとYと緩んでいたベルトを張り直して、試しに出してみたトーチャーテストがこれ。
http://i.imgur.com/a8nKcP5.png
http://i.imgur.com/6MDV6CW.jpg
XとYはなんとかなったみたいだけど、Zがダメだ。Zはリジッドにしてあるので、
送りネジがきっとダメなんだろう。ブリッジが倒れてるのは気にしない。
>>982
そんなに強く張ってないよ。というか、テンショナーなしじゃ強く張れないよ。
>>983
それぞれ実績あるやつの型名を教えて。ネジの受けも。 Trinus DDDJapan第二陣は1月末納品らしいが果たして今週届くのか否か！
もちろん今年に入ってから連絡きてないしそもそも納品スケジュールが変わったというアナウンスすらされていないぞ！ 他の1月末納品民もまだ届いてないんだな、安心したよ
遅くても2月上旬終わる頃には来てくれると嬉しい ANYCUBICの自分です。
プーリーとベッドのガタ対策で積層のズレ無くかなり細部までディティールがキレイにプリントできるようになりました。
がしかし、サポート材を取るのが難易度高すぎるｗ
こういうのはみなさんどうしているのですか？
いい道具などあったら教えてください
https://i.imgur.com/oz6Mk17.jpg ちなみに上は0.4ｍｍノズル0.2ｍｍ積層スピード40
サポートはCraftwareでベース1ｍｍスケール1、角度70度です
サポートをもう少し弱くするには設定をどうすればいいのだろう？
サポート強敵すぎｗ 持っている棒？も折れました。せっかくディティールの出ている指先もかなり折れてしまいました。。。おｒｚ 自分いぜん発掘調査のバイトやったことが有るんですが
サポートの塊の中から本体を取り出している時
出土品を土中から筆や耳かきで懸命に掘り出す発掘のあの仕事を思い出してしまいましたｗ 流石に溶けるサポートにするか分割しないと辛すぎるだろ そもそもFDMで造形する形状じゃないよね
データ見た瞬間にそっ閉じするレベル
粉末焼結積層やれるところに依頼するべき
どうしてもFDMでやりたいならデュアルヘッドでサポート材溶かすしかないかと そーですかー。この辺からデュアルヘッドの領域ですかー。。。
ディーティールはしっかり出ているのにサポートが取れないって、くやしすぎるｗｗ リジッドやめてフレキでつないでみたら、多少まともになった。
だけどやっぱり同じ層でおかしくなってるね……。
http://i.imgur.com/0DeTN3j.jpg 間違えた商品が来た件な。
春節に入って予想通りセラーからの返信がないわけだがww
せっかく届いたのに放置。
>>997
リジッドってなに？カプラーで接続してないってこと？
というわけで>>1000ならお前らのTrinusが来週届く！
次スレでもよろしくね。 このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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