電子工作入門者・初心者の集うスレ 71 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
電子工作って、楽しいよね
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| レベル低すぎて他のスレに書きづらいことを書けるスレ
| 電子工作始めよう. | 簡単なことが分からなくて、苦労してる話しなど、なんでも
|_________| わからない事は気軽に教えあってね
. ∧∧ || たまには、中上級者・プロのフォローもよろしくね
( ゚д゚)|| 質問は「初心者質問スレ」があるよーん
/ づΦ
電子工作で聞きたいことがあったら、ここでも質問してみましょう
質問の要点は http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1475885860/1 初心者質問スレの1を参考に。
百聞は一見にしかず。画像添付があれば話は早いかも。必要なら以下のアップローダあたりを使って
・WAZAMONO コンピュータ画像掲示板 http://img.wazamono.jp/pc/
・imgur: the simple image sharer http://imgur.com/
・gazo.cc - 画像アップローダー http://www.gazo.cc/
画像があればより的確な回答が短期間で確実に得られますが
無闇に巨大な画像とかピンぼけ画像は歓迎されないですよ。
リポ とか レギュ とか、一部でしか通じない「変な省略語」を 得意げに使うのはカッコ悪いですよ。
普通の言葉で書きましょう。
■(前|過去)スレ: 電子工作入門者・初心者の集うスレ (直近5スレのみ)
70 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1471681998/ 2016/08/20〜 (前スレ)
69 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1466830174/ 2016/06/25〜
68 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1461370976/ 2016/04/23〜
67 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1453811216/ 2016/01/26〜
66 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1446139406/ 2015/10/30〜
970を踏んだ人が次スレを立ててください。 ダイオードかましてあれば逆放電なんかしないよ
太陽電池の出力電圧がカツカツでダイオードで0.5V落ちる分であまり電流いかない場合あるだろうけど。
リレー用に別セル使うくらいならセル2直にし電圧倍にすべし >>ID:SfxrhQY8
ダイオードとソーラーパネルは何を使ってる?
ショットキーダイオードを使って夜間の漏れ(逆流)を懸念してるのかい?
整流用ダイオード使ってみなよ
1N4007(1000V1A) http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00934/
実測の電圧降下 : in Vcc 12.55v : 順方向低下差分 : 種類
1N4007(1A1000V) : 12.16v : 0.39v : 整流用
1N1517(1A20V) : 12.37v : 0.18v : ショットキー
1N1518(1A30V) : 12.37v : 0.18v : ショットキー
1N1522(3A30V) : 12.40v : 0.15v : ショットキー
漏れ電力(逆流) : 同上 Vcc 12.55v : 逆接続 漏れ電流
1N4007(1A1000V) : 0.00v : 簡易テスターで計測不能
1N1517(1A20V) : 2.85v : 簡易テスターで電流計測不能
1N1518(1A30V) : 0.94v : 簡易テスターで電流計測不能
1N1522(3A30V) : 2.61v : 0.005mA ほどの漏れ電流
何故かわからんが手持ちの1N1518の性能が良かった。
ソーラー充電したニッ水は何かで消費して使ってる?
長時間充電の場合
ニッケル水素充電池には1本あたり最大1.45V ぐらいかかるようにしよう。
パネルの日照効率範囲、実質4時間として
1900mAh の場合 1900mAh/4h=475mA
電力投入に1.5倍ぐらいみて 475mA*1.5=712.5mA
1本あたり1.45V+D低下電圧 720mA ほどかけられるパネルがいるね 低融点はんだで、安いものを教えて頂けますか?
SOICを取り外すのに使います。 http://i.imgur.com/9LLMIvk.png
ta48m033fという3端子レギュレータを買ったんですがすごい小さいので
放熱板をどうつけようかわからないのですが、ヒートシンクにグリスで
って感じでいいんでしょうか?真ん中の足がこんなに短いのは何か理由があるんでしょうか >>522
左側の電極を基板にはんだ付けして、基板パターンに熱を逃がす仕組みです
裏返すと広い面になっていると思います
短い端子は使いません http://i.imgur.com/3BxNn8Q.jpg
こう考えていたのですが、放熱板に当たるところが真ん中の端子ということでしょうか? グランドパターンを広く取って
それで放熱する
放熱板は使わない 2万ボルトの電流を流すポケモンか
任天堂も罪作りだなぁ・・・ テスターあてたら、真ん中と放熱板は短絡していました。ここをはんだ付けしようと思います
ところでコンデンサは0.1Fのセラミックを入力・出力にかましますが、出力側に電解コンデンサも
入れた方がいい
みたいな説明もあるんですがどうでしょう?負荷はLEDを数個くらいで大した消費電力じゃないですし
多少の電圧変動も問題ないんじゃないかと思います 電子工作やって知識増やしたいんだけど作りたいものがない・・ >>528
ラジオを作れば趣味と実益を兼ねて素晴らしいと思うよ >>527
その電解コンデンサは、あなたのために付けるのではなくて、三端子レギュレータの正常動作のために必要です。
データーシートに書いてある値を付けてください。
また、その形状の三端子レギュレータは、
プリント基板に「ベタッと」取り付けるためのもので、
真ん中電極の基板パターンが、放熱器になるやり方です。
決して放熱器無しでいいというものではありません。 太陽電池パネルとSCiB電池使って自家用無停電電源作りたいけどまったく知識がないから出来ないんだよなぁ >>528
そういう状態ならまず電気回路とかを勉強したら?
過渡現象の微分方程式サクサク解けますってレベルだったら何も言うことはないが >>528
aitendoの電波時計モジュールとAVRtiny2313の組み合わせで、
JJYを受信して時・分・秒と年・月・日・曜日を1秒ごとに送信するユニットを作ったのだが、
電波の受信状況が悪いときの対策、ハード/ソフトによるノイズ除去、JJYパルスのシミュレータの製作など、
予想したよりもはるかに面倒で時間がかかった。
ヒマを持て余しているなら推奨する。
ノイズ除去の積分回路は少しは過度現象論の勉強になるかもしれないw >>534
そこのリンク先のデータシートは 2008-06-06 版。出力コンデンサに関する記述は次のようになっています。
>出力側に接続するコンデンサ (COUT) の種類によっては、温度変化などにより特性 (容量、周波数など) が
>低下し出力が発振することがありますので、容量特性などの変化が小さいタンタル電解コンデンサのご使用を
>推奨致します。
タンタルの短絡モードで嫌な思いをしたことがある人なら、ぎょっとする解説です。
「入門者がこのデータシートを読んでそのままタンタルを実装するのかよ!」ってツッコみたくなります。
現在、TA48M033は新規設計には非推奨になっているのですが、データシートの最終版と思われるのが 2009-10-22 で、同じ部分が次のようになっています。
>なお、出力の発振止め及び、負荷変動での出力安定性として使用するCOUT は、低温環境下で使用する場合、
>容量の低下ならびに、ESR の増大により出力が発振する場合もございます。そのため、比較的温度変化に対し
>特性変動の小さいコンデンサのご使用をおすすめします。
古い方にあった「タンタル電解コンデンサ」が消えてます。ちょっと安心かな。
(じゃあ何を使えば良いのですかねってことになりますが、それはまた別の話)
・データシートは新しいものを見るべき(特に入門者の方は、なかなか疑うことができないと思いますので)
・秋月は利便性のために自サイトにデータシートを置いてくれているけれど、それが最新とは限らない >>535
で、その新しいデータシートは?
わざわざそれを隠す理由は? >>535
>(じゃあ何を使えば良いのですかねってことになりますが、それはまた別の話)
確かに、悩ましいよね。
大容量セラミックコンデンサに直列に抵抗を入れたことがあった。
パターンが長ければ抵抗無しでもいいけど、わかんないし。 一番肝心な、データシートへのリンクを書かない。
ただ、「俺は見つけたぞー」って自慢したい一心でレスしてるからw >>539
こういうヤツは、初心者の質問に答えようなんて気はさらさらないからね。
初心者は自分語りのためのただのダシ。 東芝が潰れそう
データシートが見られなくなったら困るから半導体部門を誰か買ってくれ >>535
600文字以上だらだら書き込んで、肝心の新しいデータシートへのリンクは無しか。
心根の透けて見えるレスだな、わかりやすくて良いw 何?
タンタル電計コンデンサ推奨だと?
俺の出番だ!
出動!
隊長、ホースつながってません。 >>535
先生、コンデンサは如何いたしましょう?
初心の者が、お答えをお待ち申しております。 >>544
それはまた別の話、と申したであろうが!
今はただ、タンタル電解コンデンサだけに集中するのじゃ。 データシートぐらいはGoogleで検索したらすぐに出てくるだろうに。
キーワードが明白なことでさえ検索の習慣のない人は初心者未満ですよ。
で、コンデンサですが、TA48M033は常温で使う限りは普通の電解コンデンサでも発振した覚えがありません。
秋月でTA48M033を買ったストックを見てみたら、ルビコンのPKシリーズの電解コン47uF 35Vが付いてきています。
でも、普通の電解コンデンサだと氷点下の低温で発振したことがあります。低い温度環境でも使う場合は、低温特性の良いものを選ぶべきです。
(ルビコンのPKでこんなふうになるかどうかはわかりませんが、普通っぽいですね)
セラコンはESRが低すぎて問題になることがあります。>>538さんが書いているように抵抗を直列に入れることがあります。
それに大容量品で温特がFだと低温高温で容量ががた落ちになります。(使うならR、B特性あたりですかね)
あと、セラコンは短絡モードでの故障もあるのと、サイズが大きいほど歪みに弱くなる傾向があります。33uFのセラコン。ちょっと大きめになるかな。
(俺はTA48M033で大容量セラコンは試したことがありません)
今はLDOタイプのレギュレータであっても大きい出力コンデンサを必要とせず、数uFの小さいセラコンで安定動作することを
標ぼうしているものもあります。そういう意味でもTA48M033がディスコンになったのは、相対的に使いにくい部品になってきたからかもですね。 とりあえず入力側はセラミックコンデンサ、出力側には電解コンデンサでその容量のものを入れてみようかと思いました
ブレッドボードで試してみようかな >>512
遅くなりました。丁寧な解説ありがとうございます。
一通り確認してやってみます。 >>ID:W0e1NZAZ
書きも書いたり1300文字オーバーで、伝えたことは以下の2点のみ。
データシート読め。
ググれば出てくる。 >>550
それなら、あなたが説明してあげればよいでしょう。
人が説明した後にあれこれケチを付けるのは、
小学生でもできますよ。
感じ悪いですよ。 >>550
確かにな。
で、コンデンサは>>537のデータシートの標準回路例でいいっていう…。
なんやねん、このおっさんw >>551
>それなら、あなたが
だって、データシートに書いてあるもの。
だらだらした無意味な長文は必要ねえって言ってんのよ。
説明の質の話、わかる?
ところで、アンタ何で出てくんの?
感じ悪いよ、横から。 >で、コンデンサは>>537のデータシートの標準回路例でいいっていう…。
そう思えるのは低温時のことを心配することがないからですね。
さもなければ結構悩むところだと思います。 >>556
「語るに落ちる」って自分では使わない言い回しなんだけど、あらためて調べてみてびっくりした。
俺が見たほとんどの用法が、本来の意味じゃなかった。
「役不足」とか「勝ち組」みたいに、そのうち間違いの方が市民権を得てしまいそう。 >>547
入力が12Vもあるんだから7800系のレギュレータを使いたいところだけど
低ドロップアウトのばっかりだもんな。
電流は少ないけどこっちの方が発振しにくいと思う。
もっとも入出力電位差が8.7VもあればTA48M033Fを使っても100mAもとれ
ないと思うが。
XC6202P332PR-G
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07415/ この場会はLM317でもいいかも。
抵抗が2本増えるのと、フィンがGNDじゃないのが面倒なことだけど、
出力コンデンサのことに気を使わなくていいし。 ぼくが3端子レギュレータの質問をしたばかりにアレて申し訳ない >>561
これぐらは荒れているうちに入らないからOK。 >>560
>フィンがGNDじゃないのが面倒なことだけど、
フルモールド品というのもありますよ。
確かJRC すみません。564です。
書き込めるかテストしてしまいました。
(Janestyle調子悪くて)
ちょっと質問させてください。
0.65mmピッチのICのはんだ付けについてです。
ほぼほぼ初心者ですが、挑戦しようと思っています。
コツや、初心者でもなんとかできる方法を教えてください。
自分なりに調べたら、
「フラックス塗ってから、ブリッジ覚悟ではんだ付けして、
ブリッジが出来ちゃったら、はんだを吸い取ればよい」
とどこかに書いてあったんですが、行けるものですか?
経験や慣れ、手先の器用さというのは重々承知の上で質問してます。
どんな答えでも結局挑戦するのですが、できれば何とかいける方法を知ってから実施したいと思ってます。
よろしくお願いいたします。 >>565
ここで聞いても、有ること無いこと人それぞれだから、
具体的に、動画で見た方がいいよ。
例えばこれで。
https://www.youtube.com/results?search_query=0.65mm+Soldering
見た後で、動画についてポイント絞って質問する方がいい。 >>565
0.65だと、ピッチが狭くてちょっと難しいね。
ポイントは、
1. 最初の位置決めをしっかりやる。
2. コテ先を選ぶ。
3. 確実な接続と分離ができていれば良しとする。見栄えは二の次。
4. 半田ごての温度は高めで、ササッと済ます。
5. 吸い取り網の、引き上げる時に注意。
6. できるだけ洗浄する
7. ルーペは必須。無ければ買ってから作業する。
8. 失敗経験を積むこと
Youtubeなどに、うまい半田付けの動画が出てるけど、
・それまでに何度も失敗経験を積んできた人がやっている。初めからあんなの できるわけない。
・あんな大きな基板に、ポツンとICが付く事なんて無い。
通常、ICの周りには、いろいろな部品があるんだから、あんな方法がいつも使える訳じゃない。
条件が良すぎ。
自動車運転してて、雪道でブレーキを踏むとどうなるか、経験した人しかわからないように、
0.65(TSSOP)の半田付けも、やらないとわかりません。
「ははーん、このくらい熱するとパターンがは剥がれるんだな」とか、
「ここまで半田を盛ると、ICの足の下に潜り込んで取れないんだな」など、
何度も失敗して、その感覚を身につけましょう。
そのために、秋月や愛天堂とかで基板やICを買ってきて、付ける練習をしましょう。
「あの方法だと、あのような結果になってしまうから、事前にこれをやっておこう」などの
危険予知(KYT)ができるようになれば一人前です。
半田付けで、経験と感覚に勝るものはありません。 >>565
私の場合
1.先の細い精密部品用コテ先のハンダごてを用意する。
2.先に基板へ精密部品用の細い低融点ハンダでコーティングする。
3.基板のICとりつけ位置にほんの少しの(ゴムかシリコン)ボンドを付ける。
4.IC載せて位置も合わせて仮固定してボンドで接着固定するまで少し放置する。
5.精密用マイナスドライバーでICの足を押さえつつハンダごてを当てていく。
※ 熱を加えてハンダが熔ければ、以下の順。
ハンダごて外す→息吹きかけ粗熱を放熱→精密用マイナスドライバー外す。
熱い状態のまま精密用マイナスドライバーを外すと足が浮きあがって非接触になる場合があるので注意。 フラックスには、何を使用していますか?
ハッコーのFS-200あたりで おk? >>565
我流だが自分が0.5mmをやるときは・・・
端の1,2ピンをちょこっとはんだ付けして位置合わせする。
点対称の反対側も同様にする。
(この時点ではブリッジは気にしない。必要に応じてフラックス)
問題なければ固定してない箇所から引きはんだ開始
フラックスたっぷり塗ればはんだ自体は思ったより少なくすむ
(はんだがうまく流れると固定部分のブリッジも解消される)
全部くっついたらルーペで確認
ブリッジしてたら吸い取り線か吸い取り機で対処
最後にクリーナーでフラックスを洗う
拭くときははティッシュだと繊維が残りやすいのでキムワイプで拭く
って感じかな。言葉だとあんまし伝わらんかもw
高いICだと怖いよね。自分も何十個もやったうえでスタイルが固まったんで
初めからうまくいかないのは仕方ない。くれぐれもICの向きの間違いは気を付けてw >>569
自分はHOZANのH-728使ってるけど、
はけがついて、鉛フリーはんだ対応なら特に問題ないと思われ 俺も>>570みたいな感じ。
違っていたり、俺の事情を付け加えるとしたら、
フラックスはgootのBS-75Bを使ってます。特に他のものと比較したわけではありません。
コテ先はQFPの2〜3本ぶんぐらいの幅のD型が使い易いと感じています。
特別にホコリなどが付くような使い道でない限り、フラックスのふき取りはしません。
俺は客に要求されることが多く、習慣として趣味でもPbフリーハンダを使うことがほとんどですが、要求がないならPbありのハンダの方がずっと楽です。
ところで、>>568さんの方法は俺には異質なものに見えました。
・個人的には知り合いのPCB業者さんのおすすめもあってQFPの基板は凸凹を少しでもなくすためにハンダレベラも省略しています。
このおかげで手作業での半田付けも位置決めが楽になりました。と思っていたのですが、予備ハンダをする流儀もあるのですね。
・低融点ハンダってどれぐらい低融点なんだろう?
・接着剤はアウトガスは問題にされないのかな? 不器用になったせいか、コテ先 公称 0.2ミリだと、0.5ミリピッチ相手で
ブリッジしまくり。それで、公称 0.1ミリ使用。メッキなし銅剥き出しコテ先
なんで消耗が早い。昔、仕事で使用したメッキ付 0.1ミリが今は入手不可のもよう。 ttp://sa89a.net/ele/fpga_hdmi/demo.jpg
ttp://sa89a.net/mp.cgi/ele/fpga_hdmi.htm
これ HDMI に行く出力端子すごいきれいなんだけど、何で固めてあるの?
キーワードがよくわからなくてイマイチそれっぽいものがヒットしない。 昔はそれこそ1ピンずつコテを当ててハンダ付けしてたなぁ・・・
タプタプとフラックスを塗ってブリッジするぐらいハンダをドバっと流してから
余分なハンダを吸いとる方法にしてから本当に速く綺麗になった >>573
狭ピッチの面実装のコネクタで、ひとたびブリッジしたら奥の方に吸い込んでしまうものがあります。こんなのは1ピンずつやらないといけない場合があります。
でも、そういうのじゃなくて、QFPのICとかなら、ブリッジしないコテ先ではなくて、サイズの点ではブリッジするコテ先の方が結果としてブリッジしないですよ。
>>566さんが紹介されているURLの先の
ttps://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY&list=PLR31F6ARCmZrXO3i31dh4j2r_2Spv_m4r
これの1分30秒あたりから。
端っこをクリームハンダで仮止めするとかジェル状のフラックスを使っているとかは、俺のやり方とはちょっと違いますが、
大筋でこんな感じです。
単純に円錐型コテ先の太いものでも、ブリッジするサイズではありますが、円柱斜めカット型やドライバー型のコテ先は
断然やりやすさが違います。
・複数のピンや基板をより均等に温めることができる。
・余分なハンダをコテ先で保持して隣に運ぶことができる。
あたりが円錐型コテ先より有利な点かな、とぼんやり考えています。 はじめまして。質問ですが、H8マイコンを買うと自動でスイッチを押せますか?
8個位、自動的に押したいスイッチがあるのですが。
スイッチを押すときは端子をショートさせればいいのですよね。
端子をショートするのをタイマーなどを使って、自動的にやりたいです。 冬の朝、テレビのリモコンが効きません 昼間は効きます
電池が新品なら動きますが、2〜4週間程度でまた効かなくなります
たぶん低温で乾電池の起電力か電流量が足りないと推察し、乾電池ケースにコンデンサを付ければと思っています
このスレで、電解コンデンサは低温に弱いという話を見て、セラミックにしようかと思ったのですが
1uF程度の小さいもので、足しになるか分かりません
そこで質問ですが、0℃の低温でもリモコンが動作する程度の放電量を持っているコンデンサの種類とは
セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、タンタルコンデンサなど、どれになりますか? >>578
電池が力をなくすような低温なんですね。
俺の親戚が寒い地方なんですが、部屋の中の湯飲みに残っていた水が凍ると聞いたことがありますが、そんな感じなのかな。
リモコンの改造も良いのですが、リチウム乾電池が低温に強いそうです。
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B005SN1H24
ちょっと高価ですが。 別の原因の気がしないでもないけど、
とりあえず朝一で乾電池の電圧を測定してみたら?
もし電圧低かったらコンデンサを足しても意味ないかも >>579の補足です。
リモコンで一番電流を食うのはたぶん、LEDの駆動で短い時間ですが10mAぐらいは流れるように思います。
1uFだと辛いかも。タンタルは比較的低温にも強いのですが、故障が短絡モードということで、
お仕事だと電源のパスコンに使う人は今では少ないはずです。
電解コンデンサでも広温度範囲品はありますが、入手性は良くないかもしれません。 >>580さんが言われるように別の原因もあるかな?
>>578 新品にした→2〜4週間程度でまた効かなくなる
となった電池で、10℃ぐらい以上に温めたら、また使えます?
それで使えないならリモコンの中で漏れ電流があるのかも。 古いリモコンだと冷えているときは接点のゴムがウンコだったりするなぁ。
トイレのウォシュレットのリモコンがそうだった。 リモコンごとき低消費電力機器では電池の起電力、電流量の問題じゃなく
単に電池電圧が低いだけで コンデンサは多分意味ないだろ
工場とか作業場みたいな非暖房の低温環境なら>>579みたいな低温に強い電池入れるしかなくね?
調べてないから何ともいえないが0度時の電圧の比較で
リチウム乾電池以外にもマンガンがどうとかニカドがどうとかはありそう
いっそ電池ボックス外付け1本追加とか リモコンのLEDの瞬時電流って100mA位まで達するので、
インピーダンス高めの電池だときついから
そこそこ大きなコンデンサは必要なんだよ。 >>577
具体的にどんなタイマーを使うの れすか?
接点の ホット 側にはノイズ取りコンデンサお奨めします。
電線が長いならサンドイッチ巻のチョークコイルも。 >>583
初めて聞きました。調べています…
>>588
入力のエッジ検出後、t秒後に端子a1,a2を短絡したいです。
コンデンサはバイパスコンデンサですか。 みなさん、レスありがとうございます
確かにまず電圧が低ければ、コンデンサではダメですね
無負荷の他に33オームの負荷抵抗付けて測定したのですが
無負荷電圧も低ければ負荷時の電圧や電流も小さいようです(33オームの是非は置いといて)
リチウム乾電池の方向でやってみたいと思います ありがとうございました 手でごちゃごちゃやっていると10分もすると温まって、電圧が正常になって正常動作になるんで
測定に何日か掛かりました 寝るときリコモンといっしょに布団に入ればいいだろ
某TVチューナーが低温で動かなくなるんでそうやってる >>567
やはり、予想通りの無意味回答が出たな。
内容は具体性に欠け、何一つ参考にならない上に、
寿司でさえ適切に学べばミシュランで星取れるってのに、
上手な人の動画を参考にすることすら否定したうえで、
>半田付けで、経験と感覚に勝るものはありません。
とか、馬鹿すぎw
雪道で事故って学べってか? 経験は最良の教師である。ただし授業料が高すぎる。だっけ。
動画を見ても参考にならないっていう人は結構いますね。
実際やってみても動画ようにうまくいかないのだろうと思うのですが、どこで躓くのかなって思います。
ハンダごてが温調じゃないとかだったりして。
フラックス塗って幅の広いコテ先でタララッと流すのはある程度の温度コントロールが必要かも。
温度が高すぎるとブリッジが残りまくったりしますし少なくとも俺ば円錐型のコテ先で作業しているときよりも、
マイナスドライバー型のコテ先でQFPをハンダ付けするときの方が温度を低めにしています。
温調ではないコテでも熱容量のあるコテ先+トライアック調光器でもかなり違います。
>>567さんへのコメントっぽくなったので、ついでに。
>あんな大きな基板に、ポツンとICが付く事なんて無い。
>通常、ICの周りには、いろいろな部品があるんだから、あんな方法がいつも使える訳じゃない。
>条件が良すぎ。
ハンダごてをふりまわすのに、周囲の部品が邪魔になるってことだと思うけれど、これはちょっと違うのです。
すぐ近くに背の高い電解コンデンサやコネクタがあったら邪魔なのはもちろんなのですが、
それが邪魔になるようなら、背の高い部品を実装する前にポツンとICを実装します。
だから、動画によくあるような、良い条件でQFPやSSOPのハンダ付けができるわけです。
安い基板と部品で練習するのは賛成です。 >>577
H8マイコンやPICマイコンは開発環境が大規模で作るのが大変。
セルフ開発環境のRaspberryPiが良い。 >>595
>開発環境が大規模
またお前かw
>>577
スイッチの先には何がつながっているのさ。
まあ、いずれにしても、Arduinoが一番とっつきやすいんじゃね? ここ読んでると、自分もSOIC交換頑張ろうって気になる。 >>581
手持ちの安い学習リモコン(千円しない)が1〜2年で電池の持ちが悪くなったので(電池電圧1.35V位でもダメになった)バラして電源コンデンサ数10μFに470μF追加したらものすごく元気に成ってちょい押しでも反応する様になったよ。
まぁサイズが大きいので余裕でケース内に入ったが >>595
ラズパイも考えましたがOSの起動時間がかかるので見送りました。
>>596
自動車の運転モード切り替えボタンです。
arduinoは電源を入れてから動作するまで何秒くらいかかりますか? >>574
硬化時間が10分か30分くらいの
2液混合型のエポキシ接着剤かな・・・ エポキシぽくもあるけどがっちり固まって根元折れ断線回避めざしていればメルトだな 割と白っぽいし
グルーガンで盛ったあと冷えてから表面炙り直す >>600
今の車はそんな単純なボタンじゃないよ
特に運転モードが有るような車種では
素人が手を出すと危ないから止めときな >>600
Arduinoはマイコンだから、ほぼ電源投入と同時に動作するよ。
ミリ秒、マイクロ秒のオーダー。 >>606
ありがとうございます。
参考になります! >>605
うん、やめといた方がええよ
ちなみに最近の車に付いてるスイッチはLINもしくはCANと言う規格の通信だ
それが分からない限りは手を出さないように 秋月で買ったRTCとマイコンと有機ELで組んだ時計の年表示が17に
なるのを見つめて新年を迎えた 証拠写真追加 http://i.imgur.com/xBsNzPD.jpg
ちなみにマイコンはATtiny85でI2Cデバイスを接続しただけではある なぜ>>606がマイクロ秒で動作すると考えたのか聞いてみたい。
たぶん>>606さんは何かを勘違いされているか、間違って理解されていると思います。 >>606の言い分は、石としてはマイクロ秒オーダーで起動すると言う事ではないか?
電源が安定してから数十クロックもあれば動き出すって事ではないのか?
目的のソフトウェアが動くまではしらんが SLEEP状態から復帰するのだって相当時間がかかるのに
パワーオンからではもっとかかるのでは???? >>612
>>614
で、結局、電源投入後何秒なの?
正確には知らないの? >>612
OSの起動時間を念頭に置いてる相手への答えとしちゃあ妥当でしょ。
それより、お前は、新年一発目、早朝から、粘着か。
今年もそれで行くのか?
あ、もう、一生そのまんまか。
楽しそうだな。 >>615
FUSE設定で変わってくるのでStart-up-timeを調べてちょうだい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています