3Dプリンター個人向け@電気・電子板その26 [無断転載禁止]©2ch.net

**774ワット発電中さん** · 2016/09/15(木) 11:23:35.94

**774ワット発電中さん** · 2016/09/15(木) 11:24:21.28

今普通に買える3Dプリンタの例

Zortrax M200／Inventure（Zortrax）https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）http://www.tiertime.com/
AFINIA H800／H480（Afinia）http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL） http://www.cel-robox.com/／http://www.brule.co.jp/3d-printers/robox.shtml
BS01+（ボンサイラボ）https://www.bonsailab.asia/
idbox!（デアゴスティーニ）http://deagostini.jp/mtpmt/
Bellulo200／400（システムクリエイト）http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
CUBEPro（3Dシステムズ）http://ja.3dsystems.com/
Replicator（Makerbot）http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／Guider／Explorer（フラッシュフォージ）http://flashforge.co.jp/
PRN3D（マイクロファクトリー）http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton（Genkei）http://genkei.thebase.in/
CUBIS（プリンタス）http://www.printus.jp/
The Micro（M3D）http://www.3d-micro.com/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）http://www.mutoheng.com/3d/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）http://www.maestro-3dp.com/
Trinus（Kodama）http://dddjapan.com/shop/trinus/
3Dグレコ（サンコー）http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）http://www.l-devo.com/
Ninjabot（ニンジャボット）http://ninjabot.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index
SCOOVO（オープンキューブ）http://abee.co.jp/3dp/

**774ワット発電中さん** · 2016/09/15(木) 11:25:03.64

自作用パーツ販売元
http://www.nic-inc.co.jp/alfaframe/（アルミフレーム、ブラケット、ネジ、ナット）
http://www.linear-mrd.co.jp（リニアシャフト、台形ネジ、リニアガイド）
http://www.sus.co.jp（アルミフレーム・アクセサリ）
http://www.monotaro.com（アルミフレーム・駆動部品・ベアリング等）

基礎パーツのデータ集
M8 nuts and washer　http://www.thingiverse.com/thing:27769
GT2 pulley　http://www.thingiverse.com/thing:190813
GT2 pulleys　http://www.thingiverse.com/thing:16188
PLA LM8UU　http://www.thingiverse.com/thing:102482
LM8UU holder　http://www.thingiverse.com/thing:10287

外部リンク
3Dプリンタ比較　http://www.3ders.org/pricecompare/3dprinters/
自作3Dプリンタ　http://reprap.org
3Dデータサービス　http://www.thingiverse.com/
Slic3r日本語マニュアル　http://3dp0.com/slic3r/

モデリング
DesignSpark Mechanicalでペットボトルのキャップを描く(前編) - Tari Lari Run
http://bygzam.seesaa.net/article/417819084.html
DesignSpark Mechanicalでペットボトルのキャップを描く(後編) - Tari Lari Run
http://bygzam.seesaa.net/article/417831823.html

出力トラブルシューティング
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
邦訳動画
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT07qHfuPWbaM2S3nAc1vL6wnmiTijg7o

火事
3D printers are catching fire (literally). | 3D PRINTER CHAT
https://3dprinterchat.com/2016/03/3d-printers-are-catching-fire-literally/
Ask Hackaday MRRF Edition: 3D Printers Can Catch Fire | Hackaday
http://hackaday.com/2016/03/21/ask-hackaday-mrrf-edition-3d-printers-can-catch-fire/

**774ワット発電中さん** · 2016/09/15(木) 11:26:47.11

よく見る3Dデータ

Rook by seechless - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:99028
Treefrog by MorenaP - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:18479
Owl statue by cushwa - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:18218
Gypsy Girl by scoots29 - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:220052
Stanford Bunny -- Digitized! by MakerBot - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:88208
MakerBot Pocket T-Rex Skull by MakerBot - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:373367
Gear Bearing by emmett - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:53451
Bucket O' Octopi by yeoldebrian - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:7900
Zombie Hunter Head by Sculptor - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:69709
Torture Test by MAKE - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:33902
Torture Test Bridge by traveltrousers - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:174611
Lucy the cat by Mere - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:24255
Moai by ET-Huang - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:144668

**774ワット発電中さん** · 2016/09/15(木) 11:27:45.29

自作関連の個人ページの例

デルタ型3Dプリンター中華キット"Kossel mini K800"を組み立ててみたページ
http://shimanagasi.fc2web.com/k800/k800top.html
3Dプリンタ K800 購入編 | biyo's JUNK
http://sky.ap.teacup.com/biyo/117.html
Tari Lari Run
http://bygzam.seesaa.net/
デルタ式3Dプリンタのキットを作る（途中経過） - Imamuraの日記
http://d.hatena.ne.jp/Imamura/20150326/delta3dp
巨大デルタ型3Dプリンタ天井サイズ | DaisukeOgura Weblog
http://daisuke-ogura.ciao.jp/wordpress/blog/2015/03/22/%e5%b7%a8%e5%a4%a7-%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%bf%e5%9e%8b3d%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bf-%e5%a4%a9%e4%ba%95%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba/

Genie's Blog : genie is out of the lamp…
http://etherpod.org/blog/
なんでも作っちゃう、かも。
http://arms22.blog91.fc2.com/
3Dプリンター作る！
http://3dp0.com/
デルタ型3Dプリンター出来るかな　購入編 | Cafe Cappuccino
http://nefastudio.net/2015/06/15/3892.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63)

**774ワット発電中さん** · 2016/09/15(木) 11:31:21.25

関連スレ

3Dプリンター個人向け@プリンタ板 5
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/printer/1469972794/
自作よりは>2のような完成品の話題が中心

【xyzprinting】ダヴィンチ・ノーベル専用スレ
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/printer/1443337410/

【デアゴ】週刊マイ3Dプリンターその3
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/printer/1460891701/

【3DCG/CAD】鉄道模型の新技術工法を見守るスレ３
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/gage/1429460393/

模型・プラモ板、CG板、DIY板、機械・工学板、未来技術板にも
3Dプリンタ関連のスレはあるがいずれも不活発のため省略

**774ワット発電中さん** · 2016/09/15(木) 12:42:43.99

3Dプリンティングの素材に柔らかいシリコーンゴムが使える日経BizTarget
http://biztarget.nikkeibp.co.jp/atcl/special/16/081800029/081800001/

**774ワット発電中さん** · 2016/09/16(金) 16:28:13.98

空間に服が現れる??布のように畳める3Dプリントニット「AMIMONO」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2016/20160916_amimono.html

**774ワット発電中さん** · 2016/09/16(金) 17:03:17.39

ヒートブロックのカバー
Silicone Socks for v6 - Pack of 3
http://e3d-online.com/E3D-v6/Full-Kit/V6-Sock-Kit-3-Pack

**774ワット発電中さん** · 2016/09/16(金) 17:56:45.86

2点照射で38mm／時間の高速プリント??DLP方式の光造形3Dプリンタ「Lightning」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2016/20160916_lightning.html

**774ワット発電中さん** · 2016/09/16(金) 18:44:39.02

>>9
これ良いな
ノズルまでしっかり覆えるからファンをガンガン効かせても温度安定しそうだ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/16(金) 22:07:35.62

>>9
耐熱性は大丈夫なん？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/16(金) 23:26:16.31

>>12
http://e3d-online.com/Socks-Launch
300度まで劣化無しでいけると

そこのリンク先に面白い記事があった
ファンのシュラウド形状とオーバーハングテスト
http://www.desiquintans.com/coolingtests

結論はオーバーハング対策には40mmファンではなくブロアファンを使えと

**774ワット発電中さん** · 2016/09/16(金) 23:47:25.66

>>11
買う手間考えたらカプトンテープを念入りにぐるぐる巻きにしてもいい気がするけど
俺はそうしている。というかそう習った。
あえて適当に巻いて空気の層を作る感じで巻くといいよ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/17(土) 00:03:59.75

下乳オーバーハングは像増以上に手ごわい
http://img.amiami.jp/images/product/review/134/FIGURE-002550_13.jpg
http://www.amiami.jp/blog/2013/FIGURE-002550/21_s.jpg
http://blog.amiami.com/amiblo/2013/12/post-1093.html

**774ワット発電中さん** · 2016/09/17(土) 00:27:28.39

俺の経験ではヒートブロックを断熱しすぎると
ノズルは冷えてるのにブロックは冷えない現象が発生する

むしろサーミスタとブロックをしっかり密着させて熱伝導することが大切

**774ワット発電中さん** · 2016/09/17(土) 03:07:58.30

下乳を上にして出力すればいいじゃない

**774ワット発電中さん** · 2016/09/17(土) 17:58:04.12

前スレでFlyingBear買った人の影響受けて俺も買うことにしたよ。
macユーザーだけどマニュアルをaviで提供してくれることがわかったし
動画のマニュアルが結構わかりやすいことがわかった。(step1を見る限り)

組み立てる上で先に知っていたほうがいいことがあったら教えてほしいかも。
とくにBoxの直角な組み方ってどんな方法でやるの？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/17(土) 19:42:48.88

優勝試作金100万円第2回【3D-Business Digging Festival】プレゼンテーション大会《主催：中野区産業振興...
2016/09/17(土) 開場:12:57 開演:13:00
lv274398672

**774ワット発電中さん** · 2016/09/17(土) 19:58:14.69

>>18
スコヤと定規を当てながら頑張る
同じ寸法で揃えたいなら基準になる物（フレームとか）を用意して当てて組んで当てて組んでする

**774ワット発電中さん** · 2016/09/17(土) 21:40:58.13

Ultimakerの動きがカッコよくてそれっぽいの自作してる途中だけどこの手の自作初めてでどこまで凝ったらいいかわからん
z軸に寸切り一本+サポート2っていうのが堪らなく気持ち悪くて台形ネジ2とか買っちゃったけど剛性がボトルネックになるのって相当にソフト側を詰めた後だったりする？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/17(土) 22:45:25.72

>>18
正確な長方形を作るときは、2つの対角線の長さを計る。

例えば、600×400の長方形の対角線の長さが2mm違っていたら
角度は0.2度くらい狂っている。
1度狂っていれば12mmも差が出る。

0.2度の誤差を目視で確認するのは無理だが、2mmは楽勝。
もちろん辺の長さが正確に出ているのが前提。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/17(土) 22:51:12.95

>>21
機体の剛性が何より大事だと思う。
正直ソフト側で頑張っても剛性が低いとブレブレで再現性が低くなるし
Ultramaker系ってBOX型だから剛性は高めになるのかな

**774ワット発電中さん** · 2016/09/17(土) 22:54:44.56

>>22
なるほど。参考になります。どういう治具を作ればやりやすいかな
紐をつかえばいいのかな。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/18(日) 04:30:21.57

>>21
Z軸はあまり重要じゃない
造形時は１レイヤー毎に１回しか動かない、しかも一方通行だ
そんなとこのネジなんて何だっていい

**774ワット発電中さん** · 2016/09/18(日) 06:51:35.65

>>23
高めではあるけどちゃんと作って固定したkossel型と比べるとどうだろうね
ヘッドの高さが一定だから上に行く程ズレるって問題にはたぶん強い気がする
>>25
それもそうか…

**774ワット発電中さん** · 2016/09/18(日) 08:38:49.43

>>25
リトラクトやZリフトのいらないモデルばかりならそうだけどさ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/18(日) 11:02:24.29

台形ネジ使ったって剛性上がる訳じゃないから無駄といえば無駄
Zリフトは関係ない

**774ワット発電中さん** · 2016/09/18(日) 12:35:57.50

FlyingBearのマニュアル届く前に見てるんだけど
Extruder周りの説明がないのが気になってる。
組み立て済みで来るの？それとも非公開なだけ？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/18(日) 13:22:33.60

>>18
最大で0.5mm長さ誤差と切断面が若干直角からズレてたりで四角く組むには苦労したよ。
フライスで挽こうかと思ったけれどそこまで酷くは無いからそのまま組んだけれど。
フレームの溝が6.3mmだから、ダイソーで6mmのMDF板6枚のセットを買って三角形に
半分に割って、シム代わりに食品パックを切って挟んで組み立てたよ。
今は出先なので戻ったら組立途中の写真うpするわ。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/18(日) 13:31:59.60

エクストルーダ部分は組立済み。
ホットベッドのハンダ付けもしてある。
フレームだけを慎重に組立れば後はプラモデル感覚でした。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/18(日) 14:15:01.06

>>30
>>31
情報どうもです。エクストルーダ組み立て済みは嬉しいけど
後々のメンテナンスを考えると組み立てて手順がほしいね。
そんな複雑でもないのかな。

ダイソーのMDF版をスコヤ代わりに使うってことかな。
いいこと教えてもらった。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/18(日) 22:11:19.10

肌色のTPU（やわらか）フィラメント届いたよ
（揉みがいのあるモデルあったら教えて）
何かないかな？　これを胸像にしようか・・
http://www.thingiverse.com/thing:980315

**774ワット発電中さん** · 2016/09/18(日) 23:08:41.99

>>33
やっぱりこれじゃない?

Woman Torso Sculpt **Nudity** by MeoWorks - Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:151251

サインインすれば画面上の方に「どうしても見る? Yes/No」の
選択肢が出て「Yes」すればダウンロードできるよ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/19(月) 15:03:30.66

>>34
いいね！　でもここのスケベフィラメント会社がすでに出力してたよぉ～（爆
https://www.aliexpress.com/store/product/Flexible-1-75-skin-3D-printing-materials-filament-TPU-high-quality-rosh-certificate-Free-shipping-3/2231024_32703737714.html

今のところAliexpressではこの会社を含む３社がスケベフィラメントを販売してるんだ
今回は別の会社で買ったけど、いずれここの製品も試してみようと思ってる
機械部品を除いて、たいていの出力作品は柔らかくても問題ないからね

**774ワット発電中さん** · 2016/09/19(月) 15:09:06.06

http://www.gizmodo.jp/2016/09/3d-printed-door-handle.html?ref=gns2

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 06:49:18.48

kosselを制作中なんだけど、塗り潰しの最初らへんだけ吐出がすかすかで困っている
ドライブギアはMK8で100mm送るとちゃんと100mm吐出するように設定済み
今使ってる直交型と勝手が違いすぎて、どなたか知恵を御貸し願えないだろうか

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 07:09:23.95

>>37
ベッドに擦ってんじゃね？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 07:11:37.38

>>38
ベッドに擦ってはないです
外壁はきちんと吐出するのに、

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 07:12:12.02

>>37
押出機が滑ってるもしくはトルク不足で材料でてないんじゃね？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 07:13:57.19

途中で書き込んでしまった、すみません
外壁はきちんと吐出するのに、内側を塗りつぶす時に初めの方だけ樹脂の送りが間に合っていない時のようにすかすかになるんです

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 07:17:21.12

>>40
最初以外はきちんと均一に吐出するので滑りはないように思いますが、素人判断なので危険ですね
トルク不足はどう判断したら良いのでしょうか

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 13:46:15.29

>>41
一層目だけがその状況ですか？
二層目、三層目を印刷するときに正常に出るようであれば、
台の水平が怪しいか、台がデコボコしているか、
もしくはRadiusの値が正確じゃないのかもしれません。

どの層でも同じ症状であれば、
Infillの設定をいじってみてどう変化するかをみれば原因が掴めるかも。
あと、ヘッドが移動するときに、フィラメントの引き込みを
設定で強烈に行ってたりしませんか？

後考えられるのは、ノズルの温度かなぁ・・

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 15:29:24.25

>>42
俺の時はモータが使ってる最大ロード時の電流量テスタではかってそれに見合った出力をドライバーが出来てるか確かめて出力調整して治ったけど。

4988のトリム回す定番の調整。
製造元によって微妙に違うみたいとからねぇ、設定値。
あげすぎるとだっちょーするし。

これでもトルク不足ならモーター変えるしかない。

モータートルクが原因ならね。
あと押出機のスプールに噛み込ませるさせるギア(？)を強く押し当てすぎってのもある。
押しつけ強すぎてモーター回れなくなる。

>>43
の言ってる設定だとしたら頑張って設定詰めてねとしか言いようがないけど(^^;)

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 15:35:14.34

トルクとか押し出し力不足なら
塗りつぶしの開始じゃなくて終盤になりそうなもんだけどな
とりあえず塗りつぶし速度落としてみて改善するかどうか見てみては

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 15:38:07.77

フィラメント送りが滑ってるから締め付けるとよい。とエスパー。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 15:41:01.81

単にベッドとヘッドが近すぎるか、移動が凹か凸で水平に動いてないだけかと思うけどね

試しに1層分ぐらい高さを高くしてみたら
それで出るならエクストルーダの問題ではない
張り付かないかもしれないけど

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 16:27:00.01

>>37
とりあえず速度落として簡単なテストパターン印刷してみれば？
外壁と塗りつぶしの速度を同じにして症状が治まるようであれば
エクストルーダーの押し出し速度の変化に対するヘッド内部の射出圧力の変化が
ノズルの移動速度に追従できていない

37 · 2016/09/20(火) 20:39:43.65

>>43
2層目以降もずっとです。
塗り潰しの開始位置が1層毎にあっちに行ったり戻ったりするので完成しても該当部分はスカスカ状態です。
infillを多く出しても少なくしても同じ症状です。
de-stringをオフにしても変わらないです。
ノズルは190℃から215℃まで試しましたが、あまり変化はないようです。

>>44,>>46
DRV8825で、規定値1.5Aのモーターがとても熱くなるため、0.55～0.6Vに設定しています。
スプールは強く押しすぎていたので、モーターがオフの時だけ手で押せるくらいまで緩めました。
それでも変化がないです。

>>45,48
ちょっとやってみます。

>>47
張り付かないです…。

実はそもそもプリント中のフィラメントの吐出量が少なくて、スライサーでフィラメントの直径を1.75>1.4とかにしています。
smoothieboardのconfigはきちんと設定したつもりですし、pronterfaceやコントローラーで指示した量はフィラメントを送り込むのですが、プリント中だけ吐出量不足になるんです。
ノズル径が違うのかと思って0.3ミリを別に購入してkisslicerの設定も0.3にしているのですが、吐出量が安定して少ない為、苦肉の策でフィラメント径を小さく設定すると安定してプリントできるようになりました。
この辺に問題があるのでしょうか…。

37 · 2016/09/20(火) 21:03:31.39

>>48さんの仰る様に外壁と塗りつぶしを同じ速度にしたところ、塗り潰しの最初のとこだけのスカスカはなくなりました。
ということは、
>エクストルーダーの押し出し速度の変化に対するヘッド内部の射出圧力の変化が
>ノズルの移動速度に追従できていない
という事ですよね。
これってやっぱりトルク不足由来でしょうか。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 21:03:56.78

>>49
原因を探らずに対処療法やってる典型的なアレやね
怪しいのはMK8のドライブギアだろうな　

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 21:08:51.82

>>49
0.6Vってエクストルーダーにしては低すぎない？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 21:16:48.57

>>52
電流検出抵抗次第じゃん。良くあるのは100mΩだから仮にそれなら1.2A流れる
十分だろ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 21:30:26.41

>>51
アレですみません。
しかしコントローラーでは指示通りに吐出するのにプリントではスカスカになるのでスライサーを疑うしかないのですが、
slic3r・kisslicer・curaの3種類ではどれも吐出不足でスカスカになってしまったのです。
ネットをいろいろ検索したのですが、同様の事例が見つからなくて、思い切ってその場しのぎを行った次第です。

>>52
定格ギリギリまで上げて解決しなかったので、常用可能な温度で収まる程度に電流を落としています。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/20(火) 21:54:28.08

>>54
>しかしコントローラーでは指示通りに吐出する
造形時と同じ負荷かけての計測？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/21(水) 01:33:42.83

エクストルーダーの空回りや脱調の確認とか、
ノズルの温度グラフとか、
ろくに原因探らずスライサーしかないとか、何だかなぁ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/21(水) 02:50:44.97

スライサはノズル径、移動量、層の高さで機械的に送り量決めてるだけなんだから
そんな極端な補正が必要な時点でおかしいと気付けよ・・・

**774ワット発電中さん** · 2016/09/21(水) 06:56:07.79

PIDのパラメーターとか適正値出して設定とかしてんのか？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/21(水) 07:41:25.03

移動の時若干フィラメントを巻き戻して移動後に押し出すんだろうけど、
その時に樹脂が出てくるまでのタイムラグがあるっていう感じかな。
ノズルの先端部分が冷えてしまっているとか？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/21(水) 08:25:28.49

>>49
俺も似たような症状になったことがあるけどノズルの清掃をしたら治った。

エクストルーダーを使わずに手動で押し出してフィラメントがノズルから
スムーズに出るか確認してみて。
手動でなかなか出ないならフィラメントがノズルにつまりかけてる可能性がある
その場合はノズルの交換か清掃を行う。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/21(水) 16:35:16.28

>>49
設定は間違ってないのならメカの問題の可能性が高いから、
ココから先は写真でもうｐしないと
エスパーvsエスパーになるのでサポートむりぽ

ざっと考えられるだけで以下の様なケースがあるお
・Kosselということはボーデン型だよねフィーダーからホットエンドまでの長さは極力短くしてね
・ワークファン使ってる場合はノズル先端が冷えすぎて押し出し圧が高くなる場合があるからとりあえずOFFな
・E3Dタイプを使っている場合はバレルクーラーはちゃんと設置しろ。ヒーターブロックに風が当たらないようにシュラウドつけるの忘れずに
・あと、意外なところで6角形の対角が小さいノズルだと、通過するフィラメントの保温が十分でなくて必要以上にホットエンドのヒーター温度を上げる必要があるためバレル内で融けるフィラメント量が増えて追従が悪くなるケースがある。対角6mmとか小さいやつはお勧めしない

**774ワット発電中さん** · 2016/09/21(水) 16:57:15.57

・フィラメントが湿気ててノズル内で水蒸気が発生して押し出し圧が上がる
・ドライブギアの過減速の際に歯の食い込みが十分でなくてフィラメントが滑ってる
とかもあるお

大事なコトなのでもう少し噛み砕いて基本を列挙すると
・ホットエンド内部でフィラメントが融ける量を可能な限り少なくする
・適切な温度でノズル先端から押し出す
・フィーダーの押し出しトルクをフィラメントを通してちゃんとノズル先端に伝える
ということだお

**774ワット発電中さん** · 2016/09/21(水) 20:48:14.55

>>44
トルク調整（電流調整）はモーターの温度で管理するといいよ
長時間のプリントでもモーターを手で触れるぐらいの温度なら大丈夫だよ
さらに気を配るならドライバーの放熱フィンの温度も確認するといいよ

計算上は適正値でも中華製品だと放熱しきれない事だってあるから
データシートに基いて算出した電流はあくまでも暫定値と考えて
最終的には各自が五感を使って調整・確認してね（臭い・音の変化などにも気を配る）

モーターやドライバが焼き切れない範囲で電流を多めにするとメリハリ出るけど音は大きくなるね
電流を少なくすると静かになるけど機敏な動作をさせると脱調するかもしれないね

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 01:34:50.44

100均で売ってるガラスのまな板でホットベッドに使えたよ
うらのシール剥がして両面テープで貼り付けた

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 01:39:48.94

ヘアスプレーとスティックノリ試したけどイマイチでテープ類も試したけど、ABSについてはパイプ用接着剤をガラスに塗ると調子がいいわ

ただサポートから上が剥がれて反る対処法ないかな

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 01:52:04.64

>>65
箱で覆う、内部温度を50度ぐらいにすりゃ大物でも楽勝
温度上げすぎると部品や基板やモーターがやばくなるから注意

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 02:15:55.82

ok
換気box計画してるから改善するかも

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 04:25:25.21

32bit化しようと思って安いdue買ったら、
クローンじゃなく検品で刎ねられたオリジナルっぽい・・・
どんな半田付けしたらソケットこんな斜めになるんだよ、ボード刺さらねーよｗ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 09:15:49.80

>>66
まじですか。
それって、ベッドに接着剤で？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 11:10:08.94

>>64
ベッドの大きさとどう揃えたの？
ガラスのプレートを個人輸入しようかと思ってたけど
１００均で買えるなら検討したい

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 12:05:12.25

>>69
塩ビパイプ用の接着剤の主成分はアセトンやからな
アセトン100%にABS溶かしたABSジュース塗るのが一番いいけどな、大抵いけるようになる

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 12:25:37.53

MakerBot、第6世代のReplicatorと新たな3Dプリンティングソリューションを発表 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2016/20160922_makerbot_3dprintingsolution.html

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 13:49:07.78

>>71
なるほど、アセトンジュースですか。
うちでは匂いの問題があるんで、ここぞというときにためしてみます。ありがとう。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 14:03:35.65

ROBO3DからC2/R2が出るね
https://www.kickstarter.com/projects/1238702276/robo-c2-and-robo-r2-smart-3d-printers?token=338bb81e
Ultimakerタイプっぽい
それなりに成功して製造ノウハウもある会社なんだから
クラウドファンドしなくても良いと思うんだけどね

37 · 2016/09/22(木) 16:34:29.34

昨日は来れなくてすみません。
たくさん助言頂きありがとうございます。

>>55
同じ速度で吐出するかは確認しました。
同等の負荷ということになると思い付きませんでした。
テストするとしたら、Gコードで書いて読み込ませて…といった感じでやったら良いでしょうか。
やって見ます。

>>56
空回り、脱調については疑ってますがどうやって判断したら良いのでしょうか。
目視での空回り、ノック音は無いです。
温度グラフも±2度程度です。

>>58
PIDのパラメータはオートキャリブレーションに頼っています。
より良い方法があれば御教示頂けると幸いです。

>>59
自分でも最初はそう考えていて、Destringとwipeをオフにしたのですが、解消しないのでその線は消えたかと考えています。

37 · 2016/09/22(木) 16:48:51.57

すみません、また途中で書き込んでしまいました。
>>59
しかしながら、樹脂の送りが間に合っていないのは間違いないので、何に起因してるのか試行錯誤しているところです。

>>60
今日も途中で2度ノズル掃除をしてみましたが、変わりはありませんでした。

>>61
ボーデンチューブをギリギリまで短くしたら多少改善したように思います！
それでもこのような感じです。
ttp://i.imgur.com/ITIS7Aj.jpg
ワークファンはノズル冷却の可能性を考えて取り外し済みです。
バレルクーラーは付属のものを使っています。小さいでしょうか。
ttp://i.imgur.com/uYB0NfA.jpg
ノズル対角7㎜です。小さいですね。

37 · 2016/09/22(木) 16:56:54.26

>>62
フィラメントの湿気はあるかもしれません。
フィラメント滑りについては手で持ってる感じでは滑っていないように思いますが、それが0.1ミリ以下の話になると可能性はあると思います。

バレルクーラーが小さくて冷却が足りず、急加速にリニアに付いていけてないというのは本当にあるかもしれません。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 17:19:31.55

>>75
>>>56
>空回り、脱調については疑ってますがどうやって判断したら良いのでしょうか。
>目視での空回り、ノック音は無いです。
>温度グラフも±2度程度です。

印刷前、印刷後にgcode直打ちで指定の座標に移動できているか確認するとかかな
脱調が起こっていれば移動位置に大幅なズレが出るはず

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 17:24:59.60

>>78
あ、エクストルーダの方か
間違えました。でもgcode直打ちでエクストルーダの挙動を観察してみたらいかがでしょうか？
それと手動で押し込んで負荷を確認してみるのも有効かもしれないです
ノズルの清掃は二回したって言ってましたが押出負荷はどれくらいです？
結構軽く推してもノズルからフィラメントが押し出せると思うけど
詰まっていると結構頑張んないと出ない感じになるので
もしそうなら清掃方法を見直したほうがいいかもです

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 18:09:27.35

一度230度くらいで試してみな。
それで改善されるならトルク不足。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 18:37:55.07

トルクに負けて、エクストルーダーのギアが空回りしてしまう線はどうだろう？
芋ねじを増し締めしてみては？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 18:40:33.36

うちの場合だと吐出しはじめがスカスカになるのは、
出力中にボーデンチューブ内のフィラメントに圧がかかっていて、
送りを止めてもその圧が抜けきるまで吐出が止まらず
再開するときは十分な圧がかかるまで吐出量が不足する感じかな。

Slic3rのPressure Advanceってのが、これの対策だと思うけど
前に試したとき全然上手くいかなくて使ってないな。

https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/3187
こんな感じの症状だよね？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 18:42:21.60

マジかよお前らびっくりするな

リトラクトなしの設定で試してみて

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 19:31:30.43

>>74
ほぼただで結構な宣伝が出来るからね

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 22:44:36.32

FlyingBear届いて出力成功して何回か試してたら
温度が上がらなくなって基盤を見てみると
電源の端子が溶けてしまっていました

この1か所しか焼けてないので部品を取り替えようと思ってますが
↓の緑の端子の名称って何というものでしょうか
http://i.imgur.com/opXubUg.jpg

初3Dプリンタで最初はフィラメントってこんな臭いがするのかあって思ってたら
端子が焼けてた臭いでした

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 22:46:59.08

ターミナルブロックかな
でも焼けた原因特定しないとまた燃えるかもよ
今度は大火事になっちゃうかも

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 23:03:10.13

>>85
秋月にある
>>86
単に螺子の締め忘れだろ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 23:03:15.85

>>85
ramps部分を新規に買ったほうが早いかも。
多分配線の取り付け方のミスかな
線をバラけさせて接触面を増やすように取り付けないとためなのを線をよじって取り付けたとかかな

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 23:09:08.69

ありがとうございます
ターミナルブロックって言うのですね
ネジが緩んでたりよじってたのに心当たりがあるのでもう一度見直してみます

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 23:10:01.99

そもそも設計が悪いからまともなコネクタなり端子台に変更した方がいい

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 23:48:30.44

フェニックス社（ユーロブロック）のターミナルブロックは秋月で聞いたら
置いてないって言われたよ。
ちなみに千石通商にもなし。というか秋葉原では見つけられなかった。

通販は共立エレショップが1個144円で扱ってるが送料が550円かかる。
http://eleshop.jp/shop/g/gF4U133/
モノタロウだと3個セット519円。3000円以下の買い物だと送料500円。
https://www.monotaro.com/p/1875/3787/
AliExpressではレセプタクルとのセットが10個300円くらいで売ってる。
ただ送料無料にすると届くまで半月とかかかるのが普通。
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10-sets-ht5-08-4pin-Terminal-plug-type-300V-10A-5-08mm-pitch-connector/32659474064.html
eBayは今見たら1個83円というのがあった。ここもたぶん届くまで半月。
http://www.ebay.com/itm/5-08mm-4Pin-socket-2EDG-Pitch-Plug-in-Screw-Terminal-Block-Connector-Right-Angle-/371640820087

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 23:57:36.20

何から何までありがとうございます

**774ワット発電中さん** · 2016/09/22(木) 23:57:48.03

ターミナルブロックだけ交換しても、元の原因を解決しないと同じことが起こるのではないでしょうか。
大電流が流れて発熱してとける・・・。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 00:14:53.05

原因は螺子をちゃんと締めて無かったんだろ。何れにせよ、この部品は
大電流には向かないし、接続ミスもし易いから、半田で直付けが一番。
どうせ頻繁に外すもんでも無いしな。
どうしても外したいときは半田しなおせは良いし、それが嫌なら数センチの位置でカットし、圧着端子をつける。
圧着端子を螺子止めすれば、半田無しで着脱出来る様になるし、大電流でも問題ない。
格好よくしたければ端子台を付ければ良い。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 01:26:03.45

俺も配線の接触不良で焦がした事あるわw

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 01:37:29.66

ベッドに貼るのは3Mマスキングテープの青が良いとのことで
ホームセンターに行ったら青でも数種類あって
どれを買っていいかわかりません。
黄色いのも含めて違いがあるんですか？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 02:21:42.72

>>95
バラ線を螺子止めって、最悪だからな。
バラけた状態で一部の素線が接触する事になるから、接触してる素線だけに
電流が流れ温度が上がる。温度が上がると抵抗値が上がるから更に過熱する。
圧着端子にすれば素線同士が塑性変形して密着した状態になるからそういう事故は起きない。
素線を撚ったりする位じゃ螺子を締めた時にバラけて全然駄目だから
どうしてもオリジナルの屑ターミナルブロックを使いたいなら
棒型圧着端子か板型圧着端子で配線の末端処理をするべし。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 02:27:47.84

>>96
あんましない。

つかメーカーによってもグレードによっても状態変わるから色で判断はよくない。
安いもんなんだから色々買ってみなよ。

俺はいつも近所で割と買いやすいニットーの50幅の黄色いやつ買ってるけどね。
7288ってやつ。

プラモの塗装にも使うんでね。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 02:34:17.19

>>96
海外で良いって言われてる青と同じ商品は日本では売ってないね。
黄色い243J Plusか、緑色の343でいいと思うよ。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 03:15:31.72

>>81
あ、俺もそれあった！
それ以来ギアにマジックで線書いてちゃんと回ってるか視認しやすいようにしてる

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 03:54:41.69

>70
ベッドより少し小さいが左右は中央に設置した場合でもhome positionでノズルがガラスに乗る
奥行きは１ｃｍ位足りない
表面がエンボス加工なのもgood
裏はツルツルなので好みで

ダイソーで何軒か回らないと見つからないけど試してみて

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 03:57:17.16

>70
加工は裏のシール剥がすだけ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 06:24:59.33

>>97
オムロンのサイト見ると「圧着端子なしでも接続が可能。」とあるんだがこれはオムロンだけのことなんだろうか？
http://www.fa.omron.co.jp/products/family/2913/

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 07:25:16.18

>>103
問題になるのは大きい電流のときで、>>97だって小電流線で発熱するとは書いていないよ。

「圧着端子なしでも接続が可能」は「圧着端子なしでもありでも同じ能力で接続が可能」って言ってるわけじゃないです。
大電流を流すときには棒端子などを使う方が安心です。

撚るのではなくて、ハンダあげにすれば良いだろうって考える人もいるかもしれませんが、振動などで電線が微妙に動いたり
することに対しては、圧着端子の方が(とくにカバー付き)信頼性は高くなります。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 07:27:08.56

>>104
割り込むなよ。お前に聞いてないから。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 09:36:41.23

パンダは銅より柔らかく塑性変型するから
接続部に使ったら事故の元
パンダ使うなら直付けするべき

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 10:12:08.04

>>106
そらパンダはなあ…
生き物なら当然かと

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 10:56:39.20

>>85
溶けてる端子ってヒートベット用の電源だよね？
Rampsのターミナルブロックって何アンペアまで耐えられるんだろ？
flyingBearって220x220の大きさだから結構大電流流れるんだろうね
実施flyingBearのヒートベットの抵抗値っていくらでした？
ターミナルブロックの定格と合わないようなら直付を検討したほうがいいかもね

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 11:12:19.25

更に調べてみるとrampsのターミナルブロックの定格は
Current - UL 15A
Voltage - UL 300V
とあります。
有識者に聞きたいんだけどこれって15x300=4500Wにたえるという認識なの？
それともCurrent - ULにだけ着目して15x12=180Wにたえるという認識？

参考：
http://www.digikey.ca/product-search/en?lang=en&;site=CA&KeyWords=WM7953-ND

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 11:24:44.78

中華Rampsだとどこのメーカーのターミナルブロックか分からない気がする

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 12:14:33.49

>>98
>>99
ありがとうございます。
どれもそんなに変わりないようですね。
いろいろ試してみます。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/23(金) 12:41:02.58

>>107
あれ？w

**774ワット発電中さん** · 2016/09/24(土) 01:55:50.64

最近3Dプリンタ使い始めたんだけど、
印刷したブツの表面を、ヒートペン使って馴らすとかなりいい感じになるね。
まぁ、溶融型なんで当然か。
俺は長いことプラモで使ってるこれで馴らしてます。
http://www.towadagiken.com/sub/purple5.html

**774ワット発電中さん** · 2016/09/24(土) 08:16:20.69

>>113
昔、ハンダごてで似たようなことした事あったけど、
温度が高すぎたのか、焦がしてしまったのよね。
このペンなら、丁度いいのかな？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/24(土) 09:03:56.01

はんだごての先端温度は400℃程度はある(そのヒートペンは最大270℃との事)。

はんだごてをヒートペンとして使うなら調整装置を入れないと
http://www.goot.jp/controller/pc-31/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00098/

**774ワット発電中さん** · 2016/09/24(土) 09:08:26.09

>>113
まじかよキックスターターに出てるぜ
http://www.retouch3d.com/

既に存在していたとは。日本人は本当に宣伝が下手だな。
もっと大々的に売り出せばよかったのに

**774ワット発電中さん** · 2016/09/24(土) 10:04:10.07

半田ごてTS-100は100-400度に調整できるけどコテ先がちょっと高めか

**774ワット発電中さん** · 2016/09/24(土) 11:31:31.37

>>108
ヒートベット用だと思います
ヒートベッドは赤いMK2Bで
抵抗はテスター持ってないので買って調べてみます

**774ワット発電中さん** · 2016/09/24(土) 11:58:41.26

>>113
ダヴィンチ3Dペンっていうのが便利じゃん。
って思ったらPLAのみなのね。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/24(土) 12:07:25.07

>>119
なんかすっごい勘違いしてそう

**774ワット発電中さん** · 2016/09/24(土) 15:12:14.04

>>116
これいいなって思ってたけど似たようなの日本で売ってるならそっちも興味あるな

**774ワット発電中さん** · 2016/09/24(土) 17:13:11.74

プリントの仕上がりってだいたいこんなもんなのねって安心した

**774ワット発電中さん** · 2016/09/24(土) 19:38:42.70

こんなに話が広がるとは思ってもいなかった。
割と前からある、知る人ぞ知るアイテムってやつです。
自分は必要な形状はりゅーたーで削り出して使ってました。
>>116さんのリンク先にある、アイテムのスプーン状ヘッドなんかはまさに作りました。
この形状がメインになります。
真鍮の棒に、田宮の調色スティックの先端を銀ろう付けしたのも試作してみましたが、
ムクで削り出したほうが熱の持ちはよかったです。

知り合いにヒートペンでプラモデルのランナー（余り材）からすげーフィギュア作るやつがいるんですが、
そいつに余ったフィラメント渡したらすげー使いやすいって喜んでました、余談ですが。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/24(土) 19:45:53.99

Webで「ヒートペン 3Dプリンター」で、検索すると、
俺なんかよりもっと前から先人な人たちが使って大絶賛してますね…
十和田技研も溶融型3Dプリンタの表面処理に是非とか宣伝すれば、めっちゃ売れるんではなかろうか。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/24(土) 20:41:25.08

>>124
ググったら
「ヒートペンは使ってみましたが、やっぱりパテ盛ってヤスるのが一番手っ取り早いです。」
ってのが真っ先に目に入ってきたんだが・・・

**774ワット発電中さん** · 2016/09/24(土) 22:55:08.98

まあ所詮道具だし自分に合ったのを使えばいい

**774ワット発電中さん** · 2016/09/25(日) 06:48:15.64

積層を削って凸凹の低い方に合わせる
パテを盛って凸凹の高い方に合わせる
溶剤や熱で凸凹を均す
いろいろある。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/25(日) 09:29:05.05

ヒートガンも使えるぞ、造形物の角が丸くなるけど
あと、距離が近すぎると
ソフトクリームみたいにとろけて崩れるｗ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/25(日) 10:12:57.45

>>128
先が極端に細いヒートガンを開発できれば
接触しない分、縞々も楽に消せそうね。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/25(日) 11:22:22.83

デルタ型と直交型を両方所有している（していた）人、プリント時間の違いはどうですか？
同じスライス設定で、明らかに直交型が3割～5割時間がかかります。
構造の違い、ファームウエアの設定の違いが原因かと思われますが、Z軸の速度、加速度の設定などは二桁違います。
ほぼスライサーの時間通りでプリントできていますか？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/25(日) 15:50:45.68

>>129
つ HARP（ハープ） ワックスなめらか～

**774ワット発電中さん** · 2016/09/25(日) 19:10:28.72

>>129
コテライザーにホットブローチップでもいいな

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 05:17:40.67

>>130
そりゃ設定違うんだから結果も違って当たり前だろ・・・

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 10:42:39.05

前スレでFlyingBearの出力画像を貼った者です。
最初は側面の積層が綺麗に揃ってたけれど次第に不均一になってきた。
側面が波打つ感じでデコボコしていて、出力ごとに不揃いの場所が違う。
積層ピッチは揃っているのでZ軸は問題ないと思うんだけれど。
XY軸をバラして調整したけれども結果は同じ。
ベルトを外して各軸を動かしたけれど特に抵抗はない。
タイミングベルトのテンションかな？どのくらい張ればいいのだろうか。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 10:50:52.04

機械じゃなくてノズルが原因じゃないの？
悪いことは言わないからちゃんとしたの買え

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 12:37:10.15

>>134
ベルトは弾くと音が鳴るぐらいピーンと張ってないとだめだぜ
使ってると伸びるからたまに調整したり交換がいいぞ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 12:54:29.94

>>134
XYの調整をしても変わらないし再現性もないなら後はノズルじゃないの？
試しにノズルからフィラメントの押し出し具合を観察してみたら？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 13:12:52.15

>>136
ありがとうございます。
XYの調整は平行度の再確認で組み直ししただけでベルトテンションは変えていないです。
→Xはモーターを動かして張り調整できるけれど、Yは調整機構が無いので
http://www.thingiverse.com/thing:1354441　を印刷してチューナーアプリで振動数を
計ってみます。

フィラメントは手で軽く押し込むと抵抗なく吐出します。
テンション調整→ノズル交換で試してみます。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 13:16:27.95

>>137
フィラメントの押出はベッド範囲外で100mmほど吐出しましたが、鉛直に綺麗に流れ出ます。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 13:57:10.27

フィラメントの経路のどこかで抵抗があるとそうなることがあるな
停止して排出しててもわからないことも

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 17:07:28.98

鋳造の消失模型に使える材質って有りますか？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 17:23:45.85

>>141
個人向けはあんまないんじゃね？
CNCスレがいいかと

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 18:05:20.26

PLAも燃えるらしいけどね

Lost PLA Castingで検索

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 18:49:53.34

https://www.matterhackers.com/store/3d-printer-filament/moldlay-filament-1.75mm

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 19:51:26.38

ベルト駆動は嫌いだ…

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 20:23:14.78

>>134
とういう出力になるのか、言葉だとわかりにくいから写真で見たい
imgurなどでよろしく

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 20:44:50.07

>>142,>>143,>>144
ありがとうございます。
3Dプリントだけでも随分助かってますが、金属に出来ると夢が広がりまくりんぐ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 21:12:02.24

>>134
それは毎回、最初は揃ってるけど積み上げる程にムラが出るってこと？
それとも組み立て直後は良かったけど、最近ムラが出る？
最近湿度が高いから、フィラメントの巻の外側はブツブツになりやすい。
小さい出力は特に・・・自分の場合はね！
俺はベルトはそれ程、キツくしてはいない。指で軽く押すと10mmくらいは沈む感じ。
昨日からフレックスフィラメント使い始めたけど、コレ面白いな！

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 21:34:52.85

そういやハンダってフィラメントに使えねーの？
融点近いし硬度とか改良すれば既存のプリンターで印刷できね？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 21:57:08.09

ベッドに丸い塊ができるだけだな

**774ワット発電中さん** · 2016/09/26(月) 22:01:07.96

>>149
専門用語はわかりませんが、フィラメントは融点で柔らかくなるが、はんだは液化して積層出来ないと思いますよ。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 04:30:30.42

ヒートベッド部分で逆に急冷させればどうだろうね
ゴミしかできそうにないけど

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 05:58:13.76

>>150
なんかﾜﾛﾀ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 06:02:56.89

せめてスライムが出来れば。

ハンダを溶かしてメタルスライムが作れたら一人前
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1306419273/

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 07:50:59.32

こんなのを作りたいんだろうが
http://livedoor.blogimg.jp/gahaku15/imgs/4/0/40749e68.jpg
ま、ちょっと無理な気がする

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 10:06:14.29

妄想的には、ヘッドの温度安定が鉄壁なら、ハンダが溶融してるぎりぎりの温度に保っておいて、
ノズルから出てベッドや造形物に触れたところですぐに凍結させられそうだけど。

でもプリンターに仕上げるにはシビアで難しい条件が山積してるでしょうね。
中国人もアメリカ人もやってる様子ないし…と思ったけど一応チャレンジしてる人は居たｗ
https://forum.lulzbot.com/viewtopic.php?f=29&;t=380&p=1992&hilit=bam#p1992

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 10:26:57.52

凍結とか書いてる時点でだめだろうなｗ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 11:01:25.89

℃玄人様来てくださったの？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 11:22:36.31

どうせならこっちだな
http://www.appropedia.org/Open-source_metal_3-D_printer

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 11:46:54.56

そもそもハンダじゃフニャフニャだからなんの意味もないよね
プラのがまだ使いやすい

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 12:29:00.65

>>160
まあハンダそのままの性状では使えないかもしれないけど
合金だから何らかの改良は誰かがやってくれるんじゃね？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 13:07:42.28

ゾートラクスＭ２００持ってる方に聞きたんですが
筐体はどうやってつくられてますか？

コの字型の板の両側面を2枚の板で塞いでるのか、
一枚から深絞ってるのか
どちらでしょう

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 16:36:06.82

>>162
ZORTRAXの筐体は金属の一体成形ですよ
貼り合わせではありません
目一杯押しても歪まないくらい頑丈です
そのかわりめちゃめちゃ重いです

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 17:41:53.54

内側の隅っこにあちこち溶接があるから貼り合わせだとばかり思ってた
一体成形なんだこれ
溶接箇所はあくまで補強ってことですかね

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 18:32:19.13

どう見ても単なる板金曲げ加工。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 18:42:54.76

リアパネルが思いっきりネジ留めされてるんだけど・・・いったい、成型とは？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 19:37:03.99

鋳造してるんだろ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 21:28:54.14

これどうなのよ
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　【メーカー】：ストラタシス
　【商　　品】：MakerBot Replicator Mini Compact 3D Printer　MP05925
　【激安価格】：３９，８００円(税込)
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**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 23:57:07.83

>>168
アフィか

**774ワット発電中さん** · 2016/09/27(火) 23:58:39.97

鋳造なの、板金曲げなの・・

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 00:07:55.54

NTT-Xだからアフィじゃ無いとは思うが、
限定セールのリンク張って競争相手増えると考えないあたり、ただのアホだなｗ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 00:40:59.15

板金に決まってるだろ
あれのどこを見たら鋳物だと思えるんだ
押しても撓まないって、そりゃ板厚によるよ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 00:45:27.12

>>169
さすがにガイジすぎる

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 00:46:36.64

>>171
台数8なのに小学生みたいな発想だな

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 00:54:30.87

強度が必要なものなら充填率100％は当然として、標準は何％にしてる？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 01:23:07.93

強度が必要ないなら25%

必要でも100%はしないな
エクストルーダの調整甘いせいか時々隙間に詰めすぎて事故る

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 03:27:11.52

残り1日やで
ttps://www.makuake.com/project/crosslinkres/

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 04:09:01.07

>>174
ここのセールで台数８なんて物によってはあっという間に捌けるんだが？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 05:20:51.57

>>168
NTT-Xの販売ページに行けないのだけど、誰かURL教えて・・・

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 05:26:57.27

>>179
MakerBot Replicator Mini Compact 3D Printer　MP05925 NTT-X
でぐぐると2番目あたりに出てくる

なお
＞□ X-DAYセール会場 (オープンするまで商品は見えません)
に注意

**179** · 2016/09/28(水) 06:18:17.80

>>180
ありがとう！

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 07:27:24.61

X-Dayのは会員登録しとかないと買えないぞ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 08:54:38.92

マイクロソフトの3dリペア使ってたんだけど、前まではstl形式だったのが3mfになってしまって
自分のプリンタでは使えなくなってしまいました。
3mfをstlに変換する方法ってありますか？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 10:24:13.71

>>168
第５世代のReplicatorMiniか、、、
エクストルーダー周りの不具合が多いらしいね( ´,_ゝ｀)
最悪の場合はE3D仕様に魔改造してしまえばいいかｗ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 10:33:46.28

>>183
使い物になるかは不明だけど、無料で変換するソフトがあるよ。
ttp://www.nchsoftware.com/3dconverter/jp/index.html

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 12:21:01.80

3次元で考えよう??小中高生向け3Dプリンタ教育支援ソフト「作ってみよう！」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2016/20160928_3dprintertraining_tsukuttemiyou.html

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 12:46:06.42

まずい、日本の二次元文化が失われる！

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 12:47:15.22

エンドストップ用としてはどうなんだろう
「Razer DeathAdder Elite」登場。新世代DeathAdderのキーワードは「世界最高の光学センサー」と「オムロンと共同開発したメカニカルスイッチ」 - 4Gamer.net
http://www.4gamer.net/games/023/G002318/20160928001/

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 21:57:42.50

3Dデータの売買ができるマーケットプレイス「SHADE3D CREATORS」オープン | fabcross
https://fabcross.jp/news/2016/20160928_shade3d_creators.html

**774ワット発電中さん** · 2016/09/28(水) 23:03:44.00

手足稼働するロボット印刷したら２４５ｇやったわ
ミニ版は2体印刷して両方稼働脚がおれた
フィラメント大量消費だけに大型版を動かすときは緊張したｗが無事稼働で安心した

**774ワット発電中さん** · 2016/09/29(木) 09:26:31.66

3Dプリンター買おうと思ってるんだけど自分で組み立てるKITって相当ハードル高いかな？
一応CNCの組み立てKITは組み立てた事ある程度なんだけど。
人気の機種とか良ければ教えてください。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/29(木) 10:27:07.13

+と-しかわからんけど組み立てられたよ

**774ワット発電中さん** · 2016/09/29(木) 11:09:54.41

>>191
k800とかDelta型は避けたほうがいいだろうね。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/29(木) 11:13:38.58

>>192
どの機種組み立てたんですか？

>>193
やっぱｋ800等のデルタ型はかなり難しいですかね？

**774ワット発電中さん** · 2016/09/29(木) 11:43:02.16

中華キットなら中国が10/6ごろまで休日だから考える時間はたっぷりあるね

**774ワット発電中さん** · 2016/09/29(木) 12:33:57.10

はんだづけは絶対したくないとか、テスターを見るとジンマシンが出るとかでなければ自作はできるでしょ
デルタは直交型に比べて難しいとは思わないけどな
避けたほうがいい理由を知りたいな

**774ワット発電中さん** · 2016/09/29(木) 13:23:38.83

調整が直感的に出来ない点では。
寸法や仕上げ等が良ければ、組み立ては至って簡単なはず。

**774ワット発電中さん** · 2016/09/29(木) 15:15:16.03

とりあえず買っチャイナ
届くかは別にして届きさえすればパーツは揃ってるわけで一応動くはず
調整なんてどの道一回テスト出力した後の話だから勉強しながらでいい

37 · 2016/09/29(木) 16:52:04.26

先日お騒がせした者です。
結論から言うと、Momoinololu M3のせい…かもしれません。

本日ふとsmoothieboardのファームウェアをMicroSDに入れてリセットしたところ、エクストルーダのモーターが逆転を始めたので、
config.txtの該当部分に！をつけてリセットをすると、ハードウェア的には16マイクロステップ設定にしていたのに、半分しか吐出されなくなりました。
ハードウェアのジャンパが無効になったのかと仮定して、32マイクロステップ設定をすると、
今までの苦労が何だったのかというくらい設定通りに動くようになりました。

37 · 2016/09/29(木) 16:52:49.31

色々腑に落ちないこともありますが、とりあえず正常に動くようになったので、また1つずつ検証していこうと思います。

ご助力頂きありがとうございました。

3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その26 [無断転載禁止]©2ch.net

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