3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その46
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国内で今普通に買える3Dプリンタの例（自作キット除く・価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります）
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円～50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円～62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円～32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円～38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円～18万円http://www.cel-robox.com/
BS CUBE（ボンサイラボ）約3万円https://www.bonsailab.asia/
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円～75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
Replicator（Makerbot）約17万円～89万円http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／GuiderII／Explorer／Adventurer3（フラッシュフォージ）約7万円～22万円http://flashforge.co.jp/
QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円～8万円http://www.qd3dprinter.com/en/
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円～13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円～45万円http://genkei.thebase.in/
The Micro（M3D）約7万円http://www.3d-micro.com/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円～130万円http://www.mutoh.co.jp/products/MagiX/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円～39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円～180万円http://slab.jp/3dprinter/
Trinus（Kodama）約5万円http://dddjapan.com/shop/trinus/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円～97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円～237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円～80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約2万円～73万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index
SCOOVO（オープンキューブ）約19万円～28万円http://abee.co.jp/3dp/ 自作関連の個人ページの例
デルタ型3Dプリンター中華キット"Kossel mini K800"を組み立ててみたページ
http://shimanagasi.fc2web.com/k800/k800top.html
3Dプリンタ K800 購入編 | biyo's JUNK
http://sky.ap.teacup.com/biyo/117.html
Tari Lari Run
http://bygzam.seesaa.net/
デルタ式3Dプリンタのキットを作る（途中経過） - Imamuraの日記
http://d.hatena.ne.jp/Imamura/20150326/delta3dp
FlyingBear組み立てレポート | 楽しいことしかやりたくない。
https://m0a.github.io/post/flyingbear-p902-001/
Genie's Blog : genie is out of the lamp…
http://etherpod.org/blog/
3Dプリンター作る！
http://3dp0.com/
デルタ型3Dプリンター出来るかな 購入編 | Cafe Cappuccino
http://nefastudio.net/2015/06/15/3892.html
ichibey日々の記録
http://ichibey.exblog.jp/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63) エロ人形関係者はお人形スレに移動をお願いします
18禁モノ版権モノも移動対象です 不毛な言い争いがなくなりますように・・・、
でいいんスかね？ 2mmピッチのコネクタへの半田付けがうまく出来ない。
サポート用治具のSTLとかないかな？ どう躓いてるのか解らんが、100均の卓上万力や押して開くピンセットで
ハンダ付けし易い角度で固定すれば楽なんじゃね 2mmで？
不器用ってか論外
壊れてるQFPでも使って練習せい 0.5mmとかならいざ知らず2mmで難しいってのは擁護しづらいぞ
どの部分が難しいの？
目が悪くて見えにくいとか手が震えるとかなんか理由があるだろ ピッチに関係なくコネクタと線、線と線のはんだ付けはやりにくいのは間違いない
適切な道具を持ってなければね
電子工作歴結構長いけど手持ちの道具は充実してないのでペンチなどをおもりにしてコネクタ、線材を固定してはんだ付けしてる
いい冶具デザインがあるといいな >>16
こういうのは両方に予備ハンダしてヘルパーで位置合わせてはんだ付け
https://www.amazon.co.jp/dp/B001UNPOG6
https://www.thingiverse.com/thing:2579492
けどそんな面倒くさいことせずに3千円くらいの圧着ペンチとaliでコンタクトとハウジング買ったほうが電子工作ライフは楽になるぞ そんなぁ～、半田付けこそが電子工作の醍醐味なのに！
半田付けは手間ではなく楽しみなんですよ？半田付けをするためにわざわざ基盤のエッチングまでしてるんですから
楽しみを奪ってどーするんですか！ ワイヤラッピングツール使っても出来るかもな
その上で半田付けしたら超下手でも確実だろ >>16
17の言うように圧着工具と部品を一式揃える方が簡単だと思います。
また、圧着ならば被膜ごと保持するので丈夫で安全です。
どうしてもハンダでやる必要がある場合なら、
・鉛入りハンダを使う。
・フラックスを塗布しておく。（無ければハンダ吸い取り線で代用）
・はんだ付け部分が作業中に動かないよう治具で固定し、両手はハンダゴテとハンダのみの状態にする。（例えば重りで固定しながら作業する等）
・はんだ付け部分の予熱をする。
上記のどれかに注意すれば可能だと思います。 アドバイスありがとうございます。
>>18さんには悪いですが、はんだにこだわるつもりはないです。
単に2mmピッチの7x2 3x2のピンヘッダ（メス）が>>16のやつ以外見つけられなかっただけです。
はんだや、はんだコテ自体も、そこらに転がってたやつを引っ張り出してきたものなので、そこらへんも見直してみます。 >>18
ユニバーサル基板の方が、いっぱい半田付けできるよ
octopiで、3Dプリンターの電源切りたいな
って思って、久しぶりにユニバーサル基板でSSRとトランジスタ乗っけて基板作ったけど
楽しかった
マイコンとか足いっぱいだと苦痛だから
中華の基板やに投げるけど
>>22
先に線に半田染み込ましておいて
ピンに線を乗っけて、上からコテ当てて
半田とかすんだよ
ダラダラやってるとコネクタのプラが溶けるから
半田が溶けたらコテはすぐはなす １ヘッドのプリンターで、サポート必須のPLAを、サポート材無しのプリントで出力する方法を思いついたので報告します。
まだ実験はしてないので、成功するかは不明です。
※. 寝かせた状態の四角いパイプを、サポート材無しで印刷する場合を想定して説明します。
手順：
１．プリント物の周囲に、壁状の部品も同時にプリントする。（通称、スカートと呼ばれてるものに相当）
２．パイプの天井面の直前で、一旦印刷を停止するように、予めプリンターで設定しておく（各ソフト依存）
３．箱（スカート）の内側に、グラニュー糖を充填し、上部をスカート上部ですり切りして平らにする。
４．プリント再開
グラニュー糖は180度程度で溶けて周囲と結合し、固まるはずなので、一般的なフィラメントの温度（210度から250度程度）でも多少は溶けてくれるはず。
これでグラニュー糖サポート面が丈夫（うごき難く）なって、プリントが安定するのでは？
って理由でグラニュー糖です。
自分程度が思いつくことは既に誰かが試してるはずなので、youtubeなどを探したのですが見当たりませんでした。（ということは上手くいかない？）
金属粉末や石膏を用いたプリンターをヒントに思いつきました。
これを大掛かりな装置無しに行える方法として、スカートとグラニュー糖すり切りを思いつきました。
レールから外れた奇抜な方法なので、失敗する可能性が９９％ですが、そのうち実験してみるつもりです。
もしくは、既に先駆者の失敗例があれば知りたいです。（実験する手間が省けるので）
余談：石膏、石灰、小麦粉、片栗粉などを少量の水で固化することも考えましたが、グラニュー糖が溶けて周囲と融合して固まる特性がうまくハマってくれれば、それが一番簡単で良いなと思ってます。
たぶん実際はPLAがうまく置けない結果になる予感もしてますが。
塩も考えましたが、粒がリニアガイドに噛み込んで腐食とか嫌なので、塩はやめときます。 アセトンジュース？
で
ABSリベンジしたんだけど
反って剥がれないで印刷おわって
喜んでたら
くっつきすぎて剥がれない
無理矢理引っ張ったら壊れた
12時間もかかったのに
くそ ピンにハンダ付けする時ってやっぱりハンダはピンの周囲覆ってないとダメなんだよな
よくジャンパピンにハンダ付けするけど、点付けの様な状態になってしまう事が多い >>27
あ
ピンにもよび半田しといた方が良いね
両方乗っけとくと、溶けたらすぐなじむ
とうか、ABS剥がれない祭りになった
どうしよう
溶かしてとるか？ >>15
みんな苦労してるのか、Thingiverseには突き合わせ治具が沢山見つかるね。
https://www.thingiverse.com/search?q=soldering&;dwh=495b470eb879b67 >>22
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=dupont+connector
正体不明なんだけど、皆さんこれを買っているｗ
電線の付いたチップも売ってるから、圧着器を買わずに済ませる事も出来る。
いや、むしろその方がいい。小さなチップを完全に圧着するのは、素人には意外と難しい。 あ、ごめん。Dupontは2.54mmピッチだった。 >>16
小さいものの固定は、自分はシリコン粘土使ってます
コネクタを粘土にぎゅっと押しつけて固定
フラックス使ってピンとリードをハンダコーティングして
左手でリード、右手でコテでチュッとやればすぐつきますよ コンタクト1個10円・ハウジング1個20円 4線のワイヤ作るのに120円もかけられるか
ピンソケット折ってはんだ付けや
↑
ebayやAliを使い始める前
ebayやAliを使い始める後
↓
ハンダ付け面倒くさいわ。コンタクト1個0.3円ハウジング1個2円だし圧着でええやん 確実に長期動作する圧着の方が素人にはおススメだしプロにもおススメ
コネクタに半田はその場しのぎにしかならないんだよな
圧着の道具に3000円も出せば一生使えるんじゃないの
数千円程度の道具なら買って損はない >>35
調べていただいてありがとうございます。
2x7/2x3のハウジングと♀ピンでいいのかな。
でもハウジング100個づつかぁ・・・失敗考えても10個でいいのにｗ >>31
やってみてないけど
アセトンで溶かして拭き取ったよ
でも、最初ヘラでゴリゴリやったから
コーティング剥がれた
あーぁ
ガラスもなんか反ってるから買い直そう ヒートベッドが600℃まであがるんじゃないか？
そしたら曲げ加工できるかも… >>43
しらんがな
BLTouchで16点ぐらい測定したら
歪んでんだよ
両面テープで着けちゃったから
ガラスのせいなのか、なんだかわかんないけど 100均でブリキ板と言う物が目に止まって買ってみた
ベッドに使えんかな >>41
情報ありがとう。でも、2x7のハウジングが無いので使えない（涙 >>47
3と4つけろや
差したら一緒だろ
わかれるのが嫌なら接着しろ >>48
くっつけてピッチ幅は大丈夫なんですか?
まあ、それほど高くないのでポチってみました。
でも、遅いんだよなぁ（汗 >>44
そんなに温度上がらないよ
https://i.imgur.com/X6tLoGe.png
こんなかんじ
ガラスなのにおかしいんだよ >>50
コーティング剥がれたとか言ってるけどUltrabaseかなんか？
そのコーティングとやらで高さにムラが出来てるんじゃ？ >>51
ウルトラベースだよ
コーティング剥げる前に測定やつだから関係ない
紙でレベリングしてても分かるぐらい
歪んでて、気持ち悪いからbltouchつけたの いやそーじゃなくて、そのガラスが歪んでるんじゃなくてコーティング表面が歪んでるんじゃね？ってこと
フロートガラスが歪んでいるよりはコーティング厚が不均一で歪んでるほうが説得力あるかなって Ultrabaseはもとから歪んでたらAnycubicの保証で交換できるよ
自分で破壊したらダメだけど >>54
粘着強すぎて貼ったら剥がせないんだよ
こんどは貼る前に確認する
ヒートベットも怪しいしシャフトが曲がってるのかもしれないし、わけわからん
どうみち禿げちゃったから買い直すけど >>49
だいたい大丈夫
キツかったら耐水ペーパーで擦れ >>55
ウルトラベースなら冷えれば取れませんか？ >>57
それはわかってる
いま言ったのは、ヒートベットとウルトラベースの接着が強すぎて剥がれない そっちか。
自分も表面を結構削ってるから変えたかったけど、ヒートベッドからはがせる自身がなかったから一体型を予備として買った。 >>50
シャフトが歪んでいてベッドへのあたりが不均等になっている説。 2mmの7x2って3Dプリンタのどこらへんに使われてるの？ >>61
マザーボードとホットエンド（サーモセンサー、冷却用FANを含む）の接続です。 ELEGOOも取扱開始か27500円で利益出るってすげーな reprap系じゃなさそうだけど、ちゃんとヒーターは別にしてある？ elegooでググってもarduinoUNOのクローンとかスターターキットばっかりひっかかるけど何の話をしてるん？ >>55
うちのUltrabaseも出力直後(60度)とか全く剥がれないよ、コテとかでもびくともしない
室温(30度)近くになるまで放置するとパカンと剥がれる(たまーに剥がれないｗ)
そう言う特性の表面加工かコーティングかわからないけど、そう言うものかなと思いながら使ってます >>25
グラニュー糖サポート法を実験してみましたが、結果は失敗でした。
テストには中空の500円硬化サイズの円柱を用いました。フィラメントはプレミアムABS(ノズル温度274度、ノズル速度Normal)を用いました。
円柱の上面をグラニュー糖サポートを用いて印刷した際、ノズルから射出されたフィラメントがサポート面に定着しませんでした。または、射出時にグラニュー糖に潜り込んでしまいました。
アーチ距離が10mm程度以下の箇所については、局所的に上手く場合もありました。
プリント中はわたがし的な匂いがしました。（良い点）
グラニュー糖サポートでは表面がさらさらで柔らかい為、射出されたフィラメントの安定した固定ができないのが失敗の原因だと思いました。
・粉状
・サポート面をある程度の固さにできる
・サポート面の（ある程度の）平滑化が簡単
・除去が簡単（水などで簡単に除去できる）
・安全で安く簡単に入手できる
の条件を満たす材料を考えると、小麦粉粘土（小麦粉を水でこねたもの）はどうだろうか？と思いました。
これはまだ実験はしてませんが。 そんな面倒な手段がありなら、途中でマスキングテープか何かを橋渡ししても良いんじゃない フラックスと鉛多めのはんだのセットを買って再挑戦してみました。
フラックスって初めて使ったけど、はんだの流れ具合がぜんぜん違いますね。
ほとんどの線を1発でつけることができました。
アドバイスしてくださった方々に感謝です。 どうしても必要に迫られて1か月ぶりに3DP-21を稼働させた。
ABSってこんな匂いだっけ？とりあえず防塵マスク着用で頑張る。 Amazon見てたら3D HeroとかいうメーカーのABSがずいぶん安いうえに無臭で反りも少なくてエンクロージャー無しで印刷できるとレビュー見る限り凄く評判良いんだけど使ってる人いる？ 久し振りのABSは3時間ほど掛かってノントラブルで完了。
強度が未知数なのでPLAでも作ってみるか。
>>72
見覚えのあるリールだと思ったら、今使ってるSUNLUのブランド違いだった。
黒のレビューに書かれてるね。 >>73
ABS+ってやつ？
使い勝手はどんなもんです？ まじか？ちょっと買ってみるｗ
でも無臭は、何も出てない、無毒、を意味しないから無防備はまずいと思う。 >>74
前スレの>>946で
ABSでもフィラメントのメーカーによってかなり違った印象。
HICTOPの黒は割とサポ離れがよかった。
SUNLUの灰に変えたら離れないったらありゃしない。
当然、層間剥離に関しては評価が逆になる。
って書いたところ、こちらの住人さんの解釈は違ってて、
947 774ワット発電中さん sage 2018/07/10(火) 10:35:16.36 ID:NItH68xo
それ溶融温度によるだけなんじゃないの
948 774ワット発電中さん 2018/07/10(火) 11:06:40.33 ID:GFpnGEFO
そう思うね
ABSのメーカーにより微妙に最適なノズル温度が違うんだろう
サポートがぱりぱり取れるというのもノズル温度が低すぎるだけなんじゃないかな
それだと普通に積層したところも衝撃で簡単に層間剥離することだろう
サポートを隙間設定で浮かせてるっていうけど実際にプリントした時ほんとに浮いてればサポートは役に立ってない（もともといらない）ということだし
サポートが本当に必要なところで浮いてればフィラメントはあるべき位置に定着せず次に下の層と接するところまで直線で引っ張られるだけになるしな
強度のあまり必要のない置物にABS使ってるのかな？
ということでした。比較的反りにくく出力はしやすいですよ、ABS+。 そうかサポートと本体の間は
ノズル温度を下げたらいいのか
できるかどうかは分からないが
そしたら接着強度は低くなって
パリッとはがれる そうかサポートと本体の間は
ノズル温度を下げたらいいのか
できるかどうかは分からないが
そしたら接着強度は低くなって
パリッとはがれる アマゾンのレビューとか良いことばっかり書いてるのは怪し過ぎるわ 以前は明らかにおかしな名前に日本語でボットか自動翻訳か知らんが明らかに
おかしいの解ったけど、最近自然になったな 値段が格段に安くて質が悪くないなら高評価はまあわかる
大して値段も変わらないのにレビューの数が少なく高評価ばかりというのは胡散臭い この業者はFBとかで無料キャンペーンやってる。
amazonで買って、星5付けたら返金という条件。
だから自然な日本語でべた褒めの評価が付く。 そういうの良くあるんだな。
前にseeedstudioから、容量計の半額返金オファーだかが来たわ。
やっすいから買おうか、でも持ってるしなとか思ってるうちに終わっちゃったけど。
いやしかし、ほんと商売熱心だよなぁｗ >>83
凄いなあw
amazonの規約的にセーフなんだろうか 楽天で椅子買うときそう言うのあったな
実際かなり安いからまー良いかと思ってるけど
ある程度レビューたまったところで止めるんだろうけどな 尼のマケプレ業者から小型BTキーボド買った時、評価付けろと
手順指定された紙が中に入っててびびった 1m×1m×1mくらいの立体物作りたいんだけどさ
一つの図面から分割してプリント→接着剤等でくっ付けて完成
みたいなことも出来るの？ ABSの次にPETGで同じものを出し、今PLAでも出してる。
囲い無しでプリントアウトできるって楽だなあ～♪ >>88
できる
PLAはアクリサンデーで接着できる
のりしろやダボなどをちゃんと設けてね 俺も詳しい方にちと質問です
Q1)リトラクト量は糸引きが少なかったら0mmでもOK？(Curaのデフォルトではミニマム0.8mmでした)
Q2)最外殻にすだれ状の出力不良がたまに生じる場合、フィラメント送り量を増やせば良い？ >>87
eBayから買うとそういうカードはかなり頻繁に入っているな。
しかもそういう熱心な業者は大抵、発送時に質問機能から
「五つ星つけてけろ、なんかあったらくれぐれもまず評価の前に連絡な！な！なっ！」
という連絡が入ってくる。本当に重要なメッセージがまぎれるからやめて欲しいのだがｗ >>88
スライサーにそういう機能がある。
ダボとか自動で付けてくれるのが有るかどうか解らないけど、
まあ大抵は無くても大丈夫でしょう。
なお、切断面はちゃんと閉じていて、接着は面で出来ます。 >>91
>>94
おーやっぱできるか
ありがとう
3dプリンタ興味あったんだけど、
これが出来るかよう分からなくて悩んでたんだ
これで購入に踏み切れるわ 光硬化レジンって永遠に劇的コストダウンの見込みないのかなあ >>95
一番近い状態としては「振動とリンギング」「印刷面の線」のようです。
造形物自体は出力できしていて表面がいまひとつ綺麗じゃないな、と言った感じです
z-seamアライメントに付随した接合不良の問題のようですので、もう少し色々試してみます
https://community.ultimaker.com/topic/20222-sharpest-corner-hide-seam-improvement-needed/ 表面のブツブツとかタレとかならある程度は仕方ないよ
ホットエンドの温度を下げるとか径を小さいのに替えるかすれば多少は改善できるけど
>>99
つべに日本語での解説があるよ ご参考
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