3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その28 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
そういえばTrinusの質問であったけど
３Dプリンタの騒音とかは自作箱で済ましていいもんかね？ RepRap系ならTMC2100にしちゃえばいいけれど、Trinusはそうはいかんよね
Trinusの制御基板を見てみたいな Trinusの1/10ネコを見てみたい
あの小ささの物がプリントできるのだろうか >>12
誰か防音箱作ってたよね確か
trinusの箱は断熱はできても防音できない印象なんだけど実際どうなんだろね
手軽に安くやるなら木材とコルクでも使えばいいと思うよ >>14
PLAならよほど出来の悪いプリンタ以外できると思う。
冷却なしだとしんどいけど、機械よりもスライス設定のウェイトが大きいよ。 >>1
乙々。いつの間にか28スレにまで来たんだな
大したもんだで～ Trinus用のハコ、自作してみようかな。アルミレールとアクリル板を用意して、ジョイントはプリンターで作る! Wanhao D6 ですが、Playpalで買えないですかね？
探しているのですが・・・ >>21
たまたま見つけたとこだけど、ここはPayPalで支払い出来るみたい。
ttp://pushplastic.com/products/wanhao-d6-3d-printer
届くかどうかは定かでないけど >>22
さっそくありがとうございます。
確認してみます。 >>23
ちなみに、AliにもeBayにもあるし、AliもPayPal対応していたような？ qiditechのx-oneって使ってる人いる？
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01IR1R95M
out of the boxでそのまま実用に足るのか、さすがにそんなことはないのかに興味ある。 先月Aliでwanhao買った
１週間かからずに来た。
まだ使い始めたばかりだけど満足してる。 >>28
後でFEDEXから請求がきたよ
コンビニ払いで確か１７００位だったような 勝手に関税の表記の価格安くして来てくれてる気がする それやると輸送でトラブった際の補償が減額されそう
中国にはそんなの無いのかな 2年前に中国からiPad Retinaの液晶パネル3枚を個人輸入したときに、
向こうの担当者にinvoiceにいくらと書いてほしいかと聞かれた。
$30と答えたらその通りに書いてくれたが、
届いた荷物には、税関で開封検査しましたというシールが外に貼られていた。
中古の液晶パネルだけだったから、ジャンクだと思われてこちらに何も問い合わせはなかったんだなぁとしみじみと思った。 気の利いた業者なら giftと書いてくれたりするけど。 いつまでたっても税金の請求来ないなって思って見てみたら$150って書いてたことがあった 見た目にこだわらなくて音だけ小さくなればいいなら段ボールはかなり効果あるよ。 密閉はお忘れなく。 100円ショップの耐震ジェルを下に入れてる。すごい静かになった。 思い切ってTrinusポチった！
初めての3Dプリンタなので期待半分不安半分 >>38
tyinusポチったサイトはKodama?それともDDDJapan? >>39
外出中なので別IDだけど38です
英語のやりとりに自信がなかったのでDDDJapanです
英語出来ればKodamaから直輸入しようか検討してました
本体+ヒートベッド+LCD+アルミケースで注文しました >>38
私もTrinusから始めたけど、とっても簡単ですぐに使えるよ。今はモデリングソフトで造形にも挑戦中 >>40
39です
回答ありがとう
切削オプション待ち（出ないかもしれないかも）なので
まだポチれていないがDDDJapanが
やり取りしやすそうね 安売りアビーのPLAフィラメントは色による材質の違いはありますか？
(違いがある場合)比較的おすすめな色があったら教えてください CNCオプションは待ってても仕方ないだろう。まだ開発予定ってことだし。実際に発売されてから個別に注文したほうがよさそう いまさらかもですがネコ
idbox PLA ノズル0.4 積層0.1 密度40% 4時間25分
ttp://i.imgur.com/2pJicbA.jpg
ttp://i.imgur.com/t7uyP3r.jpg
ttp://i.imgur.com/gw4EvEc.jpg
ttp://i.imgur.com/uwl7SE1.jpg >>47
idboxでも（失礼）ここまできれいに出るもんなんだねえ
天面も十分きれいだと思うよ
なにか改造はしているのかな? 3Dプリンティングの操作が直観的になる??ユニバーサルクラウド方式プラットフォーム「GrabCAD Print」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2016/20161205_stratasys.html レスありがとうございます！
>>52
積層が見やすいかなと思いましたが、ライティングがきつかったかもしれません。
>>53
筐体のガタが出にくいようにスプリングワッシャーだけ追加していますが、あとは特別な事はしていません。 高品質&軽量なフィラメント『ProMatte』入荷情報 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/3dfs-promatte-2/
世界初の菓子3Dプリンタ「Magic Candy Factory」 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/magic-candy-factory/ ATOM2.5の予約始まってた
キャンペーン中だからか、
リニアガイドがTHK製に変更、外殻標準装備になって明らかにコストが増しているにも関わらず先代より安い
あとエンドストップが光学式に変更
ATOM 2.5 EX | Pre-order
http://wow.atom3dp.com/# ノズル0.2オプションもあるね。
デルタの良さは物理的な調整あまりしなくてもそこそこ綺麗ってことと
背の高い円柱形の造形に向いていることで、精密なのは不得手だと思うけど、
ATOMは精密を目指してるみたいだね。
デルタでベルトでは分解能に限界あると思うけどな。
一度ボールねじのデルタ見てみたいわ。
制御基盤も張り込まないと無理そうだけど。 >>59
かっこええな、ダブルシャンクか(と言うのか？)
結構お高いけど、高いプリンタってエンコーダー付いてたりしないのん？ >>56
idbox（BS01）は出力サイズに対して本体がコンパクトなのがいいよね
狭い我が家ではK800はもてあまし気味だよ
がんばればこのくらいきれいに出力できるのなら中古を考えようかな >>60
デルタでボールねじ って 印字時間が相当かかりそう 採算度外視で言うとデルタならリニアモーターが相性良いだろうけどね。
産業機器の軽切削型のMCやワイヤーカットはリニアモータの採用が何十年も
前からあるよ、リニアのステッピング単位を基本にスケールフィードバックも
必須のセットなんだろうけどなぁ。 >>60
こういうイメージで偉そうに語るアホはなかなか減らないなぁ 2015年の3Dプリンタ世界市場、前年比72.2％増??2019年まで年平均77.0％の成長続く | fabcross
https://fabcross.jp/news/2016/20161206_yano_research.html >>68
制御基盤って書いてる時点でアホ晒してるし
>>67
こちらも同類だろ でも、実際にデルタで良い造形できてる機種見たことないなあ。
全部そこそこどまりなんだよ。 Marlin 1.1.0 RC8 リリース
MarlinFirmware/Marlin: Optimized firmware for RepRap 3D printers based on the Arduino platform.
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
変更点は…正直多過ぎて、グラフィックLCDの処理にかなり手が入って障碍発生頻度が抑えられた点以外は覚えていない
下記読んで
Release 1.1.0-RC8 ・ Issue #5077 ・ MarlinFirmware/Marlin
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/5077
只何時もの如くリリース直前にパッチを次々投入するせいで早速コンパイルエラー報告が上がっているので、
安全志向の人はもう少し待った方が良いかもしれない ああそういえば、熱電対(MAX31855)の測定範囲が-270 ~ 1800℃(データシート上の限度一杯)に拡大された
多分アーク炉だと思うが、熔鉄で3Dプリンティングしたいというユーザーの要望があったので…
炉自体は既に稼働中という本気振り
氷点下も測れる様になったので、アイスクリームで造形したい人もどうぞ ベルトで無理ならラックアンドピニオンとか？
上部にモーターがあってそれを引き上げてくか
下部にモーターがあってレールを押し上げていくか
問題はずっとモーターにラック分の重さがかかることだが これ、すごいなｗ
www.youtube.com/watch?v=wrsje5It_UU >>80
ラックがスライドする発想？
下配置のモーターで押し上げるってどうすんのww図で解説しるw >>81
調べてもなかったので動画探してみた
ttps://www.youtube.com/watch?v=qNtaOzys5o4
ここ映ってる方式を考えるに、エクストルーダーを動かす３本の腕の根元にモーターがついていて
固定してるラックの上を動いているようだね
個人的にこれが理想の速くて正確な方式だとは思うが肝心のTikoのレビューが見当たらん 右が下配置 左が上配置
>>86
このやり方だと、巻き上げられたラックの先端がプリンターの上から凄い勢いでピョコピョコ飛び出すから、猫なんて飼ってたら大変な事になる。 >>87
問題はそこかよ
さすがにガイドレールはある前提だよ 俺なんて、超ド近眼の老眼だから
メガネだと遠くも近くもはっきり見えない。
ABS１層目の定着具合で完成度が伺えるから、
メガネを外して裸眼で凝視してたら、
ヒートベッドに水平チョップくらって
鼻の頭に一文字火傷・・・w >>88
ラックは剛体じゃないのか？
300ミリのストロークがあれば、最大でそれに近い長さの端っこが筐体の上から高速でコンニチワサヨウナラを繰り返すから、猫も気が気じゃないだろう？ 「第1回3Dプリンター活用技術検定試験」の申込受付開始??CAD利用技術者試験の運営団体が実施 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2016/20161206_3dp.html >>59
決心してポチろうとしたら日本だけ買えない！(涙) >>97
本家はこれだな
Makerarm-The first robotic arm that makes anything, anywhere by Makerarm ? Kickstarter
https://www.kickstarter.com/projects/1849283018/makerarm-the-first-robotic-arm-that-makes-anything
ほぼ丸パクだが、本家がもう1年以上出荷遅延してて尚先が見えない状況っぽいのでまあ免罪もやむを得ないか
せめて3Dプリントとレーザーの2機能、欲張っても+CNCの3機能に留めとけばすんなりローンチ出来たと思うんだが
この3機能はSmooothiewareなら標準搭載なわけだから 3Mの 3dプリンターシート使ってみたけどこれ良いな。くっつきが良いし底面がツルツルに仕上がる。 >>103
機種、サイズ、形状、パワーサプライの状況を書け。 >>106
なるほど、そういうことか。
サンキュー >>107
動画の中でトトロらしき物体をプリントしてるしレーザーでルフィ刻印してるし、
個人での使用ならともかく商品の宣伝で使うのは権利意識低いと言わざるをえない Type A Machines から Series 1 Pro 用にタングステンノズルがリリースされるってよ
ttp://www.3ders.org/articles/20161207-type-a-machines-offering-series-1-pro-3d-printer-tungsten-carbide-hot-end-buildtak-flexplate-for-4295.html
寿命の面で真鍮ノズルより優れてるのでカーボンフィラメントとかによさげだね
コレ使ってるかどうかは知らないけどタングステンノズルはドイツのメーカーが売ってるよ
https://dddmaterial.com/home/shop/product/tungsten-premium-nozzle-1-75mm-m6-0-4mm/ タングステンカーバイドか
他の機種には装着しにくそうな形状だ .kodamaforumsの投稿によると、
backers の3000台の配送手配は完了したようだ。
来週の初めにキックスターターの更新をポストする予定。
12日より前に届くといいなぁ。 >>109
3Dプリンターのメーカーってみんな展示会でヨーダ印刷してるよね。
バレなけりゃ良いと思っているのか何も考えていないのか・・・。 >>110
比較表を見ると真鍮よりも熱伝導が良くチタンよりも低コストとあるが、そうなのか? 初めて知ったが、真鍮の熱伝導率は純銅に比べるとかなり落ちるんだな
熱伝導率 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E4%BC%9D%E5%B0%8E%E7%8E%87
で、>>110のノズルは銅タングステン合金みたいだな
各合金の物理特性?｜?タングステン モリブデン 銅タン加工の 東邦金属株式会社
http://www.tohokinzoku.co.jp/technical/powder_phys.html
とはいえ評価が高いATOM2.0のホットエンドは熱伝導率が低い筈のチタン合金製なので、
とにかく熱伝導率が高ければ良いというわけでもなさそうなのが難しいところ >>119
銀が割とすごいんだな（笑）
そしてステンレスが想像以上にしょぼい。
素人考えだけど、熱伝導率が良いというのは熱に敏感だっていうだけで、
どうせ1～2分で温められるし、温め続けるわけだし、
まあその100前後の金属の中で扱いやすくなるべく頑丈な物がいいんじゃないか
って感じで、シンチュウがメジャーなんだろうな。 >>119
熱伝導率が高いと言うことは放熱すると言うこと。
例えば君のウチのシャワーヘッドが真鍮製だと出てくるお湯がシャワーヘッドに
熱を吸い取られて冷たくなって放出される。
内容物の熱を伝導して表面積から大気に拡散するからね
シャワーヘッドを発泡スチロールの中空構造にしたら熱伝導はしないから
熱いシャワーが周囲に熱を吸い取られないまま放出される。
タングステンカーバイドは日本語で言うと超硬と呼ばれる工具材料で旋削チップやエンドミル
プレスや岩石掘削まで多用される材質で加工技術や多用製品のノウハウがあるので
低コストに造れそうだね、耐摩耗性が金属の中では筆頭に高い、鉱石系に比較すると加工も
楽だから応用製品はおおいだろうね。 熱伝導率と熱容量だよ
熱伝導率だけ高くてもすぐ金属が冷えて
フィラメントに伝わる熱が不安定になってあんまり意味ないし
かといって熱容量だけ大きいと表面の温度ばっかり変わって
結局フィラメントに伝わる熱が不安定になる じゃあ本当にコスト下げようと思ったら
熱伝導の低いものでコーティングした熱伝導のいいもの
ってことになるのかね その前に構造がアカン疑惑。
一体ものじゃない上に部材が密着接触していないよね。 中古だけど3Dプリンタ抽選でもらえるってよ
ttp://ah3dprintshop.com/14817 磨耗しないことも大事だけど、フィラメントがきっちり剥離するのも大事だと思う
このスレでもたびたび出てくるけどmicroswiss社が剥離性の良いコーティングノズルを売ってるよ >>123
その辺を様々加味したら超硬やチタンも真鍮もアリって流れなんじゃないの。
コストばかり下げても性能が落ちたら機器や材料の良さを殺すわけだし
トータルコスパを考えてノズルに高コストでも全体が生かされれば安いわけで >>121
加工コストは知りませんがタングステン自体はかなり高価なイメージですがどうですか。 >>129
タングステンカーバイドというのは素材としては高額ではないが加工費が高額になるね。
焼結金属といって粉の素材レシピを高温で焼き固めた瀬戸物のような製法で
整形にはグラインディング（ボラゾンやダイヤのような硬度のたかい高級砥石）放電加工
とかを多用するので切削や塑性加工の出来る金属より高額の加工費が掛かる。
タングステン自体の高価さってのは重量的にもさほどじゃないでしょ。
純タンでたぶん8mm径の10mmくらいで千円かそこら。
タングステンカーバイドでもそれ以下
ただ加工コストは真鍮や鋼材から比較すると何十倍にもなるよね。 >>130
詳しく教えていただきありがとうございます。
ラジコンをしていましたが、タングステンのボールは（6mm）10個3千円程度で、鉄のボールは200個でそれ以下だった記憶があるので素材として高いと思っていました。 >>131
高いという尺度なんだよなぁ、例えば仕入れねが鋼材より500円たかいです。
だから売価も500円高いですってのは高額だと思わないよね？
だけど鋼材の仕入れ値が5円であれな5円と500円だから100倍たかいんだよね
百倍高いから高額なのか？っていうのはちょっとちがう。
タングステンが300円で鋼球15円で君は高額さを感じるだろうが、部品価格で考えれば285円しか変わらない。
その285円の価格で尋常じゃない高性能や高付加価値が得られるなら285円アップは安いだろ。
こういうのは20倍の価格だと考えなくても良いかと。 そういやパナソニックがタングステンのハンコ作りを始めるらしいなw
にわかにタングステン熱が高まってきた感じがする ところで、何やら面白そうな計画が進行中の模様
Nextion 4" and Marlin Firmware
https://www.youtube.com/watch?v=MvUMv2IPnMw
https://www.youtube.com/watch?v=4NnOwrkCkYk
使われている高解像度フルカラーLCDはこれで、
Nextion Display For Raspberry Pi and Arduino DIY Development
https://www.itead.cc/display/nextion.html
ここの改造版Marlinで試せるらしい
apballard/Marlin at RCBugFix
https://github.com/apballard/Marlin/tree/RCBugFix
もしかするとMKS TFTでも同じ事が出来るのかな? >>126
申し込み受付のページが消えてるようだｗ トライナス用のLCDスクリーンを今注文した。届くのはいつになることやら Slic3rしか使ったことないけど、
Z方向の補正（角度。つまり菱形補正）ができるようなスライサーある？
Simplify3dとかどう？
直交なんだけど、マシンが歪んでてね。
構造的にZ軸を垂直に調整しにくいのよ。
例の猫とかフィギィアなら構わないくらいなんだけど、
分割造形とか組み合わせられない。 なぜ本体を組み直せないか知りたいな
組み直しは面倒でも確実だと思うよ プリントする度に補正なんかするほうがよっぽど面倒だと思うが そもそも補正で直せるぐらい安定したズレなら本体治すほうが絶対簡単だろ aliexpress.comにWANHAO I3 V2.1たのんだ、今年中に納品されるかタノシミング中
正月休みに使い方を覚えたい >>143
3Dプリンターデビュー？
レビュー楽しみにしてます！ 実物大の人の頭部作りたいのだけど
分割は顔面と高等部の2分割まで。
3万円前後でお奨めあります？ >>145
ダイソーで発泡スチロールのマネキン頭を買ったほうがいいんじゃねーの？１００円ですむじゃん 美奈さんありがとう。
とりあえず200mmの買って、後でscrewだけ
500mmに交換ってできますかね？ あ、screwだけってわけにいかないか。
フレームもってなると、やっぱ最初から
大きいの買った方が良いのね。
3万ぽっちじゃあかんかったかぁ。 最初から作れば3万で出来るかもな。
どこまで安く作れるか挑戦してみるのもおもしろいかもしれない。
と、他人事なので煽ってみるテスト 予算アップした方が無難。
プリンタ組むのを含めて楽しみたいならいいけど、知識なく部品集めて作り始めたら、人的コストは数十万といっても過言じゃないよ。
3万で部品集めても、最終的には10万とか使っちゃうだろうね。 頭出力だと直径20cmで高さ30cm弱ってとこか
大きめデルタかな 遊びで作るのに労働コストを勘定に入れたら駄目だろｗ
むしろ、知識が無いと、使いこなせない癖に無駄に高い部品を買い込んで
3万で収まらない気がする。 ３万縛りで頭部サイズならflyingbearじゃないかな。と思ったら値上げしてるのね
円安のせいか。タイミング悪いな このタイプって、物体が大きくなってくると動きが悪くなって
品質低下しそうだけどどうなんだろう。
よっぽど速度が遅いのかな。
うちのUPRINTは物体がZ方向しか動かないタイプだが
机が揺れるので床にじか置きしたくらい揺れる。 >>159
忙しくてまだ開けてない。。
来週末ぐらいまでにはネコとやらをアップするよ! 猫よりカエルを見たいわ
>>4のTreefrogとOwlは実績あるモデル >>157
フレーム含め、サイズアップになんの部品が必要か
いくらかかるか計算してみなよ
知識がないなら金を出す、金を出さないなら知識を蓄える
この価格帯の3Dプリンタなんて一部の趣味ユーザが殆どなんだから
何もわからずなんとなく買ってもただのゴミになるだけだよ 必要な出力エリアをある程度正確な数値で決めるべき
頭をそのまま立てて出力すると上が大きくなるから出力物全体が動くPrusa型は不利な気がする Trinus っておもしろいよね。
まだ世界で誰も「製品版が届いたから開梱したよ！」って
画像を上げてないんだぜ。 >>167
開墾したよで画像を上げている人は見たことないが、
使用したよ、こんなオプション作ったよで、 画像と造形中の動画をfacebookに上げている人はいるな。 Twitterには出力中の写真が上がってるね
https://twitter.com/rezurrection/status/802908532504809472
というか前スレの猫祭りにTrinusも参加していたやん
Trinusは色鉛筆とかぶっていて検索しづらかったのが、
PSVR用に出た非公式SteamVRドライバも「Trinus」らしく
ますます検索しづらい状況に >>170
このtwitterの人、Trinusのフォーラムで一度フィラメントの温度設定のことで教えてもらったことがある。かなりフォーラムに貢献してるお方 >>168
製品版かどうか怪しい
Kickstartarのコメント欄でも「まだ来ないの？」って言ってる人しかいないし。 Kickstarter情報によるとトライナスの発送、上海の発送業者のトラブルでかなり遅れているみたい。たくさんの箱が戻ってきていて4週間ほどの遅れが見込まれるそう ノズル温度400℃、成型テーブル温度150℃の研究開発用3Dプリンタ「NJB-200HT」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2016/20161212_njb-200ht.html >>170
猫祭りの人は代理店辺りの宣伝だと思ってた >>172
facebookで上げている人は何人かいるけど、
そのうちの一人は>>170 のtwitterの人。
多くは「まだぁー」っと書いているのも確かだね。
あと、DDDJapanの参加者の何人か届いている人がいるな。
制御基板のURLを書いていたりする。
制御基板
http://i.imgur.com/M3jfd7j.jpg >>172
すでに届いた人がKickstarterコメント欄に張り付くわけがないだろう。届いた人は使う上での情報集めのためにKodama Trinusのforumに集まってるとおもうけど >>177
panowinて工業用プリンタも作ってるメーカーか
しっかりしてそうだけどその分、ファームハックとか出来なさそうだな・・ >>181
何がどう凄いのか語ってくれよ
造形センスの話なら他スレで宜しく さすがに画鋲を捏造することはないと信じたい。
画鋲サイズでこれだけ精密に出せるなら確かにすごい。 ㌧>>165。他の方もありがとう。
Reprapで行けそうな気がして、
RAMPSシールドとかポチりました。
なんだか楽しいです。 >>177
この基板ヒートベットは接続できるの？
それともヒートベットは別回路？
なんかヒートベットに背面にごちゃごちゃ回路がついてたみたいだけど ビックの安いフィラメント買ってみた。
材質が均一じゃなくて数ｍごとに出が悪い。
まるでモナカ。
フィラメントでこんなに違うとは思わなかったよ。
ちなみにオレンジ色。 >>188
そうかな？
今ビックカメラのオレンジ使ってるけど、印刷物が折れやすい。粘りが少ない感じはするけどそんなに悪いとも思わなかったな。 >>185
便乗質問です。
RAMPSシールドでおすすめがあれば教えてもらえないでしょうか。 >>189
今までwanhaoの付属品フィラメント使ってたんだけど
同じ物作っても厚さがまばらで粘りがないと言うかすぐ割れるんですよ。積層が剥がれやすいわりにはベースは剥がれにくいし..
wanhao付属で板を作って多少ひねってもモナカみたいに割れることはなかったので 結局abeeはプリンタ本体だけでなくフィラメントも悪質ということだろ
フィラメントは他社プリンタでも使える汎用性があるから、
まともな品質であればここまでの叩き売りにはならないはず てか単に仕入れ過ぎたから劣化する前にさばいちまおうってだけじゃないの >>190
自分も調べ始めたばっかなんでお勧めとかは
わかんないよ。
買ったのはKeyestduoってとこの。黒と黄色が
カッコ良いって理由で。
リィットスイッチとヒートベッド、サーミスタとか
含まれておらず、ドライバもA4988
$36.00
https://www.aliexpress.com/store/product//1452162_32305799355.html
ノーブランド？なら
全部？付属な上ドライバもDRV8825
$37.5
https://www.aliexpress.com/item//32435913725.html
215 ordersだからお勧めと言えるのだろうか？ ウギャー
ありがと>>196
だけど既に発送されてる。仕事速ぇなぁ。倉ぁ。 LIVAのガイコツ持ってるのだが
当時はなんだ別にスゴくねｗと思ったが
3Dプリンタ使うようになってからはスゴッに変わったｗｗｗ >>197
かくいう自分も色目を気に入って買ってしまい、
しょうがないのでピンヘッダのハカマ外してリューターでパターンカットした >>195
既に６月に公式フォーラムで突っ込まれてkodamaが答えてるな
panowin f1の改良版だと言ってるが、まあ同じだろう。
kodamaが開発したって嘘はまあ良い、
リブランド品はkickstarterで凄く良くある事だ
問題は値段だよ
http://store.mbot3d.com/panowin-f1/
う～ん微妙だなw
キャンセルしたくなってきた 突然すみません。
アリを見てたらKossel Deltaという3Dプリンタが20000円程だったので何も分からないまま衝動買いしてしまいました。まったくのど素人ですけど、使えますか？ 到着するまでたぶん２週間程だと思うのですが、その間にソフトウェアやプログラムの勉強はなにを準備したら良いでしょうか？ もしとんでもない無謀な事を自分がしてるのであれば1日くらいであれば出荷前にキャンセルがかけられると思うので、ぜひ教えて下さい。 たとえば、難易度的に比喩してラジコンヘリをど素人が衝動で買ってしまったレベルとかであればそれはもう無理だと思うんでキャンセルします。
比喩すればどんなものでしょうか？ とりあえず今日はもう寝ますけれども、どなたか回答していただけると大変助かります。よろしくお願いします。 >>206
中華ラジコンヘリ、hk450あたりを取説見ずに組み立てが出来て、ホバリング調整までできる技能、知識があれば問題なし。
自作パソコン組み立てレベルのアッセンブリービルドしかできないと難儀する。
でも、ラジコン操縦と異なり、練度とかはあんまり関係ないからコツコツやれば面白いし、勉強になると思うよ。
比喩するなら
初心者なのに通販でロードレーサー買っちゃった。
ブレーキの調整始めメンテナンスは素人だけど勉強しながら覚える。あくまでも自分が楽しむためだし、レースにでるわけじゃない。ロードレーサーでサイクリングできれば最高さ。 >>201
なんだこれは、全く同じだ
どういう事? ひでえなこりゃ
これを「自分で開発した」って言い張って売ってんのか panowinが協賛として挙げられているからパクリじゃなくて注目を集めて売るためにkickstarterを利用したんだろう OEM元の自社製品を優先した納期遅れ
税申告(損失計上)の都合、年内発送の計画遅延
為替相場変動による生産調整
納期に関する契約を交わしていない我々には想像できない大人の事情がいろいろありそうですね。
出資金のキャンセルは面倒というより無理かな。
現在のレビューはOEM元の自社製品を使ったもの。
自社製品の改良版ではなく、金属材料の品質を下げた見た目は同じの安価版の可能性が高い。
中華自転車と同じ。
結果、うまく動かず発送遅延 ← いまここ >>211
Kickstarter版が届いて先月から使ってるけど、確かに写真と比べると少し省いた部分がある。Z軸の後ろの三角形の安定板が無いのと、フィラメントのループみたいなのが省略されてる。
機能は全く問題ないんだけど。これって廉価版？わざわざKodamaのロゴを入れたり、箱にも凝っているけど いやいや良かったじゃんtrinusが発売停止になるリスクはゼロになったわけだし。
kick starterに登録しなきゃ見向きもしなかったでしょう？ >>202-206
デルタは>>5に組み立てレポートがいろいろあるからそれ読んで判断したらいいよ。
自作できるかは今どういう技術を持ってるかより、新しいことを自分で調べて身につけようという意欲があるかが大事。
たとえばテスターを使ったことがなくても、必要なら調達してきて使おうと思うなら大丈夫。
もしそうでないならキャンセルしなさいな。
なにかあるたび、他力本願でここで質問されたらかなわないからね。 質問までは良いと思うんだけどね。既出のものでなければ。
大体すぐに他人に頼る人って、答え貰ってもその後の報告が無いよね。
相談者が問題を正確に把握できていない上に回答の有効性の検証も出来ないから知恵として蓄積も共有もされない。
また、意見の批判や人格攻撃だけして自分は対案を示さない人が出てきてグダグダになる展開がずっと続いてるよね。
色々と勿体ない。 >>207 >>214
早々のアドバイスありがとうございます。
ある程度の努力次第でなんとかなりそうとのニュアンスを感じました。
今回はこのまま購入してみる事にします。
先程起床してからこのモデルの組立て経験サイトなども探しましたら、いくつかあるようでとりあえずはホッとしました。
でもこのデルタ方式は調整がかなり手間そうだとも見受けられて、これは長い道のりになりそうだなと心にグッと来ています。
ともかくなんとかがんばってみます。ありがとうございました。 それにしてもあのアームの目から鱗のユニークな動きと価格の安さはすごいですね。
見た瞬間後先考えずにポチっちゃいましたw 昨夜ポチる以前は3Dプリンタと聞いても、「あんなガタガタのピカチュウ作っていったいなにが楽しいんだ？」くらいにしか思ってなかったのですが、ポチった今は是非なんとしてもあのピカチュウが作ってみたい（笑）
がんばります！ おー、がんばれ。
1台目は価格分はたのしめる。
不満が出たら追加投資して改造だ。 なんだよーTrinusポチっちまったぞー
ここ見てたらスゲー不安になって来たっっっ >>223
まだ振込先は個人名義口座でした？
そこで思い止まっておくべきだったと後悔してる。 >>225
DDDjapan経由でカード払いなので個人名ではなかったですよ >>227
今回カード払い出来るのかすら確認しなかった。
カード払いならトラブった時にカード会社の補償あるのかな。 kickstarterで届いたものは前スレでの評判通り、ちゃんと動いてますよ。先月700番台前半で受け取ったユーザーで、なんの利害関係も無いけど一応書いておきます。
でも今朝はじめて知ったpanowin f1というのには驚いた。酷いな、会社としてどうなんだ？と。それ知ってたら出資してなかったなぁ。kickstarter分は終了してるからキャンセル無理だけどそれ以外だったら出来るんじゃない?dddは日本だしやり取りしやすそう。 panowinの写真とkickstarterのを比べてみると部品が少し省略されてて、いくらかコストダウンしているみたい。
分かりにくいけど、横から見ると背中側に付くはずの三角形の金具が省かれている。縦軸を安定させるのに必要と思われる
http://i.imgur.com/ko6TWGah.jpg
真ん中にフィラメントを通すループが無い
http://i.imgur.com/lM39EJCh.jpg
これでも今のところなんの問題もなし。綺麗さは前スレの通りで結構楽しんで使っていますよ。
参考までに なんか荒れているけど、panowinのカスタム品だからそんなに毛嫌いしなくとも。
PB商品とかは、ほとんど自社製造していないんだから....
既存製品かというと、未だにUSB経由で造形できないことから考えても、
まだ開発途中の製品だと思うんだけど。 trinus usb印刷サポートしとらんの？なんで？あえてreprapなファームウェアを避けて作る意味もよくわからんし。
会社さんは車輪の再発明大好きやのね DDDJapanのフォーラムに
「USB 経由できないの?」
と書き込みがあるからできないと判断。
Simplify3Dのプロファイル配ってからできると思っていたんだけど、
物がまだ届いていないので、試しようがない。
CPUは、ATmega2560 だからreprapだと思うんだが、
pangoが対応していないだけかも。 Indiegogoと違って、KickstarterってOEM（バッジエンジニアリング）禁止じゃなかったっけ。 >>237
うちのmacからはだめで、windowsは大丈夫 >>234
>>237
の「USB経由で造形できない 失敗
>>234
>>237
の「USB経由で造形できない」は勘違いだった。>>235
>>239
返答ありがとね。 >>238
どこまでOEMでどうやって確定すんの？w >>200
ピン裏のカットだけでよかったの？
どこかわからないだろうからと、1枚
買った。
400円足らずだしいいんだけど。
ついでにCNCシールドも。
共にモーター制御なのになんでCNC
とかって別にあるうんだろう？
1枚で両対応できそうだけど。 注文待ちのTrinus、Panowin F1に見れば見る程そっくりだなー
それは全く問題ないんだけどPanowin F1のが安くて確実に届くならそっちに変えたい気分 >>226
191です。
WANHAO-PLAが195でキレイだったので200でやっていました。
210でプリントしたらずいぶん改善されました。ありがとうございます。
でもやっぱりムラがありますね。もうちょい上げてみようかな。 見た目だけ同じのコピー品ってどうして思わないかなー まあどの3Dプリンタでも構造がほぼどこかのOEMみたいなものだけどね >>246>>247
初3Dプリンタだから動きさえすればデッドコピーでも焼き直しでも一向に構わないよ
最悪動かなくてもパーツ取りにして半分自作みたいにする方法もあるし Panowin注文してみるわ、アクセサリーもいっぱいでてるなあ 今日の流れに唖然としてた。
DDDjapan.comの運営会社は仕入れトライナスがごっそり届かなかったら返金対応出来るのか？ >>250
Panowinのアクセサリーってそんなにあった？
ググってもTrinusと似たり寄ったりのアクセサリーしか出てこないや >>250
制御ソフトがTrinusと同じか知りたいな >>253
Trinus制御ソフトのPangoはpanowin製 俺は価格がちょっと高いかもしれないからムカつくってだけで
外にネガティブ要素はまあ見当たらないな
お前らってアホだなｗ >>251
DDD経由の場合は投資案件ではなく普通の売買契約になるから、
たとえ会社潰してでも払い戻しせざるを得ないだろう 流れ切ってスマンが 以前書き込みしたn-proのジンゴロー買ってみた
因みに初3ｄプリンター
連休に組んでみるつもり ジンゴローで
thingverse? にある トヨタ22Rエンジンを作りたい
メタル系フィラメントにも挑戦したい
夢は膨らむが 肝心の精度はどんなもんだろ？
見本写真は雑だったが >>254
なんだと・・・
まさか中華製パクリと思われていた方がオリジナルなんてことは無いよね >>262
kickstarterのpanowinのとこにはR&D partnerと書いてある
丸投げどころか・・・ つまり高い廉価版とかいう不思議な物体ということ…？ 過去にPANOWIN F1 と Trinus の違いを、Kodama3Dが投稿していた。
実際に違うのか不明だが。
https://www.reddit.com/r/Trinus/comments/4iiriy/panowin_f1_3d_printer_and_the_trinus_3d_printer/
A few things:
1.We are in a very close partnership.
Panowin will be shareholder of Kodama and Kodama shareholder of Panowin.
(we even consider to merge at some stage)
2.Yes, we do have hand assembled PLENTY of prototypes with Panowin in the last months,
some of them ended up with Beta Testers (international and in China) and in schools.
That approach actually put us ahead of the game, as we eliminate bugs and improve the machine continuously.
3.The machine you can see in the media and online IS NOT the same as the Trinus you have backed,
it is the beta prototype, NOT assembled/made by Flextronics. Trinus will have many improvements and revisions, some of those:
4.exchangeable nozzles + nozzle kit
5.improved cooling fan and extruder
6.integrated HBP with BuildTak
7.aluminum safety enclosure
8.LCD screen etc. etc. etc.
9.Both parties need to benefit from the efforts made,
so Panowin will have exclusivity to sell the machine IN CHINA,
they also handle customer care in China.
Panowin F1 will not be available outside China.
10.Kodama will sell Trinus outside China and also handle customer care,
reverse logistics , marketing and sales. Inbox materials will be localized
in several languages, also for after sales and e-commerce.
Kodama is also considering to open a subsidiary
in Europe for easier import and business. >>266
見たところ、エンクロージャーや換えノズルなんかのオプションを用意している程度で違いは全くないな。とても近いパートナーって言うけど、ほとんど同じ会社だと見た。panowinが中国国内だけで売って、国外はKodamaが売るってことだろう >>262
スレ的には中華製パクリだとは思われていないｗ
もともと中華が開発したものをなんだかちょろちょろ変えて「ウリジナルでございます」って
言って売り出したんじゃねえのと思われてる この分野もやはり中国の方が進んでいるのですかね？
スマホももうずっとアリで買っています >>269
進んでるというより世界各国の技術製品が安さを求めて中華圏の製造に
シフトされ、まじめに奴隷で生産していた中華圏が直販をはじめて
利潤を確保しようって流れになっただけでしょ。
そのなかにはライセンスや契約の絡みやがあり横流しや盗用的なパクリ行為で
世界中に売りさばいてる感じでしょ。
当初は技術指導や提携で作られていた製品も今では自社ブランドとして堂々と
なんてのも珍しくないのでは。 >>270
これがホントのところっぽいな。設計を知っている下請けが突然独自に売り始めたってことか。基盤やらの供給を受けている都合、強く言えない。人質に取られてるようなもんだな 日本の糞企業も、目先の儲けに走った結果が今の現状だよな。。 今や派遣社員の方が技術を持っているのも同じ状況だな
寄生虫が管理しているというイミフの日本社会だ >>271-272
日本企業に至っては中華の悪行にあまり大声で怒鳴れないという歴史も
あるんだよね。
戦後の日本の経済成長や企業の進化を取り上げたら、猿まねパクリ盗用フェイクオマージュのオンパレード
世界の企業から自動車、バイク、家電、OAを技術的搾取とか技術盗用したような形だったでしょ。
中国の現状はまるで戦後の日本のような状況で、それを中国内需に生かす分に黙るしかないんだろうな。
現に中国での日本車の新車販売は日本国内を越えてるし、三流品が蔓延する中国には日本の一流品も
日本の市場以上に大きなキャパを持ってるんで盗ませながらコントロールだろうな。 panowinもkodamaも中国企業でしょ。
販路で直販とKickstarterを使っただけじゃないすか。 Panowinで買った方がよかったなこれ
安いし
品質が同じどころかオリジナルだし
余計な搾取が入らない分、マシになりそうだ
KODAMAはHPも変だし失敗したわ
HPの技術力のなさと個人口座の時点で引くべきだった >>275
KODAMAはアメリカの企業だと思うが。
>>276
変なのはdddjapanのhpでしよ。 PanowinF1の方を買った人っているのかな
販売店の対応とか届くのかとかすごく気になる >>279
上のKodamaの文章を見るとPanowinは中国国内のみの販売で、海外には発送しないことになってると書いてある 代理店契約する上で日本国内の販売権はDDDjapanが持ってるだろう。
問題は中国の販売業者が販売範囲を守るか。 >>280
http://store.mbot3d.com/panowin-f1/
こことか見る限りだと代理店だからかもしっrないけど
日本にも発送してくれるみたいなこと書いてある
けどよく分からないな、DDDjapan組は今のうちに待つ覚悟するかキャンセルするか決めるべきかな アリで検索されるpanowinは
DHLで送料無料で76000円ぐらいで
販売しているみたい
購入者はまだいないみたいだけど DDDjapanの住所ストリートビューで見たが、えっ…これなの？って感じで不安しかない 日本の3Dプリンタの代理店なんてまともな会社が無いのに利用するほうが情弱だろ
ddd以外でも過去にトラブル多発してんのに
実績のないベンチャーの商品をまともでない代理店が扱うんだよ
どこに安心要素があるんだか やはり、ってどういうこっちゃ。
中国が進んでいるというより、個人相手の売上規模で機能と価格を考えたら中国以外は手を出せないんでしょう。
どこのメイカーも挙ってFDMかSLA（共に特許切れ）ばかりってことからして中国が進んでるとは思えない。。
業務用途で中国メイカーの3DRPを入れてるところなんて見たこと無い。大抵ストラタシスか3Dsysかキーエンス。 プリンターの出力品質の季節差ってありますか? 最近、寒い部屋の方がなんかきれいなような気がして、、
ヘッドの温度設定だけじゃなくて周りの空気って関係あります? 低ければ低いほうが良いんですか?それともベストな気温ってあるんでしょうか? クロ現代でこの前やっていたけど、
中国によるスーパーコピーの裏には
3Dプリンタの活躍があったそうな。
>>293
すごくオーソドックスな作りに見えるけど何が売りなのこれ？ >>292
試行錯誤が大事というか。
細かい造形はできるだけ早く冷却しないとたれてくるし、かと言って早すぎると層が分離しやすくなるし。
フィラメントの特性に合わせるしかない。外気温を一定に保ったほうが、考慮する変数が減って楽だとは思うけど。 なるほど、結局は試行錯誤するしか無いと言う事なんですね。
高級機には気温を一定にコントロールするような装置がエンクロージャーに付いてたりするのかな >>297
気温というかヒートベッドを加熱していれば当然工作物はその熱気に
包まれて成形されていくのでは？
例えば40度とか80度とか100度の熱板の上でプリントしていけば盤上の雰囲気は
かなり高温環境だよね。 >>297
ストラタシスが特許取ってたはず。
まだ有効かどうかは分からないけど。
>>298
オープンタイプでは効果あまりないです。
箱型でもベッドから離れると温度変わるので、背の高いものを作ると上と下で出来が変わります。 はじめて3Dプリンタ買おうと思うのですが、kossel mini とanet A6どちらにしようか迷っています。
それぞれの優位性を教えてもらえないでしょうか？ >>298
バカなこと言う前に、ヒートベッドの上に手をかざしてみろよ・・・ >>301
心が温まるような安堵感に包まれ手首のリュウマチが良くなった気がします。
お婆ちゃんにも薦めてみたい。 >>303
買ったよ今トラブル中
フィルムやレジンはそこで売ってるよ >>304
回答ありがとう。
トラブルの内容を聞いてもよいですか? >>305
プラットホームが一部破損してた
正常なものを送って貰う交渉中 >>303
そこで売ってるレジンは高いから誰かが使ってうまくいってるやつを調べて買えばいい >>306
回答ありがとう。
>>307
レジンはいろいろ試す予定なのと、この機種な型番が「YHD-101」と書いてあるけど、
あまり情報がないんですよね。 >>308
中国通販、情報が無い、評判は不自然な5つ星のオンパレード
それを買ってチャレンジするのが漢のホビーだな。
君こそが情報の核になる、世界中のブロガーやモデラーの中心になる。
そして海賊の王になる。 まだちょっとテストしただけだけど結構良さそうだよYHD-101
creation workshopで簡単に制御出来る
今nanoDLPで動かそうとしててうまく行ってないけど・・・
標準でnanoDLP入りのモデルも増えたからそっち選ぶのもいいかもね
ネコモデルを出力してうpしつつ紹介しようと思ってたけど買ったことをついついばらしちゃったぜ ネコもいいけど、カエルも可愛いから個人的にはオススメ。 >>310
回答ありがとう。
検索してみます。
>>311
もう少し調べて良さげなら買おうかと思います。
ネコは見たいですね。どれぐらいFDMと違うかのか知りたいので。 >>311
丁度私も買ったのですがデバイスドライバってどこにありましたか？
貰った圧縮ファイルに見当たらなくて問い合わせ中です。 >>314
ドライバは同じく付いて無かった
多分無しで動くと思う
繋いだら一度PCを再起動してみて >>315
帰宅したら試してみます。ありがとうございます！ >>314
噂ではコントローラボードはMKS-Gen V1.4だからFT232RL用ドライバが要る
入ってなけりゃftdiの公式から取ってくればいい この箱が作りたいんだけどこんな質感になる材料知りませんか？ >>319
ナイロンとアルミの粉を混ぜて粉末焼結(Alumide)して色を付けたやつか
i.materializeとshapewaysならあるが国内でやってるとこあったっけ？ >>317
再起動しても駄目で、ftdiって情報から添付されていた arduino-1.6.3-windows.exe にドライバが含まれているみたいに思えるのですが、
認識しそうな雰囲気を出しつつ結局デバイスマネージャーの「USB2.0-Serial」は認識せず orz
ハード構成変更したりして様子をみます。 ありがとうございました。 >>320-321
ありがとう。普通のDIYの安いプリンタでは無理なんですね。勉強になりました。 >>322
あーごめんarduinoやってたからそれでいけたのかも
arduino関連のドライバを色々入れてみたらどうかな Trinusの発送についてDDDjapanからメールきたわ
1月中旬頃に着くからその時にまた来る >>325
発送の目処がたってよかったなー
届いたらレポよろしく 同じくDDDからメール来てたよ
１１月１０日以前の発注組分は現在通関待ちとのこと。
年内に届くか微妙な様子デスネ 納品済みのお客含めて全送信か。
DDDjapanはGJ！
この時期の通関は時間かかるの仕方ないと諦め。
正月休みにプリント出来ることを祈る。 >>326
ヒーテッドベッド付きだからABSも合わせて出力したいな
3Dモデル作って待つことにする >>327-328
先週9-10位にアリで頼んだ3Dプリンタは週明けには日本に届いて通関し
14日くらいに不在者伝票はいっていたよ。
西濃が日本のトランスポーターらしく時間の融通が俺とまったくマッチしないので
さっき協議して日曜の配達にしてみたが
ソコにあるのに手に出来ない歯がゆさ >>327-328
ゴメンナサイ、俺のはFedExの単独配送だからだね。
コンテナに山ほど詰めて船便で送るような大量出荷なら
輸送時間も通関待ちもながいだろう、読み飛ばしてくれ。 ワークの広さと出力の正確さ、ABS可に惹かれてUP!Plus2の購入を検討しています
ただ値段が高いのでもっと安い機種もないかなと探しています
ワークが12cmだと自分の用途としては少し狭いのですが、半額近い機種もあり迷っています 以前に光造形の勉強を少しやっていたので、そちらの方も興味はあるのですが
個人向けで考えると消耗品のコストがとても大きいので、今回は見送りです 15万以下で初心者でも使えて、造形サイズでかいものが造れるプリンタが欲しいっす
ありませんか？ abeeのボロフィラメント、xstoreでも980円で売っとるんやん
経営ヤバイんか？ >>340
ありがとさんです
前使ってみてよかったんでABS注文したわ >>340
うを、出遅れた不人気2色しか残ってねえ >>345
アビー ABSフィラメント（ピンク/1kg） FES-175ABS-1000-PN - NTT-X Store
https://nttxstore.jp/_II_OP14720973 >>327
Kickstarer組より先に届くのかねぇ
だとしたら Kodamaふざけんなて感じ？ >>348
pebbleはそれやった挙句に身売りして、kickstarter組を返金にしてたね >>349
Pebble, つい2,3日前に返金されたわ。 アビー PLAフィラメント（グリーン/1kg） FES-175PLA-1000-GR - NTT-X Store
https://nttxstore.jp/_II_OP14961589 このスレ住民でさらってったのか 元々在庫が少なかったのか >>341
靴ってその気になれば3Dプリンタで作れるかな。メガネは作って一時期愛用してたけど。 アリで頼んでおとといEMS出荷されたプリンタが今見たらもう日本のカスタムクリアしてる
めっちゃ速いね ワクテカ 勢いでQIDIのx-oneポチったわ
昨日まで5万切ってたのに今日は53900円に・・仕方がない・・ >>361
Aliは出荷伝出してステータス更新までは早いけど、
荷物まとめてホリ投げてる軒先から
運送屋・シナポストが集荷するまでが長いからなｗ。
そこをちゃんと動かしてくれる業者はたとえ郵便でも早く来る。
中華に限らず、外通で送無や送料格安のところは効率よく安く送るため、
ある程度出荷先国のコンテナ分が溜まるまで動かさないところも多い。 Anet A6が二万まで落ちたからつい衝動買いしたわ Kickstarterでkodamaに聞いてみた
代理店が先に届くのか？とかいつ届く？とか
以下返答
unfortunately our situation is a big complicated. We are way behind the shipping schedule and are facing new logistics challenges every day.
Some japanese backers have received their machine already, and also DDD Japan has received a small batch of machines. Some for their customers, but mostly for training and for future marketing.
We stay committed to ship to everyone around the world before end of this year - including Japan.
Sorry for the confusion and disappointment.
Lukas from Kodama 聞いてくれてありがとう。
ごたごたしているなぁ。
欧州の方は、関税の件で問題が出ているみたいだねぇ。 な～るｗ
今頃DDDで必死にネコプリントしてるわけだｗ
またたくさん挙がるかな？ｗｗｗ マーケティング用の少量バッチ流しただけなら仕方ないな >>368
電源入れてｓｄカード入れたとたん勝手にネコ出てくるんで猫祭り間違いなし 3Dプリンタを中国からアメリカに輸出する場合は確か関税ゼロだったはずだから、
他国の場合どうなるかが頭から抜けてたのかな いや、おかしいぞ。
11/10までに注文した分は現在通関中だってdddは言ってる。
少量かどうかは関係なくて、支援者を後回しにしているのは明らかだろ。
抗議のメールしてくる！
こういういい加減なことを放っておくと、年末にはまたなんだかんだ言って、もう1ヶ月かかるとか当たり前のように言うんだぜ。
あいつら、素人を言い訳にしたら、何でもありだと勘違いしてやがる。 https://www.youtube.com/channel/UCkppTcDBedYLZtS49ojbE4A/videos
日本の技術が徹底的に盗まれている・・・
ここまで詳しく教えてやる必要ないだろ・・・日本のメディアと中国留学生は産業スパイそのもの お前ら）すざけんな！こちとら出資者様だぞ、優先しろ！
こだまん）おーけーおーけー、じゃあ大口出資者のDDDを先にしますんｗ >>377
小口でもオプション無しのシンプルなのが早かったんだろうな >>373
まぁに日本はアメリカの技術を盗んでるんだけどな。
けっきょく資本主義の世界では金があるところに技術が集まるわけだから
盗む盗まれたとかそういう話ではない。 荒れてるな
まぁ、高級ーヒーでも飲みながら不思議ネコでも射出して落ち着きたまえ 本体も無いのにフェラが4つになってしまった・・
たまにどこどこのフェラはボロボロ崩れるとか言ってる人が居るけども
200度に加熱した程度で物性が変わるのけ？
フィラメントの時からボロボロじゃなけりゃひり出し方が悪いんだよなｗ >>382
フェラ、フェラってうるさいやつだな！しゃぶれよ！ NTT-Xで売っていたabeeのフィラメントが届いたのだが、
2014年6月21日に事業譲渡する旨のお知らせが入っていた。
2年以上倉庫に眠っていたのね...
安いから訳ありなのは分かっていたが、ここまで売れないのも珍しい。 で、3Dプリンター2ch技術部の成果は上がってるのか？ kodama trinus、年内は無理だろうなぁ…
1月中に届けば御の字かな。 Trinus、preorderの俺が一番の負け組か… >>397>>391
良いね。
うちに届いて同じように出力できれば文句ないわ。
フィラメントは届いてるんだよ… >>397
随分透けてるな。
これinfillどうなってる？ >>401
気に入ったのでやれば良いと思うよ。
制御系はフォーラムを良く読めばどっかに書いてあるだろ。知らんけど（笑） >>401
これって今のデルタ型の前身である
rostok型と同じかそれより前に出たんじゃないっけ？
まだデルタ型の3Dプリンタを模索していた時期に過渡期として存在していた形状だと捉えてたけど。
今となってはデルタ型の設計の型は固まったから誰も作ろうとは思わないんじゃないかな？ ありがとう。そうなんですか。
カッコイイのになぁ。 >>397
ナイスひり出し
それマーケティング用小ロットだろうから
量産ロットとどう違ってくるかだな >>404
確かrostockよりは後だな。
途上国向けにより入手しやすいパーツでってのが売りだったはず。 >>409
それはmorganの事だろ。知ったか乙 途上国向けはそっちだったか。
入手性については間違ってないはずだが。 レスありがと
>>399
そう、組み立てただけ。autoprintでこれが出てくる
>>400
pcode（Trinusのgcodeにあたる）を見るとinfill 0%になってる。pはpanowinのpか？
>>406
マーケティング用なんかじゃなくて正式なKickstarter版だしw
ちなみに、写ってるのは子供の手なので大きく拡大して出力したわけじゃないよ >>413
いやコダマが現先行品はマーケティング向けだっつってんだから
なんでお前が判るw >>414
いやいや、>>366を読んだ？
Kickstarterで受け取ったものはマーケティング用だとは書いてないぞw
幾人かの日本のbackerは既にマシンを受け取っていて、さらにDDD Japanはsmall batchの商品を受け取っている。そのsmall batchの内の幾つかはDDDのカスタマー向けだけどその殆どがトレーニングやマーケティング向け。
Some japanese backers have received their machine already, and also DDD Japan has received a small batch of machines. Some for their customers, but mostly for training and for future marketing. >>415
backersのmachinesと、DDDのmachinesは違うものとも同じものとも書いてないように読めた 3Dプリンターでドローンを作ってみたい。何か参考になるサイトない？ >>415
"用"とか言ってるのはお前だけだよ。
工業製品てのはロット単位で生産管理して出荷してんの。
個別に作り分けてたらコストが掛かるから。
初期ロットってのは未知や既知の品質不良に対応するために良い部品や検査を念入りにする、
んでロット切り替え時に改善やコストカットすんの。
マーケティング向けと同じロットなら品質も同じ可能性が高い。
一方キックスターターと代理店向けで品質を変える理由は見当たらないな。
これは経験則の推測だから断定もしてない。 >>418
まあまあ、418の言うように個別に作ってるとは到底思えんが、そもそも415はKodamaが出来上がった玉数をどこに振り分けているかを原文通りに書いているまでだな YHD-101ドライバ無いと書いた者ですがドライバはあったけどいまだ動かずorz
・ftdiarduino-1.6.3-windows.exe のインストール先にドライバ
・メインマシンはコード10でcom開けずを回避できずサブPCは出来た
・サブPCでスライサーの初期設定を行うもプリンタとコネクト出来ずピクリとも動かない
・サブPCにはモニターひとつしかつながらずプリンタに刺してないのであとはここだけか？違う気がするけどビデオカード買うか…（今ここ）
HDMIと繋がなくてもコネクトは出来ますよね。きびしい。 >>418
新規開発の工業製品なんて初期ロッドを多くの実験してくれる顧客にばらまいて
猛烈なクレームと保証修理に耐え抜きながら1000台1000件、1万台1万件の煮え湯を
元に随時組み立て調整や部品改造がなされていくものだよ。
自動車や工業製品の金型を何十年もこしらえてるが新型の初期改造率はもの凄い
しかも短納期で責め立てられる。
設計変更＝初期不良やクレーム対策で物が枯れて安定するのは半年後とかじゃないの
量産製造業に納入してる業者の大半は何を買うにも新製品は絶対買わないよ
1年や2年で枯れてきてリコールやクレーム対策がなされ、理想にはユーザ要望が盛りこまれる
マイナーチェンジ後（もしくは改良型新ラインアップ追加）に買うってのが定番
商品サイクルの速い家電でも基本設計が枯れて化粧替えしたような新製品を買う。 そら新規なのか枯れたマイナーチェンジ版なのかも判らないからな
ただ少量生産から大量生産へ一気に切り替わったらライン増で品質は何かしら変わるよ キックスターターと自動車を同列に並べる奴ってなんなの >>422
送られてきたcreation workshopを使ってる？
ドライバはこれ？
ttps://synapse.kyoto/tips/FTDI_driver/page001.html#index4
ttps://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-install-ftdi-drivers/all
あと繋ぐ設定はこの画像にある6番の右のとこじゃなくて3番のとこね（自分は間違えててはまった）
ttp://cdn.instructables.com/FTK/JJQY/IAGMBBLE/FTKJJQYIAGMBBLE.MEDIUM.jpg
貰ったpdfと比べながらやったらいけるはず Panowinのほうが先に発売されたとして、時期はいつごろだったのかねえ
Trinusとして出すにあたって、どのくらい改良されたものなんだろうか >>422
Raspberry pi 3との連携できないのけ？
オプションでRaspberry pi 3つけられるのって
Raspberry piからhdmi出力とか各種制御できるってことなのかとおもった。 >>428
nanoDLPで動くらしくて今やってる
あんまり時間が取れなくてガッツリは出来てないけど えらく長文で説明した割には
>初期ロッド
説得力なさ杉ワロタｗ With Raspberry PI3 version includes
LCD printer +Raspberry pi 3+ 8gb SD card + power supply (12V to 5V 3A converter)
Raspberry pi 3 WIFI supported - Providing plug and play user friendly setup for your printer, no more need for a laptop to run the lcd resin printer
やっぱりRaspberpiと連携できそうじゃないか。
SDカードイメージさえ貰えれば今のドライバ問題とか全て解決する
サポートに聞いてみたら？ アマゾンで出している
HICTOPシリーズってどうですか? >>432
悪くはない、自分は使ってる。
でもパーツは安物なので、必要に応じて交換して運用。
現在、電源ファンのベアリングが逝ってガーってうるさい。
１年くらいは使ってるかな？ >>427
Panowin F1のサポートフォーラムは、2015/12/21 に初投稿があるが、
ユーザーの書き込みがほとんどなく、販売していたのか疑問。
http://bbs.panowin.com/index.php?c=thread&;fid=6&page=2 皆さんはリニアブッシュの潤滑はどのような方法でしていますか？
自分はTHKのリファレンス通りのリチウムグリス（AFB-LF/ちょう度2）を使っているのですが、造形面に規則性
のない乱れが生じるので、もしかしてグリスの粘性が動きを邪魔してるんじゃないかと考え始めました。
特にZ軸はリードスクリュー及びフレキシブルカプラのエンドプレイによる遊びを、ブッシュの抵抗により誘発し
積層ピッチに影響を与えているように思います。
（実際にグリスを洗浄して再度グリスを減らして組み付けると積層ピッチの精度が上がりました）
特に株式会社エスケイのwebサイト（下記リンク中ほど）に
http://www.askltd.co.jp/technical_info/ball_bush
"小径ボールブッシュにおいては適切な潤滑油がより一層の直線運動性能を発揮されますので潤滑油をお奨めします"
と書いてあることからグリスより油潤滑のほうが精度がでるんじゃないかと。
グリス、油、メーカー、とてつもない組み合わせがあるので、ここで綺麗に出力されている皆さんに教えて欲しいなと。 やっぱそうかな。
でもね洗浄前に試したんだけど、Z軸のブッシュ付近に500gのオモリを置いて造形したらピッチが揃うんだよね。
つまり荷重することでブッシュ抵抗を強制的に減らしても変化が表れるので、潤滑方法も影響するじゃないかと思って。 >>433
どうも。
アリババでも売ってますねこっちの方が安いけど
アマゾンで買ったら責任持ってくれそうだから
ポチルかな・・・ コントロールボードから突然ヘッドヒーターの12vが来なくなった
電源からは12vは供給されてるのに??
それでファンコントローラー使って12vの電圧を変化させてやれば
手動でもヘッドの温度を保てるのではと手持ちのコントローラーに接続
ヘッドの温度は上昇210度になりました(ホッ)ここで温度を保つ為に
つまみ回して電圧下げてしばらくしたら
ファンコントローラーから煙が!!
ファンコントローラーの1CHが死んでしまいました
どうしてかな・・12vで良いはすなんだけど? ファンコンの定格電力（not電圧）を調べてからもう一度書き込んでくれ >>438
ブッシュ抵抗が増える箇所でZ軸が下がらずそれらはフレキシブルカプラとリードスクリューのガタに吸収されてしまう。
で次のピッチ以降でそのガタが加算された分Zが移動する。荷重することでガタを少なくできる。 >>442
その理屈おかしくないか
いくらなんでもブッシュ抵抗がねじ送りのパワーに影響与えるほど大きいとは考えられないけど
もし本当に荷重することでガタが少なくなってるなら
それはZステージが軽すぎるor上下方向にブレていると考える方が自然ではないか
色々な要素があるから断定できないけどどういう構成なのそれ >>441
出力電流：ファンコン1チャンネルあたり最大1A
としか書いてない。 >>443
ネジ送りのパワーに負けてるわけじゃなくて、バックラッシ分Z軸のピッチがバラつく感じ。
構成は普通の直交でFlyingBear。
ミスミのリニアブッシュとシャフト注文したのでどう変化するか週末にでもやってみる。 >>445
つまり12V×1Aで12Wだね
>>444が指摘してるけど40Wも流したらぶっ壊れるわねそりゃ
>>446
Zが昇降するタイプか
この片側でステージを保持する構造って良い部品使っても結局駄目なんじゃないのかなあ
ZORTRAXもこれだけど、あれは異常にベッドが頑強な作りになってるよね
クホリアみたく四隅にシャフト置くべきだと思う >>447
そうなの?
>>448
電圧が12vしか来てないんで
単純に12vが使えるファンコントローラー繋げれば
温度が制御できると思ったんだけど
コントローラーも5v～12vまでつまみで変えられるって書いてあったので・・・
5Aのファンコントローラー繋げればOKですか?
売ってるのかななー・・・ なぜファンコンにこだわる
60wも使うファンなんて扇風機でも無いわい
それより基板とか根本的な所から直すべき 電圧と電流の違いが分かってない電電板とは思えないレス
初心者お断りではないけど最低限の知識も無いのに素人考えで配線するのはもうやめよう
火事にならなくて良かったね >>448
構造的に駄目ねぇ。確かに。
部品を変えても造形品質変わらなければZ軸シャフト4本にしてみるかな。 >>451
ホント火事にならないで良かったよ～
煙出でた時は焦ったわー。
>>450
何か別なパーツ探しますわー。 >>451
初心者でもわかるように説明できるのがプロだろ
教える気がないならひっこめ！ >>453
パーツっていうかボードを交換する方が早そう。 >>452
お盆を持つのに端を指先でつまんでるみたいなもんだからねえ
普通に両手で持てよと思っちゃう
このスレは送りネジ真理教の人が多いから言いにくいけど
こんな構造だったら安物3Dプリンターの長ネジ＋ナット＋スプリングの方がマシだと思う うちのflyingbearエクストルーダーの脱調音が時々するんだよね。
電流は既にモーターの既定値流していてそれだから、
モータドライバとモータを換装しようとしてるんだけど
同じ悩み抱えてるって人いる？ >>457
でもULTIMAKER系はそんな感じでしょ。
触った感じ、ガタツキもないし標準付属のリニアブッシュはちゃんといい仕事してると思うんだけど。
長ネジ+ナットの組み合わせの3DPrinterも使ってたけど
明らかにそれよりは安定はしてるよ。 >>459
同じく試行錯誤中のようですね。
ULTIMAKERも同様の問題を抱えていますよ。
https://ultimaker.com/en/community/18335-uneven-layers-although-i-print-at-1-mm-i-am-still-able-to-see-every-layerhelp-please?page=1&;amp%3Bsort=
標準付属のリニアブッシュ、私はXYをTHKに変えましたがスムーズさに差はありましたよ。
それで造形品質が改善されたかというとXYに関しては微妙でしたが。
Z軸ブッシュも分解洗浄後に手で動かした感じでは若干引っかかりを感じたので買い替えを決めました。
これで、直動部品のシャフト、ブッシュ全部交換したことに…。
Z軸のブッシュは油潤滑でやる予定です。給油も垂直方向なのでやりやすいし。 >>459
ガタつきが手で分かるならかなり状態が悪いと思う。
0.05mmで積層するならガタが0.01mmでも積層ピッチの20％だからねえ。
どっちが良いというよりも、設計を理解した組み付けができているかどうかが大事だと思うよ。 >>419
やや亀レスになっちゃったけど、発想はすばらしいね。
ただ、空撮の楽しみは無くなっちゃったね。 >>454
いくらなんでもこのレスはないっしょ。
電流と電圧なんて中学で学ぶものだし。 どうせその年齢じゃ聞いても忘れるだろ
孫にやってもらえ >>426
ドライバは付属exeから出てきたやつ使っているけどそちらも試してみます。
スライサーはそれです。設定もできているはず。（もしかして文鎮‥）
>>428
安いパソコン直結のみのモデルです。
PCのHDMI確保が面倒で失敗した感あり。 >>467
だから追加でRaspi3購入すれば？
実績があるからドライバ問題は解決するでしょ？
運が良ければSDイメージもらってすぐ使える可能性もあるし バックラッシの影響って自分で言ってるのに
なんで対策がグリスになるんだよ… グリスの粘度は無視できるものではないかもという考えからです。
普通に考えたらZ軸でテーブルの荷重が掛かる条件下でバックラッシの影響なんか無いと思ってました。
が、先に貼ったUltimakerのリンクのように実際にオモリをおいてさらに荷重を掛けて出力すると明らかに
品質の変化が表れた。それ以前にもフレキシブルカプラをリジットにしても積層ピッチが揃った。
そのことから勘案すると、リニアブッシュにグリスを封入することで抵抗が増えてバックラッシ分が悪影響を
及ぼすんじゃないかと考えたわけです。
なので、このスレで綺麗に造形できている皆さんの潤滑方法はグリスor油かをご教示頂きたいと思いました。 >>470
荷重をかける、というのはバックラッシ対策としては定番
なので素直な対策はバネでもおもりでもいいから
定常的に荷重をかけること
そこからグリスの話になるのは違和感あるよ ネコが綺麗に造形されているZortraxとか最終的には買ってしまってもいいんだけど、組立キットのプリンタで綺麗に
造形することに楽しさを感じているというか、徒労だとはわかってるんだけどなんか惹かれるものがあって…。 >>470
実際に重りをどのくらいの重さで、
どう取り付けました？
それで出力の精度が上がるなら興味あります。 >>474
一個250gの鉄の四角い塊をZ軸のリニアシャフトとリードスクリューの間に2個ずつ置いただけで合計4個1,000gです。
カエルと20mm立方体を出力しました。写真は後でうｐします。 >>474
写真うｐしてみました。
全て同じGcodeです（PLA/cura15.01/ノズル0.4/積層0.3/温度195）
オモリの乗せかた（オモリは端材なので汚いです）
http://imgur.com/UFV6CsK
カエル（左が荷重なし/右が荷重1,000g）
http://imgur.com/UF20Q27
http://imgur.com/YeNt0ss
20mm立方体（左から、荷重なし/あり/グリスなし・荷重なし）
http://imgur.com/Ri5gzKS 出力品質はステッパーシグナルにも左右されるらしい
Ripple Eliminator for RAMPS - Axial - HKMakers.hk
http://hkmaker.pswebstore.com/en/home/52-tinyboy-3d-printer.html >>476
ベッドがプラプラしてるだけに見えるけどな
昨日も言ったけどそういうの抑えるために安物プリンターはバネが入ってるんだよ
バネの代わりを重りでしてるだけだと思うけど
どっちにしろどうしてブッシュのグリスアップという結論に至ったのかわからない あと比較写真なんだからキューブの写真にパースつけるのやめてｗ
比べらんないじゃん！ >>476
もう少し積層を細かくした方が差がはっきりすると思う。
キューブは差がよくわからないどころか、真ん中の方が良さそうに見える。 バックラッシュとはネジとナットの隙間に起因するものだろ。
一定方向に常に荷重をかけて往復時に発生する隙間を詰めてバックラッシュをキャンセルするのは定番の手法。
ただし、その隙間に粘度の高いグリスが挟まっていれば、荷重によるキャンセル効果が出るまでに時間を要する。
それが造形の乱れに繋がる。 時間を要するほど粘度が高いグリスがミチミチに詰まってたらそうかもな
俺はそんなチューイングガムみたいな状態は想定してないわ >>476
ちょっと比較がわかりづらいですね。
なんとなく積層がきれいになったというのは分かる気がしますが、微妙な変更な気がして。
ところで、ニキビみたいなポツポツが気になります。
craftwareを使ってますけどそういうのがでたことがないので。
同じ位置に出るところからしてスライサーの問題っぽいのでそっちの調整もした方がいいかと >>480
バネってZ軸のどこにバネを仕込むんです？
そのへん詳しく教えてください >>477
モノ自体はダイオード2個ですぐ自作できそうだし近いうち試してみるかなー。 >>484
潤滑の、しぼり膜効果とか、くさび膜効果って知ってるか？
圧力発生は高粘度の流体ほど大きい。 >>486
z軸のスレッドに、テーブルについてるナットのほかに、もう1つナットを隙間をあけてつけて、その隙間に押しバネを挟み込んでやれば、常にナットとスレッドにテンションがかかるだろ。 >>486
わかりにくいけどこんな感じ
シャフトじゃなくてネジの方に入れる
>>488
そんなものは知らん
そういう微妙な話をしてるんじゃなくてグリスが仮に瞬着でベアリングが全く回らない状態だったとしても
下に0.3mm落ちるのに何秒もかかると思えない、と言ってる
>>490
そういう微妙な話をしている。秒単位なんて論外。 >>491
それじゃかみ合わないわ
レイヤー１枚書くのに５秒とかそれ位はかかるのにコンマ何秒かの間コンマ何ミリか動くのが遅れるのが
0.3mmピッチの造形に影響が出ると俺はとても思えないから
皆は出ると思ってるわけね
わかったよごめん、黙る >>493
速攻ポチりましたわ。ありがとうございます。 >>493
小さい方の真鍮部品の固定と回り止めの仕組みがよくわからないね。
何かの専用品かな。
面当たりをきちんと出せてれば必要ないと思うし余計な負荷は増やさない方が良いと思うけどなあ。 >>480
>ベッドがプラプラ
そうかもしれませんね。フレキシブルカプラをリジットに変えたときにも
積層ピッチは揃ったのでカプラの遊びがベッドの揺れに影響はありそう。
>>485
ポツポツはレイヤの開始点で発生している(内壁で漏れ出ている)のを確認
しているのでスライサーで調整出来ると思いが、先ずはハード側の調整を
優先しないとわけが分からなくなりそうで後回ししています。
>>490
そのグリスの固着で、1レイヤ(0.3mm)下がり切らず次のレイヤ以降にその
差分(フレキシブルカプラとリードスクリューのバックラッシ)が加算され
て積層ピッチの乱れに繋がるんじゃないかと考えています。
>>495
それ、T8だけどピッチ2mmの4条ネジでリード8mm用だけど大丈夫？
>>497
バネを押しながらナットの凹凸を少し隙間を空けて噛み合わせ、そのまま
スクリューにねじ込んでいくと共回りせずテンションがかかる構造と思う。 スプリングの与圧によるバックラッシュ低減は
高荷重には向かないよね >>477
こういうやつか
ttp://cabristor.blogspot.jp/2015/02/drv8825-missing-steps.html >>500
リンク先の載せ替え予定のものはTR8*リード4mm（ピッチ2mm）＝2条ネジですね。
FlyingBear使いの方だと思うのですが標準付属のものもリード4mmなので同じです。
あと、気になるのは載せ替え予定の物のリードナットの凸径がφ13となっていて嵌らな
いと思うので、ナットはFlyingBearの標準付属を流用ですね。 バックラッシ排除ならこのナットですね。
取り付け用のバカ穴だけ追加して取付板に乗せる感じで取付はできそう。
http://www.robotdigg.com/product/344/Anti-backlash-Nut-for-Tr8*4-Lead-Screw
下方向にベッドの荷重がかかっているのでZホップしない限りはリードナットのバックラッシを
排除しても意味は無いと思うのですが。 荷重で押さえ込めない振動を押さえ込むのには有効じゃね？
同一造形面で離れ小島が生じる場合はZホップが有効なのは確かだし何も対策しないよりかはまし
ただしグリスの粘度の違いみたいな経時変化を伴う不確定要素で抑制しようとするのは間違い >>496
AXISの制御シグナルを清流してる、のかな？
ある種のノイズ対策だと思う バックラッシュは角ネジのばあいダブルナットのように機械側のメスネジを2枚にして
双方をソトソトかウチウチに締めるかたちでネジのクリアランスをダブルナットの双方に
寄せて殺すのが大昔からの手法、抵抗が増大したり消耗の多い中心と両端で負荷がかなり変わる弱点がある
ただ現在ではボールネジを多用するのが普通だから
バックラッシュをとるならボールネジで最小のガタに抑えた方が安価だと思うね。
それと支持が片側で終端が遊ばされてる送りネジは不自然だから両端支持にしっかり補強した方が
挙動は安定するかとおもうね。 >>504
グリスの粘性で抑制しようとしている訳ではなくて、グリス自体を排除して抵抗を無くそうと考えています。
>>506
両端支持は真直度が高いボールねじならそうかもしれないけど、そうでない場合に逆効果なのは実際に
やったことがあればわかると思う。両端支持するとブレが支持間隔内で発生するから。 >>504
荷重で押さえ込めない振動を押さえ込むのには有効ですね <<リードナット
しっかりと読んでませんでした、すみません。 >>502
ありがとうございます。
flyingbearの各部品のスペックってどこ見ればわかったりしますか？
無駄な買い物しそうです。 >>507
根拠の無い反論はﾋﾟｭｱAUと同じオツムw >>512
根拠がないものを、仮説を立てて検証し、実証することで新たな知見に変えていくことが楽しいじゃないか。ピュアAUのオカルトチックなあれこれを馬鹿にするのは簡単だがな。 >>511
私はこれが初プリンタ＆貴殿のようにプログラムもわからないので実はよく分かっていません。
初期購入組で部品表すら入っていなかったので組立前に全て実測してリストは作りましたが。
実機にノギスあててConfiguration.hの内容とwebとRepRapCalculatorを参照しているだけです…。 写真を見た感じ、このダマになるのを先に直した方がいいんじやない？フィラメントの押し出し量か何かあってないようにおもうんだけど。
こんなんで比較したって本当にz軸の所為なのかわからんくない？ >>505
モータの逆起電力を吸収させてるんだと思うよ >>516
よく見たら簡単なモノだったw
なんか効果ありそうな気がする。
これ買ってもウチのはスペース的に刺さらないから
自作しようかな。
ちなみに、これやったらドライバの電圧上げなきゃダメだよね？ ワイが飛熊買ったら以下の順で弄るやで
１．筐体の側面に板張って筐体をラーメン構造→壁式構造に変更
（熱の影響を避けるため電源やコントロールパネル、コントロール基板は筐体の外へ）
２．Z軸のリニアシャフト２本を平行にするためサポートパーツ2種を印刷
３．ヒートベッドを支えている梁（アルミL字アングル）をアルミフレームを使って強化
コの字でなくてロの字になるように変更してねじれ剛性を強化
４．Z軸モーターとネジを繋いでいるカプラーをソリッド化※回転軸のセンター調整に注意
（バネ式のカップリングはサポートユニットがないと上下にゆれますから、、、）
５．Y軸ベルトが繋がっている筐体奥側のリニアシャフトを長尺品に変更してソリッドカプラでモーターの軸と直結
（ベルト一本分の駆動ロスを排除）
６．直動部品（シャフト、リニアブッシュ、ベルト）を国産品に変更
ここまでやればそこそこの印刷品質は出せるはず
余裕があればエクストルーダーをクホリアみたく斜めボーデンにすれば
速い速度の印刷にも耐えられるようになるんちゃう
>>515
ダマに関しては白フィラメントやからしゃーないとおもわれ
白マジ扱いづらい >>513
それって俺にするレスなのか？
それともﾋﾟｭｱAUって蔑称に対してなのか？
ブラインドテストもしないﾋﾟｭｱAUに検証も糞も無いよ 飛熊改造だが、以下も追加で
７．X軸とY軸を繋ぐパーツを強化
シャフトとパーツの位置関係がずれないようにX軸シャフトは軸受けで固定
Y軸リニアブッシュはハウジング付きに変更 >>514
むしろこちらのほうが勉強になってます。ありがとうございます
>>518
ちょっと全部は把握できないんですが
> ２．Z軸のリニアシャフト２本を平行にするためサポートパーツ2種を印刷
この部分が気になります。具体的にどういうパーツになりますか？ >>522
こんなの
http://ichibey.exblog.jp/iv/detail/?s=18530338&;i=201309%2F08%2F75%2Fa0027275_21402313.jpg
標準添付の軸受けを使うなら軸受けの位置を決めるパーツを印刷すればおｋ >>512 >>513
あーすまん、HK$か。あと、効果の有無は明白だから、ピュアオーディオとは違うな。
誰か試してみてー。 はじめてのプリンタのANYCUBICのKossl来たー！
わりと丁寧な組立書も入ってるし初期設定の説明も書いてあるっぽいし
ようつべに組み立て設定動画も上がってるし
これは俺でもなんとかなりそうな予感がしてきたお！ そうそうボールポイントのアレンキーも付いてた！意外に親切ｗ >>526
円安進む前に買えて良かった。
是非レポお願いします >>526
おめ～ 組みあがったらねこプリントよろ～ とりあえずこんな感じでネジ類の袋にも組立書内のパーツ番号書いてあって、サイズがちゃんと合うかはまだ分からないけど、迷うことは無さそう！
https://m.imgur.com/2p3BmnJ.jpg ドライバによってマイクロステッピングの精度に差があるのか調べた記事があった
How Accurate Is Microstepping Really? | Hackaday
http://hackaday.com/2016/08/29/how-accurate-is-microstepping-really/ プラスチックパーツはプリンタ造形品だとも言われていて心配だったけれど
普通のモールド型抜き品だった。良かった。
多少のバリはあったものの問題無し
https://i.imgur.com/AS6xtRJ.jpg 付属のボールポイントアレンキーを喜んでいたけど甘かった
ボール加工が足りてないのだろう。真っすぐには入るが斜め方向からはヘックスボルトに入らないｗｗ
これではボールの意味がまったくない。
明日ヘックスキー買ってきて仕切り直しかとも思ったけど
加工が足りないボールポイントの頭を自分でやすりで削ってなんとか入るようにしたよ。
https://i.imgur.com/J623riN.jpg >>531
DRV8825に買い替えた俺涙目wwwww
マイクロステップ倍でもこんな精度じゃA4988の方がマシじゃん >>535
fast-decayモードにすればましになるんじゃね ブランキング設定用のＲ、Ｃの値が使っているモーターに合ってないだけなんじゃないか >>530
かなりキットの品質良さそう。
安いのにすげーなー >>538
はい。各パーツほとんどを再加工再修正しながらの悪戦苦闘を覚悟していましたけど
案外このまま割とすんなり組めちゃうのか？！ と驚いていますｗ >>531
メカは奥が深いな
超音波モーターなら高トルク高分解能なステッピング出来ないんだろうか 32マイクロステップのドライバなら、A4988のメーカーであるAllegroのA5984を採用した物もある
SureStepr SD5984 Stepper driver
http://www.panucatt.com/product_p/sd5984.htm 4988、8825、TMC2100と試したけど、2100は静かでいいぜ。無音ではないけどピュロピュロ言わない。
今ならAliで700円くらい。精度とかは判らん。 >>542
俺も最初はそう思っていたけど、脱調がどうにもならなくて結局投げた ダッチョウが気になって4988から8825にしたのに微妙なのか・・・ >>543
脱調はモーターでも差があるよ。
キットについていたオリジナルのモーターは120mm/sくらいまではなんとかいけた。
壊れて、SM-42BYG011-25やST-42BYH1004にしたら100mm/sでも脱調するようになった。
TMC2100で夜でもプリントできて、作業効率は良くなったからいいけど。 いま、尼でHICTOP3Dプリンターが25% OFFのタイムセールやってる。このプリンターってどう？普通に使えるレベルの物ですか？ >>543
うちでは脱調は無いけどなあ。
加速度を抑え気味にしてるからかな。 >>545
8825が微妙なんじゃなくて、設計が微妙なんだろ。
TIが使えないようなもの製品化しているわけないじゃん。 >>543
造形速度を下げるか、電圧を上げてよく冷やすかしかないのでは
あの静かさはほかに代えがたいよね >>547
散々いやそれほどでもないか苦労すれば普通に使える
オール金属にしたが
そういえば苦労したところはセンサーのみ
フィラセンZセン止めとけ
フィラセンはものすごい抵抗で造形精度をものすごく悪くする
よくこんなのでX軸が動くよってｗｗｗ
ボックスを自作すればいいがｗ
ホムセで金属板買ってきてキリンの首みたいのを付けて何とかｗ
Zセンはあきらめて取った（最初からついていた予備のリミタに取り換えて全くおｋ確信犯か？）
OMRQNとかいうのはｼｬﾚか？
ヘッドにフィラ通すのにとても苦労する
途中で色を変えるとかつぎ足すとか、全くあきらめるべし（通している間にヘッド位置がずれるｗ）
その他はとても安定していていつでもちゃんと働く
でも激しく使ったんで最近Y軸ベアリングにｶﾞﾀが来てるかな
とてもチープシックだが消耗品補修品の供給は十分あり早いのでとても使いやすい
ノズルは消耗品？
アマの2000円のを使ってるが数十時間プリント後に放置してると
中のシリコン？チューブが変形していてもう通らなくなる→買い直し
でもアマで安くて次の日とかに届くからおｋ
最近別のでトラブってるからことの他いいヤツに思えるｗｗｗ
練習機にぴったりｗ 飛熊が話題になってるのでついでにお聞きしたいんですが、
ダイレクトエクストルーダタイプのノズルでフィラメント交換するときは、
結局正面のファンとヒートシンクを外してダイレクトドライブのギアをむき出しにしないと、
フィラメント交換ができないんですが、
こんなもんなんですかね。
何か工夫すればもっと簡単にフィラメント交換できるようになりますか？ >>552
フィラメントが入っていくところを押し下げながらフィラメントを引っぱれば抜けるよ。
もちろん、ノズルはフィラメントが溶ける温度まで加熱してからです。 誰でも最初は知らないことあるからいいんじゃない。
自分はベッドのクリップにノズル引っ掛けたり、可動域以上に動かしてガガガ言わせたり。
はじめのうちは焦ると緊急停止クリックするより手で必死に止めてさらにガガガ…。
最近は足元のコンセントに100均のスイッチ付きタップを入れたので足で電源断できて安心。 M109 S200
G21
G91
E-100 F600
M104 S0 ベッドの僅かな歪みが気になって、いっそのこと新しく平らな板でベッドを自作しようと思っています。
アルミ板にしようか太めのアクリル板にしようか迷っていますが、材質でおすすめはありませんか? ヒートベットは使っていません。プリント用のシートを貼って印刷しています。 >>557
僅かなら、気にしないのが良い。
ベースのレイヤーを厚く出力して、ヤスリで削ればよい。 レスありがとう。なるほど、でも毎回その一手間を省略したいというか、ビシッとしたキレイな底面を出したいんです。。普通あまり気にしない所なのかな。 いや、ベッドの水平は大事だぞ
ABSの剥れとか、あんまりにも酷い場合はベッドの水平とれてない事が多い ラフトの底面を気にしてるの？
てか今の時代ラフトなんて使わないの？
俺って勘違いしてる？ http://g01.a.alicdn.com/kf/UT86pL0XAFXXXagOFbXB.jpg
これーかっこいいんだけど改造には不向きだよねー
配線もボードもLCDもカバーで覆われてるから
部品交換とか難儀しそう。
aliexpressでは3万位で買えるのに
アマゾンでは10万・・・・・・・。 初心者の私は、アルミ板にシワなしPIT（ヒートベッドあり）。ラフトは面倒で使わない。
造形後にアルミ板を外して机の上に置けばすぐにピキピキって勝手に剥がれる。 aliexpressで配送の所に9月15日とかの表示される商品は
来年まで在庫が無いという事ですか? >>560
歪って言ってるじゃん。全体的な水平は取れてる前提だと思うが。 俺もガラス版。というかダイソーの手鏡分解したやつ。
ピットのり塗ってるからきれいな表面とは言い切れないけど >>554
飛熊のエクストルーダのギアが大きいので、ノズルとギアの隙間が結構空いてて、フィラメントがうまくノズルに入っていかないんですよね。
結局目視でノズルにうまく誘導できるように、ヒートシンクを分解することに 皆さんいろんな材質使ってるんですね。ガラエポって初めて聞いたので調べてみるとFRP板なんですね。反りの心配はないですか？
ガラスは絶対平面が出そうだけどヘッドがヒットしたときが怖いな。ガラスの上に直接プリントしてますか？アルミ板は自然に剥がれるみたいで良さそう。加工もしやすそう。 >>570
t2くらいのアルミ板に3Mの新しいシート貼り付けて使うと良いんじゃないか？ >>571
それで行こうかなーと考えていますがガラスもちょっと興味あり >>569
私もFlyingBearなんですけどね。バラさず抜き差しできていますよ。 >>570
象虎さんとかアフィーニアのメッシュプレートがガラエポだよ
4mm厚ぐらいを使えば反りは心配ないよ >>573
衝突が怖いなら、ガラスの裏にエラストマーゲルでも貼っておけば多少はマシかもね。 クリップで留めると意外とガラスもベッドに沿って曲がるんだけどな。 >>574
うーん一度ノズルをバラしたんでそのせいでおかしくなったのかもです。
機会があったら再調整してみます。
まぁネジ2本外すだけなんでギリ許容範囲ではあるんですが >>570
たまにヒットしてガラスの角がちょっと割れましたけど100均なんで惜しくないですわ。
すぐ交換して次の印刷ができるのがいいですね 基板がむき出しのせいなのもあるんでしょうけど、
照明のオンオフのノイズで印刷が止まったことがありまして、
印刷に3日かかるような代物とか怖くて印刷できないんですが、
印刷の途中経過をsdとかeepromに記録しながら印刷して、途中でリセットしてもそこから復帰して印刷再開するような仕組みって
Marlinで実装されてたりしませんかね？ >>577
そうそう、１年ぐらい経ってやっとそれに気づいたわｗ
クリップはあれ強すぎなんやな DDDJapanのkodama trinus、税関通ったってさ。
クリスマスから1週間の間に届くかもとか。 >>582
DDDjapanは予定が遅れた当初からこういう報告をしていればユーザーもイライラせずに待てたと思うし、急いでいる人は他のプリンター買えたのにね。
この対応を今後標準にしてくれれば嬉しい。
正月休みは猫プリント祭だ。 >>580
つ 安定化電源
つ フェライトコア付きシールドUSBケーブル 光造形機YHD-101やっと接続出来ました！ チップがCH340でマニュアルと違うオチ‥ >>562
キャリッジに２モーターは如何にも重そうだが・・・ polymakerのPolySmoothというフィラメントを使ってみた。出力後、空き瓶を利用してアルコールの蒸気にしばらく当てると表面がツルピカになった。陶器みたいにな質感！これは中々面白い
http://i.imgur.com/7EtWCxFh.jpg >>569
そこまでわかってるのなら、
バレルがギアの近くまで来るように調節してください・・・
中華だから短いバレルが入ってたかな？ >>589
http://g01.a.alicdn.com/kf/UT86pL0XAFXXXagOFbXB.jpg
全体の重量が?ですか
70パーセント完成品で送られて来て
組み立てが直ぐに出来そうな所が良いかなーと思ってます。
壊れた時に部品交換する時には色々外さないとならないようで・・・ >>593
いやＸ方向に動くキャリッジの重さが気になる。 >>589
んだな。リニアレールに乗ってるとは言え、ここにX軸駆動用モーター載せる必要性が謎。しかもベルト駆動なら尚更。 >>519
これKickstarterにあったやつ？
3万くらいで噴霧器が付属してたっけ >>594、>>598
Trinusと一緒に注文したpolymakerのsample boxに入っていた。polymakerのページから買えるかと。日本の3DFSで取扱いが始まると書いてあるのに、まだ見当たらず、、
もともとKickstarterのプロジェクトでアルコールを噴霧する機械とセットで売り出してる。機械は持ってないので瓶で代用したけど上手く行った。機械はいらないね >>592
いや、すでにギリギリまで近づけてるんですよ。それでもギアが大きいのでノズルとの距離が離れてるんです。
これ以上近づくとギアが引っかかります。
でも他の飛熊の方は簡単に取り替えできているところを見ると私のマシン固有の問題なんですかね。 >>599
sample boxってあったんだ、まったく見落としていた。
>>591
こんな風になるんだね。
フィラメントだけなら買えそうだし買ってみるかな。
http://www.polymaker.com/shop/polysmoothpolysher/ >>601
買ってみようとしたら買えなかった。
まだ販売していない模様。 >>600
エクストルーダーの右側をモーターごと鷲掴みしてテンションを開放して、フィラメントの癖をクイクイッと
曲げて延ばしてから綿棒で耳掃除するみたいな感じで軽く回しながら若干左狙いで入ると思います。
>>602
私もそう思う。
改造前提なら構造部品は国内メーカー品をMonotaROで、他はアリで揃えたほうが同じくらいの予算で
より良いものが作れると思うんだけど。 >>597
Ｚ軸の垂直調整がフレームごとしなきゃならないんでやりにくそう
っていうかどうやったら良いんだろう？ とりあえずなんとか組立てはできたよ！
このあとの設定が良くわからないけど
とりあえず今Arduinoをダウンロードしてます
https://imgur.com/LzCOs2D.jpg >>607
リミットスイッチの配線そんなとこ通すんだ
もし次に分解する時があるならベルトのテンションかけるネジの下にワッシャー入れるのオススメするよ 組んだのはいいけどここからがまるで理解してない＞＜
とりあえずArduinoインストして付属のSDカードに入っていたこのマシン用ファームを流し込むらしいのだけど
コンパイルでエラーが出て流せないｗ
なんぞそれ！
最初から終わった。。。 これはひょっとして自分で各寸法測って
ファームの書き方から勉強して自分で設定ファーム作るとかいうパターン？？？？
そんなのどんだけかかるんやｗ >>613
ArduinoがSDカードに入ってなかった？
最新のダウンロードしてくるとエラー起きる場合あるよ >>550
8825で1A駆動が必要なデルタだから、
spreadCycleにしようが冷やそうが速度落とそうが上限までvref上げようが駄目だった。
あとは24V化くらいだけど、そこまでやる気はない。
今でも夜動かせる程度には静かだし。 >>613
あと基本だけどシリアルポート設定や書き込みデバイス設定が間違ってるとか >>614
あたり！ありがとう
SDの中に古いバージョン入ってたからそれをインストしなおしたらコンパイル通った！
感謝です
気を持ち直してPronterFaceってソフトでヘッドをG28でいちばん上に上げてG1Z-35で台に置いたコピー用紙に接しました
多分これでファームの高さを書き直す感じでよろしいですか？
ファームの設定の仕方ググってきます！ 素人考えなのですが、コレ多少高くなってもいいから台にアルミホイル敷いてGND線にしておいてノズル先に電気流して
アルミホイルに接するとスイッチになって自動でキャリブレーションする機能とか有ったらもっと初心者に広がる気がしますけど
そういうのは無いんですが？ >>619
プレートを金属にすれば安価な近接センサーとかもあるんで通電の必要はないかと思うが
あとは光線とかを利用した近接センサーとかも利用できるのでは？
ただそこにコストかけてもって気はするが。
近接センサーの実装をしてるDIYはそこそこ見つかるのでは？ >>611
ファームウェアが入ってない素のarduinoなんだ。確かそこのって独自設計のramps互換ボードなんだよね。
ファームくらい書き込んで渡せばいいのに。 >>612
来たー！こんな解決法を待ってました！
ありがとうございます。 >>622
申し訳ない。完全にド素人の初めての事なんで、ファームはたぶん入っていたと思います。
説明書にはまず最新ファームにしろと書いてあったので「なんとかやらなければ！」と思っていただけの状態です。
でも高さ設定とかキャリブレーションはどのみちファーム書き換えて流し込むんですよね？
ファーム流せないとそれもたぶん出来ないんだろうなと思っている自分です。 で、ファームは親切な人のおかげで流せるようになったので、今は書き換え方をググっていますｗ ここはてめーの日記帳じゃねえんだよ
どうでも良いことは書き込むな >>627
と、書き込んでいるバカがおりますが、
私には貴重な情報です。結構気になってた機種なんで。
ファームの設定値を入れる場所とか調べるより設定値が入った状態のソースコードをもらったほうが早いと思う。
flyingbearとかも担当者に連絡したらすぐにメールでソースコードを送ってくれたし。 >>619
Zortraxがその方式ですね、なのでベッドにシートを貼れないです >>628
３本の縦棒の上の方に自分で取り付けたリミットスイッチ（というのかな？）の位置で上下動作範囲の頂点が決まるので
結局すべて高さは作る人によって違っているので、各々が実際値を調べてファームに入力するしかないのだろうと思います。 >>628
試行錯誤の情報は有益だが、ググってます先が長そうなんてのは情報では無いんだし書き込みボタンを押す前に一度考えるべきだな
ここはツイッターじゃないんだし
そのうち今はウンコしてますとか書き込みだすぞ わかりました！
ArduinoでConfiguration.hという設定ファイルの #define MANUAL Z home の行のところの数値が高さです
これを書き換えます
300に設定してありましたので自分は先ほど－35でゼロだったので
300を335に書き換えてファームを流しました
するとちゃんとゼロ位置が覚え込まれました！
とりあえずここはクリア
次は何をするのか勉強してきます！ HICTOPだが
50時間プリントとか（何度かｗ）快調に飛ばして
いい加減飽きてしばらく放っておくと
ちゃんとあっためて抜いた後にどんなにしても新しいフィラが通らなくなって
なんじゃこれって外してみると
中のシリコン？チューブがねじれていて
こりゃ通るわけないわｗｗｗってなるのだが
そんなもん？
それともプリント終わったらフィラ抜いておく？ >>635
いやいや、さすがにそこまで実況しなくていいから、
最後までできたらブログにまとめてURLを書き込んでくれればいいから
デルタのキャリブレーションなんかは>5のリンク先を読めばだいたいわかると思う
おすすめはこれ↓
デルタ型3Dプリンター出来るかな 購入編 | Cafe Cappuccino
http://nefastudio.net/2015/06/15/3892.html
あとM666コマンドを使えるファームウェアならいちいちコンパイルしなくてもすむよ
詳しくは前スレ862 もうよくわからないので上の人が言ってたCuraってソフトが付属SDカードにも入っていたので
ままよ！と思ってわからないままSDにファイルを落としプリンタに刺してプリントスタートボタン押してみました！
すると何かが少しずつ出来ているようですｗ
https://i.imgur.com/ZXQvWGo.jpg キュキューキュキュキュキュキュ キュキュキュキュキュキュキュキュ
となんだかプリンタが軽やかに歌っているように聞こえます すみません 生まれて初めてでうれしくてつい
許してください
ヘッドが上がって終了したようです。
なんだかスカスカですが とりあえずうれしいｗｗ
https://i.imgur.com/BDXfrL3.jpg これをどう調整でキレイにしていくのか
しばらく研究に励んできます
みなさんそれではまたです！ありがとう しかしデルタの動きサイコーですね。キュッキュと速いし。
これいいわ～ 俺も最初にプリントしたのはこんなんだった。
いきなりABSにチャレンジしたせいもあるかもしれんが。
トライナスとか、無設定であんな猫がプリントできるなんてすごい時代な。
ところで30万以上するけど、クホリアってのがすごいみたいねwぱっと見SLAみたいな造形力。20万だったら買ってた。
フィギュアとかやりたいけどSLAはな～。ABSが好きなんだよな～。 >>642
おめ～ あとはここからいろいろ設定いじって詰めていくんよ いじった数値とかメモしといたほうがいいよ
フィラメント径とノズルサイズ設定あってる？ >>599
フィラメントの情報ありがとう
見に行ってみる >>645
あほか。
ふってやってんねんから、そこはうんこの実況せいや。 ANYCUBICのやつ、俺も買ったけど組み立てマニュアルにたくさん罠が仕込まれてるからこれから買うやつは注意しとけ
順番通りにやると明らかに非効率な手順でやるよう書かれてたり、既に組み立て済みのフレームに先入れナット入れろとかあるからな Anycubeのやつマニュアル通りにやっても造形テーブルのキャリブレーションできないよね？ anycubicのフレームに仕込むナットは四角のナットで、後からでもそのまま溝に入れられましたよー 20(火)に届きました。
Marlin-1.1.0-RC8で動作確認できましたが
ピン曲がりが少々と、、これはハンダ不良
でしょうか？
http://i.imgur.com/3QyllGP.jpg
ハンダ不良で取れてるのなら不安だ。 >>658
ハンダ不良というよりそもそもハンダ忘れてんのかな、て感じ。
ピン曲がりと言うほどのものとも思えないし（そもそも中華なんてそんな品質）基盤も端子も
綺麗だから自分でハンダすればいいじゃないすか。
国産家電レベルの感覚で組み立てたら途中でやる気失せますよ。がんばってね。 ㌧>>659
一応ハンダ付いてた。
隙間あったんで、あれ？と弄ったら取れた。
ピン曲がりは映ってない所ので、修正済み。
ハンダ付けするのは構わないのだけど、こんな
品質だと不安だな。と。ブランドなのにー
CNCもこのショップのだし・・・。
たまたまハズレ引いただけならいいのだけど。 これ全部で$36って・・・俺は怖くて手を出す気にならぬｗ >>652
まぁ3DPrinterキットの基本として
届く前に一旦全体を通してマニュアルを読み込んで何のためにそういう組み立てを行うのか理解した上で取り組むようにしてるしそうすべき。
なんせどどくのに一ヶ月近くかかるしね。
言えば事前にマニュアルを電子版で提供してくれるし。
そうすると落とし穴とかだいたい塞いだ形で組み立てることは可能。
ところでAnycubeのマニュアルってどんな感じ？
電子版でも存在するならぜひ見てみたい。 自分はマニュアル通りに進めてなにも問題無かったです
PDFは付属して無いけどようつべのこちらがマニュアル各項目をそのまま動画にしてありますね
動画はマニュアルより更にわかりやすいのか思って観たら、マニュアルそのままだったｗ
組み立て編
https://www.youtube.com/playlist?list=PLigeDb6eIcGrjdY6AjGRBZLEpSqVgQ10L
設定編
https://www.youtube.com/watch?v=H9ijS3iZTLE&;list=PLigeDb6eIcGrIthHl2z4nbPOa-sROljx4 なんとなく察するにフレームのレールに仕込むナットの事なのでないかと
六角のナットだと先に入れておかないと後で入れられなくなるって話は他メーカーで見たような気がするけれども
ANYCUBICの仕込むナットは四角で後からでも直接レールにそのまま入れれるんだけど
それを他メーカーの六角ナットパターンでわざわざまたバラしちゃったって話なのではないかと で、きのうのスッカスカ初プリントの後、ロッドの付け根のボルトが締まりきってなくてガタつきが有るのを発見ｗ
ちゃんといっぱいまで締め込んで再挑戦しました！
右が昨日のスカスカ初プリント、左が再挑戦プリントです
https://i.imgur.com/AsMa4F1.jpg >>668
それですｗ すごいですねよくわかりますね！ 立ってるパターンの方です なんでこういう機械の性能とかどうでも良さそうなモデル選ぶんだよｗ
と思ったけど地味にオーバーハングというかFDMだと難しい部分が多いな >>670
地味にムズいよね。
てかオヌヌメなモデルはどれ？ 定番はsapphoとかカエルだけど
調整の時に一生分作ったから飽きちゃったしな ところで昨日の初プリントの時、「フィラメントスプールはどうしたらいいんだよ、ホルダー別売りかよ！」
思いながら印刷中ずっと手で持ってた自分ですが
先ほどのプリントデータサイトにホルダーのデータもたくさんあって
「あ～自分で作るのかーーーーｗ」
と知って、ホルダーも作ってみました
おもしろいっすね３Dプリント！
https://i.imgur.com/TnQimHE.jpg あぁ、カエルは私も量産中だわ。
意外と箸置きに使えて重宝するんだよ。 ロボットとぬこ。
オーバーハング厳しい。そしてABSメタリックは扱いがむずい。
http://i.imgur.com/9Fiupv2.png >>676
あれ俺ロボ作ったかな？と思った
FRP板いいよね >>678
FRPじゃなくてガラスに糊が汚く残ってるだけだよ。 手の部分は最初からサポート付いてる。下腹が垂れるのは仕方ないなw 写真撮って連絡入れたら、
出荷時にチェックしてる。輸送時に取れたのだろう。
ご自分でハンダ付けしてもらえないか？$3値引く
って返事きた。OKした。
ハンダ付けより、arduinoから外すの大変そうなのが
にんとも。 674はホルダープリントするあいたもスプール手で持ってたのかね… >>685
わかりましたか！ｗ
１時間ずっと手に持ってましたよｗｗｗ デルタのデメリットってなあに？
XYZ型と比較して >>688
内周と外周で解像度が違う
ヘッドの軌跡が完全な平面とはならない
関節が多いので隙間精度が累積する
ファームに設定する項目が多くなる ざっくり言うと造形の綺麗さ
調整済直行＞調整済デルタ＞未調整デルタ＞未調整直行
wobbleを完全に無くせたら直行の方が綺麗。 >>689
完全平面にならないのは理屈としてはわかる。
だが、一層しかないような薄いものを造形しても厚さにムラは出来ないので、事実上無視できるのでは？ 101Heroのレポ上がってた
9,000円台の激安3Dプリンタ、101Heroの使用感＆使用上のノウハウ
http://nomolk.hatenablog.com/entry/2016/12/22/223428 >>691
なんか色々考えるより一発出力してみてもう無理ってなる領域があるのよ
直交ならまだ解決策が見つけやすい分詰めれる >>689
「関節が多いので隙間精度が累積する 」問題に関してはマグネットのやつで解決する思うよ
ATOM 2.0もマグネット使ってるし
http://reprap.org/wiki/Joints_for_Delta_Printer
PROs:
No backlash >>695
俺もマグネットに拘ってるが、最近のキットはロッドエンドのタイプが多いな。
外れやすいのだけは嫌なんだよな。下手すりゃ火災の原因になるし。 >>693
そうか？未だそんな目にあったことがないし、知る限り実例も見たこと無いのでな。 初3D_printerのWANHAO_i3v2.1セッティングちう
梱包解いて配線してテーブルレベルだしまで終了したがこの先は
余熱とかフィラメントの領域で後戻りしづらいのでいったん寝る
じわじわ楽しんでいく。 >>688
ボーデン型にせざるを得ないのがデメリットかな。
フィラメントの送りに対する応答性がよくなくて、常に1テンポ遅れてる。 >>696
大ボケかまして申し訳ない・・・
しかし紛らわしい TRINUS、PLA、積層0.1mm、36分、底がベッドに張り付いて取れてしまった。。
白い方はpolysmooth
http://i.imgur.com/ydFg69Ih.jpg
小さいモデルはすぐ出来るからいいね >>705
polysmoothのアルコール蒸気の装置を見せて ATOM 2.0 のFACEBOOKに 廉価版らしい製品の動画がアップされています。
ATOM 2.0ユーザーですが気になります。
みなさんも確認してください。
https://www.facebook.com/atom3D/ たびたびすいません。
名前は、NEUTRON by ATOM
ベルトでななくネジで駆動しているのも興味深いです。 ANYCUBICのKosselな僕です
>>705さんのカキコの積層0.1ってなんだ？？？？と思い
ひょっとしてプリンタの印刷設定とか出来るのかもと初めて知った自分ですｗ
で、僕も積層0.1 シェル0.4 印刷スピードを15にして再々挑戦してみました！
黒が昨日の、青が今回の
けっこう変わるものなんですね
３Dプリント楽しいｗｗ
https://i.imgur.com/GUDCuqD.jpg 初期の設定は 積層0.2 シェル0.8 印刷スピード30 でした
それと温度も下腹が垂れないかもと思って195℃を190℃に下げてみました
下腹が垂れなくなりました。 写真で下腹両隅が下がっているように見えますが それはそういう最初からのこのデータのデザインでした >>705
小物ならお手軽に素早く作れるのはいいな、俄然楽しみだ
>>716
Keyestduoという別物なのでTRINUSではない >>706、>>708
装置じゃなくてただの瓶を使っただけですよ。polysmoothはエタノールに溶けやすい性質があって、広口瓶の中に無水エタノールを染み込ませたキッチンペーパーを内側の壁面と底に広げ、モデルを蓋の裏側に貼り付けて蓋を閉めて待つだけ。少し温めたほうが蒸発しやすい。
同じような方法でABSをアセトン蒸気でツルピカにしてるのをYoutubeで見たことがあるよ。
例えば、
https://youtu.be/Jv-CbnB8Uz4 >>720
PLAはアセトンでは上手くいかないっていう解説じゃないの？ ついに来たかという印象だが、インクジェットの特許って切れてたっけ?
プリント基板と電子回路が同時に造形できる??マルチマテリアル対応インクジェット3Dプリンタ「NexD1」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2016/20161222_inkjet3dprinter_nexd1.html >>724
サポート材必須だしランニングコスト高そうだな >>691
無視できるよ。
きっとどこかで見た知識で言ってるだけで、具体的にどれだけのブレが出るのか知らないんだよ。 >>724
日本企業が今こそ参入するチャンスだね。
それにしても随分透明度が高い状態で印刷できるなー。
そのうち家庭でレンズとかも印刷できるようになりそう。 アセトンの危険性を経験者が説明してください。
とりあえず家庭内でどこに保存しておけばいいの？ >>726
食わず嫌いが大半だろうな。
中心部と周辺部で解像度が違う件も、実感としては全然ない。 デルタで綺麗な造形してるのほとんど見たことないんだよね。
そこそこどまり。 >>729
解像度が違ったところで何の問題もないからね。
問題なのは解像度が低くて造形に影響を与えることだけど、
普通は周辺部でも十分に高い。
まあ、理解してれば>>689みたいな書き方はしないよね。 クホリアが高精度を達成してる要素を考えるとね…
デルタ式なんてひょろ長い構造材で、どうやってもある程度以上の
精度は出ないじゃろと。 デルタで作った造形の写真並べて語るならまだしも、
問題ないとか無視できるとか十分とか、個人の感想と意見でしょ。
解像度が低いのは事実だし、造形にも差があると思う（こっちは感想）
求めるレベルが違うだけなのかもしれないけどね。 >>733
デルタの解像度が直交より低いっていう根拠があれば是非お願いしたい。
解像度はステッピングモーターのステップ数やプーリーの歯数や、コネクティングロッドの長さなど、いろんな要因で決まるよね。 >>733
だったらどの程度落ちるのか計算してみれば？そんなに難しくないよ。 ああ、直交よりも高精度とは言ってないからね。
ただデルタの品質の問題はそこじゃない。 >>735
送りねじの直行と、ベルト、プーリーのデルタじゃZ方向で一桁違うよ。
むしろ違う事例を示してくれ。
>>736
この話は>>688の質問が発端でしょ。
何が言いたいのかわからない。 デルタが微妙なのはボーデン式なのがでかいわ
精確に組み立てを直してバックラッシ軽減、剛性アップ、ソフト面のキャリブレーションと色々やると最終的にボーデン式の応答の悪さがネックになる
フライング化してある程度改善したけど デルタのステッピング速度ってリニアなの？
可変にすれば解像度の変化を修正出来るよね >>737
そりゃ直交送りねじには最小移動量で勝てないからね。
で、デルタは周辺部でどのくらいになるの？教えてよ。
8bitだと分割数22だっけ？これでZ軸のブレも出せるよね。 みなさん、今日のプリント出来ましたー！
例のところで拾ってきてデカかったのでCuraで半分に縮小して作りました
それでもCURAだと3時間かかる言われてたけど2時間で出来ました
この時間差はなんなのでしょうか？速いからいいけどｗ
ちな積層0.1 シェル0.4 速度30 温度195℃でやってみました
速度は15も30も完成時間あんま変わらなかったので
デルタ速いし動きがマニアックでいいっすね～ｗｗ シビれます
https://i.imgur.com/qPOGRdE.jpg
https://i.imgur.com/qPoArvG.jpg
https://i.imgur.com/lnLOofY.jpg ちなこの赤色PLA（完成するとオレンジになりますね）
こないだのNTTXの980円ですｗｗ
教えてくれた人さんきゅｗ 速度での比較って面白いね。
デルタのデメリットが変わってくると思う。
低速での品質は直交型が上だけど、速度を上げるにつれデルタが逆転する。
デルタから直行型に変えた者の個人的な感想だけど。
デルタなら200mm/sでもそれなりにプリントできる。
逆にデルタでは速度を落としてもGT2のギアは作れなかった。 >>744
それはデルタか直行かというよりも、ダイレクトかボーデンかの差なんじゃない？
200mm/sだと樹脂の溶融にも工夫が必要になってくるけどね。 ふおおおおおおお！！
早くTRINUSで参戦したいいいいいい
何で年明けなんだよおおおおおおお！！ >>744
可動部が軽量なのはデルタの強みだよね
市販されてない歯数のGT2ギアを設計中なんだけど、デルタでプリントしてみたよ
http://i.imgur.com/OuZTSO9.jpg
まだ途中だけど、使える程度の精度は十分出せるんじゃないかな >>747
あかんくない
てかGT2のプーリーぐらいだったら直交だデルタだってレベルの話じゃない
単に>>744がへっぽこだってだけだと思う 3Dプリント三昧の正月を予定していたのに
のに
のに hennayagisan1‏@hennayagisan1 4 時間4 時間前
上田泰己氏 理研の税金無駄使い、954万円高級家具カッシーナ・イクスシーの指定購入も大問題 http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-7696.html >>751
へっぽこだなんて失礼だよ！すごく勉強になったし感謝してるお
しかし３Dプリント楽しいｗｗ
https://i.imgur.com/3WCUsct.jpg >>754
2万円でそこまで出来ると困るんだよねえ 2万以上の値段で中途半端な性能の3dプリンター売っている人間以外誰も困らないと思うけど。 >>756
情報なら良いんだけどね
殆どの書き込みがツイッターレベルなんだよ >>746
両方ともボーデンです。
直交型は製作途中の仮組状態だけど、パーツを作り直して調整すれば速度を上げても綺麗になるかな。
今後の課題になるけど。
TMC2100にしたので速度はあまり出せなくなったけど、outer perimeter 80mm/sで綺麗に出力が目標です。
GT2のギアだけど、みんな綺麗にできてるね。自分のデルタがダメなだけだったという気がしてきた。
逆に考えれば力量が同じ人間が作る場合、直交型の方が精度を出しやすいということかな。
直交型の改良を重ねていこうと思う。
最後にデルタのデメリットだけど、ある程度までの大きさのものしか作れないということかな。
例えば縦横30センチの造形物が可能なデルタを作るのは難しくなる。
高さも造形物の倍以上必要なので、物理的な限界が直交型より先にくる。
それはフレームの大きさだったり、部屋（日本家屋）の問題だったり。
目標とする造形物の大きさによっては、デルタは選択肢から外れてくる。剛性の問題もあるし。 >>761
直行はz軸の追い込みが出来れば格段に良くなるよ。
他の改善も因果関係が分かりやすいという意味ではデルタより楽。
デルタはソフトで詰めるだけで概ね良くなるメリットもあるけど伸びしろは少ないね。 このスレもツイッターよりレベル高いってことはないので、
ツイッターレベルの書きこみでレベルは下がらないと思う。
罵詈雑言や、自分ではエビデンスも対案も示さないのに人格批判するような書き込みよりは、
楽しくやってる報告が写真付きで上がる方を歓迎したい。
個人的な意見ですけど。 >>737
Z軸なら、FDMの実用範囲で考えれば0.1mm単位で移動可能なら何の問題もない。それでも送りネジの優位性はあるのかな？ Z方向の最小移動単位とその確度はすごく大切だよ。
z方向の位置決めの誤差が大きいとレイヤーごとの樹脂量が変動してしまう。
結果、積層が揃わず荒れる。
多くを望んでいないのであれば問題がないと言う意見も間違ってはいないと思うよ。 ダヴィンチ初期を発売とほぼ同時に買いましたが、ガタがきてそろそろ買い替えようかと思います。
ダヴィンチはヘッドの取り外しがとにかく困難で、詰まるたびにメンテが大変でした。
k800に惹かれてたのですが、ブラックウィドゥを見つけて気になってます。
スペック上はすごいですが、これ実際どうなんでしょう？ 分解能と繰り返し位置精度の違いを理解しておかないと、数字に騙されることになる。 >>761
TMC2100って速度出しにくいの？
80mmは大丈夫？（パーツの重さにもよるだろうけど）
静音以外の利点てあるのかな？ >>742
気のせいか、
背中に背負っているものが
玉ねぎじゃなく、カボチャに見えるんだが・・・
ウチのネコと違う・・・・・ >>770
おしりの方に顔があるからジャックオーランタンかと。
たまねぎなの？ニンニクだと思ってた。 >>770
あら本当、しかも後ろに顔が。。
ハロウィン仕様なんてあるんだな こっちのデータみたいだね。
http://www.thingiverse.com/thing:1845663
>>742
これをみるとAnyCubic Kossel 欲しくなるな。 >>749
これなら、うちのATOM 2.0 で余裕できれいに出力できると思うなぁ・・・。 >>754
> へっぽこだなんて失礼だよ！すごく勉強になったし感謝してるお
うそだ・・・、そう思っているくせに・・・。 >>758
業者乙。
>>767
ブラックウィドゥ、定期的に湧いてくるな。
見た目綺麗だからオブジェとしてならどうぞ。決して印刷しようと思わないでください。 >>766
デルタで積層が揃わなくて荒れて困ってる人いますか～？
いませんよね。 何だろう、デルタを持ち上げたい人がいるのか？
むしろデルタで綺麗に造形できてる写真見せて欲しい。
0.05mm以下の積層で、直線、ピン角あり、ジャンプ動作ありのやつ。
誰も上げない。 >>778
まず自分の直交がどんな出力なのかうｐしてみたら。
他の人の目標になるだろうし、すくなくとも私は励みになるよ。
ブログでやれ言われてるデルタの人、写真うｐせず何やかんや言ってる人より余程参考になるわ。
私は先週Z軸グリス云々でFlyingBearの出力うｐしたからね。 絶版ココ見てアレコレ偉そうに書いてるが、「一応」を「一様」とか書いてるあたりが可愛いよ。
頑張ってるから次スレでテンプレ入れたげてw
http://www.yk.rim.or.jp/~hkora11/3DPrinter/satire_3dprinter16_4.htm あぁ、俺も偉そうに書いて誤字（誤変換）
絶版→絶対 ね。 誤字指摘ありがとう。自分ではなかなか添削がままならぬもので。
直しとこっと。 直交の実例なんてクホリアの出力例探しゃいいんじゃないの？ >>769
こんなかんじで脱調してしまう。。
>>546
モーターの性能（特性）、電圧調整、負荷（パーツの重さ）などによって変わると思うから、80mm/sで大丈夫かどうかは断言できない。
自分の環境ではSM-42BYG011-25やST-42BYH1004なら、80mm/sで脱調はしたことはない。
壊れたけど120mm/sで脱調しなかったのは XY42STH34-1334A
中華で検索したら、入手不可になってる5000円したやつだね。 >>779
自作直行機、無料配布ABS、冷却とベッド温度以外PLAの設定そのままで出した。
たしか0.2ノズルで0.05mmで積層したと思う。
http://imgur.com/a/MXKxq
サンプルとしていまいちわかりにくくてごめん。
他は簡単なやつとか版権ものしか今手元に無い。
>>784
デルタのデメリットって質問から話が始まってるので自作完組じゃなくてデルタと直行の形式の比較になってる。
ボーデンとダイレクトという話も入ってしまってるけど、別に直行でボーデンもあるし、デルタでダイレクトに挑戦してる人も居たはず。
自分の意見はZ軸がベルト駆動だとwobbleが出にくいから汚くなりにくいけど、
ある程度以上は細かく綺麗に出すのに向きませんよってこと。
デルタでZ軸の分解能上げると解決すると思うけどすごくコストがかかると思う。
デルタも筒みたいな形で背の高い造形ばっかりやる人には向いてるし、
なんかかっこいいんで周りに3dプリンターの存在をアピールするには良いと思うけどね。
道具としては自分には必要ないなと感じた。個人的感想。 >>776
ﾁｮｗなんでオマエそれ知ってる？
オマエも被害者か？
買って1か月以上たつがまだ動いてねぇ
しかし置いとくだけでかっこがいい素晴らしいオブジェだｗｗｗ
ディーラーはちゃんとしてるのだがTEVOのサポートがこの上ないクソ
連絡しても読まねぇ
ディーラーにコラっていうと何ですか?っていつも同じ3行メッセージが来る
これを読め→応答なし→ディーラーにコラ→何ですか？→この間送った通りだバカ→元に戻る
で1か月半 正しくはこうだｗ
これを読め→応答なし→ディーラーにコラ→ディーラーがTEVOに何とかせい→TEVOのAliceから何ですか？→この間送った通りだバカ→元に戻る このスレ、クッソ役に立って笑えるw
個人ブログじゃ此処まで素直に粗悪って使用感は書けないよな >>787
観賞用確定だったか・・・
前身のタランチュラも酷かったからなぁ。
片持ち設計も、部品も。
でも全く印刷できないって事もないと思うんだが。 >>788
お前の文章が意味わかんねえんじゃねえの？www >>791
全く印刷できないっていうのは言い過ぎか。
印刷品質を改善させようと思っても構造的に改善できないのが痛いなぁ。 >>793
自分もブラックウィドーに興味があったのだが
危うく孔明の罠に引っかかりそうだったわ
印刷範囲、コスパとよかったのだが
品質が厳しいということだから
話題にならなかったわけか
勉強になりましたわ うわぁ。
情報さんくすです。ブラックウィドゥ思いとどまります。。
さすがに観賞用にしては大きすぎます。
lepton2の半額以下で、あの印刷サイズは魅力でしたが、動作しないんじゃ仕方ないです。
月曜に何か買おうと思ってます
単色、ABS、印刷範囲広めが条件です。
あ、あとちゃんと動くの。
k800
prusa i4
flyingbear
くらいが候補ですかね。
お持ちのかたいましたら情報ください。
月曜日には何かしら買って、自分もレポあげますので。 >>794
まだ、生きていらっしゃたとは・・・司・・・
精進して下さい。 >>795
prusa i4も…。もっと検索してからにしたほうが良いと思います。
flyingbear、自分の組み方が悪いのかもしれないけど微妙かな。出力結果はここにうｐの通り。
今日の夜中にZ軸シャフトとベアリング交換する予定。 改善すれば良いんだけど。 Prusa i3の方がまし。
X軸のモーターをXキャリッジに載せちゃってわざわざ重くしてる。
i3のボーデン型買って、できるだけチューブ短くする改造した方が良いよ。 prusa i4って、単純にi3の上位互換と考えるのは危険ですかね？
i3も、パーツが足りない、ネジ袋が破けてたなどな声はよく聞きますね。。。
i3にするか、人柱上等でi4にするか。。
いや、人柱ならいっそのこと、ブラックウィドゥでも。
あるいは来月の昼食を犠牲にして、lepton2かな。 i3の上位互換ではないとキッパリと書かれていたで。 まぁでも実際にi4かウィドゥ逝ってもらうのも有りかと。
だめと言われている子をデキる子に育てるのやりがいあるかもね。 i3の上位互換はPrusa i3 mk2だよ。
i4は中華が勝手に名乗ってるだけ。
Lepton2は分からないけど、Leptonは最初すごく評判悪かった。
めっちゃノズルが詰まるんでオリーブオイル必須とかイミフだった。
3台試した人のツイッターが面白くてウォッチしてたわ。
https://twitter.com/GenocideKitten/status/768468967279112192
失敗を踏まえて進化してるなら良いと思うけど私はi3 mk2を推したいな。
自分自身はもう門型使う事無いと思うけど、i3は特性を理解して使えば悪くなかったよ。 >>800
Prusa型はどのモデルもお勧めしないなー。
Z Wobbleの解消に苦労しまくって解決できずに終わるのがオチ。
あと、フレキシブルフィラメントで背の高いものを印刷するのも苦手だから。
ベッドが前後に動くにつれて、印刷物も揺れちゃって綺麗に印刷できない。
デルタか、ベッド昇降式がいいと思う。 >>804
うむ、でもwobble取れればそれなりにいけるよ。
私はy軸だけ低速になるように設定しつつモデルを横長に置いてた。
それくらいの気遣いは必要。
箱型は元の設計が糞だと改造が大変。
まあ一長一短。 flyingbearイマイチかなぁ。
使い方にもよると思うけど、そんなに悪くないと思うけど。 >>767
俺も1.0aが遂にコントロールボードがいかれてしまったよ
ばらしてモーターと電源外して自作考えたんだけど
https://www.youtube.com/watch?v=88k9dBfokbc
これ見たらriprapのコントロールボードそのままつないでも動く事がわかったので
コントロールボード買ってとりあえず繋いで使うかなと思ってる。
次買うならこいつかなー
https://www.youtube.com/watch?v=v6zYm_JARi8
FlyingBear
ダビンチみたいだし3万ちょっとなんで思案中。 Lepton2買うくらいの予算があるなら、Folger Tech FT-5やWanhao D6とか、他にも選択肢あると思う。 >>808
よく読め。出来れば安くしたいと言ってる。
k800が候補の一つならanycubicのデルタでもいいんじゃないか？
安い割にキットとしての完成度高そうだし。 いろいろご意見ありがとうございます。
i4とi3は別物なんですね。勉強不足でした。
lepton2は知り合いがleptonを持っていて安定してたっぽくてきになりました。
i3mk2はノーマークでしたので、調べてみます。
デルタは動きが面白そうで、興味あります
あと予算ですが、一応80000です。
1月のお小遣いを減らして+30000、コミケ予算を削って+30000。
ダヴィンチより良ければなと思ってます、わ ABSフィラメントのオススメありますか?アマゾン見てみても沢山種類があってどれがいいのかさっぱり。値段が安いだけじゃなくて品質が良くてお手頃なの知りませんか? 基本的に値段>品質だな
この前のビッグカメラさんありがとう >>812
ありがとう、レビューも多いので早速注文します。
>>813
品質はそんなに問題にならないってこと？ >>810
80,000も予算あんねんやったらWanhaoD6で決定やん！（私が欲しいだけ >>815
ググったけど卓球選手しか出てきませんでした。。
スペックと販売サイトを教えていただきますでしょうか。 >>814
安物でもきれいに印刷できるし高いのはいらないかな
造形品質自慢したいわけじゃないし
用途によって決めればいいんじゃないかな デルタの平面キャリブレーションむずいわ～
真ん中あたりで小さいものなら誰でも作れるけど
全面の平面とるの
むっずいわーーーーーーー！！！！！！ これがデルタの最初の壁ってやつかーーーーーー
けわしいｗｗｗ Flying 熊気になってたのに微妙なんか
下手にケチるより一発出しちゃった方が楽そうだな… これがあるからみんな直行マシンに直行しちゃうんだなたぶん アーム寸法やアーム支点の各部のオフセットとか超正確に把握して数値入れないと
計算式上の平面がまず出ない
それに加えて作成時の直角やら水平の狂いも誤差に加わってくるわけか
むっずいわーーーーー ノギスと格闘やんキタコレ >>821
デルタの水平だしは放電加工機とか測量の方式?
まー基本はNCとかマシニングとか同じだからなー
>>819
きちんと測定器がヘッドの先に付けられれば
わりと簡単になるんじゃないかと思うけど・・・
放電加工機参照。 >>814
一度注文が違う商品が来たよー
金色を頼んだけど、金色に近い色の物が来た
何なんだろう・・・ >>823
うーん、まずロッドの長さとかロッド支点のレールからのオフセットとかノズルと支点のオフセットとか
いわゆる空間座標？？これを使ってCPUが軌道の平面計算するわけだから
その数値を正確に計測してファームに入れてやらないとCPUの計算した平面が平面じゃなくなっちゃうのね
それに加えてデッキの水平とかフレームの垂直なんかの建て付け誤差が入ってくるわけで
これ投げたい気分になってくるねｗ >>822
デルタ使いだけど、そんなに言うほど面倒じゃないぞ。
X=Y=Z=0（要するにベッド中央）が確定できれば、あとはパラメータひとついじるだけ。
外周部でZ=0がほぼゼロになるようにするけでOK。
厳密に言えばマイクロメーターとかあったほうがいいんだろうけど、
十数回も試行すればそれなりに平面になるよ。 よし！全面使った正確な造形なんてしないで誤差の少ない真ん中だけでカエル作ればいいや！ って感じ？
でも全面使った正確なサイズのパーツも作りたいし泣ける >>827
＞あとはパラメータひとついじるだけ。
＞外周部でZ=0がほぼゼロになるようにするけでOK
それどこのパラメータですか？ 自分で三角関数使って長さの矛盾を見つけるって事？？？ デルタのパラメーター設定なら、shimanagashiさんのが一番参考になる。 今もおおよその平面は出てるけれど
たとえば外周付近を円でひくコンフィグ用３Dデータを造形すると
方向によってと中心付近で積層1層目のデッキにフィラメント押し付ける圧力が違うんですよね >>831
ありがとう了解です ちょっと勉強してきます 今は1層目の圧力が違うくらいですけど
組んで最初にメーカー純正のファームで中心Zゼロ調整しただけだと外周にノズル移動させようとすっと
がガガガ！ってノズル引っかかって動かなかったのよね
ビビったｗ デルタの平面出しで影響が大きいのはアームの長さなので、これを全部正確に揃えてみると良いと思うよ
これが揃ってないといくらキャリブレーション頑張っても平面出せない
自分も832のような症状だったけど、揃えてからは0.15mmノズルで外周付近まで1層目のプリントできてる
他の部分ももちろん影響無いわけじゃないだろうけど、自分の場合はアーム長ほど気を使わなくても大丈夫だったみたい http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1101524.jpg
こんなモデルはデルタなら照明もきちんと造形可能?
大きさは120ミリ角で高さは40ミリ位。
一応マツダスタジアムのつもり。 >>829
ちょっと返事が遅くなったけど、
1) X, Y, Z のタワーそれぞれでゼロ地点をエンドストップを押すネジで調整する。コピー用紙1枚が微妙に引っかかるぐらいで。
2) X=Y=Z=0にヘッドを移動させ、位置を確認する。
3) ヘッドが浮いているようならHorizontal radiusを減らす。逆にベッドを押しつけているようなら増やす。
4) 上記3)を繰り返して正しいゼロ地点になるよう加減する。
で、OK。マニュアルに書いてないかな？
あと、ソフトでやる方法もあるけど自分はやったことないや。 >>837
デルタのよくあるモデルのベッド直径は170mmで、
120mm角だと対角もほぼ170mmで細部の造形以前にサイズがかなりギリギリ >>837
やってみるからstlどっかにうｐして。 >>839
ウチのは220mmある。余裕で印刷できるはず。 >>835
横から失礼しますがアームの長さを後から再調整って可能なものなんですか？ >>540
1/1000で作ってスタジアムの客席の骨組みまで苦労して作った
これを1/1700にサイズダウンしたんだけど
骨組みの大きさが0.5位になってぜんぜんだめなんで
仕方なくデフォルメして骨組み無くしたんだよねー
>>841
デルタなら0.5ミリ位の角もきっちり造形してくれるのかな?
ちなみに1Fと2Fの客席の間には2ミリ位の隙間がある
サポートが無いと作れないから分割してるけど
デルタならどうなんだろう >>842
アームの長さを正確にファームの設定値に書き込むって話。
あとは平行移動を試してみて、凸型や凹型の移動をしてるなら、微調整して平行移動できるように追い込む なんか普段はたくさん人いるような感じだけど、実機持ってないと話についていけないような
内容になると途端に「あぁ多分この人は前回この話題出してた人やな」って感じの数名しか
居なくなるよねw >>844
どうやってこんな複雑なデータ作れるんだろう。ソフトは何を使っているんですか？ >>842
自分の場合はカーボンのロッドの両端に金属のネジがエポキシで接着してあったので、ヒートガンで温めて外しました
使用されている接着剤にもよると思いますが、100度程度でも結構外しやすくはなると思います >>847
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1101582.jpg
1/1000
こいつはまだ修正途中で照明もフィールドも無い
2f席の骨組みが1ミリ位しかない。
デザインスパークで作りました
Ｆ360はいまいち使い方がわからない。 ＞デルタなら0.5ミリ位の角もきっちり造形してくれるのかな?
φ0.4のノズル径で0.5mmの角を出すのか？ >>850
あっそうか無理か
自分のプリンターも0.4だった
そりゃーだめだね。
どうも。 デルタの水平ついででお聞きしたいんですが、自作デルタが角あたりでどうしてもブレたりマグネットジョイントが外れてしまいます。。2~3回バージョンアップで作り直してロッドの長さとかもきっちり同じにしたんで初代よりかはマシにはなったんですが…
まず予算節約でリニアシャフトの代わりにホムセンで売ってた10mmφのステンレス棒6本をを使ったのが間違いだったと自分でも思ってます。
あとリニアシャフトに通すベアリングが中国製で結構ガタがあったのは全部PLAのベアリングプリントしたものに替えてガタは少なくなりました。
ホットエンドのオーバーヒート防止ファンは2機付けてます。
あと何かありますでしょうか？ >>845
確認したいんですが、アームの長さが全て同じじゃなくてもファームで吸収可能ってことですか？ >>854
全部同じ長さにするのは基本中の基本だから、その質問自体があり得ないよ。 >>853
ブレに関しては、フレーム剛性が原因と思う。三角構造は強いが、捻れに関してはデルタは弱いので、エフェクターの急な動きを抑え切れないんだと思う。
マグネット外れは、ある種の共振が作用してると思い、対になるロッドの片方にウエイトを貼り付けて改善できた事もあったが、根本的には磁力不足かな？ >>854
Repitierならファームで修正可能だよ
DELTA_DIAGONAL_CORRECTIONって項目がある
しかしロッドの長さがどれだけ狂ってるか正確に分かるのなら長さを揃えておけば良いのにという話でもある >>856
なるほど。やはりリニアシャフトで組み直し必須ですね。リニアシャフト安くであるといいのですが…
マグネットは現状100均の8mmネオジム４段重ねを各アーム両端に、スライダー側の鉄球にくっつけてますがドーナツ型ネオジムに変えた方が良さそうですね。
アドバイスありがとうございます。
ちなみに2~3年前くらいにここのスレ参考にデルタ自作したのですがその後は光学式自作してそっちにかかりきりでした…
最近は3Dスキャナ作りたいと思いまたデルタで土台作るかと思ってます lepton2 はメンテサービスあるんでしょ？
自力で解決できないときに金で解決できる選択肢があるのは大きいと思う。 誰か貼ってたけど、atom nutron方式は、なかなか良さげな構造に見える。
リニアシャフトの一方をボールスクリューにしちゃうとか、目からウロコだわ。
オープンソースみたいだし、次に自作するならトライしたいな。 >>858
平らな磁石と鋼球なの？それだと位置が安定しなくて駄目だと思うけど。 >>838
ありがとう。すごく参考になります。
XYZでゼロ合わせはマニュアルに書いてあったけどその後センターが上下した場合のHorizontal radius対策は書いてなかったから勉強になりました。
で、気を取り直してデッキの水平から取り直して、再度XYZゼロを取ってみたところ中心も運よくほぼ合っていたので
「やったラッキー！」と思いコンフィグプリントしてみると
前回同様にXYZ点はイイ感じなのですがXYの中心からZYの中心を結ぶ一帯が圧が少なくなります
ガッカリｗ
ガラスが反っているのかとも思いましたが、まー全体で平均的に許容できるように
最後は1層プリントしながら現物合わせでもういいやとなりました。
気が向いたら最初からもういちど組み直してみようかとも思っていますｗ
とりあえずありがとう 今買うならwanhaoが無難でしょうか。
i3、5mini、d6どれがいいんでしょう？
5miniが一番きれいっぽいですね 動画ではよくわからなかったが、台形ネジではなくボールネジなのか?
3本使うとかなりコストが嵩みそうだが >>864
台形ネジかもしれんね。自分がやるならボールネジでやりたい。
多条ネジなら少しは速度も上がるだろうし。 >>774
だいぶ遅くなって申し訳ないのだけど、Thingiverseにアップしてみました
http://www.thingiverse.com/thing:1993084
749の写真だと結構大きそうに見えるけど、実は歯先の幅は0.5mmだったりする
0.5ミリの角がきっちり造形できるかって話があったけど、この写真の物だときっちりエッジが出せてるとは言い難いかな
肉眼では結構うまくいってるように見えるんだけどなー 実際に使えたらいいんじゃない？
個々の歯のエッジよりも、真円と同心が重要な気がするし。
これをうまく使えば解像度上げれるかもね。 プーリーを小さくするって発想は良いね。必要トルクも減るからTMC2100と組み合わせてみたい。 でも、GT2の16歯ってのは、200ステップモーターで1/16マイクロステップで
1ステップ=0.01mmと分かりやすいからなぁ。 計算し直せっつー煽りかと思えるタイミングやな・・・ Z軸のシャフトとリニアブッシュを変えてみました。
標準付属のブッシュは洗浄して油潤滑でもやはり動きが渋くボールの転回点でうまく戻って行けていない感じでした。
国産メーカー品は洗浄時のパーツスプレーをボール部に吹きかけている時点でボールが回っていたのが印象的でした。
やはり、ブッシュの動きがフレキシブルカップリングのエンドプレイを引き起こしZ軸の下降にバラつきが生じていた
のがはっきりしました。
遅ればせながら、前回のネコ祭りのときに汚なすぎて参加できなかったもの(右)と改善後(左)の比較です。
ハード面の改善以外は同じ条件です。
FlyingBear/Cura15/ピッチ0.1/スピード20mm/PLA-195c
http://imgur.com/a/rXGpr 目に見えて改善してるね。
因果関係が分かりやすく、改善が容易なのが直行のいいところだね。
金属フレームの機種なんで、z軸周りを徹底的に改善するだけで相当良くなると思うよ。 なかなかいい出力っすね。
次の給料が出たら俺も飛熊ポチってやる……。 ANYCUBICのKosselと同時にホットプレートとオプション電源も買ったのですが使い方の判らない自分です！
その後欲をかいてファームのパラメータいじって更にとやっていたらどんどん酷くなってめちゃくちゃになってしまいました！
最初からもういちど各部を実測しなおして入れ直したらすんなり普通に戻りました
やはりデルタはパラメーターでなんとかするより正確な実測なんだなと（当然ですかｗ）
そんなわけで復旧したデルタですが、なにやら子供を作っているようですｗ
https://i.imgur.com/AVqk5Z2.jpg >>876
Z軸を徹底的に改善する、ほんとその通りですね。
今まではZのシャフト間を保持する冶具を印刷して組んでいましたが、今回はさらに
シャフト間とステッピングモーターを固定する冶具で位置をしっかりと決めました。
http://imgur.com/a/5kr8q
皆さんの綺麗な出力を励みにやっとうpしても恥かしく無い程度に改善できました。
ありがとうございます。 >>878
いまふと思ったのですが、なにも考えずにシェル0.8のままでプリントスタートしちゃいました。
デルタのフレームパーツがシェル0.8で使えますかね？？？？？使えなさそうｗ
どなたか子供作られた方いらしたら是非アドバイスお願いします 申し訳ない自己解決しました
Wiki見たら細かく書いてありました
Recommended print settings:
Layer height = 0.2 to 0.3 mm (around 60% of your nozzle size)
Perimeters = 3 （3ミリじゃなくて3層って意味ですよね？）
Top/bottom solid layers = 3 （これも3層ですよね）
Infill density = 50% （あ～中の補強の細かさかコレ）
あはｗ いまプリントしてるやつゴミじゃんｗ ID:AxZw+koYは1日の書き込みを3回までにしろよ
ここはお前のTwitterじゃないんだから
「今なにをしているか」をいちいち書くな
「今日こういうことをした」なら1日3回でも十分だろう >>882
回数はともかくやったことと結果を意識して書いてもらうのは分かりやすくて良いかもね。
偉そうに他人を馬鹿にするくせに裏付け何も無しの書き込みが溢れてた頃よりは今の方が好きだけどね。 >>882
おまえはココの管理人じゃないんだから、勝手に仕切るのは御遠慮いただきたい。 それより3Dプリンタで印刷中に下痢ウンコしたんだけどノロウィルスの影響かな >>885
ここは過去に埋もれてしまうので
ブログかwebでも作って投稿したほうが良いのは確実!
もう800だし 次の給料日まで我慢できずにFlyingBearポチったった。 >>889
あわせてゲイツユニッタアジアの2GT-6mmベルト
長さ75cm前後の3本、25cm前後の1本買うのをお勧め。
付属のベルトは1%近く伸びてしまって設定合わせるの面倒。 >>890
種類が多すぎてわからんのだけど、どの店でどの型番のを買えばいいのですか？ >>891
monotaroで良いだろ。
種類はサイト見ればわかる。 >>891
GT2ベルトは2218mmを1本買って3本に切れば安上がり（せこい 半年以上前に、ネジ式デルタ作りたいなと口にしたら
検証データもなしに、四方八方から激しくバカにされたよ。
なんでも否定すると可能性を握りつぶしてしまうし
今のような情報量が多い書き込みは大歓迎。
必要があるかどうかは見る人が判断すればいいんだし >>892
まだプリンタ持ってない人にその言い方は厳しすぎてか無茶苦茶やで。
200mm->200-2GT-6：\439
2218mm->2218-2GT-6：\1,290
張力を上げすぎなければ標準付属でも問題はないよ。 >>894
結局ネジのデルタはできた？
パッと今聞いても遅すぎないかとかダメな要素を思いついてしまう
丁度デルタ調整しようと思ってたから試しに作ってみようか？ 何言われたのか知らないけど遅いのは確かだろうし
逆に言えば遅くても良ければいいんじゃないの
てかネジのデルタって1年以上前の動画いっぱいあるだろ >>879
治具いいですね。thingverseとかにアップする予定とかはないんでしょうか？ >>888
でもたしかにここは便所の落書きなので
anycubic作ってみた的なblog作ると皆見に行くと思う
ここに書いたものはそのうち見えなくなるしね まあ寸切りと高ナットで遊んでみるよ
真面目にパーツ買ってゴミができたら泣けるし >>897
当時は心が完全に折れてしまいました。
最近、Trinusや先日のATOM NEUTRONを見ちゃうと、
また作りたいなって気がムクムクと沸いてきてます。 >>900
とりあえず手もとにあるファイルだけうｐしました。
フレーム下に噛ませている20mmの凸立方体は夜にでも追加します。
http://www.thingiverse.com/thing:1996909 >>894
出来たから書き込みに来たのかと思ったのに結局なにもやってないのか・・・ これってテストとしては微妙に意味ないよな
一般的な0.4mmノズルだと出ない所がほとんどだし >>906
自慢か…なんかすみません。
これくらいの出力して欲しいし、おそらく出来るやろうなと思って買ったので、あぁやっぱり
予想通りの出力ができたなとうｐしてただけです。
今ノズル0.4mmですので、0.2mmに交換してやってみようか…。
スライサーの設定はまだ理解できていないのでノズル径を0.2に変更するだけになるけれど。
RepetierHost+curaなのでここは設定を変更すべき、な項目があれば教えてください。
>>907
そうなんですよね…。機体の設定よりスライサーの設定をテストするようなモデルなのかな。 >>909
ありがとう、やってみてください
面倒なら0.4でもいいですよ
tronxyか飛熊を買うかどうか迷ってるんだよね >>904
ありがとう、キットが届くのはだいぶ先になるけど、先回りして印刷しておいた。
組み立てのときに最初から組み込んじゃう。 >>911
f360は使いにくいなー
重いし
解説マニュアルとかあれば良いんだけど。 >>914
年末年始休入ったのでと自社では不具合サポートはせず、2chとかフォーラムで
初期トラブルの報告とか有志での解決情報を集めておいて営業開始でその情報を利用って感じとか？ ようやく明日発送で、香港経由で日本に送られるのか、
来年初めには届くといいな。
@ Jim Gifty: Hi Jim and other Japanese backers.
In fact, all our Japanese orders are already packed and in our warehouse, ready for pick up for delivery to Japan tomorrow.
Some backer orders went out together with DDDJapan two weeks ago, allowing us to confirm the process for bundled import at Japan import customs.
Unfortunately the bundled import of multiple Japanese orders was slower and more lengthy than we expected,
so we will go back to individual shipments for our final batch of backers to Japan.
After you received your Trinus machines DDDJapan will help us distribute spare parts,
repair parts and filaments to you and they also provide a technical support forum (in Japanese) for Trinus users.
To sum it up: Japanese orders will go to HongKong tomorrow and from there be sent to Japan end of this week or early next week.
Kind regards
Lukas from Kodama >>914
DDDjapan組で12/4に注文したけどそっちは何日に注文した？
こっちはまだ発送メール届いてないわ
それとも川崎倉庫からの出荷ってことなのかな 事務所着にしたので
正月に届けられても困るんだなこれが(´・ω・｀) >>912
凸立方体もうｐしましたのでよければどうぞ。
セットで使うと組立後もモーター外したりせずに再組立できるから便利（自己満足）。 >>920
今日発送はKickstarterの分だ
12月以降のDDDは来年出荷だったか？DDDに案内があったと思う >>923
Kickstarterだったか
1月末出荷は12/16以降に注文した人で、11/11-12/15の人は12月末出荷予定なのよ
発送日が年末までに連絡されなかったら年明け発送になると思う >>922
すみません、使用目的がよくわかりません。
Thingiverseの写真は本体を横に倒しているようですが、そのためのものですか？ >>926
その通りです。
シャフトとモーターをフレームの中央に配置するには横倒しで机を定盤代わりするのが最も確実な方法と思うので。
また、組立後だと横倒しにするとY軸駆動用のモーターが干渉するのでその回避も兼ねています。 どれ買っても同じかもしれないけどAliでベルト、
「これ品質よかったよ」とかある？ >>927
なるほど。必要になりそうだったら印刷して使ってみます。
ところで、Z軸はモーターとフレキシブルカプラで接続しているようですが、
リジッドなやつは試されましたか？ aliで買うと毎回同じものが来るとは限らないしちょくちょく不良品混じるよ。
まあベルト位なら不良は大丈夫だと思うけど中華のは伸びるの早いよ。
ベルトはゲイツの買っても大して高くないから一番長いの買って切って使ってる。 >>930
どこで買うだ？ミスミ？モノタロ？
amazonで探したけどよぅわからん。 >>929
リジットは前々スレ26の487で試した結果をうｐしました。
その時の結果は下記の通り結構改善しましたよ。
ノズル0.4、積層0.3
http://imgur.com/xN3jwcc
http://imgur.com/29nDLub
http://imgur.com/Xzhnm0M
でも他のプリンタはフレキでも問題ないのが納得いかず…試行錯誤した次第です。 モノタロー、ミスミよりちょっと高いけど納期早い。
あと法人じゃなくてもOK。
土日祝はちょっとだけ値引きがあったりする。 DDDjapan注文のトライナス、今日届いたわ。
なんとか正月には猫作れそうだ。
仕事納めまでは忙しくて組めない。 見てみたいですが、ネコはFDMでもかなり簡単なデータだからよほど縮小しない限り
おおすげえ！さすが光学 ってならないような気がするなあ。 そうか…
確かにFDM猫の方が趣きあって面白そうだな(´・ω・｀) >>935
光学式の話題が少ないのでなんでも歓迎。
だけど猫だとすると縮小サイズでドヤる以外になんかある？w ドやる前提ならいらないかなぁ
比較に同サイズでは見てみたい DDDJapanに9月注文のTrinus、うちはまだ来てないな…
川崎の倉庫に着きましたってメールも、発送しましたってメールも来てない。
オプションいろいろ付けたからかな フライングベアはAliで検索すると1つしか出ないけどこれを買うんでいいのかな？ 別にドヤられても実害ないやん。
FDMでもみんな設定バラバラでやってるし機械の比較なのかスライス環境比較なのかわけわかんなくなってる。
そもそも性能比較に向いてるデータじゃない。
写真眺めるのはたのしいのでなんでも上げて欲しい。
造形時間、前後の処理（洗浄など）を含めた光造形の
使い勝手にはとっても興味があります。 >>920
俺は5月の支援組！
直接の連絡はまだ無い。
てか、出荷後も無いと思ってる。
アメリカ人はそんなに真面目じゃないし、KODAMAは素人だからと開き直ってる。
しかし長かったな。
ところで
so we will go back to individual shipments for our final batch of backers to Japan.
これって、まだ全部出荷じゃないって事？？ 光学式ってどんなになるのかとても興味があります。ぜひ是非 ヒートベッドはベッドへの接着が良くなるというのはわかったのですが、うまく接着さえできていれば2層目以降はヒートベッドの有無は関係ないと考えて良いですか？ >>947
そうであれば、背の高い物は上の方がうまくできない事が多いのですか？
初歩的な質問でごめんなさい。いまヒートベッドを買おうかどうか検討中で、無しでうまくくっつけられる条件はなんとか設定できたのですが、有ると他にどんな良い事があるのかなと思いました >>948
なしでうまくくっつけられる条件って なに？ >>946
ABSで造形する時はベッドが暖まって部屋もある程度の温度じゃないと
造形物がベッドから剥がれて反ってしまうんだよ
収縮するから。
大きい物ほど特に!
PLAでの造形ならいらないかもしれないけど
ヒートヘッドを今度は冷やさないと駄目になる。 >>950、>>951
ヒートベッド無しでABSを使おうとしているのだけど、最初は収縮で底が歪んで剥がれたり、ブリムがめくれ上がって来たりしたのですが、3Mのプリントシートを貼って広めで薄い(0.1mm厚)ブリムになるように調節すると暖めなくても剥がれることはなくなりました。
剥がれを抑える以外のヒートベッドの役割ってどんなことがあるのか知りたいです。951の言うように大物になるとやっぱりこれでも剥がれて来るのかな? >>952
重いから蹴ったら足首痛めるぞw
DDDjapanからさっきメール来てた。
川崎到着分は発送しているがノズルセット未入荷とアルミカバーは穴開け位置で不具合、ヒーテッドベッドの不足だな。
あとSDカードに造形データが入ってないからネットから落とせって。
肝心のノズルが無いのか？
俺のにはベッドは入ってた。
忙しくてまだ全部は確認できない。 >>953
必死にハガレを考えてばかりだけど、熱膨張と収縮って考えたこと有る？
300度で熱せられた樹脂は温度で膨張してる、室温20度に冷却されたら縮むでしょ
仮に5/1000だとすると100mmで置いた厚い樹脂は時間が経過して冷めたら
99.5mmくらに縮むんだよね、積層するってことは加温と冷却の繰り返しだから
低層と上層に大きな温度差があって常時樹脂が縮んでいくから形状が反ってしまう
ことで剥がれもそうだし、歪みやとか悪い状況になりやすい。
ヒートベッドは100度とかの高温に維持されて適度に樹脂を暖めて置いて収縮差を最小限で
反りや歪みを抑えて置きましょう、得にABSだと良い効果がありますってながれだよね。 お正月に猫ちゃん作成できてええのう・・・
うちのはまだかよ・・・ 同一の機種が流行ると設定とかフィラメントの差がはっきりでそうで面白そうだね >>955
いや底面剥がれ以外にも効果が有るのかって話じゃね？
ケースで囲めば空間全体の温度が上がるから底面以外のレイヤーも密着する効果が有る
だろ 最初のほうの積層ではがれや反りが出ないようにしてるってんなら
ヒートベッドに拘る必要はないかもね
庫内にファンヒーターの熱風を送り込むようにするとかで KissSlicerなんかは造形物の周りに壁を作って保温する設定があったりするべ
ABS印刷時にこの設定を使うと造形物の歪みが軽減される ヒートボードの接続の仕方がいまだに判らなくて使えない僕です！
自分も1層目の押し付け圧力が足りないとパーツプリントしてる時に浮き上がってフィラメント損したとショックでした！
若干Zを調整して1層目の押し付け圧力を強くしたら今はなんとか浮かないでプリント出来ています
もっと端まで使ったいっぱいのサイズのパーツだとちょっとどうなるかまだ判らないですけれど >>963
ありがとう。親切なスレ立て。それは新しいのと速さ。 >>954
deluxe+が遅いわけだ。
KODAMAはその辺り全然白状しないからなぁ。
ノズルセットってたぶん3つのサイズのノズル径のセットのことだと思うよ。
さすがにノズル無しで送ってくるほどアホじゃないでしょ。
たぶん。。。 そう言えば以前、DDDからのメールで11/12までの注文分はすべて確保、出荷済みで通関待ちって言ってたよね。
なのに欠品だらけとは、、DDDも騙されてたのか？ >>966
ノズルはひとつ付いてました。
換えノズル待ちながら組み立ててみます。
その前に仕事納め。
個々の部品はがっしりとしていて頼もしい。 >>964
ヒートベッドの配線はシステックの組み立て説明書が参考になるのでは
SYSTEC コンパクトタイプ STP-4 3Dプリンター組立マニュアル
http://www.3d-printer.nagoya/product/stp4_kit/stp4_kit0.html もっとショボいの想像してたけど剛性とかしっかりしてそう。ずっしり重い。
この品質でこれ出されたら、他のメーカー太刀打ちできないんじゃね？ 試し撃ちはSDカードに入ってる猫データで。autoprint.pcodeって名前のファイル >>941だが、DDDJapanに10月注文のtrinus届いた。
24日に一斉に発送してましたっていう事後のメールが今日届いてた。 >>976
MODULAR 3D PRINTER
ALUMINUM ENNCLOSURE
の2つのダンボールがが梱包用バンドでひとまとめにされてる。
それともう一つ小さいダンボールに、ヒートプレートやら液晶パネルやらが入ってる。
いろいろ含めたから支払いが8万円くらいになったやつ…。 kickstarterのmessageで送った質問にようやく返事が来たが....
大半は送ったということは、送っていないのもあるわけで....
こりゃあ、1末も視野に入れないとダメか。
the majority of our Japanese backer orders is already on the way to
HongKong. All those shipments will be sent out this friday by air freight -
or next Monday at the latest.
I hope you are one of those 100+ customers. I will keep checking and let
you know.
Lukas >>944
アメ公が不真面目なのは俺もよく知ってるからKODAMAに関しては待つしかないだろうな
前の文脈からしてそういうことなんじゃないかな、あるいはオプションの輸入が遅れているとか 香港経由で届くってあるから作ってるの深センなんじゃね？ 8月末にKSでpreorderした俺は泣くしかねえな 届いていたんだが放置していたWANHAO_i3の初プリントはじめた。
まずはタグボート、スタートして驚いたのだけど、この機種って
最初からヒートベッド標準装備なんだよね、床が熱くてオォーって感動
買う時点でしらなかったもんで、ABSもやりたいんで機械が来てから
採寸しておいたので、ずーっとヒーターを品定めして買うヤツまで決めていた
PLAで普通に慣れてきてから発注しようとおもっていたが先に買わないで正解だ
板金フレームは剛性もあってサーボの挙動にしっかり踏ん張ってるんで安物なのに
良い感じだ。 >>985
自分も買おうかと思ってます(フラットケーブルになってるi3 plusかな？)
この機種検索すると突っ張り棒をしてる人多いけど必要無さそうですか？
http://www.thingiverse.com/thing:921948 無いより有った方が良いと思うけどmendelでいいじゃんと思うよね i3_v2.1という安い方ですね、今のところ寸法精度には拘っていないので
挙動と機械のモーションに関しては豪勢高くて補強の必要性は感じないですね
突っ張り棒の方向性ってY軸の触れ押さえでしょうが、Y軸はベッドの前後なので
門型のヘッドに影響は出てない気がする、必要なら何か機械加工して補強してみます。
MC屋なので機械のモディファイは必要なら施そうと念頭に置いていますので
初打ちの船 http://imgur.com/a/KVqwM >>989
どうもです。良い感じみたいですね
手を加えたらまた報告してもらえると嬉しいです
来年の経費にしたいから買うの待ってるけど、aliの安売りが年内なんですよねw i3は木製バージョンがあって、そちらには支えがついてる
それに倣ってつっかえ棒つけてるんじゃね
門型はトラスになっていないので、ひねり止めの役目 ２年ほど放置していたら、クリアのフィラメントが不透明になってるわ、ポキポキ折れるわ
・・・何周かした内側は何とか折れない程度の柔軟性は保っていたけど、成形したものは
黄色く濁った感じ。
最初はノズルの汚れかとか、温度設定がおかしくて焦げてるのかとか思ったけど、
使い切って新しいフィラメントに交換したら最初の頃と同じ。
そうか・・・ABSも吸湿とかで劣化するのね・・・と実感したのでありました。 >>992
出力した後のABSも同じように二年も経つと劣化するってこと？一般のABSで作られている製品ってそんなに経年変化は激しいと思ったことないんだけど？？プリンター造形物って結局もたないってことなのかな？ >>991
木製バージョンなんてあったんですね
最近3Dプリントしてみたい！と思い立って情報収集してるので助かります 良い年末年始を迎えられると思ったのになぁ
TRINUSはよこい 今年度末までにはTRINUSが来ることを信じているよ
うめ 購入から1年以上経って未だ完成していない吾が3Dプリンター、
来年こそは印刷開始させられますように… このスレッドは１０００を超えました。
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