【赤青緑】 LED初心者の集うスレ 4 【フルカラー】
/* ----- 1分でわかる LED基礎知識 ---- */
1. LEDの言い分を聞きましょう
a) 電流の流しすぎは、溶けるぞ!
つまり、回路中に「電流を決める部品を入れてくれ」と要求しています。
b) Vf以上の電圧を与えてくれ!
点灯中のLEDの両端は、電流を増減しても一定の電圧になる「定電圧特性」があります。
このときの電圧を順方向電圧「Vf (ブイエフ)」と呼びます。(Vf=Voltage foward)」
言い方を変えると「それ以上くれなきゃ点灯しねーよ」と言っているです。
c) 他のLEDとは、協調性ゼロなんだよ!
LEDの物性の都合で、Vf、電流-光量は、皆んな違います。(色で「おおよそ」は決まりますけど)
異種LEDとの並列回路で、仲良くやっていく気はないようです。
2. 基本接続
d) 電源E(＋)----抵抗R----(A)LED(K)----電源E(－) ←簡単、確実。電圧E変更したら、抵抗Rも変更する
e) 電源E(＋)----定電流回路----(A)LED(K)----電源E(－) ←抵抗 不要、電圧E変更してもそのままでOK
基本的には、上の2通りの接続しかありません。定電流回路は、定電流ダイオードでもOKです。
d)は、抵抗Rで電流が決定できる。抵抗両端は「EからVfを引いた残り」の電圧。だからR=(E-Vf)/電流
e)は、定電流回路の設計により、電流が決まる。(詳しくは自分で調べてね)
3. こんなLED点灯は、ダメ～です。
f) 「抵抗R 無し + LED」→ 電流決める部品不在はダメ。LED壊れる。LED1本に抵抗R1本(1本に1本)が原則。
g) 「抵抗R無し + 同じ種類のLEDの直列接続」→ 電流決める部品不在はダメ。LED壊れる。
h) 「抵抗R + LEDの並列接続 」→ Vfが異なり特定LEDに電流集中、LED壊れる。横着せずに「LED1本に抵抗1本」。
i) 「抵抗R + 異なる種類のLEDの直列接続」→ 抵抗の負担電圧が小さくなるので、安定度悪い。
4. 高度な使い方
j) LEDをチカチカ点滅させたい → スレで聞いてみて
k) LEDの明るさを可変したい → スレで聞いてね
L) フルカラーLEDでいろんな色にジワーッと変化させたい → スレで聞いてね
m) たくさんのLEDを、透明チューブに入れて、4本の線でコントロールしたい → だれか答えてあげて
n) これら全部同時にやりたい
前スレ
【赤青緑】 LED初心者の集うスレ 3 【フルカラー】
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1491036803/ >>1
O2
> h) 「抵抗R + LEDの並列接続 」→ Vfが異なり特定LEDに電流集中、LED壊れる。横着せずに「LED1本に抵抗1本」。
7segみたいなのでコモンの端子に一個だけRってのがダメってこと？ >>3
7segに抵抗1コは特にダメですね
点灯するLEDの数が変わると明るさも変わります
例えば「1」を表示すると明るくなり「8」を表示すると暗くなります
LED8個パラ抵抗1個で常時点灯でもLEDが壊れる可能性があるのでやっぱりダメです >>4
各桁のコモンに抵抗1個でもスキャンの方法を変えればいい。
(とりあえずドットは置いておいて)
たとえばアノードコモンとして
桁スキャンではなく a～gをスキャンする。(同時には一つしかLにドライブしない)
そのとき、該当するセグメントを点灯する桁をHにする。 セグによって7本はLED2本直列でドットはLED1本みたいなの無かったっけ？ 前スレ
電流量1/2(=10mA)に減らしたら光量1/2になるかって？
ならない。まだ眩しい筈。 >>8
どのレスだっけか。
それはともかく条件次第。
10mAでほぼ飽和するLEDの電流を20mAから10mAに減らしたって減らない。
50mAぐらいまでリニアに応答するLEDの電流を20mAから10mAに減らしたら半分になる。
どっちにしても眩しさで光量が半分とかは語れない。 人間の目の特性もあるからなぁ…
>>1
スレ立て乙 音や光の量は物理的エネルギーが1/10になったときに人間の感覚では1/2になったと感じるらしい 150ΩのLEDにシリーズ抵抗150ΩでLED自体の電力量は1/4に
LEDの消費電力量と光度は比例せず、データシート見んと何ともだが、
typ3V20mAのLEDに5mAならざっくり明るさ半減と踏んだ >データシート見んと何ともだが、
まずデータシートを見よう。
比例領域なら電流と明るさは比例する(あたりまえ)
比例しない領域なら電流と明るさは比例しない(あたりまえ) あと、LEDは抵抗ではないので
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1491036803/998
>3V20mAは150Ω相当なので、シリーズに150Ω入れると通電量は半減
この考え方が適切ではありません。 眩しいと言えば
昔削っちゃったLEDは色付きと透明の2層構造だったな… >>16
もちろん抵抗器ではないが、3V時20mAである以上150Ω相当
シリーズにRの150Ω入れたときに3V印加で全体が10mAになるかは実際には不確定だが
この場合おおざっぱな計算としては有効では
そもそも仕様と実測値に結構差がでるのは言わずもがなであり、正確性求めるなら机上計算で結論は無理
そもそも最初の質問自体雑なので自分も回答は雑に言っている >シリーズに150Ω入れると通電量は半減
と考えるためには、シリーズに150Ω入れたときにでも、3V20mAの比が守られるものでないといけないよ。LEDはそうはならない。
なんでもかんでも電圧・電流の比を抵抗と置き換えて考える流派の人がいるらしいことは、理解しているつもり。
でも、彼らは電圧や電流の条件が変われば抵抗値は変わるとして現実の回路の動作とつじつまが合うよう考えている。
少なくともそれに倣って、シリーズに150Ωを入れたときの実際の電流、電圧からLEDの抵抗値を算出しなおさないといけない。
つまり、
>実際には不確定だが
をほったらかしにしてはいけない。LEDの特性を抵抗に置き換えるメソッドの支持者なら、最初にそれを確認しないと。
それをまず確定しない限り、「おおざっぱな計算としては有効」と言えることはない。
あと、雑な質問に雑な回答をすることと、誤った思考は別だと思います。 >>19
辻褄が合うように考えているのではなくて実際にそうなっている
半導体の抵抗値を測る実験なんて電子工学科の一番初期の実験でやるような内容 >>20
電圧と電流を測ったことはあるけどね。
「電圧と電流を測定することはつまりそれは抵抗の測定だ。それがオームの法則だから」と言うなら、
どうぞとしか言いようがない。その流儀が存在することは認識しているよ。今さらそれを争うつもりはない。
でもその流儀に従うなら、「LEDの電圧、電流から求められる抵抗」は動的に変化するわけだから、
ある条件下で得た抵抗値を別の条件(直列抵抗を変えたとか)のもとで使ってはいけないだろ? https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1491036803/995
＞3v、20mAのLEDを点灯させると明かりが強すぎるため、もう少し暗くしたいのですが、こう言う時はプラス側に抵抗を入れれば良いですか？
＞また、その場合、何Ωくらいの抵抗を入れれば良いでしょうか？
＞訳の分からない事を言っていたらすみません！
LEDに抵抗が内蔵されているか抵抗外付けで3Vの電圧をかけたら20mAの電流が流れる
という理解で回答がされているけど、If=20mAのときVf=3Vの定格のLEDとも取れると思う。
前者なら今付いている抵抗は何Ωなのか分からないと回答できない。
後者なら電源電圧をまず決めなければと思う。 そもそも電源電圧が分からないと抵抗値は出せないと思うんだけど。 電流増やすとVFは上がる。減らすと下がる。
単純に抵抗に置き換えるなんて人はそれを知らないんだろう。 >>24
抵抗も電流が増えれば電圧は増える
それが線形か非線型かの違いだけ 非線形なのに目安にはなるだろうって150オームとか、ね… 電源～Vに対してVF=～VのLEDに～mAを流したい場合に抵抗値は～Ω
4つのうち3つは分らないと残りの1つの値は出せない >>12
11じゃないけど、人間は可視光や可聴音などはW数で言うと1.4倍出力を変化させないと変化を感じないと言われてる。 電源電圧は電圧計当てて測ってその値ということにすれば？って思う。
電圧計は入力インピーダンス大きいからよほど高抵抗使ってるか、
CRDで無い限り大体電源電圧に近い値が出るでしょ。 それぞれ条件を満たす必要はあるけどその範囲なら4つとも自由なものでは。 >>31
LEDの仕様が分からないと自由度も分からんでしょ。
まぁ明るさを落とすっていうなら抵抗をかませばいいだけだけどさ。
どの程度明るさが落ちるかは未知数過ぎる。 LEDのVｆは比較的安定しているので、( 電源電圧 - Vf ) と抵抗との関係で電流を求める。
V - Vf = I・R 電流制限抵抗が既に実装されてて、その上で「暗く」したいなら下記の6つぐらいしか方法はない。
1. 途中に1kとかを適当に追加してみる。
2. 元の抵抗が剥がせるならより大きい抵抗値のものにリワークする。
3. 可変抵抗挟んで測定して、可変抵抗値に近い抵抗を入れる。
4. 機上計算した抵抗値を入れる。
5. LEDの信号をトリガーにした別回路を組む。
6. 電力的、構造的、美観的に許されるなら減光シールを貼る。
可能なら6のシール貼ってしまうのが1番簡単。 >>36
過剰な部品点数と捨てる電流が多すぎるゴミ。
LM317と抵抗1本だけでいいだろ。 >>36の方法を知っておいたら、外部から電圧で電流をコントロールできるから、
ゴミだと切り捨てるより抽斗に入れておく方が良いと思う。 レスを読んでて、抵抗やCRDを置き換えるような
二端子のPWMを考えてみたが、結構難しいな… OFFのときにもPWM回路に流れる電流で光るわけだけど、PWMとして動作しているなら
その微弱電流で光るのは大した影響はないかも。
OFF時の微弱電流で光るのを抑えようとしたら、
・PWM回路自体の電源は別から取る(二端子という前提に違反)
・PWM回路に流れる微弱電流でLEDのVFにならないような抵抗(青)をLEDに並列に接続する。
とかかな。
>41
自作電源の整流後に逆Trを使ったけどよく壊れたなぁ 「自作電源の整流後に逆Tr」これってどんな回路のことなんだろう。 こういうこと？
自作電源の整流後にギャグTrを使ったけどよく笑ったなぁ？ 自作電源の整流後に逆Trを使ったけどよく壊れたなぁ
自作電源の整流後にギャグTrを使ったけどよく笑ったなぁ？ 赤と黒の線の先に足が2本の砲弾型のLEDがついていて、それをスイッチでオンオフしたい場合、一回路一接点のトグルスイッチを挟ませるだけで出来ますか？ 前段に昇圧ドライバとか入ってると駄目な場合もある。入ってても過電圧防止付きの場合は多分大丈夫。 1回路1接点のトグルスイッチってあんまり見ない気がする。 それって1接点しか使ってないだけで、スイッチ自体は2接点じゃね？
違ったっけ？ 材料コスト管理コスト…などトータルで見たときのバランス次第
1回路1接点と1回路2接点の2種類作るところもあれば1回路2接点だけしか作らないところもある 単極単投は単極双投から端子削っただけの奴を見たことある。 スイッチのタイプ別の呼び方って、古風で独特だよな。
開閉器、単極双投、二極単投、 漢字語の生存率が高い。 英語的には □P△T が多いんじゃないか（P:Pole,T:Throw）
1回路2接点ならSPDT（S:Single,D:Double,Dual）、、ロータリースイッチのようなものだと数字で3回路4ポジションなら3P4Tとか
あとはMomentary、AlternateとかON-ON、ON-OFF-ONみたいな表記もあるかな すみません、ダメ元で質問失礼致します
ローソク風自己点滅LEDで3mmかチップってどこかで販売されていませんでしょうか？
またはなるべく小さなキャンドルICを探しているのですがやはり5mmくらいの大きさになってしまうのでしょうか？
持ち運び系のミニチュアに組み込みたいのですが5mmのキャンドルLEDやICが大きくて収まらなさそうで……
電池はSR512SWかSR416SW、抵抗はチップを用いる予定です
もしお心当たりの方がいらっしゃいましたらお願い致します モーメンタリを示すのにOFF-(ON)とか
3ポジションできるON-ON-ONなんてのもあるな
https://www.nidec-copal-electronics.com/j/catalog/switch/8a.pdf
子供のころ電子工作のスイッチの定番は富士測8A1011で今でも現行品
そのころコパルは鳩時計作ってる会社だった >>68
白色に色フィルター
5mmがあるならパッケージを削る
点滅回路を作る >>68
ヤフオクでYahooID「abc77def77」ていう人が出品していたなぁ。
3mm砲弾形の電球色ろうそく点滅LED。100個で￥1000円、即決￥1500円だったな。
出品されてなかったら、質問で聞いてみたら？ >>68
ダイソーなんかで売ってるキャンドルライトなんかの一部では
砲弾5mmじゃなくて砲弾3mmを使ってる物もあるんだけど外見からは判断できなくて
買って分解して確認するしかないな。 >>70
白色でも点滅3mmは見つけられなかったのでフィルターは諦めてましたが削るという発想はありませんでした！
また初心者スレ住人に回路は敷居が高かったのですが意外と面白そうなので勉強してみます
>>71
履歴を辿って確かに出品なさっていたのでお聞きしてみます
>>72
百均モノは大抵5mmで大きな回路と思い込んでました
早速ダイソー覗いてきます
お三方、ありがとうございます！ >>73
秋月とか共立とかせんごくとか一応ネットショップでも確認した方が良いよ。
100均は博打になるし。 >>74
おっと失礼しました
広辞苑に意味が追加されたので大丈夫かとばかり
>>75
ご助言ありがとうございます
その辺りの有名どころはざっとチェックしたつもりだったのですがさっき共立さんで3mm見つけました……
今日秋葉原に用事があるので秋月さんと千石さんの実店舗見てきます 流れ星みたいな電飾があるけど
自作するとなるとマイコンでビットシフトかね マイコン使わず只のシフトレジスタでも良いし
あるいは只の反転バッファを適当な時定数で連結させると割と上手くいく 点滅のパターンによる
これはマイコンを使わずにLED5個に対してトランジスタとコンデンサ5個抵抗を10個を使った例
https://i.imgur.com/zcC0sjc.mp4
だけど速度やフェードアウトの具合とか調整するならばマイコンを使ったほうが楽 今どきそのテはマイコンとneopixelでないの？ >>78
NE555と4022とか4017とかあのあたりかな。 流れ星の電飾って先頭が明るくて、しっぽにいくにしたがって暗くなってるやつだよね。
マイコン内蔵のLEDを使うのがベストチョイスでは。
テープになってるのもあるし。LEDの数が増えても元の制御マイコンのピン数はそのままでいいし。 質問者が何を一番望んでいるのかわからないとな
見栄えのいい市販品みたいな光り方をするものが作りたいのかいかにも電子工作初心者ですみたいな作品が作りたいのかそれとも… 皆様色々とありがとうございます
自分が作りたいのはLED1個が蝋燭っぽく点滅する1/6と1/12サイズ2種のミニチュアランタンです
光り方は電子工作初心者的な出来で十分なのですがとにかく模型自体の完成サイズを抑える必要がありました
先日材料等はかき集めて来たので3mmLEDやPICを試してみたいと思います のきなみ焼け焦げてるな SMDの臨終が断線モードと短絡モードどちらも経験するがどんなタイミングで別れるんだろう
直列に高圧印加で短絡モード故障するとこうなるんだな
パラで1個だけ短絡故障の時は他が助かる シリで断線の時も他が助かる どっちも試作段でしょっちゅうやる アクティブな電流制御方式じゃなくて、LEDストリングが健康な状態を前提とした定数決め打ちパッシブ方式かな。
それと元々がオーバードライブで光量を稼いでいたりして。 ＬＥＤはVfがほぼ一定だから、電力で制御すれば回避できるのかな？ LEDツリーの点滅を、1線でコントロールする方法はあるでしょうか?
電源(+)、GND、信号 の3本線で です。
ACアダプター-----親コントローラー(マイコン)------VCC,GND,SIG------
マイコン+複数LED------VCC,GND,SIG------マイコン+複数LED-------VCC,GND,SIG----
という感じです。
各LEDには番地を持たせて、親マイコンは、その番地個別にon/offを制御できるというものです。
親マイコン----74HC595-----74HC595-----という方法も考えたのですが、
74HC595だけで、電線が3本必要なので、断念しました。
マイコンなら1本線でできないかと考えました。
プログラムはアセンブラーなら学校で習いました。(Cはわからない) >>91
親コントローラーからテレビとかのリモコンのような信号を送り
受信側のマイコンで信号を解読するとかでどうなん >>92
ありがとうございます。
そうですね、あれは、信号の前後に「ピーギャー」というFAXみたいなのがついていますが、
TTLレベルのUART信号でやれば、そのままでいいんですかね。 結局、不細工のくせに中身もクセのある人間が上にいるとどんどん人が離れていっていつも募集中。
しかも経験者、未経験者まで募集してるくせに未経験者が来ると教えるの面倒だという態度で邪険にして育成する気が無い
未経験者を募集してる会社って伸びしろ重視で募集してるんじゃないの？
何のために未経験者の募集してるの？ >>91
RS423というシングルエンドでマルチドロップできる規格がある
要はRS232のドライブ能力上げてハイインピーダンスで受けるという仕組みなので
似たような独自規格でやればいいんじゃないかな？
それほど高速でなくても良ければバッファ用のTR or FET入れるだけで何とかなりそうな予感 ws2811みたいなアドレッサブルLEDドライバならワンチップで3線コントロールが出来るぞ
ただし数珠繋ぎだけど >>97
数珠繋ぎでも>>91の用途にはいちばんシンプルな解では? >>91
既に書いてくれてる人が居るけどWS2811なら一灯タイプもあるからそれを繋いでいけばいいし
先駆者もいるからコントロール用のライブラリも結構出そろってるだろうし。
明るさも申し分ないしな。
フルで光らせると一灯当たり50mA食うから電源だけは大きめが欲しい所ではあるが。 マイコンのUARTの受信だけを使えば実現できると思うんだけどダメかな？ >>91
世の中には賢い人たちがいてもうすでにneopixelという形で実現している。君が汗を流す必要はない。 Vf3.6V If500mAのLEDを12Vの定電流ドライバで点灯させる場合、電流値はどの様に設定すれば良いのでしょうか
そのまま500mA
ワット換算して3.6x0.5/12=150mA
電圧降下も含めて3.6x0.5/(12-3.6)=214mA 2Wだから単セルのパワーLEDかもだが
30セルくらいパラに並んでるようなCOBのもあるだろね PWMでLEDの明るさをだんだん明るくしてみたのだけど
明るくなってくると数値を変えてもあんまり明るさ変わらないのね
暗いときは1ずつ数字を増やして明るくなってきたら数字を10ずつ増やすみたいにしたけど
みなさんはどうやってますか
なんか決まりみたいのあるのでしょうか 音量とかもそうだけど人間の感覚に合わせて補正しないと >>107
1ずつ増やすとこうなる。
1→2 ・・・ 2倍
2→3 ・・・ 1.5倍
：
8→9 ・・・ 1.125倍
せめて頭皮、いや等比ステップで変化させてみたら？ 1, 2, 4, 8, 16, ... みたいに。 http://bey.
ha
te
na
blog.com/entry/2016/10/18/004136
ここにズバリが書いてるな、考えることは皆一緒と >>107
PWMじゃなく普通に電流を変えていってもある程度以上は電流の割に光は変わらないなってなるよ。 CdSとかでサンプリングしても目の感覚とは違うのかな 白熱電球なら電流増やせば増やした分だけ明るく感じるが
まあ電流が倍になれば消費電力は2の二乗倍になるからね 波長395mnと365nmは肉眼で色味の違いがわかりますか？ >>116
365nmの方が弱く見える感じはする。反射してる光の場合は変わらない？
クレジットカードの透かしは365nmの方が見えるけど。 >>117
ありがとう
そうかあ、AliExpressで買ったけど、
見た目は同じで、透かしは365nm(←怪しい)が暗い…ｗ
365nmの方が値段が14倍もしたのに、違ったら悲しい >>116
亀レスだけど、自分は400nmと365nm買って、400nmはただの紫だと思ったわ
https://i.imgur.com/p91GWGK.jpg
上下はカメラの違いで同じLED、左から365nm・400nm・365nm唱ってたけど本体に書かれてるはずの
波長が削り落とされてた限りなく怪しい紫外LEDライト
LEDライトは390・380・365とあったんだけど、下段の左右見るに380のロゴを削った感じがするわ 郵便局の不在通知だけど、蛍光体含まれない紙の上に蛍光体含まれる感熱紙が貼られてて
強弱じゃなく波長による写り方の違いxカメラ二つ 秋月に昔懐かしのダイヤカットのLEDきたーと思ったらフルカラーイルミネーション
なんだよな。単色単体のLEDでいいのに。
しかも眩しすぎで直視できないからダイヤカットである必要性もないし。
ということで5Vtypのところ2Ｖで点けたら赤しか点灯しなくなって適度な明るさに
なってｻﾞﾏｧと思ったら、内部のＩＣはしぶとく生きていて赤で点滅する・・・・・ 初めて買ったLEDはダイヤカットの東芝のTLR105
もう40年以上も昔の話 初めて買ったLEDは信越電気の白い胴体に先っぽだけ赤い奴。
もう48年前になるか... 夜にナツメ球だけにした部屋でなければ判らないほどの発光量だったな。 初めて見た青色LEDは真上から覗いて、小さい四角いダイがああ確かに四角く青っぽく光ってんな
こりゃ実用にはならんな。という印象だった 緑のLEDも過電流ではオレンジに光るよ
そして消える 青みの強い白色LEDに、塗ったり被せたりして青すぎを解消する黄色蛍光材ってないですか？ LEDヘッドライトの光がまぶしい。
なんとかしてほしいわ フロントにフィルム貼っていいんだっけ？
透過率次第？ RGBのLEDで＋側に三本、－側にも三本の足のものがありますが、電源接続は普通に三本共に接続で大丈夫ですよね？ 君がどういう駆動をしたいかによる。RGB別々の電圧を掛けたいならそういうタイプになる。 >>137
あなたの質問はあまりにも不明瞭で
+側の三本をつないで +電源に
-側の三本をつないで -電源に
接続して大丈夫か？という風にも解釈でき、
そういうことなら大丈夫なわけがない。 >>140
大丈夫ではないのでしょうか？
RGBLEDの＋側に出ている三本を全て＋側電源に、－側に出ている三本を全て－側電源に接続しか、他の方法が思いつかなかったので質問してみました。
御指南お願い致します。 >>141 釣りなんだろうが。
その接続で何がしたい訳？
白が欲しいなら白LED一つで済む。 釣りじゃないですw
抵抗の存在を入力しなかったのがダメだったのですね。
電源＋側→抵抗(CRD)→RGB→電源－側と考えて下さいませ。 5mmのRGBは足が二本なのに、パワーRGB六本(＋三本－三本)、5mmでも四本(＋三本－一本)があるのは何故かなと思いまして…。 >>144
そう。137 の質問には抵抗のての字も書いてなかったじゃないか。
>>146
外部での片側の接続を省略できるアノードコモンとカソードコモンというのがあってな
六本出しておけばどちらにでも使える。
パワーLEDだと電流容量と放熱面でも六本足の方が有利なのかもしれない。 一つの抵抗を三本で共有する可能性を残す…
これがプロの釣りか
マジレスすると2本足のRGBは勝手に色が変わるやつじゃね？ 電電板なんだから文字だけじゃなく図（回路図とか配線図）に書いて質問してくれ
文字だけじゃちゃんと伝わらず誤解が生じる >>147
釣りじゃないですw
RGB合計二本足は自動で点滅するヤツです。
RGB6本足は、抵抗(CRD)は＋側に3本それぞれの足に必要となるのですか？
RGBの中に3つのLEDが入ってる考えで良いのでしょうか？ >>151
3個のLEDがパッケージに入ってる認識でよい。
抵抗などもそれぞれに必要。
青はどうしても暗目なのでそれに応じた抵抗の計算必要 >>152
ありがとうございました！
やってみます！ 6本足だったらRGB直列につなげれば
抵抗1本で済むかな。
何色に光るのか知らないけど。 Neo Pixel買ったぜ
┏(┏ ^o^)┓レインボー >>156
色光の3原色は義務教育以下だと中学の美術か理科で知る可能性があるぐらい。 >>155 は直列で同じ電流ではは白にはならないと知っているのでは？ NE555（互換品可）を用いLED点滅回路をつくるとして、
極端な値のCRを使わず、
1分に1回点滅は可能か？ >>162
できる、
ただし数100uFのキャパシタを使うことになるからその誤差や温度その他もろもろの要素による変動が許容できれば→コンデンサ等の特性
あと電源投入時の最初の間隔とそれ以降の間隔が異なってくる→555の原理的に >>162
555に比べると電圧・電流に制約があるが(555は強い!)
秋月で1個70円のマイコンを1個買ってくれば時定数用の
CRを使わず(マイコン内蔵OSCを使って)1分1回だろうと
1時間1回だろうと1日1回だろうと精度1%以下で点滅可能
ですので「なぜすぐマイコン使えって言う奴って」てい
うスレがあります。
まあマイコンにプログラムを焼けるようになるのに一度
は超る必要のあるハードルがあるけどね。 あれっ、秋月に47uFで使う1分専用の精密抵抗なかったっけ？
なんかクソ中途半端な抵抗値でこれ、専用だねって思った気がする 秋月もなんだかなー
115kΩが555の1分用って書いてあるけどアステーブル用かモノステーブル用かは書いてない、まあ計算すればどっち用かわかるけど不親切だな
で、抵抗は高精度でもそのページからリンクしてるコンデンサがごく普通の電解コンデンサで47uF±20%とか… 96は使うの躊躇するわ
コンデンサがどうせ10%が関の山だし、素直にマイコン使ってろと思う罠
電圧が云々ならレギュレータと出力Tr外付けでやれって。 CMOS版なら有りそうだと思ったけど、555の中の5ｋΩの抵抗値が高いバージョンは無いんだな。 分圧抵抗を10kΩにすると型番がNE101010になっちゃうからね 7kだったらタイミング作成で人気が出そうだな。。。 >>166
超る必要のあるハードル → 越える必要のあるハードル な。 赤・青・緑の三色は、世界の国旗で最も多く使用されている色ということで選ばれました
光関係ないんか パラリンピック 全部混ぜると白になる…
予算の流れは真っ黒なのにｗ 脳ミソまで筋肉で出来てる連中に科学的な言語は通用しないんだよ 拡散の砲弾LEDで、青色ってありますか?
1. 透明の筐体 光るまで何色が出るのかわからないのでイヤ
2. 透明感のある着色の筐体 光ると点になってまぶしいのでイヤ
3. 拡散のLED 好き
というわけで、φ3の拡散のLEDを探しています。
赤、緑、黄、橙は見つけたんですが
青がなかなか無いんですね。あっても、上記 2. ばっかり。
拡散の青LED,3mmって、どこかに無いでしょうか? 昔 秋月に台湾オアシス?とかいうのいで、いいのがあったんですが >>186
5mm砲弾用のあれ、俺にはちょうどいいサイズ bbspink住人の俺でもtkbは考えつかなかったな。。。 そういやニッブル球って豆電球あったよな
LEDに完全にとって代わられてしまったか 模型に埋め込んだりした麦球も最近見ない
これもいまやLED案件だな >>191
あるにはあるよ
1.5Vのものね
LEDが光らない低圧の場合 ニップル球もピリケン球も低電圧のものと自転車用は保守用としてしぶとく生きてる。
寿命書かれてないことが多いけど何かでデータシート見たら定格寿命が10hとか30h程度だった。
そんな寿命短いもんを過電圧で使ってるのかと思った。 定格で使うと4000Kくらいの色温度だから、懐中電灯はどれも定格を守らなかった。
少しでも白色光で明るく灯したいから、電圧25%増しでのオーバーロードがお約束。
1.2V球に1.5V、2.4V球に3V、4.8V球に6V、7.2V球に9Vとか、申し合わせたも同然。
家電メーカーは電球メーカーとグルだろとｗ 枕元に防災用というか護身用に単１が6本入るマグライト置いてるけど
懐中電灯とか停電とか災害とかない限り使わないから
しばらくぶりに点けてみて点かなかったら電球切れより電池が消耗してることが多いんでない？ アルカリ入れておいたらおもらしして大変なことに
あれ、反射板のメッキを剥がしちゃうんだな ゼビウスの敵の赤い点滅みたいなやつでしょ？見た事ないな。 サンクス！マイコンの出番だな♪
待ってろよハロウィンｗ >>204
>>201が言ってるのって一色だけのタイプかと思った。
RGB使っていいなら千石とか秋月とかにも売ってるよ。
100均のイルミネーション系からでも取れるけど。 コントローラーがいる奴(neopixel)を自己点滅とは言いにくいだろう。 >>199
電球側を下にして置いていたのでしょうか？
当方はAAを電球側を上にしていたら、エンドキャップが腐食してしまいました。
アルミ合金なのでアルカリでやられるんですね。
仕方ないので、職場にあったアルミ廃材を貰って旋盤で作りました。 フルカラーのイルミネーションLEDをインジケータに使うのはなんだかなー
って感じだが、電源直結じゃなくて制限抵抗入れるとか2Vくらいで駆動してやると
緑とか青がVfに達しないので赤のみのボワ～とした点滅になるよ >>207
車載にも使われてる単1電池x2使用の東芝製懐中電灯を
フタ側のフックで壁掛けしていたら、下になる反射鏡がやられてしまった
非常用でこれは困るわぁ
ほかはなんとか生き残ったので、アルミテープを貼り付けて現在に至るw アルカリ電池って、昔からこんなに液漏れしたっけなあ？とも思うわ。 そもそも昔はアルカリ電池自体が高くて買えなかった。
黒電池と赤電池とアルカリで3種類無かったっけ？ そういう長期保管の用途はちょっと高いけどリチウム電池の方がいいんだよな
CR123Aを使うライトなら中華製でいくらでもあるし 非常用のライトはEnergizerの単3リチウム乾電池入れてるわ。
1本$2.5位するけど、長持ちするし重量も微妙に軽いから登山行く時にも使ってる。 非常用と割り切れば300円ぐらいいうほどのものかという気がする
アルカリ入れておいていざというとき液漏れしてて
ライト本体ごとお釈迦になっている可能性を考えればなぁ Lチカで抵抗つけるときってLED1本毎につけた方がいいの
それともGNDに一本だけつけておしまいにしていいの？ コイン電池駆動でLEDを光らす安全ライトがあるのだが、LEDを省エネ化したい。
色はまっ黄色（オレンジっぽくないのがいい）で、高効率で明るく光るのが欲しいのです。
（電池駆動なので大電流で明るくではない）
どうやって調べたらいいでしょうか。
あるいはズバリ良いのがあったら教えて下さい。
形状は5mm砲弾形。チップ形の方が明るいのがあるのなら検討する 他を度外視して効率求めるなら赤の超高輝度タイプだろう >>220
同じ電流で同じ輝度だったら電圧は低いほうが効率は高い
発光は広がっていないほうが広がっているより狭いスポットでは明るい
古いやつより新しいほうが効率は上がっていると思うが、黄色はすでに詰んでいるかも
そのライトが元々白色LEDが付いている場合、DC-DCコンで昇圧しているかもしれないので、まずそれを調べるのが先かも
3Vの電池で白色LEDを直接点灯しているのだったら、黄色にする場合、コンバーターで降圧しないと電気が勿体ない
というかせっかく黄色にしても消費電力削減が少しになってしまう >>221
緑もいいよ。
人間の目は緑色が1番高感度だから。 赤はVF2V前後だけど緑って3V前後必要じゃなかったっけ？
あと明るさって電流と比例関係だと思ったから電流下げると暗くなるし
超高輝度LEDって電流が多く流せるから明るいとかそんな感じじゃなったかな 緑というか赤以外だな
バッテリー寿命を延ばす事を考えるなら明るさよりも点滅の方が良いかもしれない
LED関係なくなるけど超効率の反射テープとの併用とかね https://www.youtube.com/watch?v=RvJ-nrdL-pQ&;t=664s
この動画のARGBLEDファンPCケース用
Corsair LL120 RGB -White- Single Pack PCケースファン 12cm FN1279 CO-9050091-WW
という物です。
動画ではLEDリングそのものを丸々新しいものと交換しているのですが
LEDが壊れたファンを3つ(3つとも一部のLEDの緑がつかない)持っているので1つからLEDチップをはんだで取り外して二つのファンに移植しようと考えています。
大きさは3ｍｍｘ3ｍｍ厚さが２ｍｍで1個につきはんだ止めが4か所のチップでしたが同じものをネットで見つけることはできませんでした。
そこで質問がいくつかあります。
１・はんだ素人がこんな小さい物出来ますでしょうか？手先は一応器用ですがちょっと心配です。
参考サイト）ttps://www.diylabo.jp/basic/basic-98.html
２．2つは修理できるとしてLEDチップをはぎ取った3つ目のファンにこれを付けて代用することは可能だと思いますか？またどんな不具合が予想されますでしょうか？
ttps://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-13021/
よろしくお願いいたします。 素人さんがSMDの交換
パターン剥がす気しかしない。 >>227
ヨウツベだと新品のリングを持ってきています、これが正しい方法
こういうチップのLEDを取るにははんだごてでは無理、ホットプレートではんだを溶かしてピンセットで取ります
はんだ付けするときは同様にホットプレートで行います。はんだが付いているので少々むずい、できれば全部取って1個ずつ動作確認後ペースト半田とホットプレートではんだ付けします。
はんだごての場合は細い小手先と細いはんだで頑張るしかないです。
２は、仕様が同じなら可能でしょうが、点灯信号の仕様が異なればだめですね
元のLEDの仕様がわかりませんから何とも言えませんね >>230
ttps://imgur.com/a/8a2VkfX
物はこれです。
ありがとうございます。
動画の人もあれするなら新品買うのと変わらないと思うのですけどね。チップ移植で2個直せたらいいなと。
電子工作も楽しそうに見えたので、先の細いはんだごてと0.6ｍｍのはんだとはんだ吸い線をアマゾンで購入してみました。 外すときはヒートガン使ってるな
付けるときは知らん(´･ω･｀) 少しやってみたんですが表面上のはんだはきれいに吸い取れても基板とチップの間の部分がどうしても取り切れないのか外せませんでした・・・ コテ2本あれば、両手に持って左右から同時に溶かして取れるはず
>>237
ハンダを溶かしたら、基板と電極の間にコピー用紙などでいいので紙を入れて切り離す ヒートガンで基板ごと熱してピンセットで突っついて取る >>236
先っちょから出てるのはフラックスじゃ無えぞw きほん：
１）半田を盛って隣と短絡する。
２）二本のはんだごてで、青色部分を熱して二か所同時に温める
３）両方が溶けてるタイミングでそのコテでチップを挟んで動かす
どうしてもコテ一本で挑戦するなら：
１）半田を盛って隣と短絡する（片側のみ）
２）青矢印部分を温めながら本体下にカッター刃先などを
挿入して、浮かし、異物を本体下に挿入する
３）浮いている状態なら表面張力に勝る吸い取り線で除去できるかな、と。
片側除去できれば後は残った側を同時加熱で除去してからの
パターン上の半田は部品を取り去った後で吸い取り線＋コテですいとる、と。
刃先で基板側をきづつけないように気を付けてな。十分に溶ける前にコジルとLEDの脚ごとパターンもってかれて剥がすで。
LED関係ないけどついで 剥がれかかったパターンの補修ってどうしてる？ 熱がかかる箇所なのか
どれほどの電流を流す箇所なのか
美観はどれほど重要な用途なのか
交換部材は用意できるのか 部品数は何点ほどの基板なのか
にもよる。
さほど深刻な用途でもなく、銅箔パターンがそれほど損壊してなく
ただぺらぺらしてるだけ（で、なおかつ、剥がした過熱が例外的なモノで
コテを当てる懸念が乏しいばあい）なら
二液式のエポキシ接着剤で固定して済ますこともあるっちゃある。 >>243
ケースバイケース、要するに部品が固定出来て導通が確保できれば何でも良い 10連LEDアレイ買ったぜ！
極性分からんくてオワタ フルカラーのはマトリックスになってるだろうけど単色のは独立のやつが多いんじゃないかな カスケード接続タイプだとVCC、GND、DATA-IN、DATA-OUTでマイコン制御必須みたいなのあるしねぇ。
データの制御が100nsとかだからPICのアセンブラで必死にプログラム書いて制御したな。 オーディオ信号のレベルメータ的なものは表示値以下がすべて点灯するから
直列につながっててタップを定電流ドライバで引っぱるような使い方だった。
なので専用ICを使わないとめんどくさそう >250
部品に書かれている番号とかで、検索。
端子に電圧掛けて調べれば使えるよ。
短時間だったら、いきなり壊れる事がない・・・・・時がある。 なに藪からスティックに漢字を英語読みさせてんだよｗ COBのパワーLEDをむき出し雨ざらしで使ったらどれぐらい持ちますか、車のバックランプの補助に50～100WぐらいのパワーLEDを取り付けたいです。 そんなこと誰にもわかるわけねーだろ
自分でテストするしかないが、無意味だ。 >>259
裸で付けても光が拡散しなくて照明にならないし、ましてや100Wなら整備不良、どうせ後続車への目眩しにするんだろ。 Eテレ2022年08月20日 午後9:00 ~ 午後10:00
沼にハマってきいてみた「科学実験沼スペシャル ▽ゲストは女優の莉子さん」
でやってた
ガラス管から真空管から自作してた電電機械オタク
コミュ障っぽかったけど面白かった >>259
直ぐ錆びてボロボロじゃね？放熱しないなら即時で壊れそうだし そんなにさびるなら、犠牲電極ぶら下げようぜ(^p^) みんあ、ナイトライダーなLチカしようぜ！
ってことで、さっそくコストを調べてみる
デアゴスティーニ 週刊ナイトライダーで実装すると・・・224340円らしい Σ(^p^; ぱそこんかえるねだんだな まじか！ 1540円だと！？ 送料397円
https://deagostini.jp/select/detail.php?id=19288
https://www.youtube.com/watch?v=LRXooNq8cxo
肉眼で見れば残光表現ももうすこし自然なのかな・・・？！
しかし８灯で V字配置か・・・
https://youtu.be/oNyXYPhnUIs?t=14
オリジナル第一シーズン
14秒だと６灯で直線配置 走行スタント用？
20秒のは7灯で直線配置 停車時接写用？ 残光もなんか奇麗よなぁ・・・
キャパシタパラでどこまで近づけられるかな・・・ふひひ 先日しみゅれーたで それらしいのためしてみてみたら
※キャパパラにするだけじゃあかんくて、※のダイオードが重要みたいね；しらんけど
充電電流大きくなるとFETみたいなドライバが要るみたいだけど
こういうのでいいのかしら、ようわからんわー おしえてえろいひと
ス
ク
ラ？
ンだ
ブま
ルｲﾋ 09/12 21時08壺 >>268
Pch-FETを使わずにC-MOS出力で直接駆動するなら(その場合はこの回路ならHで点灯)
ダイオードはいるけど、FETありなら要らんのでは。
そのダイオードの代わりに小さめの抵抗を入れて、ON時の右端のCへのチャージ電流を
抑える方が良いと思う。 なる程 二状態が 給電／Hi-Z の切り替えならダイオード不要ですな・・・
シミュレートしてた時はパルス電圧源直付けで、せっかくチャージした電荷が
ダイオードが無いと電源側に帰って行っちゃってて
（ダイオードがないままだと）LED電流にキャパシタ有無は影響しなかったんよ・・・
そっか、ドライバ駆動するならダイオード要らんのか・・・
あれ？ トランジスタの時は電流増幅素子だけど どうなるんだ？・・・すぐに
思いつかぬあたり、こういうあたりの理解が浅くてお恥ずかしい（^p^; 廃番だけど 爺さまがたはみんな大好き５５５ と フロントスキャナには定番の4017で
スキャンパターン生成している例。シリコンハウスさんとこのですな
https://www.kyohritsu.jp/eclib/WONDERKIT/MANUAL/nr06.pdf 昔の古臭いYahooジオシティーズっていうサイト（もうサービス終了してしまったが）を保存してるところがあるんだな
当時ナイトライダーとか猫も杓子も作ってたような気がしたがその一つ
https://geolog.mydns.jp/www.geocities.co.jp/Technopolis-Mars/3925/led-part2.html
の中ほどに555と4017とCRとトランジスタっていう常套手段だけど七めんどくさい回路があるな >>274 肝心の動画ページが文字化けしちゃってて見えませんでしたが
回路図を拝見する限りでは 4017のQ0とQ5、合流してないからって
ダイオード省略してるけど、そのせいでキャパシタの電荷が
4017側に吸われちゃって、両端は残光が機能してないかもですな；しらんけど こっちだと動画もあった。あれ？両端もちゃんと残光しているだと…不思議や－・・・
http://web.archive.org/web/20181107084609/http://www.geocities.co.jp/Technopolis-Mars/3925/image/NIGHT.AVI なんだ、基板写真の方は ちゃんとダイオード省略しないまま10個並んでんじゃん！
回路図が実物に即してないパティーンやろうな、しらんけど(^p^; >>277
そうだね
画像が小さくてよく見えないけどダイオードは10個あるみたいだから回路図の間違いだな
動画もavi形式とか歴史を感じるな… 電気回路図記号の電線の分岐に関しては、
丁字型接続の時は結合点の記号は不要らしいですよ；しらんけど >回路図にジャンクションの記号が無いのはダメ
ルール違反
>回路図にジャンクションの記号が無いのはよくない
ルールには違反してないが良いことではない
↑主観とか職場ルールとかに左右されそうだけど、旧来の表記(Tでも点あり)に慣れた人との互換性から
考えれば点ありの方がいいのかも。時間が解決していく問題。 懐かしい…アップダウンカウンタとデコーダで作ったなぁ 嗚呼なるほど ０，１，２，３，４，５，６，７，６，５，４，３・・・と
巡回するアップダウンカウンタを形成し、
次段としてアドレスデコーダの論理回路を援用して(専用ICもあるし）
一つのラインだけ発火(シナプス的な意味で)する構成、というのもアリですな、
アップダウンカウンタにちょうどいいのがあれば結構部品数削減になるかもですな・・・ ふーんむ。７４HC191とか193とかみるとアップダウンカウンタといっても
なかなか癖がありまするな；グギギ LED Night Rider Schematicとかで画像検索すれば結構出てくる
4017を使ったものがかなり多い感じだけど4017を2個使ってLEDの数を増やしてるやつもあるな
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=Night+Rider+LED+Schematic
中にはこの回路動くのか？みたいのもあるし HC164だったかなシンクロ連射によくつかってたな
ナイトライダーみたいな事をするなら、今だったら面倒だからPICとトランジスタアレイ使って終わり 普通電飾基盤とか隠すものだけど 出来合い基板を買ってきたのではなく
アナログ的な設計で遊んだものなら あえて堂々と見せてしまうのも
面白そうですな(^p^) 電池交換とかも楽だろうし
従来の指針：最小体積で組み込みやすく、電池交換の容易性、など
新機軸： 如何にかっこよく 基板上に配置・配線するか
>>274
このR1~R6って電流制限抵抗だと思うんですが
トランジスタって電流増幅素子なんですから
ｈFEが標準で100倍らしいから
ベースエミッタ電流を、LEDの定格電流値の１％程度に
留めれば、LED部の抵抗を削れませんかね(^p^;
個体差の吸収はベースへの電流制限抵抗の大きさで・・・ hfeは個体ばらつきも温度特性もおおきいし、そういう形であてにしてはいけないですよ。 自己バイアスとか固定バイアスとかでググってるけど
web上の解説記事では よくわからんな。
不精せずに教科書読むか・・・(^p^; >>288
電流制限抵抗を無しにしたとして、そこでの損失はどこでやるのか？
トランジスタで発熱させなきゃならん。
どっちが安上がりで制御が簡単で高精度に安くできるか、
考えてみよ。 なるほど。 トランジスタ＝トランスするレジスタ 抵抗値が変わる素子、
最適電流に電流制御したとしてもその帰結は電流制限抵抗と同じ抵抗値か。。。
部品点数的に、基板レイアウト的に代替候補になるかと期待しての発案でしたが
温度変動の問題があり 校正に部品数が必要そうなことから期待薄な展開でしたが
発熱の観点からは直列電圧制御のままで、メリットは なさそうですな・・・
発熱は電流を流す際に 電流とその際の印加電圧との積、V＊Iで生じましょうから
非点灯時に極力印加電圧を抑えてチョロチョロ流し貯めた電荷を必要な電圧迄昇圧すれば
損失は回避できそうですな。非点灯時に可変キャパシタに充電させ
充電状況に応じて容量を増やすことで微小電位差のまま充電させ続け
点灯タイミングでキャパシタを負荷にパラにつなげて必要電圧迄容量を変更する事で変圧する・・・
エアバリコンじゃ容量足りんからキャパシタバンクの直並列切り替えで実現なら
オッソロしい部品数になりそうやな・・・・しらんけど(^p^; 定格Vf１．０V, 定格電流３０ｍAのLEDを仮定すると そのばやいは
３０ｍA １．０VのCVCC電源があれば理想LEDドライバなんやな。
CRDで実現すると部品数少ないけど必要電圧が大きめ。ドロップ電圧も大きいから損失も大きめ。
電流制限抵抗で実現すると部品数少ないし損失電圧もほどほどでいわば鉄板。
なーんかいーてはないかなー・・・ふひひ 普通はPWMする
Tr ON時に耐えられる最大電流流すようにして、デューティ減らすのじゃ。 100円ショップにカボチャのバケツがあったから、ボワ～ボワ～点滅させてみるか… LEDは応答速度が速いのでPWM制御品は
動画撮影したときに残光表示がとくに荒れやすいんやわ・・・ 白熱電球の場合は熱が発光させているわけで
電流を瞬断や急投入させても発熱量は急変しても放熱量が限定的だから
速断シテモすぐには光量が追従しない(消えてくれない)という意味で 応答が遅いんよ >>297
ローソクLEDを4～5個突っ込むとそれっぽくなる
1～2個だとちょっと不自然な感じ 火事だ！と通報されて駆け付ける消防署員のお気持ちを忖度 ねぶたってやっぱりLEDなのかな？
どうやって全方位に光束拡散してるんだろう・・・しらんけど;(^p^ http://www.aomori-ths.gr.jp/~ska/2013_subjectresearch/4_LED_NEBUTA.pdf
ソケットで電球型LEDか・・・
しかし電光掲示板の引継ぎというのはいいな。
新規作成だけじゃなくて他人の作品のばぐ取りも勉強になるわけで。
長時間駆動後の異常終了か・・・電源の問題なのかな、
駆動側のマイコンのプログラムのバグかな？ >>302
乳白色のレンズを使ったLEDだと光が拡散するよ 情報ありがとう 早速乳白色LEDを探してみたヨ
キョーリツさんとこの販売ページ経由で カタログに到達、
光束の指向性を拝見すると・・・うーん、指向性は まだ結構強く残っちゃってるんやなぁ；
光は見えてはいても、２0度で既に「照らせてはいない」のか ぐぎぎ
あとね、たヴん ねぶたの場合、和紙製のポリゴン面に対して 直射光の光束を
直にぶつけないと、奇麗に発光してくれないんじゃないかと思うんよねぇ。。。
周囲に照明の無い空間でなら間接照明的な照射ででもキレイなんだろうけれど；
1/12スケールくらいで机上ねぶた自作するのも楽しそうですな(^p^) >>306
304だけど他にはLED拡散キャップを被せるって手もある
イルミネーションを作る場合だと乳白色の自動変化LEDにLEDキャップ被せて使ってる なるほどそういう手もありましたか・・・ただ、乳白色系は減衰成分もあるから悩ましい処ですな；
イルミネーションは拡散光を直視できるから光量が少なくても機能してくれそうです
ねぶたの場合ポリゴン面を照射してポリゴン面自体を間接照明的に発光させる構造なので
拡散光で対処するとえらく暗くなりそうなのもちと不安要素ですな； まぁ数で補うのだろうけれども >>309
LEDで照らす時の問題点として光源から照射先までに邪魔者が有ると影がキッチリ映り込んでしまうのが難点かな
LEDの配置とコードの取り回しはちゃんと考えないとダメ
LEDを遠近で並べたりする場合は後ろのLEDの光が前のLEDに邪魔されないように段違いに配置するとか
LEDを内部に配置する時は拡散させないと光源がハッキリ分かってしまう
ピンポン玉に穴を開けてLEDを差し込むと光の拡散の仕方が良くわかるよ
そこに拡散キャップを被せるとほぼ均等に広がってくれる
あと砲弾型は15度と60度タイプが有るけど、FLUXはもうちょっと広がるかな？
100均で売ってるライトをばらしてCOBを利用するとか クリア砲弾型ローソクLEDに拡散キャップを被せて三角形に配置して
その中心にそれよりも高くもう1本配置したやつ
電源ケーブルはカボチャの底から出してる
https://twitter.com/i/status/1568546648439296000
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) ハロウィンの飾りなら
墓石のろうそく立てに１００均のソーラーガーデンライトを取り付けておいたら
人魂と間違えたやつがいた。 砲弾型LEDなら400番くらいの紙やすりでこすればすぐに擦りガラス状になるから
キャップとか要らん。
量産じゃなければ十分行けるで。 あと、頭が丸いのを平面にカットするだけでも指向性を広げるにはいいぞ。 サルの頭を水平にカットして脳みそ食ってる部族はテレビで見たけど、あれはヤラセだろうなあ。 散乱拡散面に対して90度の広がりならこれで180度行くかな・・・(^p^
鋭角全反射（緑で図示）を用いて
青図示散乱面方向にむけて、角度を緑面の角度の倍角で照らし上げて
片側偏在照射のキャップというのはドデスカチュチュポリン(^p^)
>>317
100均のイルミでそのカットと逆になってる物が有ったな
真ん中が凹んだ感じになってる なるほど窪み境界面で全反射させて側面照射という成分か！！
敷衍すると、こうすると良さそうやな・・・凹みを鋭角化、外周側面を荒らして散乱
7x11 マトリクス 単色LED を手に入れましたが
どんなドライバICが良いのかなと
HT16K33 が無難なのでしょうか？ 水平方向の全周カメラと同じ構成なんですね。
真上方向の成分が欠落してしまうのが長所なのか短所なのか・・・
中心付近に水平部分を設ければ全方向に対して照射したい場合は有利かも！(^p^)
むかーし共立とかで売ってた青砲弾ＬＥＤに被せるキャップで蛍光体が入ってて白色に変換する香具師を探しています
ＡＬＩで売ってませんか何の単語で検索すればよろしかろうか？ >>326
そーです
拡散キャップの形状で黄色っぽい色だったかで青にカブせると白発光するってグッズです
何故今は売ってないんでしょうか… そういう色物グッズがあったのか…丁度白になるために必要な強さとか前提とする波長分布とかがピーキーで
白にするのが難しそうだからクレーム来まくって取り扱いや生産をやめちまいそうな印象やな；しらんけど(^p^; 後付けするより普通に白使えばよいからな。色変えの需要自体がほとんど無いのでは。 今でこそ白は激安になったけど2000年頃は高かったからな １個２００円近かった記憶が
それに青の方が多かったかもしれんしな
青励起で色を変えれるから電圧管理がラクになるんだけど…需要がなさ杉か… こういう発想で日亜のNCSxE17Aシリーズは青励起で水色・緑・ライム・アンバー・赤と単色のを売ってる
電圧が3Ｖで青や白と同じ扱いにできて便利だから
それの蛍光体だけを欲しいんだがな～青ＬＥＤに載せるだけで色を変えれるしマニアなら買うだろ 演色性を求めてLED電球を蛍光ペンで塗っている人が居たな 演色も今は限界まで上がったし
YUJILEDかoptisolisかもっと色々R9080以上のが出てる時代 赤い反射テープに緑のレーザーポインターを当てたら黄色く光ってたな
一瞬、え？って思ったけど確かに赤と緑が一緒に光ると黄色になるなと納得した >>334
蛍光色素を含む素材に限るけどな
印刷物の赤色とかは単色緑光でも赤く発光するのが多い
青なら色んなモンが励起するからもっとカラフルに見える >>334
緑のテープに赤色レーザーを当てても黄色には光んなくて
再び「え？」って思うところまでがお約束 赤色光で蛍光させるのはほとんどないだろう
KTP結晶で光第二高調波発生とかそういう特別な例しかないんでは？
それもコヒレント光のみでな www.symphotony.com/wp-content/uploads/IR_1030nm.png
赤外光で発光するカードなんてのもある www.symphotony.com/wp-content/uploads/IR_1030nm.png
赤外光で発光するカードなんてのもある 2倍になるのいいねと思ったけど赤を2倍にしたら紫外線になっちゃうんだね
紫外線を蛍光で可視光にすればいいのか 可視光全部を周波数倍にできる光学結晶はあるのかな？
かなり特定の波長しか変換効率が良くないやつだろう
ま、ガラスでもSHGは起こってるから効率無視すりゃあなんでも変換はできる理屈だが 屈折率の高い物質内で発光させて
光束の進行側に屈折率の低い物質を置くとどうなるのか？ 秋月さんの超小型RGB5x7matrixLED
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-13878/
を買ったのはいいのですがこれ用のLEDドライバって無いんですよね
ってことでいろいろと探してみましたところ
IS31FL3729 と言うのにたどり着きました
http://www.lumissil.com/assets/pdf/core/IS31FL3729_DS.pdf
I2Cで400KHzってことでまあこれで十分なのかな？ なーんか さっきから
あなたはこのスレッドにはもう書けません。🐙
がでて投稿できない症状が続いているが・・・ぐぎぎ
クッキー削除してみたので投稿テストを兼ねて書きこみテスト。
>>342
ダッグボイス(酸素添加済みヘリウムスプレー)は
音響インピーダンスの異なる雰囲気下での声帯発振によって発振数の操作を行っとるわけやけど
発光のメカニズムにおける該当観念というか物性は何になるんやろうな？・・・しらんけど(^p^; ナイトライド・セミコンダクター（徳島県鳴門市、村本宜彦社長）は、従来のマイクロ紫外線（ＵＶ）発光ダイオード（ＬＥＤ）のピーク波長となる３８５ナノメートル（ナノは１０億分の１）に加えて、可視光（赤、緑、青）のマイクロＬＥＤの高効率発光に成功した。難しいとされる赤色ＬＥＤの発光は窒化インジウムガリウム（ＩｎＧａＮ）で実現した。今後の普及拡大が見込まれる仮想現実（ＶＲ）グラスへの適用などを想定している。
赤色ＬＥＤは従来のガリウムヒ素（ＧａＡｓ）、リン化ガリウム（ＧａＰ）の材料ではなく、ＩｎＧａＮでチップサイズ２４マイクロ×４８マイクロメートル（マイクロは１００万分の１）の赤色の発光に成功した。可視光マイクロＬＥＤのピーク波長は赤（Ｒ）が６２０ナノメートル、緑（Ｇ）が同５１０ナノメートル、青（Ｂ）が４５０ナノメートル。
赤が駄目駄目波長だな
最近の赤レッドはどれも短波長によりすぎてオレンジに見えるぞ！真紅の美しい650で純赤を表現しやがれってんだ 良く見りゃ緑もびみょ～だな
520ですらちょっとエメラルド臭さが出てるのに純緑も525くらいだろ
ここの波長は10もずれたらかなり色味が変化するから薄っぺらいカラー画像に思えるはずだ
ま、見た事ないけどｗ 微弱電流で全く光らない大電流限定高輝度は改善されるのかな 道路鋲のソーラーLEDが一部劣化して白が黄色に変色してた
どうやればあんな色になんだ？ガワのポリカの変色だったかもしれんが…また見ておくか
他に設置から３年くらいの車止めの先に設置されてるソーラー式で青いピカピカしてる奴は高級品らしく３０個くらいあんのに１個しか切れてない
切れてる奴もイラズラかなんかで中身開けられて水分入ってイカれたっぽいだけだったし
見たらキャパシター電源の高級な作りしてたわ、そら寿命も長いだろうってカンジ
個人で買うと１個ン千円するボッタクリだしなあーゆーの 緑LEDの製品が今度届くけど色がやっぱなんかショボいかもな～
道端の赤緑の道路コーンのLEDピカピカしてんのと多分同じ波長だろ
打ち換えてもっとエメラルドグリーンの奇麗な色のにしたい
そろそろSMDLEDソルダリングを経験せんといかん 緑LEDの来た
色味はやっぱしょぼい530nmってカンジかな
問題は暗さだなｗビカビカ光らずポッ…と地味ーに光るだけでツマラン
予想はしてたがやっちまったな
ま、所詮390円よ… しっかしコレは表面リフロー製品だから打ち換えなんて無理だな～
裏から熱しようにもPCBが熱通さんぞ…うっすいベースしとるし
表面から先細ハンダゴテで熱してぶっ壊す前提でなきゃLED剥がせないっぽいな
壊すのはもったいねーからやらんがな
ま、電池切れてゴミになった頃に実験にやってみるだろーが 505nmチップレッドどっか売ってない
5050とか3528サイズ
送料込み300ｴｿ以下はマストで！ OH YOU ARE MISTAKE
CHIP LED（チツフ°レツト゛） レーザーダイオードとか固体レーザーじゃなくてLEDなん？ ピーク波長という事なんかな・・・
こたいれーざ https://www.ksoc.co.jp/seihin/lasers/j505.html レッドなんてだいたいが波長は30nmくらい幅があるもんだよ
中央がガウス分布みたいな山の形ってだけ
それに電圧や温度でけっこーシフトするし色はいい加減なモン
液体窒素に入れたら緑が黄色とかなんかそんな動画がある 光をエミットするダイオードなら
レーザダイオードもLEDの一種だよ説(^p^) 505nmチップレッド、最低でも600円とかだなー通販じゃ
何でどこもかしこも送料がボッタなんだよ
どんだけ客逃がしてると思ってんだ 送料高いと思ったら自分で出向くよりは安いと思い込むんだ 本当に必要なのか否かってところだね
早急に欲しいのならDHLとかトラッキングもしっかりしているところを選ぶし
個人的には税金の立て替えもやってくれるDHL１択だけど ドミナント505nmのチップLEDはDigikeyにもあるね。140円。
事実と判定できないようなことで、ボッタなんて言わない方が良いと思うんだ。
送料ってたいていは正当な価格設定だと思うよ。 送料に利益載ってるところもあるし、送料自体は赤字のところもある。
送料取ること自体は正当でも、その価格が妥当か どうかは消費者としては闇の中。 LEDバックライトのモニターを買ったけど発色は危惧していた通り薄い感じだった
いくら調整しても白が異様な色味だからきっちり狙い通りの色なんて不可能
黒体軌跡からズレまくってるのがいかに問題か分かるな
HCRIの日亜の光色と比べたら濁った汚い白だもんね、無調整のMAX輝度なんてあほみたいな青白低CRI
ま、世間のヴァカ共はギラギラした発色が出ればいいんだろーし正確な表示を求めるなら高いの買えというだけの事… 昔は網膜にあるのがR錐体 G錐体 B錐体と言われていたが実は違っていて
それらの強さは 視神経の演算で算出しているらしいんやがそれはともかく、
各色錐体の一種類だけを選択的に刺激できれば等色試験を行うことができるが
二種の官能基を刺激してしまう光源だと再現可能範囲が一層限定的になる。
黒体輻射の周波数成分分布だったら等色試験なんてできんやろ(^p^;しらんけど モニターの色の薄さは調整でなんとかなったが
そんでも画像の黄色浮きはやっぱりしっくりこんな、LED特有の黄色蛍光体が強く出てしまってる
赤が貧弱なトコわ全然進歩せずって感じ
量子ドットLEDなんかの高級なモン使ってないとやっぱ安い画質だね いまどきEIZOのプロ用でもバックライトはLEDじゃないの？ LEDはLEDでもスペクトルだな～
赤の弱い香具師は駄目駄目だし
RGB3つ使う高級なんはTVとかそっち方面ばっかだし
予算さえあるならOLED焼き付く頃の3年ごとに買い替えなら画質に不満はねーだろーな 7セグLEDで時計を作ると：の色味が合わなくてモヤモヤする。。。 アリエクで2ｃｍくらいの2.5Vくれーから測れる電圧計の白色LED表示のが品切れでポチれない…赤と緑は既に持ってんだが
ちゃんとポテンショメータで電圧補正ができるやつの最安の奴が欲スィ >>372
ンな事ねーよさらに調整してだいぶマシんなったわ!!!
最高輝度と色温度無視した設定なら確かにまともな発色すんだよでもそんなん常用不可だし落ち着いた色味に設定するから
だがCCFL時代の方がオレンジ～黄色系の発色は良かった
レッドは濁ってる!!!だいぶ目が慣れてあまり濁りも感じなくなってきたがな ちゃんと波長測ったのかしら？
目の感覚ほどいい加減なものはないよっと >>373
CCFLは紫外発光をいろんな色の蛍光体を入れて波長変換している
でもって”オレンジ～黄色系の発色は良かった”というのはその波長が多いようだ
それって、安物白色蛍光灯の特徴だね、蛍光体次第だね、CCFLもLEDも >>372
白内障は散乱して見えにくくなるだけで
環境光が無い場合には色味には影響しないでしょう
だから、年で色味の云々を言うなら加齢黄斑変性(症)ぢゃね？しらんけど(^p^) LEDだって紫外線発光にして蛍光灯やCCFLと同じような蛍光体を使えばいいんじゃね >>378
青発光のLEDと比べるとまだ効率が悪いようだからすぐには置き換わらないようだよ、しらんけど
そりゃそうだよね、GRBの蛍光体を入れなきゃならないんだから、黄色とちょっと別のを入れるのとは違うよね
だったらRGBの別々のLEDを使うほうが色味を調整できるのでうれしいね 波長が低くなればなるほどLEDの製造が難しいのかね
紫外線LEDの出始めはかなり高価だったし >>380
昔は効率悪かったのよ、今は改善しているけど青と同じになったかは知らない
紫外LEDの主な用途は殺菌用とか紫外硬化用みたいだからまだなのかもしれない
効率同じとしても蛍光体を何色も入れないとならないからコストアップだろうね
照明用途なら青に黄色系蛍光体、かRGB別々か、青に黄色に赤系LED追加が良いね 色純度を高めるのに量子ドットLEDとかいうのが開発されたみたいだしそれを使えば赤の弱さは補える
しかし一番重要なのはシアンの領域だわ、水色の弱さも今のディスプレイは貧弱だ
RGBですら表現できない波長だからな、どうしても浅い水色しか合成できない
488nmのレーザー見たら純度の高い本物の色が分かる （蛍光カラーっぽい 毒々しいオレンジ色はモニター上じゃ再現できないけど）
シアン↓てむずかしいんけ？ きれいに出てるように見えるがなぁ・・・しらんけど；（＾ｐ＾；
>>383
単体で見たらそれなりに見えるんだけどな
シアンのピュアな波長だけ見れば雲泥の差よ
CDでハロゲン電球を分光して見比べたら良く分かる、その画像の倍は色が濃いのにもっと蛍光色に光ってる、それがシアン レッドも全く進歩しませんね
効率がちびっとイイだけの物がたまにポッと出するだけで本質的にゃもう10年くらいほぼ停滞してんじゃないの うちの家で最長LED点灯は冷蔵庫の32年くらいのやつかな
黄緑チップLEDなんて90年代初期からあったんだな >>390
黄緑は80年代にはあったはずだよ、80年代後半にはピュアグリーンがでていた
黄緑の発明は72年だそうだ
70年代の赤のLEDがまだ生きているよ、この当時は高級品にしか使われていなかったようだ 消灯しない、となっているね、点灯しない、と勘違いした 半導体の寿命は100年くらいあるしな
封入がしっかりしてて常温程度でしか使わない暗い奴なら半世紀余裕
樹脂が劣化してきて湿気や酸素が入るとやべーだろーが LED電球の寿命(明るさ70%)は4万時間って言われてるな
フォトカプラも何万時間かでCTRが半減って半導体メーカーから聞いたことがある >>395
LED電球の寿命は蛍光体の寿命だと聞いたことがあるよ
青を黄色に変換できなくなって青っぽくというか紫っぽくなる 車のポジションランプが蛍光体劣化して青くなったって話は見たな
透明っぽく変質してたわ
そんなんはシナの激安物だろーけどね >>396
上からクリアー塗料っぽい蛍光体入り補修塗装で
直せないのかなぁ・・・ >>399
発光強度がそれなりにあればそれで大丈夫なはずだよ そこまでしても電気系統の基板が劣化してるからすぐ壊れるし全く省エネとも思わないんだよなLEDなんざ UV LEDが白く光る理由って何？
見るからに蛍光体入っているのは別として
データシートのスペクトル見ても可視光成分ほとんど無いはずなのに あるいはピーク波長365nm前後で可視光成分の少ない
チップLEDのオススメってある？
蛍光色を確認したい（ので可視光が邪魔）
UVなので写真が当てにならない 経験的にもアリエクの商品写真で見ても365nmは黄みがかった白で光るのが多い印象
スペクトルの広がりが原因だったら緑成分の方が強く知覚されるはずなので黄色くらいに別の山がありそう
格子欠陥か何かで低いエネルギーの遷移が起こっているのか
パッケージの樹脂か何かが蛍光を発しているのか 話逸れるが100均の赤、黄、緑、青のイルミネーションLED
Vf違うのにどうしてるのかと思ったら蛍光の3Vタイプっぽいね
青色励起か紫外線励起か知らないけれど 中華ノーブランドの蛍光タイプLEDが安価で流通している割に
無機蛍光顔料って個人レベルだと入手困難だよね
蛍光と夜光、蓄光、燐光がごっちゃになっててうまく検索できないし
国内だとピカエース特殊蛍光体 くらいしか見つからないけど安くはない
100均にシークレットペンあるけど蛍光色のバリエーションがないし有機系かも 技術的には赤外光で光るアップコンバージョン蛍光体というのもあるでよ
LEDというよりLD向きだが 実際のところUC蛍光体って赤外線LEDで光って見えるものなの？
試した人いる？ 非線形の物質に光を通して2次高調波を得るというのもあるね 非線形光学結晶こそレーザじゃないと無理なんでは？
位相が整合しないんで
学生実験で一度やったきりだからよく知らんが ブツ撮り用に平行光の照明が欲しいんだけど照明用途だと大抵指向角が大きいじゃん？
8°とか指向角の小さいLED並べるのが無難？
懐中電灯の改造でも行けそうな気はするけどその手のレンズが付いてるのって安くない
ちなみに求めているのは白色だけど出来れば色温度調節したい 偏光は光の振動方向の問題で
求めているのは光の進行方向の問題では？ 細長い紙の筒の内側に黒体塗料を塗ってLEDに被せる。それをたくさん束ねる。 それは考えたけど
ただでさえ発熱が大きいのに更に光を熱に変えるんでしょ？
実績があるなら試してみる価値はあるが……
精度悪くてもお手製凹面鏡の方が効率・放熱性が良さそう >>413
LEDステージ照明はどうだろ？
懐中電灯より高いかもしれないけど
冷却ファン付きとかDMXでの制御とか用途には合ってる マイコンを使わずに同じ回路をカスケード接続して
接続位置に応じてLEDを個別に点灯制御する良い方法ってある？
接続する最大数に応じて配線は増えてもいいけど端子の位置は同じ FFとラッチで出来るじゃん。
1ゲートロジック使えば繰り返しで出来るよ。 後出しでスマンがマイコン使わないってのはLED側
目的は部品代を安くすることでマイコンを使わないことじゃない
なのでロジック回路もマイコンより安価でないと意味がない
LEDは単色で十分 50円のマイコンで16個とか制御できるんだから
LED1個に3円じゃ、コンデンサにすらならないよ。 その50円の（でなくてもいいけど）マイコンで16個制御する回路を教え下さい いや真面目に知りたいんだが
無理なら無理と言ってほしい だからそのI/O 18ピンで制御される「同一の回路」を教えてって言ってるの もちろん1段ごとに1本ずつ配線をずらしていけばできるけど
単純な方法だと常時点灯しないLEDが多数でてくる
マイコン内蔵LEDが25円くらいだと考えると5段くらいが限度 WS2812Bは安いとこだとLED60粒／mで1mのものが600円くらい、1粒ずつ切断可能だから離す距離は自由、1粒あたり10円程度だな >>429のリンク先はIO18本に見える。
それでも15本ぐらいはLEDに使えるだろうし。
>だからそのI/O 18ピンで制御される「同一の回路」を教えてって言ってるの
使えるIOピンをすべて出力にしてLEDを付ければいい、ということでは。
そのマイコンのどのLEDを点灯するかは、シリアルのコマンドで送ればいいし。 何がどう気に入らないのかを書かないのは不誠実だな。相手にしない。 カスケード接続という一番重要な要素についてスルーする人に言われたくないんでは？ じゃあカスケード接続する方法を示せばそれで解決じゃん 「マイコン1個に複数個のLEDのブロック」の単位でカスケード接続できるでしょう。
LED1個単位でカスケード接続するということなら、74HC74などの2回路入りFFを使って
1回路をシフト用に、1回路をホールド用に使えばいいわけだけど、そんなことを聞きたいわけじゃなかろうし。 質問者が疑義を呈しているのに回答者が質問の意図・レギュレーションを決めるのか
初心者に優しいスレだなぁ 読み直してみたが
質問者らしき人の↓これが意味がよくわからない。
>だからそのI/O 18ピンで制御される「同一の回路」を教えてって言ってるの
>もちろん1段ごとに1本ずつ配線をずらしていけばできるけど
>単純な方法だと常時点灯しないLEDが多数でてくる
>マイコン内蔵LEDが25円くらいだと考えると5段くらいが限度
「1段ごとに1本ずつ配線をずらしていけばできるが単純な方法だと常時点灯しないLEDが多数でてくる」
なぜ「常時点灯しないLEDが多数出てくる」のか、たぶん質問者の頭のなかでは明白なロジックがあるはず。
1段が何を意味しているのかも曖昧だし「ずらして配線」というのもわからない。
そして「マイコン内蔵LEDが25円くらいだと考えると5段くらいが限度」というのだから
その「段」の数が5段ぐらいを超えると、LED1個あたりのコストが25円を超えるようになるらしい。
あと、類似品の量産品があるなら、自分で作って安くなることはなかなかない。そこは念頭において。
ぼくならマイコン内蔵LEDを使うけどな。それを使わない理由って何なん? 「マイコン内蔵LED」ってマイコン入ってんの？
誰だよ、そんなこと言い出したの。 >「マイコン内蔵LED」ってマイコン入ってんの？
そうですよ。 質問者じゃないので間違ってるかもしれないが
基本的な考え方は図のような感じだと思う
これだと段数だけ配線が増えるので
チャーリープレクシングみたいなことを想定しているんだと思う
そうすると配線は減るが点かないLEDが出てくるはず
マイコン（内蔵LED）より部品代を下げる方法は無いかと聞いて
やっぱりマイコン内蔵LEDが安いよねという流れになったのに
不誠実とか言われた挙句
なぜマイコン内蔵LEDを使わないのかと言われる質問者に同情する >>447
質問者がマイコン内蔵LEDで良いと表明しているのはどのレスなんだろう。 >不誠実とか言われた挙句
ぼくは、質問者に対して不誠実と言った覚えはないけどな。
ぼくが不誠実だと言った相手は、詳細も書かずに「>421からもう一度読み直せ」と命令してきた人だよ。 >>445
そうなんだ。
ハードで処理してるんだと思ってた。
「マイコン内蔵」なんて日本のサイトでしか見ないからね。
メーカー資料にも "intelligent control LED" とか "addressable LED" って書いてあるし。
どんなマイコンが入ってるのかな？プログラム書き換えて色々出来るんだろうなぁ。 内部回路はともかくモジュールは安物のデジタル顕微鏡で見えるレベルなんだからさぁ さすがにこんなのはマスクROMだろう、って思うのはぼくが年寄りだからでしょうか。 >>451
モジュールは目で見えるだろ。
老眼かっ！ WS2812Bを3.3Vで動かしている例があるようだけど
無点灯のとき実力として何Vで停止するの？ 無点灯の時って言うのが良く判らないけれども
Vcc供給が赤のVF（概ね1.8V）を下回ると
何色も点かなくなるのは実験したことがある
ちなみに供給電圧を下げていくと
VF値の高い青から点灯しなくなった 情報ありがとう
無点灯ってRGB#000000って意味ね
マイコン自体は結構低電圧でも動くんだね
あ、でも始動した状態で電圧下げた場合かな WS2812C-2020 を8コシリーズに繋いでるんたが
電源入れた瞬間マイコンが消す処理まで一瞬光っちゃう。
光るパターンはランダム
USBのVBUSでLEDに供給 レギュレータ経由でマイコンSTM32に供給
STM32のPWMでパルス設定
STM32内蔵周辺の初期化終わった直後に消す処理してもまだ見える。
USB抜いた直後にまた繋ぐと光らない、数分空けると現象が起こる シリアル転送で0セットしたら遅くなるし無駄に光る
リセット送信(一定期間パルス)の方が良い データ転送フレームのリセット(数百uSの’H’状態維持)が
発光をもコントロールするとはデータシートを読み返しても載ってなかったが
帰ったらやってみる。 データ転送のリセットはあくまでもデータ転送のリセットであって
LEDの表示をリセットする訳ではないよ。 0送信以外に消灯方法が無いなら
全ビットシフト完了迄のランダム点灯はあきらめるか 初期の準備が終わるまでLEDへの電源を遮断しておけば？
中電力型のMOSFETでスイッチングすれば実現出来そうな CPUに頼らずシフトレジスタ等で電源ON後常に0を送り続ける回路を用意して
CPUの準備が出来るまでそっちが動いてCPUが起動したら切り替えれば良いんじゃないか
>>462 より効率良いかどうかは知らん Ali 30個のLEDバルーンライト 270円 これLR41ボタン電池が2個ずつ入ってるから計60個
手に入る
赤青緑の自己点滅LEDも30個手に入るし超お得 何に使えるかは知らんけど それだけLEDがあればバルーンライトが作れるんじゃね？ コロナ全盛期の頃は体温計用の電池（LR41）がかなり不足してたらしいな増産して余ったかな なんかパタリロとか、ダンバインとか見てると
主題歌がやたらベースががっつり弾いてて
無意味に格好いいんだな WB2812テープの保護レジンが黄変したので交換。
ただ本体は問題ないのでレジンを引っぺがしたら
シルクも一緒に剥がれたw
https://i.imgur.com/1ETMPpo.jpeg 
