3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その52
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ハードオフのジャンク買ってきて熱くならないノズルにフィラメントが詰まってるせいかなにはワロタ 3dプリンターもハードオフに並ぶ時代かと思うと胸が熱いな ノズル詰まり程度のジャンクを3,000円で買えるとか当たりだと思うけどな(笑) >>4
なんだよ。ワロタって自演乙かよ…
早く病室にお戻り?
995 774ワット発電中さん sage 2019/05/14(火) 18:24:56.29 ID:Or7egQLc
翻訳してやる
ハードオフに行ったらジャンクの3Dプリンタが3000円で売っていたので加齢臭漂うコジキのオッサンが買ってきた
ジャンク半壊れでノズルは熱くならない
おかしいと思ったオッサンがノズルを見るとフィラメントがつまってる(それは詰まってるとは言わないのだがこのへんがさすが加齢臭オッサン)
スレにやってきてつまってるんですと書き込む
こんな感じだろな ハードオフのジャンクってのは本人が言ったわけじゃないでしょ
いちいち荒らしに構うなよ ハードオフのジャンクやコンロでノズルもだけど、
FDMで「炊く」って言い方もなんかモヤッとくる。
界隈用語使ってるオレカッケーて感じなんだろけど。 こっこれは>>1乙なんかじゃなくて
巻き癖の強いフィラメントなんだからねっ! うちの PLA はスプールに巻かれた状態ですでにポキポキ切れてる...
https://www.youtube.com/watch?v=Mgyutg9H94Q
でははっきり結論出してないけど、水より光と酸素の方が影響大きいような印象 久しぶりにノズル詰まり、というか押し出し不良が起こったのでホットエンド分解中
ノズルが詰まったことは実はなくて中のPTFEチューブが焦げて通りが悪くなっているので
分解して交換すれば治るはず >>13
ポキポキフィラメントも印刷すると
さほど強度低下を感じないのは? 交換終了、テスト印刷中、良い感じ
6年前に買ったRepRapだけどまだ十分使える >>18
Reprapだとベッドをスライドさせるブッシュにガタきません? スライドブッシュは汎用品なんだからreprapだからどうとか関係ないだろ >>20
1台のReprapの中で同じ汎用品のスライドブッシュを使っていてもエクストルーダーとヒートベッドに使っているのだとベッドの方が重量の関係かよりガタつくように感じているので質問したのですが、なんで一々噛み付いてくるのか理解できないですね(笑) 汎用品の消耗にReptapが関係すると思えるその頭をまずなんとかしたいよね♪(噛みついてるようにみえる?) あとReprap言ってもベッドが動かないタイプも多いしそもそもReprapが何だか判ってなさそうだよ♪ >>23
なるほど。確かにデルタ型のKosselあたりもReprapのカテゴリに含まれるか。こちらの非を認めよう┏○ペコッ この板でのFLASHFORGEの評判って
滅茶苦茶に悪いよね
たまに出てくる所有者、質問者も
その辺りを理解して
書き込みしているのかどうだか >>25
だって
FLASHOnfireだもん!!
気を付けろよ。 >>24
reprapのカテゴリーってなんだよ笑
reprapはreprapだろ頭悪そう 何もないところに急に>>25みたいにネタぶっこんでくるの見ると、
ネガキャンしたくて我慢できなくて毎日ムラムラしてんだろうな。
新スレなったのでわざわざ書き込み来たのかご苦労さん。
XYZの中の人?まともに売れず吹っ飛んだAbeeの恨み節? >>25
ここの噂見て消耗品(ノズルユニットやビルドシート)だけ買えれば良いやって思ってMP voxel買ったよ Adventure3のノズルの外装樹脂の中に入ってる、
金属部分が本家の販売ページで見れる
これが先端部分だけ交換できたらなーって構造だった >>28
上の書き込みは前スレからの続き
FLASHFORGEの話だろ AD3の温度が上がらんって言ってる人に聞きたいんだが
完全に上がらなくなる前の段階で印刷途中で急に温度が下がったりしてた? >>33
ジャンクで買ってたんで前のことは分からないんです 新品買っても勉強すべきことが多いのにジャンクに手を出すとは中々のチャレンジャーぶり
向学心の旺盛さに驚くばかりです。 部屋湿度70%だけど印刷中に出しておくだけならフィラメント劣化しないよね…?
ちょっと怖い PLAの切れ端をただ捨てるのもアレなので
水に浸けてみてる。1日経ったけどまだ感触は変わらんな。 qidiってどう?
アマゾンみると高評価ばかりで逆に怪しい気もする ジャンクとはどっか壊れてるからこそジャンク
単に操作ミスとかでないならヒーター自体が壊れてるとか
制御基板が壊れてるとか断線とか色々あるでしょうな ramps類の冷却用ファンコネクタで5Vファンて使えるかな? 最大10%とかに絞って
3Dプリンタとは別件で、5Vで回るブラシレスモーター欲しくて4個セットのラジアルファン
買ったんだけど流用出来るかな スレを荒らすつもりは毛頭ないけど過去に喧嘩腰の進行が起きた話題TOP5(俺調べ)
・俺の自作FDMプリンタの精度は天下一品(そして言うほどじゃねーよのツッコミ)
・機械的な性能や精度が十分に優れているなら脱調起きないから閉ループ制御などいらない
・ラフトは黎明期の遺物でもう不要
・Anycubic Ultrabaseは良いよ vs ガラス板とPITが最高じゃん
・較正はフロー量で行うのが世界標準(付随してノズル経厳密に測ったのかよ云々)
喧嘩してた人らは多分もうスレ見てない、と思う
大人なんだからガキみたいな喧嘩しないようにしましょ >>44
plaではファンは全く必要ない、無意味らしいよ 昨日のwindowsアップデートしたら
Repetier-Host
Simplify3D
FlashPrint
動かなくなったよ。 >>33
印刷途中見てなかったらわからんが
印刷は終了してるのに途中で造形終わってた
その後もう一度印刷させても温度上がらないからノズル見たらつまってたって感じ
フィラメント無理やり押し出しながらノズルユニット外してニッパーで切ったよ
フィラメントの押し出しが悪くガガっガガって音は良くしてたのでダイソーのパイプで簡易的に作ったフィラメントスタンドが駄目だったのかも
今はadventure用のフィラメントが収まってた所の中心にあるパイプ状の突起を延長する物を作って1kgフィラメント付けられる様にしたのでガガって音はしなくなってる >>19.21
ガタ自体は変わっていないような、一時期異音がしてたけど面倒なのでほっておいたら
当たりがついたのか異音もしなくなって結局どのブッシュから異音がしてたかわからなくなった
PTFEチューブの交換は失敗、押さえになってるカプラが良くなくて根本的には
そこを何とかしないとダメなんだけど、これも当たりしだいで慣らしで使えるようになったりするので
もう一度長さを調整して交換して様子見てる、ダメだったらアブプタ作るかカプラ交換するつもり ender-2だけど最初からついてたチューブは微妙に外径が大きく、カプラーが食い付いたら離れなくてメンテの度に難儀してた。
気分を変えようと、内径が少し小さい青いチューブに交換したらカプラー本来の機能が復活して着脱自在になり
チューブ内でのフィラメントの遊びも減って、それまでの悩みがいっぺんに氷解したよ。
ただし内径が小さくなったことで、使用済みのフィラメントを引き抜く時は多目に押し出して
先端をよく溶かしてから一気に抜かないと途中で止まって抜けなくなる。
短所はそれくらいかなー。 チューブが新品だからカプラーのストッパーが解除しやすいだけ
使ってるうちに爪が食い込めばまた同じだよ
それだけのくだらない話 >>43
電圧下げる簡易基板があるから、それ使った方がいいよ
PWMを10%にしてもファン側に平滑コンデンサー入れることになると思うんだよな
入れなくても回るかも知れないけど
Step down converterとかbuck converterで探してみ、中華のなら30円程度であるよ >>44
フロー量の話はSlic3rなら上手くいく
Curaでは出来ない
ネタを明かすとこれだけのこと
Slic3rのドキュメントを厳密に読むとわかるが、ノズル径とライン幅の比率によって、一周目のシェルの厚みがライン幅に近くなるように補正計算が細かく入ってるので、ライン幅より小さい吐出をしてるから、印刷結果が良くなる
二周目の吐出は一周目の吐出を少なくしたため生じる隙間を埋める補正が入って一周目より吐出量が増える
Curaでは補正せず常にライン幅で吐出する設計になってる
Prusaで上手くいくのはSlic3r prusa editionが前提になってるから
中華の格安機種はCura推奨が多いから真似してもダメ
Curaで上手くいったって話は騙しだよ >>50
白チューブは柔らかいってのも問題の一因
青チューブは硬め
ボーデン式の機種はチューブ変えるのおすすめと思うわ >>53
その手のDCDCコンバータて入力がPWMでも使える物なのかな? TMC5160大電流流せるのが良いね
モーターの冷却が追いつかないから
調整が厄介だけどSKR1.3でSPIなら
許容範囲だわ
MarlinのコードはLV8729と同様に
マイクロステップ上げると引っかかるので
パルス50〜100nsでパッチあてると良いっす ハードオフで「お!これは使えるwww」とか買ってきてその後ゴミになってないものってある?
俺はないぜ >>61
・外装だけほしかったジャンク機器
・リモコンだけほしかったLED照明のジャンクリモコン(動いた)
・モーターだけほしかったジャンクの電ドリ
ジャンク以外のものはないのかって?
ドフってジャンク以外売ってたっけ(すっとぼけ >>61
電源入らない日立のスライド丸のこ
コード全取っ替えしたら動いた
3年経っても好調 BigTreeTechの32bit基板買おう思ってるけどどのくらい高速化するものなの?
うちのEnder3は180mm/s出せるらしいけど例えば倍速になったらいいなw ヘッドの速度上げたところでマテリアルが追いつかないでしょ 移動速度を上げてもモータのガンガン音がするだけだろう ↑
これってセラミック粉末や金属粉末を混ぜた樹脂で成型するから
成型後に焼結処理する必要があるんじゃないのか? 180msって一般的な速度なのかね?
ウチのボロがその速度出したらヘッドもベッドも空を舞いそうだけど(^_^;) フィラメント追い付かないよ。φ1.75mm常温のまま乗せる気? >>71
時速なら648kmってことか
まあ普通でしょ 速くすると熱量も冷却も追いつかなくなるだろうし
ある程度のとこで飽和する気はする
それより機能追加のメリットじゃないのかな フィラメント融解能力はヒーターのワット数を上げる、ボルケーノノズルにする
ボルケーノより長いノズルもあるし、融解能力を売り文句にしたホットエンドもある
100Wまでは入手可能だったと思う
冷却も同じく、水冷のもあるよ
1.0mmノズルでレイヤー高さ0.5mmとかの需要
印刷速度はデルタ式で300mm/s、直交式で200mm/sが最大のが多いな
これらを超える場合には、モーター電圧を40Vに上げるとかの工夫が必要
もし電源が12Vなら24V化すると倍速まで狙えるようになる
マザボを拡張性の高い物に交換すると、モータードライバーやモーターやあれこれ部品交換して遊べるよ ホットエンドなのに冷却とかワケワカメ・・・
とか最初は思ってたけど、温めるべきエリアと温まってはいけないエリアの区別をつけるためなのね。 >>78
ノズルから出た後の冷却も大事よ。
遅いと垂れるし、早すぎるとくっつかない。 でかい物を造形しようと思ってもビルドプレートの歪み(?)でホットプレートに定着しなかったりするのですが、何か対策方法はありますか? >>83
途中で剥がれるってこと?
ABS?反り?
そもそも一層目? プレートが歪んでる奴はほぼほぼ心も歪んでるんだよな >>88
買って新品の時点で歪んでる。300mm角でこれだから
400とか500なんて無理ゲー 一層目から定着しないまたは狭すぎて押し出せないって感じ デカいもの造形しようとすると反るよね
afiniaなんかは穴あきのボードの上に造形して剥がれるのを防いでたりする
それでもサポートとモデルの境界で剥がれたりするから工夫が必要 つべ漁ってたらステンの定規とコピー用紙でクリアランス見てる外人とか見つけて
「神経質な奴だな」と思ってたが、いざ底面積の広い物を出そうとしたら1層目からウッキ〜で泣いた。
アルミ板の上にガラス板のクリップ留めだが、定規とペーパーで確認したら確かに凸凹だった。
使用温度まで上げてマステ貼ってようやく四隅と中央が合うようなありさま。往生しまっせ。 ベースが凸凹してても問題無く造形出来るシステム無いのかな
下のバネをある程度弱くして、わざと当てながら造形するとか >>95
>ベースが凸凹してても問題無く造形出来るシステム無いのかな
つラフト 三菱重工工作機械、金属3D積層造形技術「モニタリングフィードバック機能」「ローカルシールド機能」を米国見本市で披露 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2019/20190517_mhi.html >>96
ラフトを作るときの話かな
大きな造形物だとちゃんと食いついてないと反って剥がれてくる
だからプレートに少し押し付けるぐらいで一層目をプリントする必要がある Ultrabase好きよ
適性クリアランスがシビアだけど 1万ポイント位のオートレベリングして立体物にもプリントできるようにしよう!
ところで電子部品が熱でヤられるとどんな感じになるモン?
プリンターまるごとエンクロージャに入れて夏場の温室位の温度下で
リング状の物をプリントしたら内円を横断するような線を引きやがって
ひょっとして座標を失ってる事も有るんかと… 今のヘッドユニットである限り無理なんだろうな
ノズルじゃなく注射針的な物ならなんとかなるのかな デルタは3軸で動かすわけだが、ロッドは6本
このロッドを個別に動かせるように6軸にすると
ノズルの傾きを斜めにすることができるようになる
6軸の機械は1回だけ見たことあるけど、ソフトが無いよな >>95
アルミ板を排除してガラス板に直接シリコンヒーターを貼り付け
ガラス板は枠で保持し、窓ガラスのような感じのシーラーで固定
具体的には、TEVO Little Monsterって機種がこの構造 >>90
置いたガラスまで歪むくらいプレートが曲がってんの?
メーカに連絡して交換品送ってもらいなされ
過去スレだと強引に手で曲げて直した人とかいたけどね 送りなおして貰ったところでまた反ってるのがくるだけ
さっさと自分で反り修整したほうかスマート ヒーターがフィルム式のは手で曲げ直すのは意外と簡単
500mmのアクリル製スケール(100円)を2本用意して、スケールで挟んでアルミ板を曲げるだけ
CR-10S5ってのはベッドの下に補強金具が4本張り付いてるので曲げ不可
ヒーターがプリント基板式のも難しいかも プリント基板式ヒーターのアルミ板を素足で踏んで修正したことあるけど思い切って踏めなくて大変だった。
配線切ったら余計な仕事増やすだけだし。 >>106
SCOOVO X9はガラス板の真下にシリコンラバーヒーターだったな
但し断熱材とガラスで挟んでるだけだしガラスの表面精度悪かった この3Dプリンターで出力された造形物、むっちゃきれいな気がするんですが、
どうでしょうか。
https://www.thingiverse.com/thing:3382718 プリント基板式ってヒートベットにはんだ付け去れてるやつのこと? >>114
フィラメントを良い奴にする
nozzle温度低くする 500円くらいで平 三角 丸 四角いろいろ入ってる棒ヤスリセットでセコセコこすって洗い流すよ
あぶりは早いけどススが出るからな >>114
スライサーの設定を変えて、ノズルが何もない場所を通らないようにする >>112
ちょっと前に話題になった
撮影テクニックが凄い >>114
造形物の上だけ移動するモードにする
Simplify 3Dで可能なことはわかってる >>114
少しくらいならなるけどよく見るとそれはすごいね
鳥の巣みたいだね Ender-3 Reprap Prusa i3を買おうと思ってアマゾン見るとあちこちから出てるんですけど、どれでもかわらないですか? あの形状をPrusa i3とは言わないだろ
Prusa i3が著名だからってめちゃくちゃなネーミングだな >>126
心配なら製造メーカーのCreality3Dが販売している物を選択 PETGで蜘蛛の巣城になった時ヒートガンの中火であぶったら全体的に反って
組み立てられなくなったw >>111
X9持っていたけど
真ん中が盛り上がってんだよねー。
アビーの製品は本当に無駄な作りが凄いよね
x4、x9のフレームなんてL字に組んで中にモーターとか配置してるし
XYのガントリーはメンテし難い構造で
ばらしたら元に戻すのが本当に至難の業。 ガラス板って定盤代わりにできる位の平面度だと思ってたが海外は違うんだな >>121
横からすいません。それはSimplify3Dのどこで設定するのでしょうか? パラレルリンクロボットは普通3軸のリンクの先端に+1軸の4軸で
そこから軸数を用途に応じて増やす
6軸ステージとかヘキサポッドと呼ばれるものは6軸の自由度がある >>134
平面出るフロートガラスじゃなく、
型板ガラスでも使ってるんじゃねーかな >>135
Advanced
Avoid crossing outline for travel movements
にチェックを入れてみてください >>139
>>135です。ありがとうございました。 3Dプリンターてニワカの頃は表面の滑らかさや細かさにこだわるけど
慣れるととりあえずそれなりの形になればなんでもいいやてなるよね >>140いうかチンプリファイ3D使っとるのになんで
メーカー本家がクソわかりやすいガイドページ用意しとるのに見ないんだ?
>>139の設定も詳しく載ってるど。英語無理、よく分かんない!ってなら、
Chromeのページ丸ごと翻訳で一度読んでみとったほうがいいよ。
ブラウザの翻訳機能でちゃんと理解できるし。
コレちゃんと読むだけで設定関連はほとんど理解できる。
他社スライサ使うてる人も参考になる思う。
FDM関連スレのテンプレに「設定で困ったらまずココ見よう」で入れといてほしいレベル。
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ テンプレには入ってる
嫁と畳は新しい方がいい
プリンターもな >>143
日本の代理店がYouTubeで解説してるよ
もちろん日本語 いろいろなメーカーの3Dプリンタでホットエンドの種類がMK9 MK10 MK11とか記載がありますが、誰かが決めた規格があるのか、元のMKシリーズのホットエンドがあってクローンを採用しているのかどうなんでしょうか?
違いがわからないです。
数字が多いほうが新しいのでしょうか? Makerbot社がMKシリーズを始めたが、ここに書き切れないほどの歴史と紆余曲折がありますね
英文で解説してる記事を読んでください
番号が大きいほど新しい
しかし新しいから優れているとも言えないですよ >>151
クレカ決済出来なくなったら困るだろうな なんかすごい勢いで中国との取引を中止してるけど
まじでAliで買えなくなるんかね
こないだ買ったender-3はちゃんと出荷されるんかね >>156
ファーウェイの前にはZTEが槍玉に上げられた。
次はレノボじゃないかな。
DJIは言い掛かり丸出しだけど。
世界シェアが高いところはことごとくやり込められるでしょう。
Aliやebayは万国郵便条約が是正されれば、
送料転嫁されて誰もそこから買わなくなるはず。 >>156
>>157
通信とかスマホとか貿易とかが目的じゃなくて
中国共産党の党員がやってる「国家資本主義」をつぶすのが目的だ。
WTOを全く無視してるから。 >>160
いや、中国の発展を恐れているんじゃないか?日本だって潰されたし >>159
ダイヤモンド粉末とプラスチックのコンポジット
ダイヤ単結晶や多結晶ダイヤではないので強度はない >>161
宇宙開発やスパコン関連も規制対象になってるみたい >>163
取引しちゃいけない企業リストが有って
日本法人とか関連会社も登録されたので大騒ぎのようですね Aliで買ったender-3届いた安心した
追加の運送料を要求をされたのと関税と合わせたら尼で買った方が安かったのを報告しておきます Aliで3Dプリンタ数台含め機械部品から
服やら自転車フォークやら色々
年に平均50件以上で何年も買ってるけど、
追加送料なんて一回も無かったわ。
なんだそれ詳しく教えて。 関税は確かに掛かるよね。モノが大きいせいもある。
が、Expansysで同じ価格のスマホを買った時の方が届く時に払うお金は断然少なかった。 俺も知りたい。
CNCやら3d printerとか買ってるけどそんなん言われたこと無いわ。
つか、どのタイミングで誰に言われるんや?
そもそもどうやって支払させる気や?
Aliは先に決済処理せんと送付されないのに後から再支払いなんて出来ないじゃん。 >>166
>>168
俺も追加送料取られた。Fedexだったけど、配達地域外エリアってのに該当してた(ちな長崎県)。Paypalで販売主に直接送金した。 https://ja.aliexpress.com/item/32886230865.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b6f4c4dMY8wL3
これが追加料金
これ払ってもらわないと送れないよだってゴネられた
Aliに文句言ってキャンセルさせて返金させたかったけど手間考えたらもういいやってなった
文句は言ったけど対処してくれないんだよね
合計額は$174.43(19187円)+$40(4400円)+2656円(関税等)=26243円
実際は手数料がもう少しかかるはず
セールで安く買えたからこれで済んだけど今は$200超えてるから3万近くかかるかもね
とりあえず置き場を決めて部屋片づけてから開けようかと思ってるから
ようやくスタートラインに立てた感じかな >>165
追加の運送料って、記載されていない料金って事? >>173
そう、だからAliにチャットで文句言ったよ
報告ページからスクショ送ったけど何もしてくれない
>>174
たぶん郵便番号の上五桁だね
自分とこも入ってる
ちな沖縄本島中部
持ってきたのは佐川で関税等を代引きで払わされた >>175
近頃はチマチマと送料を取るバイヤーが増えてて、送料無料ってのが少なくなってきている気がしてたけど、
挙句の果てには追加送料かw
半年前にAliでEnder3買ったときには送料無料だったし、関税も追加送料も掛からなかったのにな〜
近頃は尼にも中華業者が跳梁跋扈wしてきてるから、1割程度の上乗せで済むんだったら
尼で買う方が良いのかもね〜 >>175
アリは出品者が優遇されているから、基本的に購入者は放置で泣くしかない
嫌ならアマゾンかebayから購入しなよ
でもアリは価格は安い
だから高価なものでアリは避けておきな でも沖縄の人はヤフオクでもメルカリでも勘弁してほしい
国内でも届くまでに日数が掛かりすぎる
石垣島の人と取引した時は届くまでに1週間も掛ったわ
前もって島の人は申告が必要だよ 俺もEnder3買ったばかりで明日に到着予定だわw 配送元地域を見ればいいだけじゃねえの?
つか、海外通販に比べれば1週間なんてすぐだろ それはremote feeだな
追加の送料ではない
Fedexとかの配送エリア外に送るなら、注文主負担と明記してあると思うが
Remote feeがかからない配送方法を選択すれば良いのよ
関税に厳しいのもFedexくらいだな つまりは受け取る側が特定地域に住んでるせいで追加料金かかってただけってのが主な要因と言うことでok? その通り
DHLも割りと追加コストかかる地域があるので注意
あとそういう民間の配送業者は正しく関税を徴収する
国際郵便はインボイス代わりの封筒のお題目と金額を誤魔化してある場合が多いし
全部を開封して中身チェックもできないからな >>167
スマホは販売元で値段ごまかして申請してるから追加は無いんだよね >>183
本体買ったのにinvoiceにパーツ$100とか書かれてて関税掛からないとか、中国の業者によっては割と適当。アメリカの業者だと正確に書いてあるんで、後日振込用紙が送られてくる。車のパーツとかで関税が1万円超えた時、電話掛かってきて銀行振込かカード決済を迫られた。振り込め詐欺かと思ったw >>185
返品する時に品目ギフトで何ドルと書いてくれと指定する所もある 封筒のインボイスちゃんと書いてね!って言うと
勿論さ!ちゃんと(しっかり誤魔化して)書いたよ!
って言ってくる中国の奴ら
脱税する側の方が正しい側なんだよな意識が >>185
アメリカは嘘申告したら
罰金とか聞いたことがある
厳しいらしいよ
中華業者みたいに過少申告をお願いしても即お断りだから注意してね と言う手があまりにもまかり通りすぎて、
最近は(特に中華通販は)開梱チェック増えてるよ。
大きめ箱物頻繁に買ってると正規にやってても
インボイスと照らし合わせ厳しくなった感じだよ。 3D PrintingがBCN3Dと代理店契約締結??プロフェッショナル向け3Dプリンター「Sigma/Sigmax」を販売 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2019/20190523_3dprinting_bcn3dprinter_sigma.html 開梱チェックたって明細の販売価格を誤魔化されたらどうしようも無いんじゃないのか 何言ってんの?その伝票上のごまかし金額と
実売金額があってるかを現物見て確認、
あまりにもかけ離れてたら請求すんだよ?
アリエクなんて常習だから
箱開けてショップサイト見たら一発じゃん。
実際に追加請求された奴もいるし
目をつけられて毎回開梱されてる奴もいるから言ってるの。 スライサーcuraとslic3rを使ってみたのだが、
他人様のprofileを入れたslic3rでz軸が常に上下していてワロタ
prusa本家でも上下してんの?
z軸にバックラッシがあるプリンタだと影響がモロあるだろ
curaから使い始めたから結構衝撃な動作でビビった >>193
糸引き対策でリトラクション時にz軸を上昇させてるのでは? 最初の位置決めが下げで決めているなら
上がって逃げて下がって来てもバックラッシで位置は変わらんぞ Zhopを頻繁にすると積層が狂う時には狂うよ
3DプリンターはZモーターの固定がガッチリとは言えない
Zリードスクリューにフレーム固定のベアリングかまして、セットカラー入れてとやってればいいんだろうけど、省略されてる機種が多い ごめん
層の移動は上昇で終わってるから
下げるとバックラッシ出るわ Zホップするとノズル内のフィラメントがちぎれる?抜ける?するのか印刷失敗する事が多い気がしてきた。
ノズルにハマってたフィラメントがホップで外れてエクストルーダーの別の隙間から出てきちゃう症状。
気のせいかもしれないけど、Zホップ無しだとあまり出ない症状だからしばらくZホップ切って様子見中。 Zhopの意味はノズル先端に残っているフィラメントを垂直に糸引きさせることで水平方向のストリングを抑制すること
これが1個目
PETGはリトラクションしても糸引きしやすい
PLAは適切に設定すれば糸引きはまずしない
2個目は、既存印刷部分にヘッドをかすめて引っ掻いて痕を付けないことと、ヘッドの先端に少量残ってる溶けたフィラメントを付着させてブロブを作らないこと
Zhopが真に効果を発揮するのはデルタ機種だと思うな
直交機種はZhopさせずにヘッドを迂回させるルートにしたり、リトラクションや温度を詰める方が先
Z軸は一方方向に回して積層するだけの動作にした方が綺麗になる印象
Z軸がボールねじの箱型高級機種、ベッド上下式なら、バックラッシも無く精度も良いのだろうけど Zホップ時は引き込みも併用してる。垂直方向の糸が減ればなあ、って。 うまく行かんでムカついて窓からホリ捨てたけど
冷静になって落ち込んでる頃かも知れんぞ。 >>202
捨てたらあかんで?
ちゃんと分別せにゃ。 3Dプリンタで作ったハンドルを棒ネジに固定したい場合、芋ネジ的に横からネジで
締め付ければ良いんですかね >>210
芋ネジみたいに表面積小さいもんだとハンドル回転したときのトクルを受け止めるには樹脂が柔らかすぎて食い込みもげるんじゃないかな?と予想。
芋ねじのねじ穴を、補強してあげた方がいいとおもうよ。
芋ねじじゃなく棒ねじに横穴あけて貫通物つっこむとか(棒でもスリ割りピンでもなんでも)いれるとかの方法も考えられる。
どんなハンドルか知らんけど。 >>211
なるほど…ハンドルの穴を棒ネジがすっぽり入る径じゃなく、ねじ切りして嵌る様にしても
芋ネジの穴の壁にはそれなりの負荷掛かるのですかね
すっぽり入る場合は全ての負荷が回転方向に掛かると思うのですが、
ねじ切りした場合はどう掛かるのかイマイチイメージが >>210
俺なら棒ネジに通す穴に同じネジをタップで切って
ボルトナットでクランプするようにするな
ttps://www.thingiverse.com/thing:16807
こう言う奴の内径にねじを切る
ネジ円周の摩擦力でトルクに対抗するからそれなりに強いはず >>210
直径150mmのハンドルをM6ボルトに設置した時はナットの受け穴をハンドルにモデリングして
そのまま2つのナットで締め付けて固定したよ
直径50mmのハンドルと言うかつまみみたいな部品も基本同じで、これは四角ナットの入る受け穴を
ハンドルにモデリングした Aliで$2で売ってる5kgのロードセルとHX711のセットが思ったよりもちゃんと測定できたので
ArduinoProMiniクローンとちびOLEDも使って
自作ドライローダーの下に仕込んでフィラメントの残量が出るようにした
結構便利だからオススメしとく
中華部品なら総額600円でいける >>217
面白そうね。うちはPICで作ってみるかな。スプールの重さなんて分からんと思ったが、減少量を見ればいいのか。 >>218
写真は恥ずかしいので使ったものだけ
https://www.aliexpress.com/item/32958628401.html
これと(5KGとHX711のセット@215円)
https://www.aliexpress.com/item/32841662427.html
これと(ATmega168で容量少ないけど十分過ぎる@129円)
https://www.aliexpress.com/item/32927682460.html
これで(色はお好みで@180円)
全部送料無料なので524円
OLEDもロードセルもググればライブラリあるから超簡単に作れるよ
>>219
減少量だと載せ替えごとにメモリーが必要にならね?俺結構色とか変えるんだよね
内蔵EEPROMあるしメモリーつけてもええかもしれんね
スプールにクリップ止め出来るRFIDタグ作って乗せただけで判別されるとカッコいいかも
俺の場合は、どの色も同じメーカーのフィラメント使ってるから
ローダーに空になったスプールを付けてその状態を0gとしてるわ
もちろんロードセルのキャリブレーションは別で済ませておいて、MCU内で表示オフセットね >>220
うちは種類が色々あるんで、イニシャルを記憶しといて減算の方がいいかな。全部中途半端に使ってるけどw。RFIDで自動読み取りまでできたら凄いね。スプールに番号書いてボタンポチポチ呼び出ししようと思ってました。 >>221
色んな材料やスプールを使ってるとメモリーで管理しないとあかんな
https://www.aliexpress.com/item/33014153324.html
このモジュールで(3.3V仕様なので注意)
https://www.aliexpress.com/item/32994661932.html
この1枚35円の両面テープ付タグが読み書きできるから
あとはスプールにいい感じに装備できる形状を3Dプリンタで作ればいいかも?
これもライブラリで超簡単に使えるし
というかRFIDタグってフリースペース結構あるし普通にタグ自体に残量を書き込んでもいいな
スプールにクリップで付けといて使う時にリーダーにセットして、回収時には残量を書き込むみたいして… フィラメントは防湿容器の中だけど見れば残量わかるし・・・
でもその情熱は凄いなあと思うわ 見ただけでグラム単位で残りが判る慧眼の持ち主ならそりゃ計量装置なんていらないでしょ
スライサーで出る消費量でちゃんと印刷されるからちゃんと量ると印刷できるか分かるし無駄がない 防湿ボックスに入れてても吸湿して詰まるようになっちゃったから
乾燥計量機能付きスプールボックス買っちゃった、テヘペロ そもそも>>39のデータとか見ると
こんなのの吸湿を完全に防げるとは思えん
使う前にベーキングするしかねぇ Ender3を組み立てたからテストプリントするぜぇ フィードのカウントで消費量の監視できんのかね
あらかじめ計測しておけば予測もしやすそうだが 転売屋さん片持ちじゃ精度出ないよ
そこは正直に売らないと >>231
2時間経ってるんだが 結果早よ
そんな大きい物でテストしてんのかよw Ender3のVslotフレーム構造でしっかり組み立てたなら、片持ちで十分だよ
右側のZ軸はガントリーが前後に振れないようにする意味しかない
むしろ、Zリミットスイッチが両側に付いてない両持ちはステッピングモーターがずれて、位置合わせが大変
CR10Sとかね
造形サイズ幅300mmオーバーで両持ち検討するくらいでいいと思ってるよ
EnderシリーズとCR10シリーズは数機種使ったけど、CR10の大きさでも右側のローラーの調整とZ軸が並行に正しくなってれば問題ない
問題起こしてる人は右側を締め付けすぎて、Z移動の妨げになってる
なお、Vslotではなくリニアシャフト機種は剛性不足で片持ちできないので、両持ちになる
丸シャフト8mmとアルミ角材40mmの差 z軸の揺らぎが出てる人いる?
i3megaなんだけど、縦長のプリントだとどれだけプリント速度遅くしても表面がウッスラ波打ってるんだ。 中古の製造5年前のフィラメントを買う勇気はないわ
安物の開封済み、防湿保管のフィラメントは2年くらいで使えないと言う人もいた >>238
>両持ちはステッピングモーターがずれて、位置合わせが大変
エアプ乙 テストプリントのフィラメントが無くなったので買ってくるー >>240
ABSだけど5年以上普通に出しっぱなしだったの使っても特に何の問題もない 買ってくる…って、近所にフィラメント取り扱ってる店舗があるのか。羨まー >>238
片持ちでガントリー重心が遠い方に寄ってると水平が出ない
>>239
Zカップラをなるべく浅く挿れる
Zリードスクリューのモータと反対側を制約しない 門型でZ軸1モーターは重心から遠い方のスライドをどこまでスルスルにできるかがポインヨ >>247
239だけど、制約しないって動くようにするってことだよね。
自宅に戻ったら試してみる。
回答ありがとう。 >>248
リニアベアリングを見直してみようかな。
ありがとう >>247
Ender3に関しては水平が出ないなんてことはない
ガラス板にファーストレイヤー0.05mmで定着すれば十分すぎるだろ
機構は左側Z軸駆動で、Z軸の右横にエクストルーダーモーター、
Z軸左側にZモーター
ガントリーの重心はZ軸付近にあるよ
ボーデン式だからヘッドも軽い 片持ちは反対側が固定されてないんだからZゼロクリアランス無くても浮いて定着する
それくらいダメダメ >Zリミットスイッチが両側に付いてない両持ちはステッピングモーターがずれて、位置合わせが大変
デュアルZステッパをそれぞれ独立して制御したり、
リミットスイッチもそれぞれのステッパごとに独立検出して制動してると思ってる馬鹿なのか? >>253
左右のZレベルを確認する専用の定規が付属してる機種もある
それくらいに面倒 >>252
反対側をリードスクリューで固定する意味がない
剛性があれば何も問題ない
Z軸もX軸もリニアシャフトじゃぁ、いろいろ不足だろうな
安い機種はことごとく8mmのシャフトだし
ガントリーが20mm角のアルミ角材なら撓む心配はない
ガントリーを支えるパーツが3D印刷の機種は、両持ちで頑張れ フレームがなんだろうが固定されてないんだからぐらぐら笑 >>257
シングルモーターで両軸駆動か、なるほど。これならタイベルが滑らない限り左右の高さは維持される感じかな。昔CR-10S持ってたけど、一度左右高さを合わせたら、そんなにズレなかった気もする。調整用の治具も作ったな。 多少の両軸ズレはブリム刷ってるあいだに手動で強制調整するんだよ
おまえってほんととことんだせーな スレ住民の言ってる片持ちと俺の考えてる片持ちが違う気がしてきた
俺の片持ちプリンタはTronxy X1を15x15x15cmから40x40x60cmに拡張した奴なんだけど なんか秋葉あたりにプラモ屋のノリで3Dプリンタ売ってる店ないかな
よっ親父!なんかいいの入った?みたいなのやりたい >>256
>フレームがなんだろうが
ここ理系板なんで、理論的に思考出来ないなら君には向いてない
ツイッターでかまってもらえよ >>257
Ender3の電源の配置は変えればいい
あの位置は邪魔
シングルモーターZ軸二本駆動はTEVO black widowだったかがやってる
CR10シリーズの試作機で試されたが、市販されてない >>259
>多少の両軸ズレはブリム刷ってるあいだに手動で強制調整するんだよ
バカなの?
事前にやる方がはるかに簡単で毎回同じ設定に出来るが >>260
おまえの考えてる片持ちを想像出来る奴がいるわけないだろ
巨大な戦艦でも印刷するのかよ >>265
まあそんなとこだ
キツすぎず緩すぎなければ完全片持ちも不可能じゃないってことでもあるな
調べてみた限り容積的には1:350エセックス級くらいなら全艦を1個の.stlで建造できそうだ
ベッドが持たないだろうが 強度が必要な部品に積層割れ対策をしたいんですが、ネジ穴の様な円筒の穴を
作ってそこにエポキシ樹脂等を充填するのは対策になりますかね
可能な形状ならば、貫通穴を開けてボルト&ナットで締めれば割れる事は無くなるのかな 割れる箇所が変わるだけで結局割れる原因があれば割れる気がするネー。 複合構造にするだけでも強度は上がるだろうね
充填率や色々関わってくるし、必要な強度や粘り、経年劣化
どんな割れを想定しているのか
でも3Dで作れる程度の物に期待される強度なんかそれほどじゃ無いだろうから
ナットなしでボルト入れるだけでも十分かも アイディアとしては色々あってボルトでなくてもただの針金みたいなものでも
熱加えながら圧入するだとか、バカ穴に接着剤併用でフィラメント差し込んで強化
なんでも簡単に試せるから、幾つも作ってテストも簡単、それが3Dプリンター M6のボルトで多少締め付ける程度の部品なら穴の中に短い金属パイプ入れるの前提で設計したよ。
部品自体はPLAで20mmの厚み、シェル1〜2mmの充填15%くらい。
俺の用途では問題なかった。常時5〜10kgの重量負荷かけて半年、まだ割れも歪みもなし。 って元々は積層方向の強度を確保したいって話か
そもそもそう言う設計を避けて、レイヤーごとの開始地点もランダムにして
シームが締め付け軸の近くに集中しないようにした それこそアニーリングが向いてるんじゃないの
適正フローじゃなくはみ出すほどにして充填率上げる
外形追加工
カーボン入りの場合は大径ノズルでレイヤー厚めに https://i.imgur.com/a8X2vkJ.jpg
こんなドライフルーツ作るマシン使ってフィラメント乾燥させてる人らいるのか
効果のほどはどうなん ELEGOO MARS UV買ったやつおる?
クーポン使えばEnder-3と同じくらいの値段の光造形。
LCDのスペックで言えばPhotonやShuffleと変わらんのだがw でも光造形めんどくさいし買ってもどーせ使わんやろな >>276
前スレでも出てたね。俺も買おうかを思ってる。 やっすいシュレッダーに出力ミス品食わせようとしたら筐体が負けた
みんなどうしてる? 2kg近くあるんだが >>276
フィラメント乾燥には安くて実用になるので使ってる
小型サイズの方が置き場節約出来るので
普通サイズはおススメしないよ >>277
Photon旧型のOEMと思われ
安くて使えそうだし、光造形の1台目にはいいかもね
Shuffleはメカが良いから同じ解像度の機種ではお高いですね そんなこと言い出したら中華2.5k5.5機
全部OEMになるわあほくさw
目悪すぎだろバカバカしい。 日アマにロクな樹脂ないから光造形は買えないわ
米アマのelegooレジンくらいで買えないと使う気ならんねぇ
あれだと1Lで4000円とかなのに日アマ1Lで1万超えるじゃないですか 積層割れ対策なら裏打ちにガラス繊維を樹脂で貼り付けるとか
ようはFRP状態にすると。 なんじゃこの分かり易すぎる
あからさまなELEGOOステマw
そんなに売れて無いんか?? >>287
それだけどうでもいい市場=日本のアマ
購買欲、購買能力のない市場なんてオワコンなんだよ
それでいてクレームだけは凄い
TPUフィラメントを返品したと、アマでレビューされているのを読んでみたら、
案の定 flashshforgeユーザーだったよw ラクマでジャンクFinderが5800で売られている
故障箇所はオートレベリングに難があるだけの可能性 光は薬剤の処理が面倒そう・・・
あと、LCDだと寿命ってどれくらい?
プロジェクタ式で安価なのがあれば試してみたいけど。 >>287
ランニングコストが倍以上になりそうな気がするだけで
実際にはそんなに差はないから
光造形のメリットが必要ならその程度の違いは気にならないし
もうとっくに使ってるだろ、なんだかんだ言ってるってことは必要ないんだよ >>292
やっぱ仕入れ値こんなんなんだな
個人の家宛てには発送出来なくても自営業で会社の名前で注文すれば送ってくれるのかな?
誰かが代表でみんなでまとめて買うなんてやれないかなぁ・・・(笑) その程度の価格差が気になるってどんだけバカでかいもの造形してるんだよ?
それにしたってフィラメント代なんか、ほんと知れてるぞ。電気代の方がよほどかかってるはず 電気代は出力している以上発生するコストだからしゃーない
材料の仕入れ値が国内通販の半値近くになるんだったら気になるだろ??w
ちな月の消費量は〜4kg程度だけど、この値段で買えたら普通に嬉しいわ(笑) >>296
お前、ロット50kg(50本)のフィラメントを自分で使うか
捌けるの? リンク2個目のSUNLUの方に書いてある、min order 1kilogramme
ってのが俺の読み違えならごめん( ´>ω<)人 >>300
月4kg使ってる奴がお前の2つ上にいるぞ >>298
多い時で4kgってかなり使ってますね どんな機種でどんなのを印刷してるんですか?
それだけ印刷してるとベッドレベルとか、その他校正などはどういう頻度でやってるんですか Alibabaで送料抜きならこんなもの
船便で、国内佐川の送料計算してみ
パレット一個分買うなら安いだろうが >>286
分解写真見た上で言ってるんだよね
重要部はPhotonの機構そのものだよ
他の機種との見分けもつかないなら黙ってればいいのに >>293
LCDの寿命なんか気にする必要ない
壊れたら3000円で部品交換すればいいだけ
DLP式で安価なのがあるわけないだろ
DLPエンジンがめっちゃ高いんだから >>304
普通の門型中華ですよ。
最近は月1.5〜2kgくらいですかね。知り合いからの頼まれ物の出力が多いです。
なのであんまり自分の手元に出力したの残ってないです
格安で出力して謝礼を頂いて、減ったフィラメントや追加部品を買い足して差額がお小遣い…みたいな感じで回してます
そもそも土台が安物中華なので、そこまで精度を求められていないですから、レベリングは適宜。校正も問題が生じた時に随時って感じです 俺が1か月前に買ったレジンはリッター2500円位だったな >>292
やっぱ趣味人口密度の高い地域はいいなぁ。モノの回転がいいからどんどん安くなる。
自分は去年から3D始めた新参だけど、話題になった黎明期のプリンターはかなり難しかったらしいね。
古いマシンで懲りた人もカムバックして欲しいな。新しい人ももちろん踏み込んで欲しい。 ところでアリエクとアリババを混同していたことに今さらながら気付いた・・・ ベッドレベルなんかセンサー付けてMarlinのUBLでだいたい解決しない?
必死にネジ調整してたのバカみたいに思える >>307
いや、壊れたら3000円かかるのなら、それも考慮しないとダメだろ。
汎用品とかあるの? 光は単色刷りしかできんでしょ
それにレジン高くつきそうだし
本体自体も割高
魅力感じないな 光はフィギュアの頭とウォーターラインの砲作るのに使うんだろ
FDMの積層痕より浅い形状が出せるから >>314
どうやったら同じに見えるか分からんし
目も腐ってるやつぽいので相手にしない方がいいよ。
つPhoton持ちからのアドバイス >>318
おまえもそのうち洗うのが面倒くさくなってFDMに戻ってくるよ
俺にはおまえがニワカの素人に見えるよ 3Dプリンタはもう諦めたわ
強度が全然足りない
金野無駄 >>322
そうか。
もう戻ってくるなよ。
じゃあな(´∀`*)ノ フィラメント以前にモチベーションが足りませんでした >>320
使い分けるって発想はないんだな
FDMも改造のハードルが低くて楽しめるし、
カーボンファイバー入りの特殊フィラメントとかあるけど、
どうやっても透き通るような透明な印刷出来ないし
FDMの印刷色が調色できないのもね
弾性フィラメント的なのはレジンでも多少は出来る
ラジコンのタイヤ作るとかね >>326
僕ちゃんはお仕事でたまに光造形のモックアップ使うんだけどさ、
70センチオーバーのでかいやつとかだから企業向けのクソ高いマシンで印刷してても
綺麗なのは最初だけ。
知ってる奴こそ使わないんだよ。 日本人は工夫しなくなったよね
外人だとfdmでも透明造形できたぜとか
動画でノウハウを公開して楽しんでいる
日本人だとミニ四駆のジグを
3dプリンターで作って
ヤフオクなりでセコい小遣い稼ぎしている
しかも高いw
オワコン社会だよ フィラメントってスプールに終端が留めてあるのとないのがあるんだな
フィラメント切れセンサーとフィラメント障害センサー両方必要じゃん
めんどくさ まるで日本人が工夫してきたかのような物言いはどうかと思う
大昔からパクリや物真似で食ってきたのに 持ってない奴の話はどうでもいい
Curaってサポートだけフィードレート変えられないの?
丈夫すぎて取れん CuraでスライスしてAD3で印刷するにはどうすれば良い?
X3gGのパッチは入れたんだけどダメだった >>329
3Dプリンターを買う → 売ってないものを作る
近しい人にあげる → いいねこれ
多くの人目に触れる → わぁ僕も欲しい
売ってもらえないんですか? → 対価を頂く
問題ないと思う。 >>336
難しいかったり、手間暇掛かるなら
それなりの報酬は必要だが、
ジグで3000円とかで出品してるんだわ。
プリンターで2時間あれば造形できるもの
当然競合出品が現れていて、
豚同士が争っている感じの説明文を読むと萎える。 こんなの俺様自慢のプリンタなら2時間と掛からず出力できるよ!
それを3000円とかって大金で売りさばきやがって!
買う方も買う方だろ!なんでこんなに簡単で手間暇掛からない物に金をだすんだよ!
しかも競争相手が出てくるほど需要があるなんて!
俺様なんてもっと難しくて手間も掛かるものを出力してるのに、一銭にもならないんだぞ!!!ムキー! >>341
分かるwww
どう考えても数百円のモノに5〜6時間かかったりするし…
あと
最先端の3Dプリンタでそんな地味なモン作ってんじゃねーよ
もっとイノベーティブでエポックメイキングなモノを作れよ!
みたいな? 違うでしょ 単に他人が稼いでるとむかつくだけの小さい人間 テレビで3Dプリンターが持て囃されたときは
クッキーとかの型抜き売って稼いでるとかあったな >>342
今日はエポックメイキングなモジャができた
満足 髪は少ないのに3Dプリンタはモジャモジャなみなさん >>328
企業向けを個人スレで語る間抜け
企業向けは綺麗を求めてないんだわ
スレチ >>342
いや言わんとしていることって
そんなプリンターで印刷できるもので、
豚同士が品質がどうとか言い合ってんのよ
発明でもなんでもない
ただのジグなのにさ \15kのプリンタが買えなくてスレ見てるオッサンって… .stlファイルを無償公開したけど一個もダウンロードされなかったし
有償公開したら一個売れた
そんなもん >>351
最近30万でロードバイク買った。健康的でめっちゃ楽しい。
FDMでボトルケージ作るのに久しぶりにプリンター動かしたよ! ホットエンドを簡単に交換できるようコードブッ千切ってコネクタで抜き差しできるようにしたろうか思ったけど、コネクタの規格だの専用工具だのややこしくて、何をどうしたらエエかわからん… >>355
デュポンコネクタ使って同じことやったよ
圧着工具はPA-09
エクストルーダーとマウントベースにd-sub26ピン挟んでワンタッチで脱着できるようにもしてある ヒータを分割するとPIDパラメータ取り直すのが若干だるい てか低電力系のD-Subとヒータ電源コネクタを分けて脱着式にしてるの俺と同じアイディアでワロタ
収斂進化しておる >>332
代替案として僕はサポートのライン幅を変えてる。
ライン幅0.4mmのところをサポートのライン幅だけ0.2mmとかにしてる。
何とか使える範囲だとは思ってる。 >>354
光造形にもFDMにも詳しくないなら駄文書かなきゃいいのに
俺は個人用の光造形もFDMも楽しんで使ってるよ >>362
あーその手があるか
1mmノズルやめるわ 前に話のあった2万円台の光造形Elegoo Mars, 6/4までのセール価格らしい。 >>361
あー、うちはMarlinで項目出るように設定したからなあ >>359
SUNLUが多い
でもロール後半の質が悪い印象 フィラメントは買った、データもつくったけどCuraで送り遅くしたはずなのにEnder-3の動きがはやくて定着しないw >>369
俺の少ない経験上定着しないのは全てノズルZ位置の問題だった
第一層が出てこないのはノズルが低すぎるせい
第一層がヨレて乗らないのはノズルが高すぎるせい
剥がれるのはノズルが出力物を引っ掛けるせい
いくら調整してもどっちも治らないのはベッドや軸が不均一だったり傾いてるせい >>368
sunluは説明にkoreaが云々書いてあるから
てっきり韓国企業だと思ったら
中国珠海市(マカオの隣)の企業だったよ
木色のフィラメントは木チップが入っていて
ノズルが詰まるっていう人もいるし
TPUフィラメントは柔らかすぎて微妙な評価 >>372
え?
あのwoodのって本当に木片入ってたん?
しらなかった。 >>374
チップを粉にしたものでしょ
MDFみたいな奴の原材料 >>375
そうなのか・・・
今度試しで勝ってみよかな。 >>374
石っぽい奴も本気で石の粉末入ってるよ。 >>379
綺麗にフィラメントスイッチ出来てるね
1ノズルでスイッチ時に多量に捨てプリントしてるのかヘッドごと交換? ノズル2個は吐出してない方のノズルがお漏らししていちばん汚くなるよ >>383
2個が独立して動く奴なら無問題じゃない?うちのは一緒に動くんで汚くなるけど、Curaのオプションで囲いやタワー付けたらマシになった。 >>379
どこの何ていうフィラメントですか?
ちなみにどの機種で出力したんですか?
俺も作ってみたくなった。 >>370
機構的に悪くはないけど、Ender3の人気に霞んでるね
同じような機種のTronxyより、遥かに完成度は高い >>385
素直に2in1のシングルノズルにしてスイッチの時の排出多くした方がきれいだよ >>381
1ノズルです。ender2です
土台から文字の印刷に変わった瞬間、フィラメントチェンジで一時停止。
ABSで作ったEX軸のハンドルで色が完全に変わるまでフィラメントを捨て打ちし、
ノズルからヨダレをしっかり拭いてからプリント再開。後は終了まで放置です。
>>396
www.あmazon.co.jp/dp/B06XY8MGZD
www.あmazon.co.jp/dp/B072KZXL7J
あ→aに変えてね。
ポチった時点ではレビュー0だし中国発送で1週間近く掛かったし
騙されたと思って買ってみたらまあまあ良かったです。ただし糸引き多目です。 2ノズル欲しいと思った時もあったけど
人海戦術でできるのならそれに越したことないと思ってますw
>>386
ゴメン、ender2じゃなくてCR-10 Miniの方でした。(大して変わんねえしw) >>390
ゴメンなさい。今調べたら11日掛かってました。 中国から買ったらそんなもんだろ
だいたい足掛け3週間きっかりで来るよ 今更ながら3Dプリンタに手を出したくなりこのスレにたどり着きました…教えてください。
国内で購入出来るものだと、Ender3が今は無難なのですか?
ググるとi3 megaの方が情報が多いけど、プリンタ板のスレ見ても全然話題に上がってなくて、どっちがよいのか迷ってて… Geeetech A10買ってFBの日本語グループでサポートしてもらうのもあり >>394
日本語でこの分野の情報を仕入れるのは難しい
だって参加している日本人自体が少ないし、
日本人はユーザーであって完全に教えてもらう側
AI分野もそうだけど、完全に後進国で説明できる人が一握りしかいない
英語で調べるようにして、
情報の絶対量が多い機種にしなよ 俺もこの間アマでEnder3の1番安いの買ったけど問題ないw >>394
最初は中古でいいよ。
idboxの中古なら間違いないよ
1.5万から2.5万位で手に入るよ
これで基本を理解して、下取りにメルカリとかヤフオクで売って
その金で好きなの買えば? 3Dプリンタの中古とか頭おかしい
新品でもグチャグチャなのに
>>394
国内って縛りを捨てて安いPrusa i3クローンを買うのがいいと思う
日本語版や日本在住業者や国内発送やら日尼やらそういうのは一切スッパリ諦めろ
トラブルの元だ >>398
しかもidboxの中古とか、お前ハメる気満々だろw >>398は悪意は無いのかも知れないけど構造をある程度理解している人の視点かもしれないね
既に1台まともに動いていて更に理解を深めるためにカスタムベースとかにするなら組み立て済みの中古IDBOXとかも悪くない気もする。日本語のドキュメントもある程度あるみたいだし
でも、やっぱり既に組み上がってるのを全バラシして構造理解しろ。ってのは敷居高いからね
スタート地点としては新品のEnder3とかが無難な気がするなー、値段大して変わらんだろうし EnderVはZ軸片持ちだから精度出ないっしょ
初心者が基本覚えるにはあかんやろね Prusaクローンもアクリル板のペナペナフレームだからどっこいどっこいw crealityのender3買っちゃった
んで初印刷の結果がこれ
https://i.imgur.com/LF55RXD.jpg
さらに印刷中定期的にフィラメントにチューブが押されてこうなった
https://i.imgur.com/8dNtLBu.jpg
スカスカでチューブが押されてることからフィラメントがちゃんと出てないと考えた
次の印刷ではフィラメントを潤滑油に通すのとエクストルーダーの温度を200℃からより高温にしてみようと思う
何か他の原因があるかも知れなかったら指摘してもらえると助かる
長文申し訳ない >>407
まずベッドの調整してみるといいと思う
コンビニとかの普通のレシートを2つに折ってノズルとベッドの間に挟む
ギリギリ抵抗がなくなったところが適正
ベッド調整ネジの直上4点とベッド中央の計5点で確認するといい
エクストルーダが負けてカリカリ言ってない? >>409
四隅はA5のプリンター用紙で調整したけど中央はしてなかったから早速調整するわ
エクストルーダーが負けるって言うのがイマイチ理解できないや 吐出量とノズル空隙が適正なら適度に潰れて広がる
ノズルが低すぎると押し出せなくてエクストルーダが滑ってガッガッガッガッって言う
ノズルが高すぎると定着しない >>410
四隅を合わせつつ中央もって無理じゃないの? >>412
R^3でランダムな点を取って面が張れるのは3点までだな >>410
ベッドのレベリングは感覚で覚えてるから言葉や文字で伝えるのに難儀する…
要らない名刺を隙間に差し込んで名刺が少し凹むくらいだと定着は失敗しないかも?
それでも食いつかないなら、いま貼ってるテープの上にスティックのりでも試してみたらどうだろうか?
マスキングテープ、スティックのり、ケープ、耐熱ガラス、ULTRABASEあたりは宗教論争に発展しそうだけど一般家庭に普通に置いてそうなのをチョイスってことで(^_^;) 20mmキャリブレーションキューブをブリムありで最初だけ出力して
ブリムが定着しなければその部分は大幅に高すぎ
ブリムの線間からベッドが見えれば少し高すぎ
ブリムが消えてベッドが見えれば少し低すぎ
ノズルが引きずればその部分は大幅に低すぎ
それが解消したらキャリブレーションキューブをブリムなしフィードレート75〜25%でそっと出力して
XYZ軸をノギスで測ってスプレッドシートに書き込んでSteps/mm値を調整して
再出力して調整値を実寸/ノミナル値で割って再出力
どうせ小数点下二桁しか食わないので超精密に測る必要はないが
これが工作精度の問題で結構ずれてる
それも解消したらもう一回キャリブレーションキューブを出して今度はスキューの校正
これが一番ずれてるし個人的にはベッド定着問題の元凶なんだが
まあなんだその >>413
そのエクストルーダー、うちも使ってる。いいよね。 >>417
ていうか
ender3の標準エクストルーダと何が違うか自分ら説明できないでしょ?
もちろん、材質は違うよ 3Dプリンタを買おうと思ってるんだけど、みんなはどこに置いてる?
ガタガタしないどっしりしたタンスみたいな家具が理想だろうけど
炊飯器台やパソコンデスクみたいなスチールのラックではダメかな
普通のプリンタ載せてたトキはけっこうガタガタ揺れてたんだよね idboxは日本で一番売れてるんじゃなかった?
ディアゴのサイトには情報満載で、何かわからない事があったら
ここを見ればたいてい済むし、他にも専用のサイトもあるし
ヤフオクやメルカリとかで何時でも十分な中古の売出しがあるし
初心者には良いマシーンだと思うけど。 >>407です
みんなの教えてくれたこと参考にベッドの調整しなおした
フィラメントを買ったときに付いてきたやつから尼で買ったelegooのグレーのPLAにしてシリコンオイル染み込ませたスポンジ通した
温度は変えてない
さっきまでの問題は解決してマシになったけどオイル多すぎてテリテリになったからオイルの量調整する
https://i.imgur.com/oPVt75m.jpg
楽しくなってきた >>419
暑すぎず寒すぎず風がなく日が当たらずしっかりした土台があって何よりも大量に放出されるプラの微粉末を難なく排気できるところ
PLAの粉まみれになる >>427
dust filterってやつで割と有名なものだよ
ただ初心者がテリテリになるまでオイルを塗布しているのは聞いたことがないけどw
何のための部品かどういう仕組みかくらいは理解してから
色々やるべきだわ
明らかに不要、過剰な改造もあるからね >>394です。亀レスになってしまい申し訳ない。
中古は流石に避けたいので無難に新品のEnder3を買うことにしました。ありがとうございます。
届くまでの間に自作キーボードケースのモデル作りに励みます…。 >>418
うちはender3では無い。中華のマイナーな奴に手を出したらギアの荒い奴が付いてきて、それが滑りまくりだったんで変えただけ。
>>419
床。振動が響くのでスポンジゴムと木の板のサンドイッチをかましてる。 ニトリのテーブルに100均でフェルトを敷いた上にエンダ2置いてる。 普通に長机の上。清音化しているからすぐそばの椅子で居眠りもできる。 >>420-434
床おきか・・・
2x4材とかで重いスツールでもこさえようかと思ったけど
みんな床ならおれも床に置くぜ 俺はG2をオフハウスから買ったテーブルの上に置いてるけど
床に置いたら使いにくくてメンテしにくかった。
なんせ燃える事があるからな。 折り畳みテーブルの上だとender2なら大丈夫だったけどCR-10Mini置いたら揺れる揺れるw >>432
横からだけど床+100均ゴムマット置きなので、木の板サンドは参考にさせていただきます >>438
いいね
でも筋交いついてないからグラつくんじゃないかな
なので適当に補強すれば十分使えそう
なにより値段が気に入った >>440
もし気に入ったのなら、「3d printer ikea lack」でググってみてね! >>441
これの2段になってるやつなら欲しいなぁ
と思って検索したら自分で2段にしてるのな
ガイジンはDIYが最短ルートかつ大雑把で尊敬する >>443
「2x4材とかで重いスツールでも」とか言ってるので、こんなのじゃ物足りないかも知れないけど、
部品の組み合わせとかで色々と妄想してるだけでオレは楽しいよw
https://www.thingiverse.com/search?q=ikea+lack >>443
と思ってエンクロージャーと台用にIKEAラックを二つ購入したんだけど、エンクロージャーに内包されてしまう電源の発熱が凄すぎて全く使えてない。
もう一度電源とメインボードの位置を見直してチャレンジしてみようかなー >>443
と思ってエンクロージャーと台用にIKEAラックを二つ購入したんだけど、エンクロージャーに内包されてしまう電源の発熱が凄すぎて全く使えてない。
もう一度電源とメインボードの位置を見直してチャレンジしてみようかなー 0.4mmノズルで層厚0.2mmを越えると強度下がるって言うじゃん
1mmノズルで0.5mmだとどうなんの? IKEAラック良いんだけど、30cm角超え級の大型機種だとちょっと小さくねぇ?
ホームセンターの棚をDIYするヤツでエンクロージャ付き設置台作ろうとしてるんだけど、イイ値段するんだよね…特に板… >>448
問題ないんじゃない?
うちは0.5mmは層間0.25mm、0.6mmは層間0.3mmとざっくり倍に設定してる >>449
DIY用で売ってる材料は割高だよね
ワンバイ材と針葉樹合板で費用は抑えられるはず
見た目はペンキ塗ってごまかす
これだとドリル必須だけどね >>452
d
ノズル径50%って解釈で合ってるのね
あんまり径変える人いないから情報ないんだよね リサイクルショップで会議長机を1500円で買ってその上に並べてる。
自作FDM、中華FDM、メーカー製FDM、LCD機で並べてるけど、
工具関係やポストキュア機とかはみ出てしまったので
エレクタ(かいルミナスラック)買って多段にしようと思ってる。
その際は網棚じゃなくMFDかなんかの板材を敷く。
足はそれぞれ純正からFDMで出力したもの入れ替え、
ホムセンの防振ゴムや防振ジェルシートを入れてる。
FDM機本体は結構揺れるけど、うまく免振できてる感じで不満はない。 ホムセンでシリコンシーラントと言うのが目に止まって気になった物のいきなり
何も知らない物買うのも気が引けて買わずに帰ってきたけど、
https://i.imgur.com/5EgIpkM.jpg
やっぱりこう言う使い方もされてるんだな >>460
安いからやりたいのは分かるけど
シーリング用のシリコンで使い勝手は違う
2液性のシリコンを使った方がいい
粘度が違う >>460
ハンクラ界では昔から普通にやってるね。
タルクとか入れたりいろんなやり方あるよ。
デコスイーツでもシーラントはよく使われてる。
みんなよく工夫するな〜、よく思いつくな〜と感心する。 アセトン買ってきました。 高回転高出力の模型じゃないけど、
摩擦のシャリシャリ音がいやなのでいろいろ試したいです。
ご教授も合わせてお願いします。_(._.)_ >>465
売り場は当然空箱でしたが、見た目も初老だからノーパスでしたよ。 >>469
エンジンですか? ちょっと近いかもです。 >>468
多分警察に届け先の住所氏名渡してるんじゃないかな アセトンはホムセンのFRPに置いてあるしそれほど取り扱いは厳しくないでしょ
それより誤爆じゃないの? >>476
そうですね、電子板だから誤爆ですね。
失礼しました。 ぐぐってみると警察が通報を求めてるのは「不審購入者」だけで、
「販売時における本人確認や使用目的の確認の徹底」は事業者の仕事で提供は求めて無いのか >>479
ender3を改造した奴で何が良いかよくわからない >>456
プリンター本体を揺らすとダメなんだ
免震とか全部外して、コンクリ床か、コンクリブロックの上に直に置いてみ
本体にゴム足付いてたら、当然外す
薄いゴムシートで滑らないようにするのはおk
同じラックや机に置いてると同時に一台しか使えない cr-10sのオートホームでリミット当たる前に止まっちゃうんだが、何が原因だろうか?初めてスイッチ入れて焦ってる… >>484
どこも当たってはいなさそう
エラーでて止まっちゃうか、上手く動いてZが下がりきらずに止まる
場合によってはXもYもリミット当たる前に次に行っちゃうから全然
ホームが定まらない… 設置の関係で制御ボックスを延長するコードを使っていたのだけど
外したら正常に動いた…
設置から考え直しかよ…
又は、誰か延長コード使って問題なく動く対策を… 信号損失するような延長しておいてまるで機械が悪いようなこの言い草 ほんとユーザーってカス多くて商売するのって面倒だよね >しておいてまるで機械が悪いような
まだそこまで言及しとらんやん。突入すんなよw やっぱり延長ケーブルを挟むと挙動がオカシイ
とりあえずノイズ対策のあれこれを仕入れたぜ
ファームウェアの設定でどうのこうの言ってる人も居るっぽいけど
ノイズフィルターとかそんな設定有ったっけ? >>491
CR-10Sで延長ケーブル使ってたけど、そんな問題無かったよ。ショートとかしてない? USB延長とかあるあるすぎだろ なにがショートだよ笑 >>491
通信のHz変えたりするんだろ
そんなごちゃごちゃやってるより延長しないのが正解 USBケーブルじゃなくて、ここにある延長ケーブルの事を言ってるんじゃないのかな・・・?
https://www.bonsailab.asia/cr10.php >>495
それと同等品だと思う
通販のレビューを見てると希に良くあるっぽいな
全く問題ない人が多いし、初期不良かな? 安心、充実の国内アフターサービスとか言ってるし、交換してもらえないのか? >>496
稀に良くあるってのが気になるが・・・w
ケーブルの端と端で導通は取れてるの?
やけに抵抗値が高かったりしないの? >>497
アリエクで本体と一緒に買ぅてん
>>498
やってみる
対策で良くあるのはノイズ対策で、
披覆したり、ケーブルを分けたりっぽいけど… >>493
ちょっと前のレスも読まずにUSB(キリッ とかクソワロタw adventurer3でプリントが途中で終わるのですが、これは何が原因だと思いますか?
終わる時間が表示されているのですが終了予定の2分前に終わってしまいます
しかも半分もプリントはされてない状態です まさか加工範囲を超えた造形を指示してないよね?とエスパー >>491
Marlinはソフトのノイズフィルタあるよ
とりあえずそれとプルアップ有効にしなされ ノズルが中で折れて取れんw
笑ける
ホットエンド注文したわ >>486
>又は、誰か延長コード使って問題なく動く対策を…
リミットスイッチの所は、本来はローパスフィルタが入ってるが、省略されてる
要するに、抵抗とキャパシタを追加でつければいい
回路図はネットをあされば出て来る 初めての3dプリンターにender-3をaliで買おうと思ってるけど
上で追加料金取られたって話し、EMSなら問題なしですか?
https://www.aliexpress.com/item/-/32958272449.html >>507
いやそれ追加送料とかじゃなくて関税だろ
16000円以上のものを輸入すると関税がかかる >>502
表示はおおむね終了時間なのに半分も出てないって、相当おかしな話じゃない?
異音がするとかフィラメントが劣化しているとか本体に改造が入っているとか、そういう話はまったく無し? 3dデータに異常があるんでは?
たまにスライスに失敗して変なとこで終わることはあったよ ここで質問を書いている奴って
ほぼゆとり世代だってよく分かる 評判の悪い
flashforgeユーザーが常時湧くのもこの板だしな >>507
通常は関税掛からないように金額偽装されて送られてくるところが多い
セラーに聞いてみ >>512
>3dデータに異常があるんでは?
>たまにスライスに失敗して変なとこで終わることはあったよ
その可能性はありそうだね。
AD3は印刷が終了すると終了画面になってプリントベッドが少し前に出てくる。
もしもそういう状況で終了してるのだったら、プリンタ本体は正しく出力出来たと思い込んでいる可能性が高いと思う。
ということは、次に疑われるのはデータそのものだね。 >>502
フィラメントがちゃんと送られてないとか? >>515
それを通常と書ききるのは抵抗あるけどかの国だからねぇw >>515
その通常がおかしいんたけどなwww
中国から買うとごまかして徴収されないことは多いが『当たり前』ではない事は認識した方が良いぞ Duet 2 WiFi の最新版(Ver 1.04)を購入したいのですが、AmazonとかAliを見ても
クローン品かオリジナルかがよくわからないような品物が販売されており、
どこで買ったらよいか困っています。
Duet 2 WiFi を購入された方は、どこで入手されましたか? >>507
この供給者/配送会社は、お客様が選択した国/地域への配送を行っていません。
ってなってるぞ 関税って受取り時に運送屋か後日請求書が届くのでは?
>>169見ると、paypalでセラーに直接払ったと書いてるんで
>>521
出荷元中国でEMS発送可能でした aliでの追加送料の請求は結構報告あるよ
システム上での請求ではなく、1ドル払わないと送らないとか言ってくるセコいやつ
そういうのは悪質セラーだから「セラーが値段を釣り上げた」という理由で即キャンセル >>504
ノイズフィルタとプルアップで正常に動いたっぽい! >>502
AD3を1000時間以上使ってます
予定時間の数分前というのはよくあるけど その空中で終わるのはないな
ただ詰まりで空中描いてる時はある >>502
まぁこの機に校正やスライサーの値の変更やノズルの詰まりなどなど基本的にチェックしてみたら
そんなに重大なインシデントとは思えないな まだアリエクで消耗してるの
時代はbang good
7日で中国から届く
楽天形式でなくアマ販売発送みたいな形で安心
3Dプリンタパーツが豊富 >>523
関税はFedexの場合、後日振込用紙が届いた(但しアメリカからの場合。中国は明細がデタラメなので関税請求された事が無いw)。Paypalで直接払ったのは追加送料だね。 >>509
>>517
>>527
>>528
>>529
ありがとうございます
いろいろ原因を探したらフィラメントが詰まってました
フィラメントを変えたら上手く出来ました
フィラメントは純正でしたが外れを引いたようです
終了予定より2分早く終わるのもなくなりましたが、原因はわかりませんでした USBはハブ2段・ケーブル長さ合計7mでプリンタと繋いでるが特に問題はなし
プリンタのFlash差込口が箱内なのと抜き差し自体が好きじゃないのでそうなった >>530
banggoodいいよな
ただ品揃え的にはまだアリの方が上な気もする >>532
ちょっと言ってることがよくわからないがなおったのなら良かったね
次はYahoo!知恵袋にいくと良いよ >>532
直ってよかったね
ただちょっと気になる点もある
「フィラメントが詰まって」というのは「ノズルにフィラメントが」ということじゃないかと思うけど
そうすると、押し出しのギアのところから時々ガッ!ガッ!という音がしてたんじゃなかろうか
それもなかったとすると、よほど変なフィラメントとかサイズ違いのフィラメントとか
あるいはその部分の不具合の可能性もあるかも 結局はいつもの
flashforgeユーザーの大騒ぎでしかなかったのだがね
極論すれば、
flashforgeを使うのをやめる、購入しなければ
そんな問題は起きないよと言いたい flashforgeの人は
レディメイドで何でもできると思っている
そこが間違いの根源
しかもこの板の主な層はprusa、クローンの人でDIY系
ここで質問すること自体が間違っている >>538
すまんな
昨日今日とだいぶ書き込んでるけど、自分は今はAD3だ
まあ確かに「電気・電子板」なのでここは「自作プリンタ」の板ということで、板違いかもしれない
そうすると、今回のような話題はどこですれば良いんだろうか トラブル相談ならflashforgeの公式Twitterにした方が速いよ。
あそこの中の人、異常にレスポンス良いから。 Ender3アマで買っちゃたし普段もそうだけど、ここのアリとかで買う人ってやっぱり安さで買うん? >>539
質問するなって言ってるのではない
失敗をフィラメントの所為にしたりするクレーマーが多いのは事実
前に書いたが、flashforgeユーザーが難癖つけてTPUの返品したりと
悪辣だからね
根本的にエクストルーダー側、周辺の問題なのにさ
ユーザーの敷居が下がっているのも確かだけど、
そもそもFDM方式なんて欠陥だらけで
flashforgeのユーザーはそこを根本的に間違えている人が多い CR-10 Miniで20時間単位の出力を4個ほど快調に出してたんだけど
たまたまプリンターのそばに居合わせてる時にEXからゴトゴトと音が出始めてすぐポーズにした。
温度表示はちゃんと出てるが、温めたまま針を差すと通るのにすぐ詰まって埒があかない。
成形品は途切れた部分を後から出力し直すことにしてノズルを分解した。
結果的にはヒーターをブロックに押し付けるためのセットスクリュー(イモネジ)が緩んでた。
ついでにボーデンチューブを青に交換。ヤニっこもIPAできれいにしたった。
また機嫌よく動いてる。 途切れた成型品は採寸して必要な分をSketchUpで再作図して出力した。
PLAなんだけど接着したい範囲が広いので中の部分だけ別の接着剤で付けておいて
外周のすき間にアクリサンデーを流し込もうと思ってる。
海外動画ではエポキシ接着剤を使ってるようだ。手元の塩ビ管用接着剤でも一応付いた。 >>530
アリより値段高いしトラブル時の対応最悪だから使わん 2分のズレで収まるって
超絶正確すぎてそんな精度で
印刷時間の見積もり出ることに驚愕だわ。
うちは自作機+シンプリファイだけど
だいたい1.2〜1.5倍掛かるのががデフォだわ。 フィードレートが正確に分かってれば時間は正確に出るだろw Ultimaker S5みたいな印刷するノズルが飛び出す可動式のデュアルノズルの一般品ってどっかで売ってないかな?それか設計図とパーツでもいいんだけど 3Dプリンタほしいんだけど、うちには猫がいるので
全面がそこそこ覆われててコードもピローンとしてないやつがほしいです
FLASHFORGE Finder って良さそうなんだけど、これコードピローンですか?
QIDI X-maker は覆われてて良さそうな感じなのでこっちがいいかな idboxが送料込で1万だと
早い物勝ち
某有名フリマ >>553
ネコ用のケージを買ってその中に3Dプリンタを入れる ノズルが詰まりまくって上手くいかねぇ…
梅雨だからか!雨だからか! >>556
ありがとう
安く済みそうだから Finder買ってケージで買うよ https://4thwater.com/product-1/uzu/
3Dプリンタでこんなん作れるかな
斜めに一列ずつピザの様にカットした物を出して結合? >>559
だから自分でやってみろよ
トイレの洋式便器もこの水流方式は存在する
そんなに珍しいものではない オートレベリング用のセンサーって結局何が良いんだろうか
@サーボ+リミットスイッチ
Aリニアアクチュエータ+ホールセンサ(BLtouch)
B誘導式近接センサ
C静電式近接センサ
D差動式赤外線センサ
@は自作のが多い、手持ち部品だけで出来たりする、安い
Aはガラスベッドでも確実ただ繰り返し精度はちょっと疑問
Bは精度は抜群だがアルミだと距離半減してガラス越しが厳しい
Cはガラス越しでも余裕の距離だが繰り返し精度と温度ドリフトが劣悪
Dはガラス面の反射も拾えるが糊やケープの乱反射の影響が気になる
みんなの話が聞きたい 3mm厚のガラス使ってるけど誘導でいけたよ
ダメならガラスの下に鉄板でもひけば? 1層目にどの程度の精度が必要かによる。bltouch使ってるけど、定着しないとかベッドにノズルが当たるほどずれるってことは無い。 インダクティブセンサーの対アルミってカタログスペックだと6割減くらい?
一番良く使われてるのは検出8mmのM18のやつか(LJ18A3-8)
3mmのガラス入れるとギリギリじゃない?
>>568はどんな奴使ってる?ノズルとの差はどれくらい? >>567
誘導式ってベッド加熱するとズレるんだよな。なのでBltouchを使ってる。まあ、加熱前に測定すればいいのかもしれんが。 接触式ってノズルより下がってないといけないと思うんだけど
印刷する時ってどうすんの?
持ち上げるの? >>572
BLTouchの場合、計測時以外は上がっている。 うちは鉄板ベッドで誘導センサを使ってる
加熱してから計測すればセンサ姿勢に対する計測値はそんなにずれないけどマウントがプリント品だと熱で縮んでだるい
あとMarlinのUBLにぐるぐる回してるうちにカップリングの伸縮のせいでベッド左右で計測値がずれる問題があってそれはそれでだるい 3DTouchとかいうコピー品かったら
測定自体は問題無かったが
プリントし出してしばらくすると
サーボへの電源供給が止まって
芯棒の保持が磁石のみになり
ヘッドの移動による振動で芯棒が落下して使えなかったわ >>574
自分が使ってた時は40℃で測定して
そこから目的の温度に上げてたな >>575
BLTouchも動作時以外は電磁石OFFと思ってたけど違うのかな。振動で下がったりはしないけど。 Z軸はカップリングじゃなくてモーターの軸がもう送りネジになってる奴使ってるな くだらないオートレベルには饒舌なんだな。
デュアルで使用ノズルが下降するシステムの知識は無いのかよ役立たずやな君ら。 温度で変わるてまじか
ホーミング・レベリング・予熱でやってたけどホーミング・予熱・レベリングの順番でやった方が良いのかな? ロッキングカラーって言うのかな
リードスクリューの軸方向負荷はレールに固定する奴で支えてモーターはカップリング経由にするのが正しいと思う
ホーミングを予熱前にやるべきか予熱後にやるか
べきかはたぶんどっちが便利か次第 まず、近接センサ以外は音がする。
特にサーボ+リミットスイッチはうるさい。
近接センサは重い。
ピエゾは半田付けされた線が切れやすい。
近接センサとピエゾは数十回に一度、誤作動かと思うくらい精度が落ちるのでやめた。
これは環境によるのかもしれない。
3DTouchが個人的には繰り返し精度が一番高いから使っている。
光学式リミットスイッチもそうだけど、本来はすべてカウントに使うもので繰り返し精度を求めるものじゃないよね。 Curaの設定で、プリントをストップした時にベッドがゼロ点に帰る。
ベッドを手前、Y軸200とかにしたいのだが、できないよね?
ググたけど近い内容がヒットしない。
プリント終了した時みたいに、Gコードで指定できると良いのだけど、
造形物を剥がすのに、手動またはPCでベッドを動かすのが面倒なのよ。 >>585
プリファレンス>プリンターの設定>プリンタータブのG-Codeの終了
これを編集すれば出来るのでは? >>578
それって、モーターの軸が長いの?
汎用性なくない? こういう奴だろ
https://m.ja.aliexpress.com/item/32901684657.html
汎用性って…
Z軸モーターをしょっちゅういろんな機種と交換して使ってるのか?
それとも不要になったり壊れたときにモーターだけ取っとこうとか? >>588
故障時の交換用途だと、汎用性のあるものはいろんなメーカー、ショップから出ているから選択できるじゃん。
ネジ部分に硬いものが当たって欠けたときに、ネジ部分だけとモーター含む全体とじゃ金額も違うだろうし・・・
カップリングがしょっちゅう緩むとかの問題が無いのなら一体型のメリットは何?って思ってね。 Z軸のリードスクリューのみで固定されていてモーターを外しても軸が動かないようになってない限り
カップリングが伸縮することでZ軸がぶれる(逆に伸縮しないとエンドプレイの吸収が出来ない)
ゾートラとかXYZプリンティングとかの2桁万のやつはほぼこのタイプのモーター 本来カップリングって送りねじが機構に固定されていて直動機構だけで完成されたものにモーターを取り付けるために使うものじゃん
スラストベアリングとかと組み合わせ与圧を掛けてモーター無しでZ軸の送りねじを全長方向に揺さぶっても動かないようにして
そのうえでカップリングを使ってその送りねじを廻すように作る、そうすればバックラッシ以外は抑えられるでしょ
でも殆どの中華プリンタみたいに送りねじは駆動する物とモーターとでだけスラスト方向が固定されてる(Ender-3のZ軸とかの構造ね)場合は
カップリングが全長方向にびよんびよんすると駆動する物も当然一緒にびよんびよんしちゃうじゃん?そしたら精度悪くなるよ pdfの奴読んだら
Z軸の送りネジのスラスト方向がカップリングだけで固定されてたら
カップリングのエンドプレイ吸収の能力でZ軸が揺れるってわかるやろ? 581だけど
そのくらいはプリンタが動くの見てりゃ分かると思う…
それ解説しなきゃいけないってだるいな >>595
まぁ誰でも最初から機械に詳しいわけではないし教えてあげればいいやん
一応仲間な訳だし
俺はそうする
ちなみに
普通のモーターはシャフト持ってスラスト方向に動かそうとするとカタカタするけど
軸が送りネジになってる奴はスラスト方向に与圧されてて揺れないように出来てる
ただしカップリングが無い分ミスアライメントに対して厳しくなるから取り付け精度が要るけどね
偏心があれば動きが渋くなるし偏角があればねじが歪んでしまう >>588
機械科の目で見ると『逃げ』がなくてちょっと怖いな。 curaってワードよく出てくるけど、一般的にcuraって言ったらテンプレにある武藤とか言うメーカーのものになるの? CuraはUltimakerが作ったスライサーの名前
MUTOHはプロッタなどのメーカでCuraは使わせて貰ってる側 >>599
あ、そう言うことなんだ。
じゃぁもっとも純粋(?)なcuraはUltimaker配布のものということなのね?
なんかRepetierとかいうソフトの中にもcuraってのが入ってるからUltimakerのものも含めて“cura”っていうソフト(エンジン)を流用してるとおもってて、“cura”を探してた。 >>600
“CuraEngine”?
>>596-597
それやるならステッパをフリーフローティングにしたい
ステッパの筐体と固定面でZキャリッジを持つのは怖い >>601
音楽や動画でもコーデックっていうあるじゃん。
提供表現でエンジンだのプラグインだのライブラリだのいうけど。
そんな感じで “cura”っていうスライスする部分だけのものがどこかにあってそれがUltimakerやRepetierとかでガワをかぶせて配布してるのかなと。
で、その大本がテンプレでcuraの配布先ってりんくのあった武藤なのかと思った次第。
先にもらった説明通りならcuraのリンクはUltimakerの方が正しいと言うことなんだろうねと理解しました >>602
だから ttps://github.com/Ultimaker/CuraEngine ?
Ultimakerはソフトじゃなくて会社 CuraEngineも当然Ultimaker製だよ >>604
理解できました。
ありがとうございます。 >>567
FLASHFORGEのG2のオートレベル面白いよ
ラジコンのサーボにリミットスイッチが付いてる。
使う時にシャキンと出て来て、測定終わったらシャキンと収納
たぶん仕組みはBL-Touchと変わんないと思うから
この部品使ってみるのも良いかも
1500円くらい。 サーボアーム式(>>567でいう@)は
うるさいし精度悪いが100円のサーボで作れるのだけがメリットなのに
(thingiverseに大量に作例がある)
1500円出すなら3Dtouch買うだろ普通… >>608
そんなに五月蠅くないけど
デルタのBLのほうが音が凄い。 この手のセンサーってセンサー感知点とテーブルの関係ははかれると思うけどセンサーとノズル先端の距離はどうするの? プローブ上げた状態でジョグでノズル下げてってZオフセットを設定する
ホットエンドまわりをメンテするかパーツ交換したらオフセットだけまた取る
(プリンターの画面だけで出来る) >>611
なるほど、そっちは手動でやるのね。
サンクス 電極を露出させてそこをノズルでタッチして通電でノズル先端を検出して
そのプローブX/Yオフセット分だけ動かして電極の面をBLtouchで触る
みたいにするとそこも自動化できるがベッドの一角に測定装置エリアが発生する
フィラメントの残りカスとかがあると通電式は宜しくない
対策案としてノズルワイプエリアを作ってまたベッドが狭く(略 尼でender3買いました、電源に3p→2p変換必要とあったけど
pcデスクトップatx用の電源ケーブルは使えませんか? 行けるんじゃない? 自分はそうした。モニター用の太いのが余ってたから アースの棒をぐにぐにすると簡単にとれるよ
どうせ変換してもアースコード繋がないんだろ? >>617
最新のender3(アマの在庫が古すぎていなければ)だったら
電源コードは2Pになっています。
日本企業なんかより改善、対策は早い印象です。 ender3は停電検知(例えば同系統の照明ON・OFFでもノイズを拾って)でリセットが掛かるよ
普通のリセットではなく、過電圧で一瞬壊れたかと思うほど挙動がおかしかった。
マジでビビる SG90みたいなガラクタサーボなら無駄にがってるから
なんか自分で図面引いてサーボデプロイ式のプローブ作ってみようかな
使える使えないにしろ何か作るとこが楽しいしな〜
Ender3だからボードがMelziなんでサーボピンをどっかから引っ張ってこないとな
あとこれMCUが1284だがオートレベリングとか入れて容量足りるかな… Melziは容量辛いよな
UBLが入らなくてただのMeshとかM503削除とか試行錯誤した覚えがある この際だからMKSとか買っても良いんだがEnder3にそこまでするかってのもある
今使ってる改造ファームにそのままサーボとバイリニアのABL入れてコンパイルしたら
20KB近くたりないw 3DヒーローのPLAだけど
アマでタイムセール実施中
欲しい人はどうぞ 正直Melziはきつい…拡張性が無い…
モータードライバも直付けだし
Ender-5でもまだそうみたいだけど…
ちょっとコスト上がってもRAMPS系にした方が売れると思うんだけどなぁ
3のほうはまぁ格安路線でMelziでいいかもしらんが
まぁcrealityはCRシリーズとの住み分けと考えてるのかもしれんな 古い機種だけどまだ使ってるCR-2020がだいぶガントリ動くときの騒音が煩くなってきた
いっちょオーバーホールするか!ブッシュとシャフト買わねば
しかし構造的にこれバラすと組むのとてもめんどくさいんだよね…w ほとんどのユーザーがノズルも交換したことがないライトユーザーらしいな
そして、価格重視だから1ドルでも安くに販売戦略がなる
マザボのファームウエアをコンパイルするよりも上のことをしたい人はマザボごと交換すると思うな
なお、Creality3Dの純正BLtouch追加キットが売られてるが、ファームウエア書き込みのISPだっけ、も付属してる
それくらいにやりたい人が少ないし、初心者向け
Trinamicドライバー搭載のマザボも純正で販売されていて、ケーブルの差し替え方法からの解説付きと初心者対応
TMC2208のバルク単価は$1未満だけど、それをケチってる
個人的にはBIQUのSKR1.3買ったけどね、忙しくて交換できてない 3Dプリンタの部品をPLAで造形しようと思うのですが、強度が必要な箇所は
充填率何%で出力がよさそうでしょうか? 70%くらいですかね >>627
グリスアップで交換出ないなら、一旦バラして組み方の勘所を押さえた方がいいよ
リニアシャフトが6mmだったか、細かったはず、部品調達時に気をつけて >>619
どんな照明器具どれだけ付けてるの
一般家庭で電源からのノイズ侵入ってあるかね
電源ユニットは、安いけど、粗悪のは使ってないし
USB引っ張ってながくしてる? >>630
もう40kg〜は印刷してくれててバラバラにするのは5回目くらいさ〜
シャフトは
軸が回転するガントリの枠の部分(個体潤滑剤入の砲金のブッシュ)が8mmで
ただのレールになってるエクストルーダーの支えの部分(ボールベアリングのリニアブッシュ)が6mmだよん
一番最初はブッシュがセットスクリューだけでなくロックタイトでかなり強固に止まってて
部品がアルミダイキャストで銅ハンで叩きたくなかったから油圧プレスで抜いたわ… >>614
EMSで送料無料の買うんじゃなかったんかよ 片持ちフニャフニャ秋田
でも両持ちにしたら原型完全に無くなる >>613
Zortraxはノズルとベッドを加熱してから双方の接触で通電してレベリングしてるよ
自分はアルミベッドなので似たようなことをしたいなと思ってますが
Melziなのでまずそこから変えないと(書き込みを読んでまだMelziが現役とは知らなかった) 現役も現役
MKS Melziとかいう亜種もまだ出てる >>633
そこまで耐久性というか、長期稼働できるなら、お買い得感あるなー いうて直動部品とメカトロニクスとホットエンドとエクストルーダーは交換できるし
そしたら残ってるのって筐体の箱とダイキャスト部品だけやなw 金属剥き出しのベッドとか、ちょっと嫌だな
ノズルとベッドの接触で通電するセンサーは、既に書き込みあったけどゾートラくらいで、この方式もあまりうまくいかない
ガラスベッドの端にアルミテープ貼ってる人もいたけど、本来接触センサーじゃない、しかもフィラメントのカスで絶縁される可能性があるものを使うのはね
現実的にはBLtouchが使いやすいよ
ノズルの先端にフィラメントが付着してても関係ないし、予熱とかの下準備無しにうまくいくから楽
印刷時のホーミングで毎回計測もできるし
サーボのカチカチ音はそんなに気にならない
ノズル交換時にオフセットを再設定するのがとても面倒
フィルム式接触センサーも使ってるけど、加熱してノズルを清掃しノズルが冷えるのを待って、センサー装着の手順になる
たまにキャリブレーションするなら我慢出来る程度
可動部にセンサーつけっぱなしじゃないので、重量軽減にはいいよ
誘導式センサーみたいな金属棒ぶら下げる式はいろんな意味で論外で >>639
Vslotじゃない、リニアシャフト式もいいなと思った
3Dプリンターで重要なのはフレームだよな
金属で溶接されてる四角い箱に価値があるんじゃないか? 失礼、3D touchとかのセンサーの説明はZ方向に関しては上に説明色々あったけどXYに関してはどうするの?
自分で測ってずれ量入れるの? >>648
> 自分で測ってずれ量入れるの?
その通り
マジックナンバーになってるからこれはファームの書き換えが必要 >>640
FLSUNって時点で問題あるだろ
2020フレームの骨組みって、その構造にすると意外と柔いよ
コーナー連結部に頼り切りになるから
各面にパネル貼り付けて補強が必要
同じような、ベッド両持ち構造の組み立てたことあるけど、ベッドがZ方向にグラグラする
リードスクリューを3本か4本にでもしないと解決しない
余談だけど、似た構造でベッドを支える直動機構3本でベッドを上下稼働式にして、ガラス板乗せて、レべリングノブとベッドを支えるバネを排除した自作機を見たことがある
直動機構を独立で動かして、ベッドの水平出しを自動化
そしてZhop動作の反応がいいと思った >>645
誘導式使うならネジ式だとしても樹脂ケースの奴が良いかもね
軽いし検出距離も金属ケースより長くなるし
まぁ俺もBLtouch……のパチもんの3Dtouchなんですけどね
ちなみに海外の人のテスト結果によると
BLは繰り返し0.02ミリ
3Dは繰り返し0.06ミリ
くらいの性能 >>649
なるほど。
導入後は楽みたいな感じだけど導入までは結構仕事あるのねー。
ありがとう >>650
だから改造ベースって書いたやん!
マシンサイズが500超えるならフレームは4040に筋交い付けるのがオススメ
俺はミスミでアルミフレーム買ってるけど端面仕上げの追加工つけても
全長600だと石定盤に立てて置くと一番上が2mmくらいズレる(レーザースコヤで測定)
結局自分でマシニングと研磨機で加工した方が綺麗に出来る
まー簡単に注文できるし安くて良いんだけどね
その余談の機構だとベッド載ってる物と直動機構の間にカップリングが必要じゃね?
ねじりモーメントが発生するような
まぁコンマ01くらいだろうからリジッドでもいけそうだけど >>654
そもそもプラスチックで鏡面に無理があるのでは…?市販品もメッキで何とかしてると思うが
3Dプリンタなら金属粉の入ったフィラメントの出力物を研磨したら金属光沢っぽいのが出てきたってどこかのブログの記事で読んだよ Ender-3のBLtouchの件
公式の奴に倣ってサーボ信号をLCD行きのコネクタからブザー用の信号線(1284P#36<PA4>)からぶんどって来る奴が主流だけど
実は唯一(1284P#38<PA2>)はなにも割り当てられてなくて、しかもボードの中央にパッドが出てるから
はんだ付けが許容できるならブザー殺さずに何か一つ機能を追加できるよ、サーボ以外にもADC対応のピンだからフィラメント直径測定も
なおROM容量 >>654
キラキラメタリック的なのだと、
シルキー、シャイニーフィラメントで探せば
いくらか近い感じのものがあるよ。
キレイに仕上げるにはプリンタの性能もだけど、
積層ピッチや温度設定とかでいいポイントを見つける必要ありそう。 フィラメントのレビューを見ていて
白色を購入たのに実物はアイボリーで白色じゃねぇって
☆1個にしていたクレーマーがいた。
日本人はマジでクレーマー体質化してしまったんだろうな
今じゃフィラメントなんて日本では作っていないし、
どう考えてもそんな金額で日本製なんて手に入らないのにさ 象牙色もしくは生成色って書けばいいのかね
オフホワイトだとまだ勘違いしそう >>663
工業用の素材樹脂だとN(ナチュラル)ってかくよね ナチュラルは顔料が入ってなくてほんの気持ち高性能な気がする! >>654
アセトンで均して黒吹いてシルバー吹くしかない
>>648
XYZのスケールと非直交性はテスト出力とスキュー調整の繰り返し
実運用でのベッド平面性補正がBLTouch >>640
こういう箱形で出力サイズが150ミリ立方くらいの小さいキットはないかな
(BS01/idbox以外で)
こんなに大きくなくていいんだよなー ぶっちゃけ小さいなら門型やら片持ちやらで良くなっちゃうからなぁ
売り目的だとあんまり需要がないんじゃない?自分でつくったら? >>668
ドンズバぴったりなのがある、
というかお前にゃこれ以外無理だと思う。
何も聞かずポチっとけ。キットとか向いてない。
http://flashforge.co.jp/adventurer3/ >>650
似たようなTRONXYR X5S持ってるけどぐらぐらなんてしない
おまえ頭わるいんじゃねーの? もしかして8mmリードの送りネジにアンチバックラッシじゃないナットつけてグラグラするとか言ってる可能性
Z軸方向とか言ってるし…Z軸なら進行方向なんだから当たり前だろ
ベッドがZ軸方向にならリニアガイド10本つけようがバックラッシ分はカタカタ動くわw >>653
Tronxyの機種が大型には筋交いがあったよ
骨組み機種とパネルハメこみで立方体作る機種だと、後者のパネル式の方が剛性がある
例えばUltimakerの方式
パネルの加工どうするのか問題だけど、筋交いの代わりに単純なパネルで補強しても効果ある
余談の自作機にカップリングが付いてるかは不明だったけど、リニアガイドのブロックに固定するパーツがあるだろうからそこのネジが吸収してるんだろうな >>671
Tronxy X5Sがまさにグラグラする機種
ベッドの設計不良にとどまらず、
組立図通りに作っても部品が干渉するわ、ネジが十字とか、モーターが全部同一とか、ひどいね
印刷結果も推して知るべしでダメ
地雷だよ
バラしして部品がいっぱい取れる点ではコスパ機種
プラ部品多用ってところで期待感無し >>672
リードスクリューが中央
リニアシャフトが前後
これを左右の2セット付いてるとする
ベッドの手前側を押すと、ベッドの奥側が持ち上がる
逆も同じ
いろんな所をケチってる機種はこんなもの 不器用でうまく組めないのをキットのせいにしたらあかんよ笑 その無駄な長文
おまえX5S組み立てるのに10日かかるとか言ってたマヌケやん笑 Tronxyはコスパ良いしグラグラもしないぞ
付属の2040とか言いながら1939くらいしかないレールさえ使わなければな!
なんでThingiverseに剛性強化パーツがゴロゴロしてるか社外2040で組み直して知ったわ >>676
flashforgeとqidiのユーザーは
常に失敗をフィラメントの所為にします。 >>670
専用ノズル3780円wwwwwwwwww 印刷中試しにSDカード抜いてみたら印刷止まった
本体側にメモリーついてないんだな 印刷中試しにプラグ抜いてみたら印刷止まった
本体側にUPSついてないんだな 印刷中試しにスプール抜いてみたら印刷止まった
本体側に安全装置ついてな・・・ついてたわ 印刷中試しに抜いてみたら印刷止まらなかった
本体側にはちんちんついてないんだな 3DCGもやりたくて無料ならブレンダー、安くていいならShade3d(サブスクなので勧めない) >>681
知恵がなければ金を使え!
金が無ければ知恵を使えw 最近FBとかでよく見かける
Creawsome mod for CURA って何ですか?
Curaのどんなところがモディファイされるの?
詳しい人教えてください〜 SketchupでSTL修正してるけど、何でもない矩形に余計な対角線がやたらと入りすぎるので
それを除去するのがまず一仕事。
単純な形でもインポートに時間が掛かる。ましてフィギュア状の物だとフリーズも起こす。
カネ掛けずにやるのは限界があるね。 >>693
Blenderじゃあかんのか
ttps://qiita.com/Taku94/items/fb96c58f78f7368c4fe4 >>694
何かすごいことができそうだね。インスコしてみっか。
さんくすこ。 >>693
ポリゴンメッシュモデルは三角形で作るのが基本だぞ
余計な線じゃなくて必要な線だ
多角形ポリゴンは宜しくない そもそもstlは三角ポリゴンで構成されるデータだから三角以外有り得ない。
データ構造として一面あたり三点の座標と面の放線方向示す点の合わせて4座標一組で一つの三角をなすデータの集まりだからね。
それを三角でなくソフトウェア上で多角ポリゴン可したとしてもそれはそのソフト上の話なだけでstlに出力する際、結局三角ポリゴンになる。 ポリゴンメッシュって面対称にならないのが生理的に嫌じゃない?
嫌だからってどうなるものでもないんだけど フリーで使うならBlenderおすすめ
大規模データで破綻しないが、機能自体は3D印刷を目的としてないから、金払ってCAD買った方がトータルで楽 そいつのレスは全部スルー非表示推奨
このスレの割と有名な荒らし サブディビジョンかけるだろうから四角ポリゴンだけで書き出しても何も問題はないぞ
どちらにしろ内部描画は三角ポリゴンになるが Ender-3を買おうかと思うけど5ってのも出てるんだね
ベッド下げタイプと角形フレームになってるだけみたいだけど
他の部品は一緒で+4000円出す価値あるかな? 重量が進捗に沿って増大する造形物を動かすと理論上不利 角型、なんか覆いやすそうだからABS対策とか楽なのかな?
5面に板はるだけですみそう・・・
ま、スプール穴はあくんだろうけど Ender3と5で+4000円の価格差な訳ないだろ >>706>>707
ベッドを前後に揺さぶるとマズイくらい背の高い印刷しないとは思う…が将来は分からないもんな
確かに囲いを作りやすいってのはいいかも。将来ABS印刷したくなるかもしれないし
>>708
ごめん確かにもうちょっと高かった
丁度セールみたいだしこれを買おうかなと思ってた
https://i.imgur.com/EKhQHDz.png >>709
4000円の差どころか、ほぼ倍額じゃねぇか・・・ >>709
クーポン込みなのね
5000円もクーポンがあるなら
5でいいだろ >>710
Ender-3ってそんな安いんですか?
俺の探し方が悪いのか20000弱くらいのしか見当たらない…
15000円くらいなら3でもいいなぁ >>712
無印のヤツがセールで160ドル台ってのがBangoodとかGearBestでたまにあるよ。
通知とかメールとか鬱陶しいけど、登録してアプリ入れておいても良いかも・・・ >>713
ありがとうございます
なるほどeBayとAliexpress以外は見てませんでした
3のセールを待つなら>>711の通り今安く買える5を買おうかなと思います
あーでも消費税と手数料で26000×0.6×0.08+500くらい追加でかかるから
もし3がセールで16000で買えるなら.6掛けで1万割るから無税でこの分要らないですね
結局1万増しくらいになっちゃうや
でも欲しいから買お
皆さん有り難う御座いました エクストルーダーのキャリブレーションむずい
機種はanycubic i3 mega
100mm押し出すコマンド送ったら実測値97.5mmだった
これを補正したいんだけど誰か教えてくれませんか
ファームの書き換え方がわからなくてでつまづき中
「Arduino IDE」ってソフトでプリンターのファーム読み込んだとこまで
一日かかってやっとここまで
疲れたので今日はもう寝る 適正な送りってもうプリントしながら判断するしかないんかね 数値は目安だと思う。
出来で判断した方が良いと思う。 フローを2-3%増やせば数字は合うけどキャリブレーションモデルを印刷して出来を確認しつつ、他のパラメータも詰めるといいね
ファームは書き換え無くて問題ないよ、スライサーの設定を変える方が簡単 sunlu plaプラスのグレーと黒タイムセール1869円
あと5時間
keepaみると2000円以下になるタイムセールは4ヶ月ぶり 造形物を取る為に鋭い刃先のスクレーパーで無理やり剥がしたら
ビルドシートが破けで一部が取れたんですが
なんとかこの部分埋めて使える方法ないですかね? >>724
sunluなんて欲しい奴いないだろ
評価の低いフィラメントばっかり >>724
見てきたけど
2,3人しか買ってないな
今までの経験上、他社のPLA新品の最安値は1100円くらいだな
この辺りが投げ売りの限界値っぽい
だからそれ以上粘るのは意味がない 月に使うの5kg程度のユーザーやけどSUNLUのPLA+俺は好きやで、反りとか糸引きとか全く無いし
60時間の印刷しても一応もつれて止まったことは一度も無いけど、スプールへの巻き付けは割りと汚いとは思うw
普通のPLAより温度高いけどヤスリ掛けとか後加工する場合に
かなりしやすいのは良い特性に思う(メーカは強度も違うと言うがぶっちゃけ変わらんw)
https://i.imgur.com/rvflpPO.png
Amazonだと色の取り扱いは少ないが…各色でそこそこ適温が違うので気を付けたし
俺の設定だと 黒なら205 白(ナチュラルだけど)なら200 グレーなら210 がオススメ ベッドは全部50(3mmガラス) >>718
うっせーばーか
>>719
決めるのは俺なので
>>720-721
良し悪しはわかっても補正値がわからないんでは?
>>722
かなりマイナーでしょぼいスライサーなので設定できません
"mosaic canvas"
>>727
ピンポイントな情報って案外出てこないものなのよね
あれこれこねくり回して何とか成功しました
レスくれた皆さんありがとうございました
>>718
ばーか >>731
沢山の箱をわざわざ撮影ご苦労様です。
造形物でも見せてもらった方が有難いです。
PLA+の強度をウリにするなら
ちゃんとした試験結果の数値で提示して欲しい。
PLAに強度を求めている人って、ABSの代替でしょ?
自分的には耐候性の高いPLAが欲しいわ。 >>734
ぶっちゃけ強度は期待してないよ
変わらんと思うって書いたけども
単純に綺麗に印刷しやすいと感じて使ってる
このスレは造形物の写真貼るとロクな流れにならないので…
箱なのはちゃんと買って使った上で話しているというだけ
でも強度試験は気になるから今度やってみて報告してみたい
耐候性のある印刷しやすい樹脂は需要が多そうだよな〜 >>735
副業だとしても
FDM方式でやるって凄いわ
zortraxくらい持っていないと
人様からお金は貰えないと思うけどな
ひょっとして貴方もflashforgeユーザー? >>737
紆余曲折あってUltimakerになった
本当はLulzBotのが買ってみたかったw 話変わって悪いけど24Vのファンで静音の良い奴ある?
検索しても12Vばかりで… 決心しました。
BLV mgn Cube を制作します。
https://www.thingiverse.com/thing:3382718
日本で作っているいてないですかねぇ。 >>740
作るって言っても
キットを買うだけだよね? >>741
最初はそう思ったんですが、このキットもいくつか問題が報告されているようなので
クオリティの高い部品を集めてつくることにしました。 予算はMax 20万円を想定していますが、それに見合った経験(苦労)が
得られることを期待しています! >>742
自分でホビー用の工作機械を買って
普通に扱えるくらいじゃないなら止めておきな
市販品でなんとかなるようなものではないから >>743
苦労と経験なら、1万円前後の激安中華の方が多く得られるぞ!
その苦労と経験が結果に繋がるとは限らんが・・・w >>744
Qholia と Ultimaker があるのですが、更にディープな世界に
入りたいという気持ちになっていまして・・・・ >>746
Qholiaの何が不満なのよw
金があるなら
是非4軸とか5軸の精度良い市販品の改造をしてくれ
こっちの方がみんなの為になるわ >>747
Qholia も Ulitimaker のどちらも使っているかぎり、そんなに大したメカとは
思えないんです。(スライサー等の設定の追い込まれているのは、もちろ
ん認識していますが)
まずはオープンソースの3Dプリンターで同等以上の性能、クオリティが
出せるのか、まずは確認したいという気持ちが強くなっていて・・・。
それがうまくいったら、冗談抜きで激安3Dプリンタの改造に
手を出したいと思っています。Qholia や Ulitimakerに迫るには
何をどうすればよいのかを私も知りたいです。 デルタって位置決め精度いいの?
筐体がブレたりマイクロステッピングでズレたりすると無駄な気がする >>739
aliで3010を買ったけど0.13Aはうるさかった。風量は十分だったけど。
ダイオードやボードで制御する方法もあるけど面倒なので0.04Aを再度注文した。
静かだけど風量が心配なので今テスト中。
12Vなら秋葉原で100〜150円で色々売ってるけど24Vはないよね。
これ見つけたんだけど買った人いますか?
https://ja.aliexpress.com/item/32922609677.html
難易度が高そうだけど、2kgを一度に出力とか可能性がでてきた。
注文してみようかな。 24Vの小型ファンで安いってのは思いつかんな
抵抗分圧で12Vを動かしたらいかんのか 24Vの入手が難しければ、300円くらいの安い12Vのアダプターで別電源にするしかないかとも考えていた。
こういうのも売ってるんだね。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-08572/
aliexpressの24Vの小型ファンは安いけど、必要な時にすぐには手に入らないのが難点だね。 >>752
ただのジグだろ
自分で作りなよそんなの
火であぶるだけってのは、いかにも中国人がやりそう
ルーターの先端に一方のフィラメントを咥えて、熱間圧接してつなげている人もいたよ >>739
無い
24Vを12Vに変換する小さな基板を売ってるからそれを使う
DCDCかBuckコンバータで検索してみ
アナログ的に電圧指定するから10Vとか低電圧にして更に静音も狙える DCファン如きにDCDCは要らんだろ
24VとGNDの間に470Ωを2個渡して真ん中とGND取れば12Vや
そっから更に真ん中で取った12VとGNDの間にBカーヴ1kΩくらいのヴォリュームの端と端を繋いで真ん中とGNDから電流取れば0〜12V簡易ファンコンや
DCDCとArduinoでわざわざ制御するか? その方が電力は少なくて済むけどな >>748
部材の組み合わせが絶妙に良いのが理由
フレームが良いのもあるけども仮に自作で同じレベルを出すなら部材の組み合わせを試すだけでクホリアの2台目が買える金かかるよ
俺が調べた限りではステッパーがとても重要
中華ステッパーじゃない特殊なのを使う前提なら可能性があるね
モータ1個に数万円も使う気がするか?となるが
リードスクリュー式なら市販品がいくつかあるし
ボールねじとリニアガイドの直動1軸で中華なら2万円程度だから
これを使えばば当然上は狙える
ネジで減速せずにステッパーのベルト駆動式で減速機構無しの場合はステッパーの性能が支配的になる
デルタが汚いのもこれが原因
ベルト駆動で減速機構入ってるのはUltimaker S5かな
これを真似て減速すればマシになるよ
エクストルーダーはFlexionがすごく良いから、これのdualを使うのおすすめ
ボーデン式は最高レベルを狙うなら当然無し
Flexion使わないなら最低でもNimble >>761
100kなんかにしたらファンが回るわけないじゃんw >>758
レビュアーの人はFlexionは通常では使えないって言っているよ
自分は動画を見たが、そもそもエクストルーダの改善要素を盛り込んでいるだけの
弾性フィラメント専用エクストルーダ
thingiverseの公開部品で十分だろ >>750
ネタだと思うけど、
どのデルタ買えばクホよりキレイなのか
デルタなら〜、大体の〜ではなく、
具体的に機種名を挙げてくれ。 100万以上の業務用高級機にデルタ型が無く全てデカルト型時点でデルタキチガイの話は全部聞き流しとけ ベッド面積の観点から業務用に向かないだけ
精度はクホなんかよりまるでいいよ 昔このスレでクホの出力と2万のキットデルタの出力比較しててデルタのが精細だったよ まー2万のデルタはアームだけマグネットに改造してあったけども ええ結構前からいるけど
HANAKO全部出せなかった人なら知ってるよ wifiカメラで遠隔確認して
失敗したら走って戻ってたけど
遠隔で停止させる為に
wifiカメラのランプに配線して
リレー使って苦労してテスト成功した後に
wifiコンセントタップを見つけた >>754
入力28Vまでってなってるけど
28Vでは発振音して使えなかった
SODIAL(R)
5つ星のうち 3.8 110 レビュー
SODIAL(R) 5件ミニDC-DCコンバータステップダウンモジュール調整可能電源出力0.8-20V >>748
俺は初心者だけど同じ気持ちでoriginalPRUSA買いました。
ただいま色々と勉強中です。
Qholia の標準?の0.2のノズルでの作品は素晴らしいですよね
貴方から見てUlitimakerはQholiaとほぼ同じ高品質な作品が出せるって感じですか?
貴方のチャレンジ楽しみにしています。 MakerFaireで本家Prusa i3 mk3sの出力デモ見たがだいぶ綺麗に出てたなあ 12Vしか見つからないなら直列に二つ繋げば24Vで回せるよ 昨日組み立てて、教えてもらったとおり電源2pでした
あれこれ試してるうちに付属のmicrosd8gbへし折れたけど
弄るのが楽しい >>781
あーアセトンで滑らかにしたのね
…してない!? 何でパーツクーリングファン無いんやねん言われとったヤツやな
後付けで何とかなるんやろうか? クラウドファンディング発のまともな3Dプリンタ―って何かあったっけ 凄く小さいのに綺麗に造形されてるのは、どこプリンターなんだろうね >>766
業務用高級機にもデルタはある
ここ一年の展示会に行くと1機種だけ置いてある
0.01mmレイヤーできる機種ね >>784
細かな改善はベータテスターと8月からするんだっけな
ファンを後付けくらいどうにでもなるでしょ
試作機を見る限りでは期待は出来る
量産能力がありませんでしたにならなきゃいいが 耐熱ガラス(ホウケイ酸ガラス)のベッドを使っている人で
表面ツルツルのやつと表面が敢えてボツボツのやつがあるんだが
どっちがいいのか分かる人教えてくれ
ツルツルのやつは接着面の仕上がりがキレイになる
って言っている人もいるから
ちょっと興味がある >>790
基本はボツボツ側を使ってる。
ツルツル面を使うとものによっては綺麗に出来るけど一層目の小さな隙間や穴が潰れてしまう事がある。 ボツボツタイプ
40度以下になれば簡単に剥がれるから使いやすいよ
ULTRABASEって書いてある ここ最近aliで商品検索 個別をクリックするとサインイン画面になってしまうようになりました
会員でなくても商品個別のページ見るにはどうしたらいいですか?
XPのクロームから見ています >>790
ボツボツの方が使いやすい気がするが、好みじゃねぇか?
それよりブ厚ければ平滑度も高いのかが気になる… >>791
>>792
二人ともありがとう。
アリで探してみるわ。 >>794
多分無理。自分の場合は検索結果をクリックすると404エラーになって困ってたが、ログインしたら見られるようになった。 >>786
Moai
Phrozen
光造形には定番機種でいくつかある
FDMのは独自の直動モジュール機種は失敗はしてないね
格安中華と比べると倍額以上なので買う人少ないが >>800を見てそういえばと思ったんだけど、formてkick発じゃなかった?
市販バージョンと比べてどうだったんだろ >>801
そもそもkickで売った
前評判炸裂出力ガッカリform1、
市販バージョン&kickガッカリ客対応改良型form1+、
ちゃんと製品として高品質安定出力可能になり、
やっとメーカーとして安定評判得たform2
という道のりがあってだね……。 つうか、
成功してるやつは上の例で言うトライナスみたく、
届いた時に祭りになるけどすぐ忘れられる。
炎上物件は騒ぎの規模が半端ないから、
kick時知らんかった野次馬まで惹きつけるし
当然鎮火まで長引くから印象に残るってだけだろ。
で、OLOはみんなもう届いとるんかなw ついでに言うと、3Dptカテkick発、
しかも市販バージョンも終息まで基本同じもの、
かつkick時の評判以上に安定高評価がずっと続き、
さらに5年以上経った今でもほぼ同じ機種が第一線で売られ、
評価も一級品でアマからプロまで満遍なく売れてるレアケース、
zortraxのm200がいるじゃないかw忘れんでやってくれ。 >>790
普通のフロートガラスで十分なんだわ
ツルツルで問題起こるなら印刷環境のせい >>791
Z軸のレべリングがズレてるよ
下すぎるね TRINUSのノズル、汎用品が使えないのが欠点
それ以外は順調に動いています flashforge G2
デカ物を造形するのでビルドシートにシワなしを塗って造形したが
効果ありすぎでまったく剥がれなくなってしまいました。
スクレイパーも全く入っていきません
何か良い方法がありますか? すみません。
質問させて下さい。
アマでender3xを購入し問題無く造形は出来ているのですが、
電源切ってもコンセント抜いても液晶表示が消えません。
バックライトもついたままです。
モーター類は動きませんがメニューも出ますし温度も表示しています。
コンセント抜いてから12時間以上経っても同様の状態ですが何か壊れているんでしょうか。 >>811
薄いカッターナイフの刃を造形物とプラットフォームの間に差し込む。引き切るような感じ。下手するとビルドシートが傷付くので注意。 >>812
パソコンとUSBケーブルで繋がってるとか無いよね? >>813
あんがと。
やはり強烈にくっ付いてシートも剥がれてしまった。
とほほほほ。 >>811
日尼/gp/product/B003FGPKK6/
これ、お勧め
(urlがNGに引っかかる・・・) >>814
USBで繋げてます。
USBからコントローラーが給電されてるとは考えてなかったです。
帰ったらUSB外してみます。 >>818
わりぃ。
アマゾンの購入履歴からコピペしただけだったから値段確認してなかった。
自分が買ったときは491円だったのよ。 コード類を一切繋げてないけどEnder3の液晶がたまに一瞬光るときがある、どこかに電気が溜まってるんだろうな モーター手で回してないか?
ベッドをスーッと動かすと液晶光るぞ RAMPSだのMelziだのの制御ボードに
パワー系とロジック系の分離だの
逆起電力からの保護だの
電磁干渉の低減だの
そんなものは
ない ドライバのボディダイオードで十分だろ!って感じだよね ender-3、ベッド調整しても定着しないと思ったら
ベッドの中央付近が僅かに低くて歪んでるのが分かった
端4箇所で紙が少し引っかかる程度でも中央はスカスカ
これはどうやって直せばいいの 温度管理された作業場でブランクから削り出して平坦なベッドを作り温度管理された作業場に設置したプリンタに取り付ける
またはeBayとかでプローブを買ってきてタイラップでヘッドにくくりつけてUnified Bed Levelingでお茶を濁す >>824
治らない。
中央付近を使わない
ガラスベッドに交換
俺は後者にして幸せ スクレーバが入りそうなサポートの部分とかない?
もしくはベッドを少し温めてみるとか >>824
BLTouch等のオートレベリングの導入
多少歪んでいても補正してくれる >>824
俺も2台持ってるけどどっちも四隅合わせると真ん中が空いてた
3mmのガラス板置いて四隅クリップで止めても同じ結果になったから
今はベッド中央にアルミホイル折り畳んだ奴を置いてからガラス置いてクリップ止めしてる
2台ともこれで平らになる(アルミホイルの厚みは現合) オートレベリング入れた方が早い
クリップ留めとかうっかりノズルぶつけるし 830の方法で十分
オートレベリング派はオートレベリングって言ってみたいだけだろ オートレベリング入れててもクリップ止め
ビルドプレート外せる方が便利だし メッシュベッドレベリングするにしてもベッド面が出来るだけ平らに越したことは無いと思う
フェードハイト設定入れるにしても出力物の底面が歪むことに変わりはないし
入れたら入れたで出力物の厚みが均一になってないわけだし
入れなかったら歪んでるわけだし >>824
ベッドその物を替える以外だとラフト敷くぐらいしか手は思いつかないけども。 手で調整とか工作精度に頼る方法だと再調整とかが発生する度に面倒じゃん 面倒かどうかはやる人の問題で関係ないし
ベッドの歪みを直したいがどうしたらいい?て質問に対しての解答でレベリングしたらいいは的外れでは
BLtouchつけて測ったらベッドが物理的に平らになるわけでもあるまい >>833
クリップ留めみたいに毎度条件変わるものこそのオートやろ。 i3 megaで、ABSをプリントすると
一番底を作成途中でセンサーエラーで止まってしまいます
他のstlでも同じでした
240/100度でやったのですが
何が原因と思われますか? >>839
ABS以外はプリントできるの?
センサーエラーなんだから、センサー(フィラメント切れ、温度センサー)の異常なんだろ。
ちゃんと刺さってるか? 230/70でやってみ
昇温に時間かかりすぎるとセンサーエラーになることがある
ABSやりたいなら保温ボックスとか使わないとな ベッドなんてたいていは反ってるんだから足で踏みつけて修正するのはデフォだろ
おまえら今さらなに言ってんの? 格安プリンタならそもそもガントリがたわんでる可能性も…w みんなドライバなに使ってる?
今見たらXYがTMC2208でZがA4988でEがLV8729のカラフルなキメラになってた
ZもLV8729に差し替えようかな 安くてそこそこ静かなドライバないかな。
A4988は安いけど酷いと思う。 >>839
電源は何ワット?
ベッドが大きいんだから500w位無いと電力足らないんじゃねーの。 俺のCR-10 Mini、なかなかレベルが合わないと思ってたらガラス板が波打ってた・・・
尼でサードパーティーの研磨済み買おう・・・ デルタは3つ動きがバラバラでだから直交のような引きずるうるささは無いよ
エアプばればれ HiEHA 3D SX4が気になってるけどZのガイドがどうも挟み込みだけぽいのでベッドがグラグラしないか心配
箱組みのフレーム配置も奥と手前で何だか均等じゃないし
ダイレクト式なのは好みなんだけどな 直交の音はモーター2個だし加速減速の動作に伴ってる通常の機械音
デルタはギュイイと不快な音x3 大きいものが作りやすい。
ただ、周辺部分はゆがみが入りやすい。 >>814
原因はUSBでした。
有難うございました。
しかしUSB給電ってまんまarduinoかラズパイだな >>859
arduinoをいじっているなら
それくらい自分で気付け
マジで迷惑 >>860
普通のプリンタならUSB指してて電源落ちないとかねーから気付かなかったんだよ
迷惑ならngしとけよクズ
こういう心の病気の奴が小学生襲うんたまろうな 発 者 同 . 。_ ____ 争
生 同 .じ . /´ | (ゝ___) い
.し 士 .レ .__/'r-┴<ゝi,,ノ ro、 は、
.な で .ベ ∠ゝ (ゝ.//` ./`| }⌒j
.い し .ル } ⌒ /`ヽ、_∠l,ノ ・ヽ´
.! ! か の / ´..:.} >、、___, .r、 ソ、`\
/ ..:.:.} / |∨ ` ̄
/ ..:.:./ | 丶
/ _、 ..:.:.:.{ .{.:.:. \
{ ..:Y .ゝ、 {.:.:.:.:. ヽ
|、 ..:/ 丿 .:〉 >.- ⌒ . ヽ
/ {. ..:./ ソ ..:./ .( ..:.:.:` ..:}
./..:.:}.:.:./ ヘ、 ..:./ .\ ..:.:r_,ノ、.:.:}
./..:.:/|.:/ {.:./ X.:.:}.} X X
/..:.:/ .}.:| }:/ .Y丶ヽ Y.:Y
. __/.:/ { } 《.〈、 _,,__>.:》丶 Y.:\
/.:.:.:.:.::/ !.:.:ゝ ゝ.:. ̄ヾ ´:.:.:.:.:.:.:.:.:ヾゝ \.: ̄> USBシリアルの場合、VCCは繋いでない方が多いような気がするが、Enderだと共有してんのか。 >>863
CR10SもそうだしRampsをはじめとしたMarlin前提ボードはだいたいつながってるんしゃね? 茶道音と言えばCubeXの音が昭和の未来メカを感じさせる音だった。 blv mgn cube
作りたいがコストがなあ。 >>861
みんな自分の視野で発言するから困ったもんだよなw
付属のケーブル使ってそんなんなるとは思わんよな。 ケーブル関係なく常識的にロジックとパワー分離してない欠陥設計の問題
俺も最初は驚愕した 買ってまず電源入れる前にUSB接続してみたら気づく思うけどな。 >>859
良かったですね。自分も初めてMarlinのファーム書き換えた時に体験したんで。 >>861
普通のプリンタはUSB給電だろ 童貞がイキんなよクズ arduinoやらラズパイをやっててもLチカどまりの奴もいるからね
USBのピンコードなんて知りもしないのだろう
しかもいきなり罵倒 「普通のプリンターはUSB給電」←発言者の「普通」がよくわかるね。 なんか俺の知らない世界では「USBのピンコード」というものがあるのかと思った。
>>873
USBのピンコードって何なんですか? >>868
みんなかどうかは別として
arduino使って自作したなら気付くけど専用設計のコントローラーがUSB受電するとは思っても無かったよ。
>>870
普通買って先ず動作確認するならSDに入ってるサンプルじゃない?
いきなりUSBからじゃ問題あった時の切り分け面倒くさいよね。
2台目とかならUSBかもだけど。 すみません。ピンアサインのことでした。
って書けないものかな? USBで給電しなかったらファームの書き換え出来ないだろww
童貞がイキんなクズ 電源ピンが2番だろうが3番だろうがUSBから給電される理由の説明にはならないが
ちなみに2番と3番のどっちがプラスとマイナスかくらいは誰でも分かるよな? USB給電でファーム書き換えできない装置なんかいくらでもあるぞ 別電源が必要なくそボロいボード使ってる自慢は笑うw >>882
童貞じゃないんだ?凄い凄い
相手はテンガか犬猫かな??
世間一般のプリンターはUSBで動かないんだよ
ファームのアプデもコンセント繋いでやるんだよ
恥ずかしいから黙っとけ 3Dプリンタはまだ世間一般のプリンタではないだろ…
持ってる知識でここぞとばかりに人を小馬鹿にしてマウント取るのは昔ながらの2ちゃんねる的な感じで不快だが、
自分の無知と経験不足を棚に上げて開き直るのもどうかと思うわ
>>862が正解かもね(笑) 俺と同レベルのお前らに質問なんだが
3Dプリンタを机の上に置くとき、防振マットみたいなのを敷いてる?
騒音軽減のために敷きたいんだけど、そうすると多少揺れが残るわけで
造形に影響が出る気がして 敷くべきか敷かざるべきか悩んでます。 >>888
そもそも微細な塵が出るので生活空間に置くべきではない
>>886
世間一般のプリンタはそうそうファームウェアアップデートしない >>857
ベッドを完全固定できるから重量物の印刷時に問題が無い
Zhopが簡単で確実
印刷速度の上限が高い
現実的に細い棒を高さ500mm造形できるのはデルタ機種しかない
激安デルタは存在意義ないから買わなくていい >>888
長テーブルに直置き。
一時期振動防止のジェルパッドを敷いていたけど、ほぼ無意味だったので外した。
微細な塵は何をしようが出るので気にしてない。 >>889
生活空間に置くってどこソース?
>>888
うちは長机にジェルパッド敷いて並べてる。
二階の工作部屋で動かしてると低周波ぽい振動がリビングにも伝わってくるし、
プリンタ的に無意味でも長机が揺れてギシギシ言うのを防ぐためにも敷いてる。
防振有無での造形への影響はプリンタ本体の剛性によっても違うんじゃない?
つうかFDMの話だよね?うちは上に書いた理由で光学式にも敷いてるけど。 デルタでソユーズロケットなんかプリントしたらカッコいいだろうな >>888
テーブルにフェルトしいてその上にプリンター置いてる。
ダイレクトよかマシ。 最近マヨネーズ出す時にFDMになった気分なんですが病気でしょうか? 日常で立体物見るとスライサーのパスとサポート材が見えてくる >>896
★じゃなくて小さな丸い方で出すと意識するね確かにw
XYZブレブレw 造形物冷却ファンが無いと酷評された機種にファンが追加された
デフォルトのノズルも0.3mmに
CNCヘッドはダストがすごいな >>896
対象物に隙間なくビッチリと敷き詰めるようになったら病気w modify3Dって後加工用のコテが有るけど
あれの先端から3Dペンみたくフィラメント押し出せれば
人間3Dプリンターも夢じゃないとか考えたなぁ…
切ったり埋め戻したり自由にできそうやし >>904
3Dペンでいいやん。
なんでも1つのものでやる必要はない。 >>900
デルタ型のCNCって珍しいんじゃなかろうか
CNCとしてはデメリットが大きそうだし >>905
3Dペンで3Dプリント物を補修しようとすると
熱量が足りなくて上手くくっつかなかったりするし
熱しながら同時にフィラメント押し出すとなると
3Dペンの先端をいろんな形状のコテに交換できたら良さそう >>906
スピンドルみたいな重くて大きいもの積もうとするとスペースとか厳しいからじゃね? >>906
なぜデルタ型のCNCが無いのかを考えれば現実的ではないのがわかる。
>>907
いや、だから1つですます必要はないだろ。
盛るのは3Dペン。均すのはコテでやればいい。
先っぽだけ交換とかいうけど、使いながらだと熱くなってるから交換時の火傷や外したコテ先からの小火騒ぎが簡単に想像できる。 modifi3d良いねぇ
3Dペンも有効だけど盛った後にキレイに均すのが難しいから、もう少し国内の供給が安定したら買ってみようかなー >>907
溶かした熱と同じ熱さのこてでそのままほじくると糸引きとかすごくなりそうだしこての方に溶けた素材全部くっついてきそうで形出せなさそう。
温度調整出来るヒートペン(例 十和田技研ヒートウェルダー)とかで一度固まった後再加熱の方が作業性良さそう。 3Dプリンタもノズル先端で押さえつつ押し出すことで造形してる
3Dペンだと押さえが無いから密な造形物を作りにくいんだよ 他のマシンのZ軸E軸から取り外したTMC2208が2つ余ったからEnder-3のMelziボードからX/YのSTEP,DIR,ENだけUEWで引っ張り出してきて強引に取り付けてみたが
これスタンドアロン動作だとOTPのレジスタ使ってもMicroPlyerとかいう無能を殺す設定はないんやな・・・UARTじゃないと必ず256ステップ補間が有効になりやがる
ポート的に27はフィラメント切れ検出、29はBLtouchでつかっちゃってるしROM的にもUARTなんて取り付ける余裕ないんだよなぁ
ATtiny13Aでも外付けして電源入れたらプリンタがブートローダ読んでるうちにmicroPlyerオフの設定をTMC2208に送信するようにしてみるか
素直にSKRなりMKSなり買ったほうがよさそうwwwwwwwwでも手持ちの部品だけで改造考えるのって楽しいよね >>913
で、足らんもの買い足してを繰り返す訳やなw そんなことより
ホットエンドをE3Dv6Volcanoノズルにしたら詰まるようになっちゃった
5mm以上のリトラクションで詰まるらしいが、2mmで詰まる…
対策が全く思い付かんが、何か出来ることがあるんやろか?
ボーデン式をダイレクト式にするくらいか? >>915
え?
おまえの話なんてどうでもいいんだけど・・・ >>915
Volcanoなら温度が低いんじゃね?
一般的なノズルより太いんだから、その分単位時間辺りの融かすフィラメントの体積は多くなる。
体積は増えたのに熱量が同じなら熔けにくくなるのは当然だわな。 >>914
まー汎用の電子部品は手持ち沢山あるからな!構造物は印刷したらええし
てかせっかく外付けでコントロールUARTつけるなら固定じゃなかて外部チューナーみたいにしたらええな ベッドとスライドレールで3Dペンを真っすぐ引ける冶具を作ってみたらどうか? ついでに
3Dペンのフィラメント押し出しも
モーターじゃなくて手動にして、
フィラメントの組成を体感で
感じ取れるように… Volcanoなら50Wヒーターにしようぜ
暴走したらリアルボルケイノしそうだが >>922
有るんだが怖くて組んでねぇ…
停止後直ぐに温度上げると
エラーでて止まったりするし
温度周りが怪しいかぁ 50Wヒーターは暴走させたらアルミブロックを楽にメルトダウンできる
https://i.imgur.com/QNnfa6m.jpg
対策で銅のやつ売ってるよね(対策か?) >>906
珍しいね
木材彫刻は綺麗に出来てたな
それなりに作れば金属もいけるかもしれん >>925
直行でもベルト駆動じゃアルミ真鍮は現実的じゃないしね。 切削はいろんな方向に力かかるから3Dプリンターとは求められる剛性がダンチな気がする
なんでフライスがあんなぶっといネックなのか考えたら共用とかありえんのもすぐわかる 逆は有りなんか?
フライスにホットエンドぽん付けで3Dプリンタ化 最初からそう開発されてないとパーサーがE軸わからんのでは
XYZがSTEP,DIRあたりを流し込んで動かせるなら外付けでも良いかもしれないがw CNCの方が求められる制御が単純みたいな話は見かけた
定速で無理なく力押しするのが当たり前だからZホップとかフィラメントリトラクションとか要らんしみたいな? あんま詳しくないけど単純に軸数ってだけで
あとは送り方法や速度、剛性で得手不得手ってだけかなと思う。
CNCも単純に見えて4軸5軸と増えていけば飛躍的に複雑になるし、
FDMの様に何も無いところに積み上げていくのと違い、
切削は残った部分は避けてツールを移動や退避する必要もあるし。
いっそFusion360みたいなCAM内包型CADが、
設計〜切削もFDMもSLA(なんならスライサー込)で、
ワンストップアプリになって、
沢山繋いだ機械をまとめてコントロール出来たらな〜とw 3Dプリンターは軽い動作と正確なノズル移動が求められるから今の形に落ち着くんだろうね
でも細いリニアロッドよりリニアガイドだよね adventurer3で油壺が非推奨ってツイッターで言ってたけど、油壺のおかげで綺麗に印刷できてカンカン音もなくなるからやめられないんだけど、何か他に代用品ってないの? >>936
新型ノズルでええんちゃうの?
うちの自作機では油壺+スポンジにシリコンスプレーで
オイル使わないでスルスルにしてるけど、
AD3でもイケるんちゃうかな?自己責任でどうぞ。
つうかそもそもどのプリンタでも
あんなギトギトなるくらい油入れたらダメだろw >>936
油使わないとカンカンなるってそもそもどっかおかしい 正常ならなにも問題ないはずなのに余計なもの使って悦に入っているタイプの奴ってたまに居るよね チューブの入ってないフルメタルのスロートだと途中で中に固着する場合がある。 PTFEライナー入ってるらしいよ
フルメタルのは正常にクーリングせずに電源切った場合ね デルタのアーム6本を独立制御すれば自由度上がるぞ
直交の5軸とかより素直に動きそう >>943
adv3旧ノズルの雑魚っぷりを甘くみてらっしゃる。
宙ぶらりんの無負荷状態の樹脂ロード時ですら鳴ることがある。それがadv3。 【乞食速報】
「楽.天スーパ一ポイントスクリ一ン」
インスト一ルするだけで150Pがゲット出来る!!
Androidはアプリインストール
※iPhoneユーザーはWeb版のみ有効(要検索)
完了後、コ一ドをお持ちですか?の画面で
「i9W Pjs」←スペース抜き
を入力する
https://i.imgur.com/76v0XVA.jpg
【使える店舗】
マック、ミスド、ココイチ、すき家、大戸屋、ダイコク、ツルハ、出光、コスモ石油、Joshin、ビックカメラ
楽天市場、ラクマ、楽天ペイ(各コンビニ、松屋、エディオン、ソフマップ、コジマ) AD3ノズル新旧見分け方ってどこなん?
うちは特にカンカン病も無いんでどっちでもいいけど、
造形に差が出るなら変えてみようかな。 ノズルが悪いならノズル替えるよね
油さすとかの問題じゃないよね そういう奴に限ってあーいえばこーいうよね
なんだかなぁ >>952
>>940以降のおまえの連投にレスした奴は皆無だと思うんだか、、なにと戦ってんの? 4年くらい使ってたヤツが落雷でブッ壊れたから新しいのを買うぞクソが!
そこで TEVO Tarantula Pro ってヤツが気になってるんだけど持ってる人いる?
他にも予算3万程度でオススメ有ったら教えて欲しい
ちなみにコレ
¥ 21,376 21%OFF | TEVO Tarantula Pro The most Affordable 3D Printer DIY Kits in 2019 Newest 3D Printer Free Shipping (In Stock)
https://s.click.aliexpress.com/e/c3fpitas 最悪電源とステッパとRAMPSと液晶とホットエンド調達したら治るだろ
もしフレームまで火が回ってたら諦めた方がいいな >>955
一番安いanetのヤツ使い倒してボロボロやから
良い機会だしステップアップしたいんじゃ
>>957
そんなの調達するぐらいなら絶対に新しいの買った方が楽しいじゃん
修理のアドバイスしてもらって有り難いけどスマン
俺は結局新しいのが欲しいんだ
死んだのは安物だし、もう直す気分じゃないんや
ゴメンなさい >>959
参考までにどのくらい使い倒したのか教えてちょんまげ >>954
中途半端な機械翻訳のページは混乱するなw
押出機:火山 >>960
PLAのみを30キロぐらい印刷したと思う そんなに詰まるのならちょっとAD3に手を出してみたい気もするender-2持ち >>962
4年で30kgって事は年8kgくらいかな。確かに良いペース。
蓄積しているノウハウもあるだろうから尚更もったいない。
金属フレームとかに改造してオリジナル化にチャレンジして欲しい(笑) >>959
関東人と関西人が入り混じった貴方はどこの国の人? マグネット式のヒートベッドを使ってい方はいますか?
使い勝手はどうでしょうか。 ヒートベッドというか造形ゲーブルのほうが正しいかもしれません。 ヒートベッドってなんのためにあるの?
一層目固定したらその後は要らなくない? ベッドヒーター
ベッド調節ネジ
造形エリア保温
三大ベッド関連いらない機能 PLAしか印刷したこと無さそう
PCとかPOMとか印刷してみ >>966
資材を加工する時間も環境も無いから
それはちょっと無理や
やっぱ中華キット買うしかない宿命よ Amazonで本物のPrusa i3 Mk3sのキット売ってるけど、欲しいな。でも高いな。9万8000円はきびしいな。でも欲しいな。でも高いな。 >>974
200mm/s 以上の速度で、プリントが可能となりました!
これマジなんかな、ちょっと想像つかんわ >>975
ニュルニュルをその速度で出来ますと言う意味じゃないぞ? >>973
そかー、同じくAnetの格安であの手この手で遊んでるクチだからシンパシー感じて応援してしまったわ。新参なのにスマンの
でも4年間動かし続けてる人なら他のどんなのに乗り換えても余裕でやっていける気がするわ(笑)
良い乗り換え祈願(-∧-)合掌 >>975
仕上がりが汚かったり
積層間に隙間ができても
プリントは可能ではあるよね 速度を上げすぎて起こるのは脱調とモジャ
仕上げが汚くなることはあんまりない 公差ってどんくらいでキャリブレート(妥協)してる?
20mm角の正立方体でxyzそれぞれ測った時の最小最大で±0.04mmなら問題ないかな。精密玩具に代表されるレゴとかプリントするとスムーズにはハマんなそうな誤差ぽいけど >>975
24V電源ならTMCでも脱調なしで200mm/s いける。
12Vでは、トラベル120が限界だった。
綺麗の限界値は剛性や冷却などによると思う。
でも、ベルトの駆動音がサイレントとは呼べないレベルになる。 100 steps/mmで1/16マイクロステップだから指示の精度が0.01/16 mmくらいあることになってるとは思うんだけど
俺の自作機はもうびよんびよんだから諦めてその時作ってるものがその校正値で遠目に見て歪んでたり合わなくて困らなければなんでもいいと思うようになった
うちのプリンタに「共通規格」の概念が届くにはもう少しかかるらしい うちのオートレベリング、ベットの歪みに沿ってZ軸動かないで歪みの平均を出してベットの高さ決めている感じがするんだけど、Z軸普通は歪みに沿って動くもんなの? 俺もオートレベリングについて気になってた。
ベッドの調整ネジはZ軸との直行を保つだけの存在で
ノズルとのクリアランスには関与させずに済むってこと? Z軸とベッドが斜めってたら平行四辺形のモノができちゃうもんね。 >>985
確かに自己満足的に公差を追い求めても最後は使えりゃいいやってなりそうではある
フィラメント変えただけで100分の1程度コロコロ変わりそうだしなー ベッドの移動軸と他2軸が直交さえしてればベッド自体は傾いてても出力物が平行四辺形にはならんよ
クリアランスを調整した点よりベッドが低いところでは第1層がモジャになって高いところはノズルが衝突する
オートレベリング非搭載なら必ず調整ネジがあるのはノズルクリアランスがベッド全域で第1層の厚み未満じゃないと定着せずモジャになるから
平行四辺形になるのは軸自体が傾いてる時
おれのプリンタは絶賛YZが平行四辺形になってZが若干トルネードしとる
Zは仕方ないが何故だ…ドライバが焼けたかな… オートレベリングって横移動しながらZをベッドに合わせて動かしてんの?
単に一層目の吐き出し調節して遠いところで多く出してるんだと思ってたけど。 フィラメントフィード量は一定じゃないの
変えたら線幅がズレるし補償量が取れなそう いあ、、積層ピッチ広げたら普通に吐き出し増えるよね、、、
それをダイナミックにやってるんだと思ってた。いや、実際のところどうなのか知らないからエロい人おせーて、、、 普通にZが回るだけだけど
スキュー調整と合わせるとどの軸向きのジョグでも常に全軸が動いてキモい ABSでサポートが縮んでしまってサポートの意味をなさないんだけど、これ原因わかりますか?
FANは0%で回してない、ベッド110度。
印刷速度40mm/s
https://i.imgur.com/uYLiOHd.jpg >>997
自然冷却による収縮および反りによる変形。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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